Párazáró az osb keretes ház fürdőszobájában. Fürdőszoba keretes házban: hogyan kell vízszigetelni a padlót és hogyan kell behelyezni egy létrát Vízszigetelés a falra az osb külső folyadékból

A padlót a mesterekre bízhatja, profi építők... Gyorsan és hatékonyan készítik el a padlót. Igaz, messze nem olcsó. Pénzt takaríthat meg, ha saját maga fekteti le a padlót. Ezenkívül a padlóburkolat nem különösebben bonyolult. Csak gondosan tanulmányoznia kell telepítésük technológiáját, és helyesen, bizonyos sorrendben alkalmazni kell a gyakorlatban megszerzett ismereteket. Az alábbiakban arról fogunk beszélni, hogyan lehet saját kezűleg OSB padlót készíteni, kiválasztani az anyagot, milyen eszközökre van szüksége, és milyen munkákat kell elvégezni.

A himlő mondjuk egy szendvics, amely 3 vagy több rétegből állhat. A két (felső és alsó) réteg préselt deszkákból készül faforgács... A forgácsot a táblák külső rétegei és a belső rétegek mentén fektetik. Ezért a lapot egészében orientált szállapnak nevezik. A chipek impregnálhatók bórsav, viasz, formaldehid gyanták. A rétegek között van egy fűtőberendezés, amely habosított polisztirolként és poliuretánhabként is használható.

Gyártó	Hossz	Szélesség	Vastagság	ár, dörzsölje.
Arbec LP Norbord	2440	1220	6.3	390
Arbec LP Norbord	2440	1220	8.0	435
Arbec LP Norbord	2440	1220	9.0	450
Arbec LP Norbord	2440	1220	9.5	450
Arbec LP Norbord	2440	1220	12	620
Arbec LP Norbord	2440	1220	15	860
Arbec LP Norbord	2440	1220	18	990
Kronospan	2440	1220	9	420
Kronospan	2440	1220	12	540
Kronospan	2440	1220	15	695
Kronospan	2440	1220	18	820
Kronospan	2440	1220	22	995
Kronospan	2500	1250	9	440
Glunz	2500	1250	9	680
Glunz	2500	1250	12	890
Glunz	2500	1250	15	1120
Glunz	2500	1250	18	1330
Glunz	2500	1250	22	1620
Kalevala	2500	1250	9	460
Kalevala	2500	1250	12	600
Kalevala	2500	1250	18	910
Kalevala	2800	1250	12	730

Az OSB -t elsősorban építőiparban és bútorgyártásban használják. Ezt a következőképpen jelölik és használják:

• OSB -1 - bútorok, csomagolások vagy felületburkolatok gyártásához;
• OSB-2-száraz helyiségekben teherhordó szerkezetek és felületek építésére;
• OSB - 3 - magas páratartalmú helyiségekben;
• OSB -4 - olyan szerkezetekhez, amelyek nagy terhelésnek vannak kitéve, valamint olyan helyeken, ahol magas a páratartalom.

Az OSB lakkolható egyik oldalon, laminálva, barázdálva vagy két vagy négy oldalon.

A födém egy téglalap, amelynek méretei:

• vastagság 8 mm -től 38 -ig;
• hosszúság - 2440 mm;
• szélesség - 1220 mm;

Fentebb megadtuk a méreteket szabványos lemez... Néha az akcióban megtalálható az OSB, amelynek méretei - 1,25 méter 2,5.

Az OSB előnyei a következők:

1. alacsony költségű;
2. könnyű súly;
3. könnyen és jól feldolgozható;
4. tartós;
5. nedvességállóság;
6. nem szárad ki, nem hámlik, nem rothad;
7. a penész és a rovarok nem indulnak el.

Sajnos vannak korlátozások az OSB használatára. Préseléskor a forgácsot mérgező anyagokat tartalmazó gyantákkal impregnálják. Folyamatosan bocsátanak ki környezet ezen anyagok illékony vegyületei. Ezért a tűzhely kiválasztásakor figyelni kell arra, hogy ezen anyagok mekkora részét bocsátja ki egy adott tűzhelymárka, és milyen területen szabad használni.

OSB padló

Kétféle OSB padló létezik. Az első abból áll beton esztrich, vízszigetelés, közbenső padló, maga az OSB. A második típus a vízszigetelés, lag, lehetőleg érdes padló, OSB.

Anyagok és szerszámok

Jobb, ha egy tányért hornyoltan vásárol. Két ellentétes oldalon nyelveknek, a másik kettőnek pedig hornyoknak kell lenniük. Egy ilyen lemez könnyebben telepíthető.

A lag egy bár. Az építőiparban a rönkök gyártásához elsősorban rúdot használnak, amelynek mérete 5 x 5 cm vagy 5 x 7. Ha nincs aljzat, akkor a késés mértéke nő.

Ha azt tervezi, hogy a padlót az esztrichre helyezi, akkor sínre lesz szüksége, mert a födém nem helyezhető közvetlenül az esztrichre, még akkor sem, ha vízszigetelést helyeznek rá. Minden fából készült terméknek lélegeznie kell, azaz felszívja a levegőt és felszabadítja a felhalmozódott nedvességet. Ezért készül a rés a padló és az esztrich között. Ellenkező esetben a termékben felhalmozódott nedvességtől, és a fa már magában tárolja a nedvességet, és még az esztrichből is felszívja, rothadni kezd, és végül használhatatlanná válik, függetlenül attól, hogy milyen jól van elkészítve.

Az aljzathoz szélezett lemez vagy rétegelt lemez, maga az OSB használható.

Esztrich készítéséhez legalább M-300 márkájú cementre és homokra van szüksége. A megoldást saját maga is elkészítheti, de könnyebb egy kész száraz homok-cement keveréket vásárolni a boltban. Fogyasztás négyzetméterenként m fel van tüntetve a csomagoláson. Betonkeverék, amely töltőanyagot, kavicsot, zúzott követ és hasonlókat tartalmaz, nem szabad otthon végezni. A kiváló minőségű betonoldatot nem lehet örökre manuálisan elkészíteni.

A padló jobb és egyenletesebb feltöltéséhez jelzőfényekre lesz szükség.

Oroszországban a szegélyléceket általában a padlóra szerelik fel. Dekor részletként is szolgál, és lezárja a fal és a padló közötti rést. A nyílás szándékosan készült, számítva a tábla tágulására, amikor a hőmérséklet emelkedik. Ha nem tervezik, akkor lábazat nélkül is megteheti.

A táblát általában szögekkel rögzítik a fához, és ragasztóval ragasztják. Ez azt jelenti, hogy ragasztóra és szögekre is szükségünk van. Padlók felszerelésekor használjon csavarokat vagy önmetsző csavarokat.

A repedések tömítéséhez fa gittre lesz szüksége. Ez azt jelenti, hogy szüksége lesz egy spatulára is. Szükség lesz fából készült kalapács, kalapács gyûjtõlemezekhez, fém kalapács.

A padló felszerelési szakaszai

Bármely padló telepítése három fő szakaszra oszlik:

• készítmény;
• alapmunka;
• tisztítás.

Az utolsó szakasz mindenki számára ismert. Ezért nem vesszük figyelembe.

Előkészítő szakasz

A jövőben minden érvet megvizsgálunk, szem előtt tartva, hogy a padlók telepítését lakóövezetben végzik. BAN BEN használati helyiségek vagy épületek, a padlót ugyanúgy és ugyanabban a sorrendben fektetik le, mint a lakásban. Csak kevesebb korlátozás és alacsonyabb követelmény van. Minden szakaszt szakaszokra bontunk. Nevezzük őket lépésnek, és ábrázoljuk érvelésünket a formában lépésről lépésre szóló utasítások a munka elvégzésére.

Tehát előkészítő munka.

Első lépés. A padló típusát választjuk. Vagyis eldöntjük, hogy az esztrichre fektetjük vagy rá. Ha késleltetést választunk, akkor jobb, ha először rajzolunk a helyükről. Ez segít a késés mértékének helyes kiszámításában.

Padlólap vastagsága, mm	Rés a lemaradások között, mm
20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

2. lépés. Kiszámítjuk a munka körét, becslést készítünk a költségekről.

3. lépés. Anyagvásárlást vállalunk. Tűzhely vásárlásakor ügyeljen arra, hogy megfeleljen egészségügyi normák... Célszerű fűrészárut, érdes padlólapot, rudat, már szárított és tűzoltó és fertőtlenítő szerekkel kezelt lécet vásárolni. Ha nem lehetett ilyen fűrészárut vásárolni, akkor antiszeptikumot kell vásárolnia, és saját maga kell feldolgoznia a fát.

4. lépés. Feldolgozzuk a lemezt, eltávolítjuk a sorjakat és a szabálytalanságokat a szélekről. A fát antiszeptikummal kezeljük és megszárítjuk. Rétegekbe van rakva. A rétegek között tömítés készül. Szükség van rá, hogy az anyag lélegezzen, egyenletesen és gyorsan száradjon. A fát legalább egy napig szárítják. A szárítási hőmérsékletnek +10 foknak és magasabbnak kell lennie.

5. lépés. Ha a padlót először fekteti le, akkor a fennmaradó padlót eltávolítják. építési munkák szemét.

Ha a régi padló helyett az OSB -t fektetik le, akkor a régit.Ez esetben persze, ha durvaként nem használható. Óvatosan szerelje szét a padlót, nehogy megsértse a vakolatot a falakon. Ehhez vegye ki a szögeket és távolítsa el a táblát, majd távolítsa el a rönköket. Kiengedjük a padlósínt (mindegyiket) a hornyokból, oldalra mozgatjuk és eltávolítjuk.

6. lépés. A padlószint kiegyenlítésére jelzőfényeket telepítünk. Legalább három jel minden falon. Húzzon vonalat közéjük. A fal és a vonal közötti bármely ponton mérve 90 fokos szöget kell mutatni.

OSB padló felszerelése

Ha a padlót esztrichre szerelik fel, akkor több műveletet kell végrehajtanunk.

1. Szerelje be a jelzőfényeket az esztrich betöltése alá. A köztük lévő távolság nem haladhatja meg az 50-60 cm-t, így simább lesz az esztrich. A jelzőfények telepítését szinttel ellenőrizzük. Ha torzítás van, igazítsa be.

2. Készítse elő az oldatot. Nem lehet túl folyékony és túl vastag. Töltse fel az esztrichre előkészített helyet, és egyengesse az oldatot a szabályos öblítéssel a telepített jelzőfényekkel.

Márka	Csomagolás, kg	Ár, dörzsölje	Leírás
Weber. Vetonit 5000 (Vetonit 5000)	25	550	Önterülő padlók A Vetonit 5000 keverék gyorsan köt, gyorsan szárad és kézzel kerül felhordásra. A cement alap minden betonfelület kiegyenlítésére. A keverék nem tartalmaz kazeint.
Önterülő padló Osnovit T45	20	296	Gyorsan keményedő önterülő padló az alapfelület kiegyenlítéséhez 2-100 mm-es réteggel. Teremtsünk felöltő, amelyre 3 nap után feküdhet kerámia csempék, vagy 7 nap múlva linóleum, szőnyeg, laminált, parketta, parafa borító vagy fapadló.
Önterülő padló Prospectors gyorsan megkeményedik	25	280	Cél - a padlófelületek kiváló minőségű kiegyenlítésére minden típusú épületben és szerkezetben a későbbi bevonatokhoz (linóleum, csempe, parketta stb.). Ajánlott száraz és közepes nedves helyiségek... Rétegvastagság 5-80 mm.
Önterülő padlóbevonat Weber. Vetonit 3000 (Weber Vetonit)	25	660	A Vetonit 3000 tökéletes a padlók végső kiegyenlítésére a helyiségekben, nem csak a helyiségekben lakóépületek de különböző irodákban is, középületek... A kiegyenlített felület bevonható kőlapok, különböző bevonatok PVC, vinil csempe valamint textilszőnyegek.
Önterülő padló Eunice Horizon univerzális	20	250	Összetétel: cement, finom frakciójú ásványi töltőanyag, kémiai adalékanyagok. Az alkalmazott réteg vastagsága: 2-100 mm.

Az esztrich egy nap alatt megszilárdul, dolgozni lehet rajta. De a nő teljes erejét legkorábban két héttel később kapja meg, a szoba hőmérsékletétől függően. Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban erősödik az esztrich. Ebből következik a következtetés: a nehéz tárgyakat legkorábban 14 nap múlva lehet az újonnan lerakott padlóra helyezni.

Név	Alkalmazási terület	Durva alap	Rétegvastagság	Fogyasztás kg / m2	Száradási idő	Ár
Padló esztrich, 25 kg	A felület előszintezése	Beton, cement-homok alap	10-50 mm	20	24 óra	128 RUB / csomag
Önterülő univerzális keverék Ceresit CN 175/20	Esztrichek gyártása, padlóhibák javítása, padlóburkolatok alapjának kiegyenlítése	Beton, gipsz, cement-homok alapok	60 mm	16	72 óra	340 rubel / csomag
Padló esztrich BOLARS Alap, 25 kg	A fedőlakk alapjának kiegyenlítése	Beton, cement esztrich	10-100 mm	18	24 óra	217 rubel / csomag
Padló önterülő befejező Vetonit 3000, 25 kg	A padló befejezése	Beton, cement-homok esztrich	5 mm -ig	1,5	4 óra	622 rubel / csomag
Önterülő önterülő padló GLIMS-S-Level, 20 kg	A padló befejezése	Beton, gipsz esztrichek, alap esztrichek	2-30 mm	3 kg (rétegvastagság 2 mm)	24 óra	478 rubel / csomag
Önterülő padló Perfekta Többrétegű, 20 kg	Alapfelület -igazítás	Beton, cement, vakolat alapok	2-200 mm	14 (rétegvastagság 10 mm)	2-3 óra	312 RUB / csomag

3. Miután a nyakkendő megragadott, ellenőrizze egy szinttel. Ha szabálytalanságok, lejtők vannak, töltsön fel egy további habarcsréteget a kiegyenlítéshez.

Ha az esztrich lapos, akkor vízszigetelést fektetünk rá. Használhat egyszerű tetőfedőt vagy bármilyen más, erre a célra szánt anyagot. A sínt a szigetelés tetejére helyezzük. Javasoljuk, hogy téglalapok formájában helyezze el mind a keresztben, mind a keresztben, amelyek oldalai egy vonalban vannak. Méreteiknek meg kell felelniük a lemez méreteinek, vagy valamivel kisebbeknek kell lenniük. A sínt ragasztóval bevonjuk.

A lemezek sínek használata nélkül is felszerelhetők. Ebben az esetben a beton esztrich gumi ragasztóval van bevonva.

4. Helyezze a födémet a sínre. Fogunk egy kalapácsot, és a lehető legszorosabban leütjük a lemezeket. A nyelvnek teljesen be kell illeszkednie a horonyba. Ideális esetben nem lehet rés a lemezek között.

5. A lemezeket szögekkel vagy önmetsző csavarokkal rögzítjük a sínhez.

Videó - OSB fektetése betonra

Ha az OSB -t közvetlenül a rönkökre fektetik, akkor jobb, ha azokat végig és végig telepíti. A helyzet az, hogy az OSB - bonyolult szerkezetés nem ismert, hogyan fog viselkedni a zsugorodás, rázás, zsugorodás után. A rönkök téglalap alakú elhelyezése pedig csökkenti a födém terhelését és csökkenti a hibák valószínűségét. Minden egyéb végrehajtandó művelet pontosan ugyanaz, mint amikor a padlót esztrichre szerelik.

Hadd adjak egy tanácsot. Véleményünk szerint a legjobb az OSB padlók eszköze olyan szerkezet, amely lehetővé teszi egy közbenső aljzat telepítését. Ez az egész padlóhoz további szilárdságot, stabilitást és jelentősen csökkenti a bevonat, azaz a födém terhelését. Közbenső padlóként használhatja magát a táblát, a rétegelt lemezt és a régi padlót. De ez utóbbi csak akkor használható, ha jól megőrzött, és nincsenek rajta komoly hibák. Minden régi festéket el kell távolítani, kiegyenlíteni, és a repedéseket ki kell javítani. Karcolások, csiszolás, fertőtlenítőszerrel való kezelés és csak ezek után előkészítő munka lerakhatja a kályhát. Valójában mind a rétegelt lemezeken, mind az OSB -n, amely az aljzat lesz, minden hibát és repedést ki kell javítani. A kész padló lefektetésének további lépéseit már fent leírtuk.

Videó - DIY padló OSB -ből (szigetelt rönkökön)

Javítási és építési munkákhoz nagyon gyakran használnak olyan anyagot, amely viszonylag nemrég jelent meg a piacon - orientált forgácslap (OSB, angol rövidítéssel). Ez lehetővé teszi, hogy nagy területet kapjon sík, nagyon szilárd alappal, miközben időt és pénzt takarít meg. Menteni megjelenés, teljesítményét, tudnia kell, hogyan kell fedni az OSB lapot kívülről és belülről.

Ahol paneleket használnak

Ma az OSB lapokat széles körben használják:

• építési munkák;
• bútorgyártás, csomagolás;
• teherautók karosszériájának befejezése belülről.

Nem minden alkalmazás igényel anyagfeldolgozást. A legsürgetőbb szükséglet és ugyanakkor a végrehajtás összetettsége az ilyen típusú munkákkal:

• padlóberendezés;
• vázszerkezetek külső burkolata;
• mennyezetek, válaszfalak beltéri felszerelése.

A lábad alatt

Bármi végső a padló tökéletesen sík alapot igényel. Ezzel a feladattal a legjobb mód Az OSB-3 lemezek megbirkóznak (a szám a rétegek számát jelenti). Ez a fajta anyag elég erős, ellenáll a nedvességnek, és ugyanolyan könnyen felhelyezhető, mint a felhelyezés fa rönkök, és egy beton esztrichre.

A padló típusa határozza meg, hogy milyen burkolatot fognak használni az OSB -lemez borítására:

1. Roll anyagok. Mielőtt a padlófelületet szőnyeggel vagy linóleummal lefedné, győződjön meg arról, hogy a lemezek egymáshoz való csatlakoztatásakor nincsenek apró érdességek vagy egyenetlenségek. A talált réseket szilikon alapú tömítőanyaggal töltik fel, majd alaposan megtisztítják.
2. Lakk. Az OSB paneleket lakkal kell festeni több (legalább két vagy három) rétegben, míg a felületet zsírtalanítani kell. Ha a jövőben nem kívánja lefedni semmivel a padlót, akkor előnyben kell részesítenie a csiszolt, sima födémeket. Ha csiszolatlan anyagot használtak, azt előzetesen le kell csiszolni, majd alapozni. A lakkkezelés lehetővé teszi a felület teljes megőrzését RSD szerkezetek, ugyanakkor mentes a szabálytalanságoktól.
3. Csempe. A szereléshez ragasztó szükséges, amely alkalmas a fafelületek kerámiához való ragasztására.
4. Laminált. Ez a fajta padlóburkolat ideális, egyenletességi alapot igényel. Feltéve, hogy az OSB lapokat a szabályok szerint fektetik le, ez könnyen megvalósítható.

Belső partíciók

Az OSB gyártásakor különféle kötőanyagokat használnak, amelyek megmutatkoznak, ha előkezelés nélkül alkalmazzák a befejező anyagokat. Ezért a helyiségen belüli befejezést speciális impregnálás - alapozó - előzi meg. Fontos tudni, hogy bizonyos esetekben paraffint vagy viaszt adnak hozzá kötőanyagként. Az ilyen lemezeket speciális alapozófestékkel kell bevonni. Kvarc homokot tartalmaz, amely a bevonóelemeket tartja.

Az előkészítő munka befejezése után a helyiségben elhelyezett OSB lemezeket bármilyen burkolóanyaggal le lehet fedni:

1. Lakk. A belső felületek lakkal történő bevonása nem különbözik a padló telepítésének folyamatától.
2. ... Előnyben kell részesíteni azt a festék- és lakkanyagot, amely rendelkezik vízbázis... Ez az alkatrész javítja a gőz keringését a lemezeken keresztül. Ennek megfelelően minőségileg eltérő mikroklíma jön létre a helyiségekben. A festékeket fafeldolgozásra kell tervezni. Fontos megjegyezni, hogy a vízbázisú festékek és lakkok forgácsdagadáshoz és ennek következtében a tábla deformációjához vezethetnek.
3. Tapéta. A közvetlen ragasztás lehetetlen az OSB integritásának megtörésének nagy valószínűsége miatt. Ennek elkerülése érdekében a tapéta rögzítése előtt a falat PVA és tapétaragasztó keverékével kell lefedni.

Külső felületkezelés

Az OSB anyag használata külső burkolat szigorú betartását követeli meg azoknak a szabályoknak, amelyeket az anyag jellemzői diktálnak. A szakértők, ha lehetséges, javasolják a hagyományos anyagok használatát a külső dekorációban:

• mellékvágány;
• bélés;
• klinker csempe.

OSB alkalmazás befejező munkálatok a külsőt gyakran az diktálja, hogy gyorsan, minimális pénzügyi és időköltségekkel kell eredményt elérni. Ilyen esetekben a festés a leggyakoribb befejezés.

For külső munkák jobb olyan festékeket választani, amelyeket fa külső feldolgozására szánnak.

Fontos figyelembe venni a következő pontokat:

1. Az OSB vége rendkívül sérülékeny, ezért ajánlott minden rést akril tömítőanyaggal kitölteni.
2. Az éles széleket, éleket 3 mm sugarú lekerekítéssel kell ellátni - így a festék egyenletesen oszlik el a felületen.
3. Minden felület előzetesen alapozott. Ha vizet tartalmazó anyagokat használnak, akkor a lemezt gondosan le kell csiszolni, miután a bevonat teljesen megszáradt.
4. A festéket rétegekben kell felhordani, várva, hogy minden réteg megszáradjon. Jobb előnyben részesíteni az olajos fajokat festékanyag a deformáció elkerülése érdekében.

Így az orientált forgácslap feldolgozásához, függetlenül a felhasználás céljától (a padló elrendezése, a falakat helyettesítő válaszfalak), ugyanazokat az anyagokat használhatja a befejező anyagok családjából, mint a tömörfa lemezek feldolgozásakor. Például lakkozva védik őket a nedvességtől. Ugyanakkor a paneleknek több előnye van a többi befejező anyaghoz képest. Ez optimális és olcsó megoldás különféle épületszerkezetek telepítéséhez.

Fagyok kezdődtek és meglepetések kezdődtek azok számára, akik egy keretházban élnek. Néhányan, és azt kell mondanom, hogy sok kellemetlen meglepetés ért. Cseppek kezdődtek a mennyezetről és a falakból. A sokkos és pánikban lévő emberek az internetre rohantak. Ott találják a kondenzációról szóló cikkeimet. Ennek eredményeként fájdalmasan azonos kérdéseket kapok. Egy egyetemes választ akartam adni a csepegtető keretek tulajdonosainak. Talán sokaknak segít, ha nem teszik fel nekem ugyanazokat a kérdéseket, amikből már kezdek csuklani!

Mi történt a kereteddel? Miért csöpög a víz?

Ez a legtöbb esetben páralecsapódás. Mindez a hibás, mert a helyiségből származó meleg levegő belép a keretbe, és áthalad a szigetelésen. A levegő mozgás közben lehűl. Páralecsapódás keletkezik belőle. Eleinte ez egyszerű ködösítés. De a szobából folyamatosan új meleg levegő jut be, és a ködösödés cseppekké változik. A cseppek nagy cseppeket alkotnak. A súlyuk alatti cseppek leesnek, patakokat képeznek, és ezek a patakok lefolynak. Mivel ezek a patakok hőszigetelőben vannak, a víznek lyukat kell keresnie. És a víz megtalálja. Mindig megtalálja! Ennek eredményeként cseppek képződnek. Ez a csepegés soha nem ér véget, amíg a fagy véget nem ér. Minél melegebb van a házban, annál több páralecsapódás képződik, és annál erősebbek a cseppek.

De ez még nem minden negatív hatása a kondenzációnak. Olvass tovább! A borzalom folytatódik!

A kondenzvíz nem csöpög le. Közvetlenül a hőszigetelőben lefagy. Miért? Mert túl közel került a hideghez. Nyilvánvaló, hogy bizonyos szakaszokban a hőszigetelő hőmérséklete nullán keresztül megy a negatív zónába. Pontosan ugyanakkor a gőz jéggé változik. Mi a következő lépés? És akkor a jég rontja a hőszigetelő hatását. A fagyott hőszigetelő leállítja a szigetelést! Ebben az esetben a hideg határ fokozatosan mozog a helyiségbe. Vagyis a hőszigetelő TELJES rétege fokozatosan lefagy. A ház hidegebb lesz, elkezdünk több üzemanyagot költeni a fűtésére. És a cseppek? És a cseppek még erősebbek lesznek, mivel a szoba meleg levegője már nem tud mélyen behatolni, és közvetlenül a belső dekoráció alatt olvad. Szóval, mivel foglalkozol?

Példa keretes panelfalunkra Figyelem!

A "párazáró" szó alatt csak és kizárólag azt a szigetelő réteget értem, amely között helyezkedik el BELSŐ FINISHés egy hőszigetelő réteg (vatta). A szigetelő rétegeket más helyen nem nevezem párazárónak! De ha a párazáró rossz minőségű, nem a szükséges anyagból készült, és nem látja el a párazáró funkciókat, akkor ezt a gyalázatot továbbra is párazárónak nevezem. A párazáró csak egyetlen célt szolgál: nem enged meleg levegőt a hőszigetelőbe. Nincs több gól. Ha valahol mást mondok, akkor küldj egy linket. Átfogalmazom a szöveget.

• Nappali (szobánk meleg levegővel)
• Bélés (fautánzat, tömbház stb.)
• Párazáró
• Pamut a vázon belül
• Valami érthetetlen elszigeteltség
• Valamilyen külső díszítés
• Utca fagygal és széllel

Vegye figyelembe, hogy ebben érdekes séma gőzálló külső réteget kapunk. És nem az OSB alatti szigetelő réteg miatt! Mégpedig maga az OSB miatt, ami abszolút páraálló! Miért van szükségünk gőz- és szélszigetelésre is alatta? Nem tudom! Titok! Lehet, hogy a munkások nem voltak tisztában. Talán a gazdát akarták tenyészteni. Talán sok párazáró anyagot vásároltak, és nem volt hová menni…. Soha nem tudhatod, mi volt az oka!

De a gőzálló külső réteg nem engedi a gőzt a keretből. Minden gőz, amely ilyen keretbe esett, benne marad. Ez rossz? Igen, rossz. Mit kell tenni? Ebben a keretben a párazárónak csak kozmikus alaposságnak kell lennie. A helyiségből egyetlen gramm levegő sem kerülhet a keretbe. Nehéz megvalósítani? Igen. kemény. Nem fogom félrevezetni, kedves olvasók.

Csinálnék magamnak ilyen falat? Nem! Soha! És pontosan a szuper tömített külső réteg miatt.

De hát ez az. Ez a mi falunk. Mit lehet vele kezdeni?

Milyen jó lenne megtenni, de aligha lehetséges

Nagyszerű lenne letépni a külső kárpitot, letépni az OSB -t, letépni az OSB alatt lévő szigetelést, és mindent szigetelőlap nélkül (rúd, tömbház, iparvágány utánzata) lezárni. Ezután a gőz, amely behatol a falba, szabadon hagyja a falat kint, a fagyban, és nem lesz cseppünk. Ezenkívül, még ha a vattánk vizes is lenne, az első felmelegedéskor kiszáradna. Annak érdekében, hogy a vatta ne repülhessen a levegőbe, fedje le szélálló réteggel.

De a fejlesztők nem állnak készen erre, mert ez összehasonlítható az egész ház újjáépítésével. Tehát felejtsük el ezt az opciót, mint jót, de technikai és gazdasági paramétereket tekintve lehetetlen.

Segít -e lyukak fúrása az OSB -ben annak érdekében, hogy a gőz kiszivárogjon?

Igen. Segíteni fog. De pontosan tudnia kell, hogy hol és mennyit kell fúrni. Jobb, ha egyenletesen fúrja az egész falat, és egy kicsit többet a tetején. Mennyit kell fúrni? Nos, hogy a gőz kiszökjön, és a fal ne veszítse el erejét. Távollétében nem mondhatom. És a valóságban valószínűleg nem mondanám. Szemmel tenném. Sok lyuk van, tudod, unalmas fúrni. Hát fúrtam és dobtam volna. Akkor megnézném, mi lesz.

Természetesen az ilyen munka (lyukak fúrása a falba) ismét attól függ külső dekoráció otthon. Az, amely az OSB szerint. Ha a háza vakolt, akkor nehéz lyukakat csinálni benne ... Nem fizikailag, de úgymond erkölcsileg.

Mi mást tudnál tenni?

Valójában sok mindent. Itt készültem minta lista lehetőségek a fenti falra.

1. módszer (normál)

• Húzza le a belső burkolatot
• Miután úgy döntöttünk, hogy a párazáró gépeink ideálisak, rögzítse az összes befejező elemet a falra.

De ne feledje, a mennyezetben is képződhet víz! Ekkor a kondenzvíz lefolyhat a mennyezeten, és csak így kerülhet a falba. Vagyis az 1. módszer alkalmas arra, hogy belülről alkalmazza az egész házban, de nem egy áramfalra.

• Húzza le a belső burkolatot
• Húzza le a párazárót
• Vásároljon 20 mm vastag hablapokat a boltban
• Óvatosan vágja le a penoplexet (kenyérkéssel nagyon jól vágják), és helyezze be a keretbe egy távtartóba, miközben nyomja a vattát. A Penoplex rések ragasztóval vagy ragasztóval vannak ragasztva
• Új párazárót szegezünk be. Nem olyan óvatosan, mint az 1. módszerben, de arra is törekszünk, hogy ne hagyjunk réseket és lyukakat
• Felújítjuk a belső dekorációt

A módszer lényege, hogy a penoplex abszolút gőzálló. További hőszigetelést és egy meglehetősen komoly párazárót kapunk. Vagyis ezzel a módszerrel viszontbiztosítunk a gőz ellen + további szigetelést kapunk.

• Húzza le a belső burkolatot
• Végül határozza meg, hogy valójában mi van a befejezés alatt - párazáró vagy szélvédő (ezeket gyakran összekeverik)
• Ha van párazáró, zárja le az összes kötést speciális szalaggal. Különösen a mennyezeten és a padlón. Ha szélálló, akkor vásároljon párazárót, és rögzítse a falhoz, és természetesen ragasztja. Lehetséges a már rögzített szélvédő tetején.
• Ezt követően gipszkartonnal befejezzük a falat. Rendes. Vastag (12 mm)
• Gitteljük a varratokat, és befejezzük, amit akarunk. Akár dörömbölni is lehet.

A módszer lényege, hogy a gipszkarton iszonyatos mennyiségű nedvességet szív fel! Nem valószínű, hogy bármi átmegy rajta. Ezenkívül további fokú kényelmet kapunk, mert a gipszkarton jól tükrözi a hangot, vagyis csendesebb otthont kapunk. Kombinálhatja a 2. módszert és a 3. módszert, és további két fokú kényelmet és kétszeres biztonságot kaphat a gőztől? Igen, természetesen.

Sok más módon is gondolkodhat, így vagy úgy, egyesítve és összeállítva a már megadottakat. Ezenkívül ne felejtse el, hogy a külső réteg páraáteresztő képességének növelése is jó módszer.

És ha magam építettem keretes ház akkor hogy csinálnám?

Nos, nyilvánvalóan összevonnám a fenti módszereket általában. De ismét megnéztem, hogy mit építek, ennek az épületnek a funkcióit, és a pénzügyi lehetőségeimet.

• Én biztosan nem használnék OSB -t. Az anyaga jó, de további feltételeket ró rám. Ismét, amikor beszélgettem az emberekkel, rájöttem, hogy ez az anyag hajlamos a vetemedésre, repedésekre és lyukakra (például golyókból), furcsa dudorok és daganatok kialakulására.
• Én biztosan nem használnék semmilyen szigetelést a külső kárpit alatt. Vagy egy rúd utánzata lennék, vagy közvetlenül a falhoz rögzíteném az iparvágányt, és egyáltalán nem fedném le a gyapotot semmivel. Miért választanék ilyen befejező anyagokat? És szeretem őket. FONTOS! Által kívül tisztán elméletileg használhatja azt a gézt, amelyet szélálló membránnak neveznek. Ha akarod - kérlek. Nem lesz rosszabb. De személy szerint nem vagyok biztos benne, hogy ő személy szerint boldoggá tesz.
• Használnám megfelelő párazáróés gondosan és őszintén elintézné.
• Nagyon tetszik a penoplexes lehetőség. Azt választanám. A Penoplex nagyon jó anyag. De kedves. Pajtára valószínűleg nem használnám. És a házra - inkább igen, mint nem.
• Gipszkarton? És általában ez a kedvenc anyagom. Feldíszítettem vele a házat, és nagyon elégedett vagyok. Hadd emlékeztessem önöket, hogy engem még azzal is megvádoltak, hogy eladtam ezt az anyagot. De nem! Sajnos nem árulom.

Hogyan lehet megkülönböztetni párazáró anyag szélállóból?

Nos ... először is a címkén. De erről külön cikket fogok írni.

Néhány példa

Elmentem az internetre, hogy előássak illusztrációkat. És ők vannak többségben, túlnyomó többségben, vagy nem tükrözik a lényeget, vagy akár hibákkal. Íme néhány példa:

Uszoda a padló alatt

Szüksége van egy padló alatti medencére? Ott van! A szoba meleg levegője behatol a padló alá, ott lecsapódik, és a nedvesség soha nem megy sehova! Figyelje meg, hogy az aljzat milyen gondosan szigetelt.

Természetesen szükség volt arra, hogy a vattát közvetlenül a durva padlóra helyezzük, de jól zárjuk le felülről. Nos, nehéz kitalálni, vagy mi?

Miért keresztben? Figyeljen erre a részletre!

Szeretném megjegyezni, hogy logikusabb lenne felülről lefelé csatolni. Ezután kárpitozáskor az egyik réteg gőzzárót a másikra nyomjuk a gerendán, és jól nyomnak. És így van légbejáratunk, és gondosan ragasztanunk kell ezt a kötést! És a ragasztása is nehezebb, mert a kötés a lágyon van.

Tessék! Nincs ragasztva - cseppek lesznek!

Itt van a mennyezet szigetelése

Csak ne takarj be semmivel felülről! Tehát végül is biztosan fedezni fogják!

Remélem, hogy nem fog csalódni az új keretházában
Dmitrij Belkin

Cikk létrehozva: 2014.11.25

A cikk szerkesztése: 2014.11.28

Hasonló anyagok - kulcsszavak alapján válogatunk

Ehhez a cikkhez a teljes írástudatlanság vezetett mind az építők, mind a vásárlók részéről, valamint az egyre gyakrabban villódzó kereskedelmi ajánlatok a "gőz és vízszigetelés" kifejezés - ami miatt minden sípszó kezdődik, elveszett pénz, problémás struktúrák stb.

Tehát valószínűleg hallott már a vízszigetelésről, a szélvédelemről és a párazárásról - vagyis azokról a filmekről, amelyeket szigetelt tetőkbe és keretfalakba helyeznek, hogy megvédje őket. De ekkor gyakran kezdődik a teljes "gőz-víz elcsúfítás".

Megpróbálok nagyon egyszerű és hozzáférhető módon írni, nem merülök el képletekben és fizikában. A legfontosabb az alapelvek megértése.

Először is a fő hiba az, hogy a gőzt és a nedvességet egy koncepcióba keverjük. A gőz és a nedvesség teljesen más dolog!

Formailag a gőz és a nedvesség víz, de különböző aggregációs állapotokban, eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek.

Víz, ez nedvesség, ez is "hidra" (hidro az ókori görögből ὕδωρ "víz") - ezt látjuk a szemünkkel és érezhetjük. Csapvíz, eső, folyó, harmat, páralecsapódás. Más szóval folyékony. Ebben az állapotban szokták használni a "víz" kifejezést.

A gőz a víz gáznemű állapota, a levegőben feloldott víz .

Amikor egy hétköznapi ember párokról beszél, valamiért azt gondolja, hogy ez szükségszerűen látható és kézzelfogható dolog. Gőz a vízforraló orrából, a szaunában, a fürdőszobában stb. De valójában nem az.

A gőz bárhol, bármikor jelen van a levegőben. A cikk olvasása közben is gőz van a levegőben körülötted. Ez a levegő páratartalmának középpontjában áll, amelyről valószínűleg hallott, és többször is panaszkodott, hogy a páratartalom túl magas vagy túl alacsony. Bár ezt a nedvességet senki sem látta a szemével.

Egy olyan helyzetben, amikor nincs pár a levegőben, az ember nem fog sokáig élni.

Kihasználva a különböző fizikai tulajdonságok a folyékony és gáz halmazállapotú vizet, a tudomány és az ipar képes volt olyan anyagokat létrehozni, amelyek lehetővé teszik a gőz áthaladását, de ugyanakkor nem engedik át a vizet.

Vagyis ez egyfajta szita, amely képes átengedni a gőzt, de folyékony állapotban nem engedi át a vizet.

Ugyanakkor különösen okos tudósok, majd a gyártók kitalálták, hogyan lehet olyan anyagot készíteni, amely csak egy irányban vezeti a vizet. Számunkra nem fontos, hogyan történik ez pontosan. Kevés ilyen membrán van a piacon.

Tehát egy vízálló, de mindkét irányban egyformán gőzt átadó építőfóliát neveznek vízszigetelés páraáteresztő membrán. Vagyis mindkét irányban szabadon áthalad a gőzen, és egyáltalán, vagy csak egy irányban nem engedi át a vizet (hidrát).

Párazáró olyan anyag, amely nem enged semmit, sem gőzt, sem vizet nem enged át. Sőt, jelenleg, párazáró membránok- vagyis az egyoldalú páraáteresztő képességű anyagokat még nem találták fel.

Ne feledje, hogy "Miatyánk" - nincs univerzális "gőz -hidro -membrán". Van párazáró és páraáteresztő vízszigetelés. Alapvetően az különböző anyagok- val vel különböző célokra... Ezeknek a filmeknek a használata rossz helyen és rossz helyen - rendkívül szomorú következményekhez vezethet otthonában!

Formailag a párazáró gőzállónak nevezhető, mivel nem engedi át a vizet vagy a gőzt. De e kifejezés használata veszélyes hibák elkövetésének módja.

Tehát még egyszer, befelé vázszerkezet, valamint a szigetelt tetőknél kétféle fóliát használnak

1. Paro szigetelő- amelyek nem gőz- és vízáteresztőek, és nem membránok
2. Vízszigetelő gőz áteresztő membránok (szélállónak is nevezik, rendkívül alacsony légáteresztő képesség vagy szuper diffúzió miatt)

Ezek az anyagok különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, és a nem megfelelő használat szinte garantáltan problémákat okoz az otthonában.

Miért van szükség fóliákra a tetőben vagy a keretfalban?

Ennek megértéséhez hozzá kell adni egy kis elméletet.

Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ennek a cikknek az a feladata, hogy "ujjakon" megmagyarázza a történéseket, anélkül, hogy belemegyünk a fizikai folyamatokba, a résznyomásba, a molekuláris fizikába stb. Ezért előre is elnézést kérek azoktól, akiknek öten voltak a fizikában 🙂 Ezen kívül azonnal fenntartást teszek, hogy a valóságban az összes alább leírt folyamat sokkal bonyolultabb és sok árnyalattal rendelkezik. De a legfontosabb számunkra, hogy megértsük a lényeget.

Tehát a természet elrendelte, hogy a házban a gőz mindig melegről hidegre megy. Oroszország, hideg éghajlatú ország, az átlagos fűtési időszakunk 210-220 nap az év 365-ből. Ha hozzátesszük a napokat és az éjszakákat, amikor kint hidegebb van, mint a házban, akkor még többet.

Ezért azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a gőzmozgás vektorát a ház belsejéből, kifelé irányítják. Nem számít, miről beszélünk - falakról, tetőről vagy alsó emeletről. Nevezzük ezeket a dolgokat egy szóval - zárószerkezeteknek

Homogén kivitelben a probléma általában nem merül fel. Mivel a homogén fal gőzáteresztése azonos. A gőz csendesen áthalad a falon és kijut a légkörbe. De amint többrétegű szerkezetünk van, amely különböző páraáteresztő képességű anyagokból áll, minden nem lesz ilyen egyszerű.

Sőt, ha a falakról beszélünk, akkor nem feltétlenül beszélünk róla keretfal... Bármilyen többrétegű fal, akár tégla vagy pórusbeton külső szigeteléssel, már gondolkodásra késztet.

Valószínűleg hallotta, hogy többrétegű szerkezetben a rétegek páraáteresztő képességének növekednie kell a gőz mozgásával.

Mi történik akkor? A gőz belép a szerkezetbe, és rétegenként mozog benne. Ugyanakkor minden egyes következő réteg páraáteresztő képessége egyre magasabb. Vagyis mindegyikből későbbi réteg, a gőz gyorsabban távozik, mint onnan előző.

Így nincs olyan területünk, ahol a gőztelítettség eléri azt az értéket, amikor egy bizonyos hőmérsékleten valódi nedvességgé (páraharmatpont) képes lecsapódni.

Ebben az esetben nem lesz gondunk. A nehézség az, hogy ezt nem könnyű elérni valós helyzetben.

Tető és fal párazáró. Hol van telepítve és miért van rá szükség?

Tekintsünk egy másik helyzetet. A gőz belépett a szerkezetbe, és kifelé halad a rétegeken keresztül. Átment az első rétegen, a másodikon ... aztán kiderült, hogy a harmadik réteg már nem olyan páraáteresztő, mint az előző.

Ennek eredményeként a falba vagy a tetőbe szorult gőznek nincs ideje elhagyni, és egy új "rész" már hátulról támogatja. Ennek eredményeként a harmadik réteg előtt a gőzkoncentráció (pontosabban telítettség) növekedni kezd.

Emlékszel, mit mondtam korábban? A gőz melegről hidegre mozog. Ezért a harmadik réteg tartományában, amikor a gőztelítettség eléri a kritikus értéket, akkor ezen a ponton egy bizonyos hőmérsékleten a gőz valódi vízzé kezd kondenzálódni. Vagyis "harmatpontot" kaptunk a falon belül. Például a második és a harmadik réteg határán.

Ezt gyakran megfigyelik azok az emberek, akiknek a házát kívülről varrták fel valami gyenge páraáteresztő képességgel, például rétegelt lemez vagy OSB vagy DSP, de belül nincs párazáró, vagy rossz minőségű. A külső bőr belső oldalán a kondenzvíz folyik, és a mellette lévő vatta vizes.

A gőz könnyen belép a falba vagy a tetőbe, és "átcsúszik" a szigetelésen, amely általában kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik. De aztán "pihen" külső anyag gyenge penetrációval, és ennek következtében harmatpont alakul ki a fal belsejében, közvetlenül a gőz útjában lévő akadály előtt.

Ennek a helyzetnek két módja van.

1. Hosszú és fájdalmas a "pite" anyagainak kiválasztása, hogy a harmatpont semmilyen körülmények között ne kerüljön a fal belsejébe. A feladat lehetséges, de nehéz, tekintettel arra, hogy a valóságban a folyamatok nem olyan egyszerűek, mint amit most leírok.
2. Szereljen be egy párazárót belülről, és tegye a lehető legszorosabbá.

A második út mentén mennek nyugaton, légmentesen akadályozva a gőz útját. Végül is, ha egyáltalán nem enged gőzt a falba, akkor az soha nem éri el azt a telítettséget, amely kondenzációhoz vezet. És akkor nem rázhatja agyát azon, hogy milyen anyagokat használjon magában a "süteményben", a rétegek páraáteresztő képessége szempontjából.

Más szóval, a párazáró beépítése garancia arra, hogy a falban nincs kondenzáció és nedvesség. Ebben az esetben a párazáró mindig a fal vagy a tető belső, "meleg" oldalára kerül, és a lehető legszorosabbra van kialakítva.

Sőt, a legnépszerűbb anyag ehhez a "van" a szokásos polietilén 200 mikron. Ami olcsó és a legnagyobb ellenállást mutat a páraáteresztéssel szemben az alumínium fólia után. A fólia még jobb lenne, de nehéz vele dolgozni.

Én is rajzolok Speciális figyelem a pecsételt szóra. Nyugaton a párazáró beépítésekor a fólia minden ízületét gondosan ragasztják. A kommunikáció vezetékezéséből származó összes nyílás - csövek, vezetékek a párazárón keresztül - szintén gondosan lezárt. Az Oroszországban népszerű, egymást átfedő párazáró beépítése az illesztések ragasztása nélkül elégtelen tömítettséget eredményezhet, és ennek eredményeként ugyanazt a kondenzátumot kapja.

A nem ragasztott kötések és más potenciális lyukak a párazáróban nedves falat vagy tetőt okozhatnak, még akkor is, ha maga a párazáró van jelen.

Azt is szeretném megjegyezni, hogy itt fontos az otthoni működési mód. Nyár vidéki házak, ahol többé-kevésbé rendszeresen csak májustól szeptemberig látogat, és talán többször is a szezonon kívül, és a fennmaradó időben a ház fűtés nélkül áll, megbocsáthatnak Önnek a gőzzár néhány hibáját .

De egy állandó lakóhelyű ház, állandó fűtéssel - nem bocsátja meg a hibákat. Hogyan több különbség a ház külső "mínusz" és a belső "plusz" között - annál több gőz kerül a külső szerkezetekbe. És annál valószínűbb, hogy páralecsapódás lesz ezekben a szerkezetekben. Ezenkívül a kondenzátum mennyisége tíz liter lehet.

Miért van szüksége vízszigetelő vagy szuperdiffúziós páraáteresztő membránra?

Remélem, érti, miért kell gőzzárót készíteni belső fal- annak érdekében, hogy egyáltalán ne engedje a gőzt a szerkezetek belsejébe, és megakadályozza a nedvességbe való kondenzáció feltételeit. De felmerül a kérdés, hová és miért kell páraáteresztő membránt tenni, és miért lehetetlen gőzzárót elhelyezni.

Szélálló, vízszigetelő membrán falakhoz

Az amerikai falszerkezetben a páraáteresztő membránt mindig kívül, az OSB tetején helyezik el. Fő feladata furcsa módon nem a szigetelés, hanem maga az OSB védelme. A lényeg az, hogy mit tesznek az amerikaiak vinil iparvágányés mások homlokzati anyagok közvetlenül a födémek tetején, szellőzőrések és lécek nélkül.

Természetesen ezzel a megközelítéssel fennáll annak a lehetősége, hogy külső légköri nedvesség kerül a burkolat és a födém közé. Hogyan - ez már a második kérdés, heves ferde eső, a térség építési hibái ablaknyílások, szomszédos tetők stb.

Ha víz kerül az iparvágány és az OSB közé, akkor hosszú ideig kiszáradhat, és a lemez rothadni kezdhet. Az OSB pedig ebből a szempontból mocskos anyag. Ha rothadni kezd, akkor ez a folyamat nagyon gyorsan fejlődik, és mélyen a födémbe megy, megsemmisítve azt belülről.

Először is erre van szükség, hogy egy egyoldalú vízáteresztő képességű membránt telepítsenek. A membrán esetleges szivárgás esetén nem engedi a vizet a falhoz. De ha valamilyen módon víz kerül a fólia alá, az egyoldalú behatolás miatt kijöhet.

Szuper diffúziós tető vízszigetelő membrán

Ne tévesszen meg a szuperdiffúzió szó. Valójában ez ugyanaz, mint az előző esetben. A szuper diffúzió szó csak annyit jelent, hogy a film nagyon páraáteresztő (gőzdiffúzió)

BAN BEN lejtős tető például a fémcsempe alatt általában nincsenek födémek, így a páraáteresztő membrán megvédi a szigetelést mind az esetleges külső szivárgástól, mind pedig a szél fújásától. Egyébként ezért is hívják az ilyen membránokat szélálló. Vagyis a páraáteresztő vízszigetelő membrán és a szélálló membrán általában ugyanaz.

A tetőbe a membránt is beépítik kívül, a szellőzőrés előtt.

Ezenkívül ügyeljen a membránra vonatkozó utasításokra. Mivel egyes membránok a szigetelés közelében vannak elhelyezve, mások pedig réssel.

Miért van szükség a membrán kívülre történő elhelyezésére, és nem a párazáróra?

De miért nem helyezik el a párazárót? És készítsen egy abszolút párazáró falat mindkét oldalon? Elméletileg ez lehetséges. De a gyakorlatban nem olyan könnyű elérni a gőzzáró abszolút tömítettségét - különben is, valahol a rögzítőelemek, építési hibák károsodnak.

Vagyis némi szűkös mennyiségű gőz még mindig a falakba kerül. Ha páraáteresztő membrán van kint, akkor ennek a csekélységnek esélye van arra, hogy kilépjen a falból. De ha a párazáró, sokáig megmarad, és előbb vagy utóbb telített állapotba kerül, és ismét a harmatpont jelenik meg a falban.

Tehát - szél- vagy vízálló páraáteresztő membránt mindig kívül helyeznek el. Vagyis a fal vagy a tető "hideg" oldaláról. Ha nincsenek lemezek vagy egyéb szerkezeti anyagok kívül, a membránt a szigetelés tetejére kell helyezni. Ellenkező esetben a falakban a burkolóanyagok tetejére kerül, de a homlokzat alá.

Egyébként érdemes megemlíteni még egy részletet, amelyhez filmeket használnak, és a falat vagy a tetőt a lehető legszorosabbá teszik. Mert a legjobb szigetelés a levegő. De csak akkor, ha teljesen mozdulatlan. Minden fűtőberendezés feladata, legyen az hab vagy ásványgyapot, a levegő mozdulatlanságának biztosítása magában. Ezért minél kisebb a szigetelés sűrűsége, annál nagyobb, mint általában, a hőállósága - az anyag többet tartalmaz csendes levegőés kevesebb anyag.

A fólia használata a fal mindkét oldalán csökkenti annak valószínűségét, hogy a szél átfújja a szigetelést vagy a konvekciós levegő mozgását a szigetelésen belül. Így kényszeríteni kell a szigetelést a lehető leghatékonyabban működni.

Mi a veszélye a párazáró kifejezésnek?

A veszély éppen abban rejlik, hogy e kifejezés alatt általában két anyag keveredik, különböző célokkal és különböző jellemzőkkel.

Végül kezdődik a zűrzavar. A párazáró mindkét oldalon szállítható. De a leggyakoribb hiba, különösen a tetőknél, és a legrosszabb a következmények szempontjából, amikor az eredmény ellentétes - a párazáró kívül van felszerelve, és a páraáteresztő membrán belülről. Vagyis nyugodtan engedjük a gőzt a szerkezetbe, korlátlan mennyiségben, de ne engedjük ki. Itt jön a helyzet a népszerű videóban.

Ezenkívül ez történhet átfedéssel, fallal vagy tetővel is.

Következtetés: soha ne tévessze össze a páraáteresztő vízszigetelő membránok és a párazáró fogalmakat - ez biztos módja a nagyon súlyos következményekkel járó építési hibáknak.

Hogyan lehet elkerülni a hibákat a falon vagy a tetőn lévő fóliákkal?

A félelemnek nagy szemei ​​vannak, valójában a falon vagy a tetőn lévő filmekkel minden nagyon egyszerű. A legfontosabb dolog, amelyet emlékezni kell, az alábbi szabályok betartása:

1. Hideg éghajlaton (Oroszország nagy részén) a párazáró mindig csak a belső, "meleg" oldalról van felszerelve - legyen szó tetőről vagy falról
2. A gőzzárót mindig a lehető legszorosabban kell elvégezni - az illesztéseket, a kommunikációs nyílások nyílásait szalaggal ragasztják. Ebben az esetben gyakran szükség van egy speciális ragasztószalagra (általában butilgumi ragasztóalapra), mivel egy egyszerű idővel le is jöhet.
3. A leghatékonyabb és legolcsóbb párazáró - polietilén fólia 200mk. Kívánatos "elsődleges" - átlátszó, a legegyszerűbb ragasztani rá az ízületeket szokásos kétoldalas szalaggal. A "márkás" gőzzárók megvásárlása általában indokolatlan.
4. A páraáteresztő membránokat (szuperdiffúziós, szélálló) mindig a szerkezet külső, hideg oldaláról kell felszerelni.
5. A membrán beszerelése előtt vegye figyelembe a rá vonatkozó utasításokat, mivel bizonyos típusú membránokat ajánlott a szomszédos anyagtól való réssel felszerelni.
6. Az utasítások megtalálhatók a gyártó honlapján vagy a film tekercsén.
7. Általában annak elkerülése érdekében, hogy a fóliát melyik oldalra szereljék, a gyártók feltekerik a tekercset úgy, hogy kívül tervezés szerint automatikusan telepítette jobb oldal... Más felhasználások esetén a telepítés megkezdése előtt gondolja át, hogy az anyagot melyik oldalra helyezze.
8. A páraáteresztő membrán kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a minőségi első és második szintű gyártókat - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete stb. Ezek általában európai és amerikai márkák. Harmadik szintű gyártók membránjai - Izospan, Nanoizol, Megaizol és más "izolátumok", "agyak" stb. Általában jóval gyengébb minőségűek, és többségük általában ismeretlen kínai származású, a filmen a kereskedelmi vállalat márkájának bélyegzésével.
9. Ha kétségei vannak a film használatával kapcsolatban, keresse fel a gyártó webhelyét, és olvassa el az utasításokat vagy a használati ajánlásokat. Ne bízzon az "értékesítési tanácsadók" tanácsában. Elsősorban az "első és második echelon" anyagára utal. A harmadik osztályú gyártók utasításai gyakran tartalmaznak nagyszámú hibákat, mivel valójában csak filmeket árulnak, nem gyártják és nem fejlesztenek, ezért az utasításokat "térdre" írják

PS Ha kíváncsi egy kicsit több információra a gőzáteresztő képesség különbségéről vízszigetelő membránok, Javaslom ennek a kis dokumentumnak az elolvasását

(72 385 alkalommal látogatott, ma 130 látogatás)

Az OSB alatti szigetelés védelme érdekében fontos használni párazáró fólia, amely meghosszabbítja a szigetelés élettartamát és megőrzi integritását. Ami a szélszigetelést illeti, bizonyos esetekben szükséges.

Ha szélvédelemre van szüksége OSB alatt

Az OSB alatti szélvédelem egyszerűen pótolhatatlan azokban az esetekben, amikor a ház szigetelt ásványgyapot, ekovilla és más típusú szigetelőanyagok, a nedvesség és a gőz pusztító hatásának kitéve.

A fő okok, amelyek miatt szélvédőt kell készíteni OSB alatt:

1. A szigetelés védelme a nedvességtől, páralecsapódástól és gőztől.
2. Az ízületek hiánya miatt OSB lemezek a ház vázának illesztéseiben.
3. A penész és a penész megjelenésének elkerülése érdekében a belső és külső falak otthon.

Fűtetlen helyiségekben, amelyekben nem tervezik szigetelés elhelyezését, az OSB alatti szélvédő réteg kihagyható.

Milyen anyag alkalmas szélvédőhöz OSB alatt

Modern és megfizethető szélvédelemként OSB alatt a speciális szélvédő fóliák ideálisak.

A filmek előnyei: Párazáró felszerelése a mennyezetre a Fapadlók egy magánházban Melyik oldalra kell fektetni a párazárót a fürdő mennyezetén lévő szigeteléshez? Hogyan kell megfelelően felszerelni a párazárót a mennyezetre a tetőtér felől?

Jó napot! Lehet -e ráfektetni a rubemast osb lemezek? Köszönöm!

Andrey, Kuznetsk.

Üdv Andrej Kuznyecből!

A kérdésre lehetetlen egyértelmű választ adni. Bizonyos esetekben ez megtehető, és bizonyos esetekben nem lehetséges. Minden az OSBi lemezek alatti környezettől függ.

Messziről kezdem.

Először is, mi a rubemast? Ez leggyakrabban tekercs anyag kartonból készült, mindkét oldalon olvadt bitumen kompozícióval impregnálva. Ezután ezeket a tekercseket az egyik oldalon talkummal (vagy csillámmal, vagy márvánnyal, más morzsákkal), a másik oldalon finomszemcsés frakciókkal (például ugyanazzal a talkummal) vagy vékony polimer fóliával vonják be. Ez azért történik, hogy a tekercsek ne ragadjanak a felületükre tárolás vagy szállítás közben. Ahogy gyakran előfordul a tetőfedőnél, amelyet hosszú ideig tároltak, majd nem lehet kigurítani anélkül, hogy fennállna az összetapadt rétegek elszakadásának veszélye.

A rubemast két típusa (márkája) létezik - bélés és tetőfedés. Az egyiket az alapok és falak vízszigetelésére használják, a másikat a tetőre. Mindkettőt csak vízszintes felületekre való fektetésre használják, néha enyhe lejtésű felületekre. / Függőleges fektetéshez üvegszigetelt anyagot használnak, erős és merev zsinórral rendelkezik, és ellenáll a nagy terheléseknek, ellentétben a rubemast-tal. /

Rubemast felhelyezésekor különféle felületek(beleértve az általad említett OSBi lemezeket is), utóbbiakat alapozóval impregnálják, majd az alapfelületet és a rubemast felületet égővel felmelegítik. A rubemast fólia (ha be van borítva) egyszerre olvad. A tekercseket hengerelik és eltaposják jobb kapcsolat cipőtalp. Hogy nem voltak "pukkanók". /Egy hónap múlva tetőfedési munkák az ilyen fajta kidobhatja a cipőjét, fogadja meg a szavamat. /

Munka közben fedje át a tekercsek széleit körülbelül 8 - 10 centiméterrel. Szerelje be a tekercseket szigorúan párhuzamosan a tető széleivel. Ellenkező esetben hosszú futások esetén nagy elmozdulást érünk el, és az átfedés mennyisége olyan mértékben változhat, hogy vagy áttör, vagy kétszer akkora lesz az átfedés. Ezek az árnyalatok azonban nagyon hosszú tetőkre vonatkoznak.

Ha ezt teszi, ügyeljen arra, hogy az OSB lemezeket ne égje túl az égő lángjával, nem szeretik a nyílt tüzet, és ...

A második az OSBi lemezek. Ez egy korábbi forgácslapunk prototípusa, de tartósabb nála, mivel az OSBi lapok több réteg orientált forgácsból készülnek formázással és melegen sajtolással. Számos gyanta használatával (beleértve az emberre káros anyagokat - formaldehidet) és szintetikus viasz hozzáadásával.

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a forgács- és forgácsrétegek egymásra merőlegesen vannak elrendezve (felületi rétegek - hosszirányban, belső - keresztirányban), erős szerkezet jön létre. A szilárdság a lemezek vastagsága miatt is nő (9 millimétertől kezdve). A márkától függően (OSB, OSB-1, ..., OSB-4) használhatók, teljesen száraz környezetből kiindulva és nedves környezetben, az erejük megőrzése mellett.

A lemezek az impregnálás következtében növelhetik nedvességállóságukat, míg "nedvességállónak" nevezik őket, de lefedhetők festés laminálni kell a felső felületen.

Mindez az elméleti részből származik, lehet, hogy egyáltalán nem zavar, de mivel ezt a választ rajtad kívül több száz webhely látogatója olvassa, feltételezem, hogy néhányuknak ezt tudnia kell az általános fejlődés érdekében.

És ez most csak neked szól. Ha az OSBi lemezeket rubemast -tal fogja fedni a ház tetején, akkor a zászló a kezedben van. Az égő helyett használhat szokásos háztartási szárítógépet is (természetesen nem azt, amelyet a fején lévő hajszárításhoz használhat), vagy teljesen nélkülözheti, elsimítva egy tekercs rubemast a hullámoktól, és rögzítve tetőfedő szögekkel vagy önmetsző csavarok préselő alátéttel.

De ha az aljzatra vonatkozik ill pincék akkor jobb tartózkodni. A föld alatti párolgó nedvesség lecsapódik a födémek alsó felületére, behatol a vastagságukba és felhalmozódik. És mivel a rubemast (vízszigetelés) a táblák tetején fekszik, a nedvesség nem fog átjutni rajta.

Ez a folyamat több évet vesz igénybe, majd ez a szendvicsrétegű torta szétesik.

Minden tisztelettel az OSBi lemezeket, amelyeket az építkezés során bizonyos helyeken lehet és kell is használni, itt nem használnám őket.

Tapasztalatból tudom, hogy a nedves környezetben elhelyezett bármely OSBi lemez, még akkor is, ha nedvességálló, nem tart sokáig. Például, amikor mi egy gyermek homokozóban, amelynek tetője volt, két ajtót készítettünk a homok eltakarására az oldalsó esőből, 9 mm-es nedvességálló OSBi lemezekből, akkor három év múlva hámlasztottak.

Nem tehetek róla, hogy hibázom az OSBi lemezek kereskedőivel kapcsolatban. Egy ilyen, Kanadából hozott tűzhely nem kerülhet 3–3,5 -szer többe, mint ott. Sőt, hatalmas termőterületünkön előállítva.

Göndör módon akarnak élni. Ez azonban mellesleg így van.

Tegyen fel kérdést Semyonichnak (az anyagok szerzője)

Weboldalunkat rendszeresen frissítik érdekes és egyedi anyagokkal és cikkekkel a fűrészáru témában, építőanyagokés művek, a szerző véleménye és ismerete egy valódi, több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező shabashnikról. Van egy szakasz - vicces történetek Sabašnikov. Ha erről szeretne információt kapni, iratkozzon fel weboldalunk hírlevelére. Garantált, hogy a címét nem adjuk át harmadik félnek.

A modern építési technológiák, mint bármely más, lehetővé teszik, hogy olyan fürdőszobát szereljenek fel, mint egy blokkban vagy téglaházban. Az ilyen épületek esetében nincsenek különleges korlátozások a befejező anyagok és mérnöki rendszerek... Egy ilyen házban a fürdőszoba az első emeleten, és a második, sőt a harmadik emeleten is elhelyezhető. Az új használata termelési technológiák, továbbfejlesztve, lehetővé teszi ezt. Azonban az első emelet, közel teherhordó fal Ideális hely a fürdőszoba díszítésére.

Felülről vízszigeteléssel van borítva, amely a falak alsó részét is lefedi. Külsőleg úgy néz ki, mint egy vályú. Felülről ezt a szendvicset ismét betonba öntik, amelyről a csempe lesz rögzítve.

Az ilyen padló felépítése jelentős súlyú - akár 200 kg négyzetméterenként. méter. Ezt szem előtt kell tartani a padlógerendák tervezésekor, számának és teljesítményének kiszámításakor.

Saját kezűleg: példa a fürdőszoba vízszigetelésére

Ez egy egyszerűbb és ennek megfelelően valamivel rosszabb minőségű vízszigetelő módszer egy faház számára. Ez abból a tényből áll, hogy egy műanyag linóleumlapot helyeznek rá, közvetlenül a táblákra. A darabot a falakon lévő átfedések figyelembevételével vágják ki, 5 cm méretűek, és felfelé hajlítva vannak felszerelve. Azokon a helyeken, ahol megérinti a falakat, ragasztóval rögzítik, majd ezt a helyet öntik.

Még a tervezési szakaszban is át kell gondolni a kötelező jövőbeli eszközt szellőzőcsatornák... Ideális lenne egy speciális lefolyó kialakítása. Ehhez a padlók enyhe lejtéssel készülnek, számukra lefolyó van kialakítva.

Egy másik módja a fürdőszoba kialakításának

Falak. Köpeny

Amint fentebb említettük, a keretes fürdőszoba legfontosabb jellemzője az illetékes vízszigetelés. Helyesebb lenne azt mondani megbízható szigetelés minden elem fából készült. A tartószerkezetek ehhez párazáró membránt fektetnek le (építő tűzőgép segítségével). Ezután fémprofilokat helyeznek el, amelyek a falak későbbi kárpitozásának alapjául szolgálnak.

Különleges, nedvességálló (GKLV) lapokkal vannak kárpitozva. Annak érdekében, hogy növeljék szilárdságukat és megbízhatóságukat a vízgőz-gáton, ezt két rétegben kell elvégezni. Az első réteget önmetsző csavarok segítségével rögzítik a profilhoz, a másodikat speciális ragasztó összetétel... Tehát a falak megszerzik a szükséges erőt, és nincs szükség az önmetsző csavarok kupakjainak tömítőanyaggal történő kezelésére. Amikor a KGLV lapokkal történő telepítés teljesen befejeződött, műanyagot öntenek a köztük lévő kötésekbe. Most elkezdheti befejezni.

Csempe keretes házban

Szerepét ebben az esetben PVC panelek, kerámia fürdőszobai csempe, speciális festési módok játszhatják. A csempéket vagy paneleket tartják a legelőnyösebbnek, mivel ezek az egész szerkezetet nagyobb vízgőz elleni védelemmel látják el.

Kerámialapok és panelek vázszerkezet, mint minden más házban, speciális ragasztóval vannak rögzítve.

A kapott varratok fugázásához azonban speciális műanyagot használnak. Ez a GKLV tulajdonságainak köszönhető.

Fürdőszoba: mennyezeti készülék

A technológia és eljárás a mennyezet felszerelésére a fürdőszobában a gyakorlatban hasonlít a falak elrendezésére. Először egy párazárót rögzítenek biztonságosan a gerendákra, majd ezt követően fémes profil vagy reiki. Önmetsző szögekkel speciális nedvességálló gipszkarton van rögzítve a profilhoz. Továbbá minden meglévő kötés megbízhatóan szigetelt tömítőanyaggal.

Gipszkarton mennyezet és kiegészítő szellőzés

A mennyezetre nincs szükség második réteg gipszkarton lemezre, ezért a korrózió elkerülése érdekében az önmetsző csavarok kupakjait is fel kell dolgozni. Ezután a PVC panelek matricáin van a sor. Racionális és praktikus befejező anyag, val vel jó hozzáállásárakat a minőségért. Drágább módszer mennyezeti burkolat – feszített mennyezet... Megfelel a hidrogőz-gátlással kapcsolatos összes meglévő követelménynek, de gondosabb hozzáállást igényel működés közben. Az is jobb, ha biztonságosan játszik, és további szellőzést telepít a fürdőszoba mennyezetére.

Keretes ház padlója: fürdőszoba felszerelése

Az ilyen típusú anyagok kiváló nedvességállósággal rendelkeznek, meglehetősen tartósak, ártalmatlan anyagokból készülnek, ami lehetővé teszi, hogy a padló alapjaként használják őket. Ezután jön egy réteg fólia vízszigetelés, amelyet cement esztrichsel öntenek.

Mire kell figyelni ezeknél a munkáknál?

• Melyiket érdemes a fürdőszobában használni?