Крыша своими руками в частном доме. Строим гараж из газобетона своими руками Устройство крыши одноэтажного дома из газобетона

Несмотря на неутихающие дискуссии между сторонниками и противниками, одним из популярнейших кладочных материалов сегодня считаются газобетонные блоки. Вот и Swift099, задумав строительство своего дома, остановился на газобетоне, а опыт его строительства будет полезен тем, кто также ограничен в ресурсах, но решил строиться.

• Проектирование
• Фундамент – УШП с погребом
• Строительство коробки
• Крыша
• Внутренняя отделка
• Фасад, парковка, отмостка

Дом: односкатная кровля, ГБ,145 м², за 7,5 месяцев

Рано или поздно, но практически перед каждым встает необходимость расширения жилплощади и один из вариантов – взять ипотеку под строительство своего дома, а не для покупки квартиры большей площади. Так и поступил участник нашего портала с ником Swift099 , воплощение своего проекта начавший в марте прошлого года. Он хотел встретить год нынешний с уже увеличившимся семейством под треск огоньков перед камином.

Swift099

Целью было уложиться в смету 2,2 миллиона рублей, а сроки продиктованы ожиданием пополнения, с двумя детьми в однокомнатной квартире «не совсем удобно».

Проектирование

Чтобы ускорить сам процесс возведения коробки, Swift099 тщательно подготовился: освоил программу для самостоятельного проектирования (ArchiCAD) и разработал свой проект. От типового отказался, так как полностью удовлетворявший всем потребностям подобрать не получилось. На разработку и доводку, включающую все важнейшие расчеты (нагрузки, перемычки, перекрытия, кровельная система, инженерные сети) ушло около года. Результатом стал проект двухэтажного дома площадью 145 м², с односкатной кровлей, из газобетонных блоков марки D500 (400 мм), без дополнительного утепления.

Дизайн-проект:

Планировки:

Фундамент

Не только проектирование было сделано заранее, но и основу дома – УШП с погребом, залили летом года 2015, опять же, на базе точных расчетов и в соответствии с весом дома (около 250 тонн). Состав грунта:

• плодородный слой – 0,4 м;
• песок – 1,2 м;
• суглинок.

Уровень грунтовых вод низкий – на соседском участке в процессе геологических исследований вода не обнаружилась даже на 2,5 метрах глубины. Тем не менее, Swift099 решил подстраховаться и в погребе сразу заложить водосборник – яма глубиной 0,5 м, габаритами 0,7×0,7 м, засыпанная щебнем, в дальнем углу. Водосборник пригодился неожиданно быстро. Габариты погреба привязаны к размерам плит ЦСП, использованных в качестве опалубки – 3,2×2,6 м и 1,84 м высота.

План фундамента:

Сначала сделали разметку, далее с помощью нанятой техники (JCB) сняли плодородный слой, вырыли котлован под погреб и траншею для подвода воды к нему от скважины. В погребе в дальнейшем разместится очистное оборудование. Еще одна траншея – для подачи воды в баню. Дно погреба выровняли песком, застелили плотным геотекстилем, еще слой 15 см утрамбованного песка, снова геотекстиль и слой щебня 10 см. Несъемная опалубка из ЦСП толщиной 10 мм, небольшой участок залит бетоном без опалубки.

Следующим этапом покрыли периметр битумной мастикой в два слоя, поверх нее – рулонная наплавляемая гидроизоляция (ушло восемь десятиметровых рулонов). Эффективность изоляции и своевременность дренажного углубления подтвердили обильные дожди – по возвращении из кратковременного отпуска Swift099 обнаружил в погребе пруд, глубиной 30 см, который был оперативно ликвидирован благодаря водосборнику.

Далее поверх листов уложили сетку из арматуры 10 мм, с ячейкой 200×200 мм, и залили слоем бетона толщиной 15 см. После схватывания собрали внутреннюю деревянную опалубку из доски 150×40 мм, заармировали таким же способом и завели ПНД трубу для инженерных систем, подготовив все к заливке.

Несмотря на низкий УГВ, пользователь обустроил дренажную систему, которая будет работать, скорее, как ливневка – подсыпка щебнем, трубы в геотекстиле с выводом в приемные колодцы.

Толщина песчаной подготовки под плиту – от 50 до 60 см, для засыпки потребовалось 125 тонн, идеального «зеркала» достичь трамбовкой не удалось, но получилось достаточно ровно. Подготовленную поверхность застелили полиэтиленовой пленкой (120 мкм), установили опалубку и уложили плиты экструдированного пенополистирола. Для создания равномерного защитного слоя арматурный каркас установили на специальные .

Армирование поверх слоя пенополистирола сделали усиленное – арматура Ф8, сетка с ячейкой 300×300 мм, по периметру длиной 1200 мм. В зоне над погребом перекрытие армировали арматурой 12 мм. На раскладку магистрали теплого пола в одиночку у Swift099 ушло два дня и две бухты труб из сшитого полиэтилена, каждая по 240 метров. Всего шесть контуров, длиной от 65 до 79 метров, хомуты 150×30 мм. В процессе пошли дожди, и коллектор пришлось укрыть палаткой, чтобы подключить трубы. После сборки систему опрессовал воздушным способом – пара переходников, манометр, простейший автомобильный компрессор и шланг от смесителя. Перед заливкой выставил маяки – использовал потолочный профиль для гипсокартона.

Бетон для заливки марки М350 (В25, F150) – 14 м³, благодаря свободному доступу залили непосредственно из машины, в процессе несколько раз переезжая с места на место. Крыльцо осталось недолитым, так как бетона немного не хватило, вместо ожидаемого излишка. Спустя несколько часов плиту затер «вертолетом», меняя оснастку – первым проходом – диск, завершающим – лопасти. Затертую плиту защитил пленкой.

Затраты на материалы, технику и услуги наемных рабочих составили 415 тысяч рублей, или 4300/м² вместе с подвалом.

Строительство коробки

Подготовку к строительству дома Swift099 начал в январе с бурения скважины (39 м). Следующим этапом, расчистив подъездные пути и площадки для складирования от снега, завез основные материалы. Чтобы не тратиться на кран дважды, сразу доставили и щебень с плитами перекрытий, и двутавровые балки, и арматуру, и газобетонные блоки. Некоторые сложности возникли с подбором строительной бригады.

Swift099

Сложно было найти строителей для возведения коробки – объезжал объекты, измерял стены правилами, расспрашивал соседей, несколько бригад в процессе поиска отпали. В итоге остановился на русских парнях, проект полностью обговорили, озвучили цены за все узлы и посчитали итоговую сумму. Около 220 тысяч рублей – коробка с перекрытием, с армированием кладки через каждые два ряда арматурой в 10 мм.

Погреб оказался очень кстати, чтобы расположить бригаду, и в конце марта стройка началась. Сначала очищали плиту от снега и льда, после укладывали блоки.

Столь мощное армирование кладки вызвано необходимостью – после пересчета конструктива фундаментной плиты с помощью опытных форумчан оказалось, что нагрузка – максимально допустимая, и необходимо усиление конструкции. При массе достоинств газобетон «славится» хрупкостью, и малейшие проблемы с фундаментом чреваты растрескиванием коробки. Поэтому решили не рисковать, а подстраховаться. Процесс стройки находился под постоянным контролем – по вечерам после работы и в выходные дни, чтобы в итоге запроектированное не отличалось от построенного, обязательна проверка соблюдения габаритов и уровня плоскостей.

Перемычки над окнами совпали с одиннадцатым рядом, расчеты армирования, перекрытий и крыши пользователь заказывал профессионалам. Для оконного пролета 237,5 мм по четыре прута арматуры 12 мм понизу и по два поверху, через каждые 15 см – поперечины (от края через 10 см). Опалубка из доски, с фасада изоляция из ЭППС (100 мм).

Следующим был армопояс, от фасада к внутренней стене слои такие:

• несъемная опалубка – газобетон толщиной 100 мм;
• утепление – ЭППС толщиной 50 мм;
• основа – бетон толщиной 250 мм;
• съемная опалубка – доска толщиной 32 мм.

Арматура 12 мм по четыре прута, заливка самомесным раствором с добавлением , на заливку ушел день. Через полторы недели вызвали кран и уложили плиты перекрытия. Чтобы сэкономить на разгрузке, сразу же завезли 9 м³ пиломатериалов для кровельной системы. И перемычки, и армопояс несколько дней после заливки обильно смачивали, опалубку с перемычек сняли через месяц.

В начале мая стартовал второй этаж, и возникла необходимость в лестнице. Параметры конструкции Swift099 рассчитал в онлайн калькуляторе.

Из профильной трубы 100×100 мм с помощью арендованной дисковой пилы и сварочного аппарата он сварил пролеты. Резку под ступеньки заказал в профильной компании.

Перекрытие между этажами плиты – 160 мм толщиной, только в зоне балкона выносные деревянные балки 150×100 мм.

Крыша

Смонтировали в течение месяца – односкатная, утепление базальтовой ватой толщиной 200 мм, в качестве кровельного покрытия пользователь выбрал мембрану из ПВХ. Обычно этот материал используется на общественных зданиях и менее востребован в частном секторе, но Swift099 своим выбором доволен.

Swift099

Очень интересный материал, пока ни капли не жалею о его выборе, особенно нравится шум дождя по крыше – никакого звона, глухой приятный, на грани слышимости звук.

Основание под мембрану готовится, как под мягкую черепицу: необходим сплошной настил, плюс в качестве подложки поверх укладывается плотный геотекстиль.

Тем, кому интересно подобное кровельное покрытие, опытные форумчане советуют брать полотно толщиной в 1,5 мм.

Чтобы не тратить время на устройство подложки, можно приобрести с уже наклеенным с изнанки флисом.

Внутренняя отделка

Еще в ходе заливки армопояса были установлены закладные под магистраль приточно-вытяжной рекуперативной установки. Судя по состоянию фильтра на момент периодического полугодового обслуживания, воздух явно нуждается в очистке, и система была подобрана верно.

Всем, кто собирается строиться или уже в процессе внутренних отделочных работ, Swift099 советует обязательно фотографировать скрытую проводку, после сложно вспомнить, где именно проходят провода.

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из , известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для . Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Из газобетонных блоков. Низкая стоимость материала для большинства владельцев, не является основополагающим преимуществом.

Намного важнее получить материал, простой в обработке и обеспечивающий все необходимые условия для сохранности автомобиля и комфортного проведения текущих работ в любое время года, при любом температурном режиме.

Газобетон , благодаря своим преимуществам, отвечает всем основным требованиям владельца гаража:

1. Обеспечивает хорошую теплоизоляцию , освобождая от дополнительных затрат на утепление.
2. Пористые ячейки материала гарантируют паропроницаемость и морозоустойчивость .
3. Стены из газобетона отличаются высокой прочностью и долговечностью .
4. Постройка соответствует всем требованиям экологической чистоты и безопасности для здоровья.
5. Наружные стены гаража строятся в один слой и не требуют дополнительного утепления.
6. Правильная геометрическая форма, гладкая и ровная поверхность газобетонных блоков обеспечивает экономию материала при строительстве.
7. Отсутствует необходимость в применении специальных инструментов для распиловки и обтесывания.
8. Размеры, вес, а также наличие захватов и пазов гарантируют быстроту строительства гаража своими руками.
9. Частые сезонные работы, связанные с ремонтом и обслуживанием сооружения не требуются .

Наличие минусов , аналогичных минусам кирпича (влагопоглощаемость, понижение температуры в помещении из-за оледенения внешних стен), следует учитывать при строительстве. Однако опыт состоявшихся владельцев гаражей, возведенных из газобетонных блоков , показывает, что указанные недостатки не могут существенно повлиять на результат, достигнутый благодаря преимуществам газобетона.

Более того, газобетонные блоки не уступают признанному в индивидуальном строительстве материалу – блокам из пенобетона.

Начало строительных работ

Строить гараж из газобетона начинают с выбора проекта, соответствующего индивидуальным требованиям. Найти подходящую разработку можно уже в готовом виде, воспользовавшись информацией из сети или профильного журнала, либо заказать собственный вариант, обратившись к специалистам.

Помощь профессионалов – лучший вариант решения вопроса , поскольку представленные в сети или журналах проекты разработаны с учетом ряда факторов, которые могут не совпадать с характеристиками выбранного под строительство участка. В первую очередь, это:

• тип почвы;
• уровень залегания грунтовых вод;
• особенности климатических условий.

После получения индивидуального проекта гаража, необходимо запастись набором инструментов и материалов, которые понадобятся во время строительства. В список входят:

1. Инструменты

• ножовка, необходимая для резки газобетонного блока;
• штроборез;
• щетки;
• каретка, удобная для распределения клеевого слоя;
• зубчатый шпатель;
• кельма;
• отвес;
• лопаты;
• киянка из резины;
• строительный уровень;
• емкость для разведения и хранения раствора.

Материалы

• блоки из газобетона;
• щебень;
• цемент;
• песок;
• доски для строительства опалубки;
• сетка армирующая;
• арматура (предназначается для обвязки);
• клей для укладки газобетонных блоков.

ВАЖНО: Несмотря на тщательную подготовку и наличие всех необходимых инструментов, следует обратить внимание на время начала строительства .

Сооружение из газобетона лучше начинать строить в теплое время года. Также учитывается и ориентировочные сроки выполнения работ. Все зависит от уровня подготовленности исполнителя. У профессионалов, в среднем, на постройку уходит порядка двух месяцев , без учета времени, затраченного на внутреннюю отделку гаража.

Необходимые расчеты

Возможность проведения точных расчетов необходимого количества материалов для строительства гаража из газобетонных блоков , позволяет сэкономить не только благодаря невысокой стоимости газобетона , но и благодаря отсутствию переплаты за лишний материал.

Начинать процесс вычислений следует с:

1. Завершения проектирования.
2. Определения размеров гаражной постройки (длина и высота стен, площадь проемов (окна, ворота)).
3. Выбор размера газобетонных блоков.

Указанные показатели, в каждом отдельном случае, могут быть различными .

Для того чтобы понять алгоритм расчета, лучше воспользоваться вариантом со средними показателями, согласно которым гаражное строение предполагается прямоугольной формы, а его размеры составляют 4х6 метра (длина и ширина), при высоте 2,4 метра .

Что касается параметров газобетонного блока, из всех размеров, предлагаемых производителями, для постройки гаража лучше всего подойдет блок с габаритами 200/300/600 мм .

Расчет общего объема

Те мастера, у кого нет желания проводить детальные расчеты для одного ряда или для каждой стены, могут воспользоваться следующей формулой:

(L х Н — Sп) х 1,05 х В = V , где L — это общая длина стен гаража в метрах, Н – средний показатель высоты стен в метрах, Sп – рассчитанная общая площадь проемов в квадратных метрах, 1,05 – коэффициент (необходим для учета пятипроцентного запаса на подрезку, В – толщина газобетонных блоков в метрах, V – искомый результат объема блоков в кубических метрах.

СПРАВКА: полученный результат обязательно округляется до целого числа в сторону увеличения. Это справедливо как для расчета количества штук, так и для расчета общего объема газобетонных блоков.

Вычисление объема газобетонных блоков можно осуществить и по более упрощенной схеме:

• определение объема одного блока;
• умножение полученного результата на необходимое количество блоков.

Результаты выглядят следующим образом: 0,2×0,3×0,6= 0,036 куб. м (объем одного блока), 0,036 ×232=8,352 куб. м (объем блоков для всей постройки 4х6 метра).

Детальный расчет

Количество блоков для одного ряда. Для стены гаража в 6 метров , исходя из габаритных размеров газобетонного блока в 200/300/600 мм , понадобится всего 10 газобетонных блоков . На стену длиной 4 метра – 7 блоков из газобетона (согласно правилу, производится округление в большую сторону).

Количество рядов зависит от необходимой высоты гаража и способа укладки блоков. Блоки можно располагать как на широкой стороне, так и на узкой, добиваясь регулировки толщины стены (оптимальная толщина стены гаража из газобетона составляет не менее 20 см). Для гаража с высотой стен 2,4 метра , понадобится укладка 8 рядов газобетонных блоков.

Завершающим этапом в проведении расчетов, будет вычисление общего количества газобетонных блоков для гаража 4х6 м . Используются уже полученные данные:

• количество для длинной стены – 80 штук ;
• количество для короткой стены – 56 штук ;
• стена с проемом для ворот возьмет 16 штук блоков .

При расчете общего количества, цифра, полученная для длинной стены, умножается на 2. Дальнейшие вычисления не составляют особого труда: 160+56+16=232 штук . Следуя установленному правилу, полученная цифра увеличивается до 235 шт. газобетонных блоков .

Аналогичным образом можно произвести вычисления для гаража 3х6 м или постройки других параметров, установленных в индивидуальном порядке.

Порядок строительства

Обустройство представляет собой первый шаг в процессе строительства гаража из газобетона своими руками. Для определения типа фундамента для гаража из газобетона, необходимо учесть следующие параметры:

1. Уровень залегания грунтовых вод. Если он находится ниже двух метров, грунт отличается однородностью и плотностью, то в этом случае подойдет легкий фундамент с глубиной не более полуметра.
2. Фундамент понадобится, если грунт пучинистый, поскольку газобетонные блоки не переносят нагрузок на изгиб и велика вероятность их растрескивания и разрушения.
3. Заглубленный ленточный или совмещенный свайно-ленточный фундамент поможет решить проблему обустройства и , поскольку при использовании в качестве фундамента монолитной плиты их оборудование невозможно .

Порядок выполнения работ:

1. Разметка на грунте места расположения будущего сооружения с помощью колышков .
2. Рытье ямы под фундамент.
3. Засыпка песка на дно выкопанной траншеи. Увлажнение песчаного слоя и его уплотнение.
4. Укладка металлической арматуры (прут имеет толщину от 6 до 8 мм).
5. Заливка бетоном . Раствор готовится из расчета 1 часть цемента, 2 части морского песка (применение речного песка снижает прочность), 6 частей щебня мелкой фракции. Сухие компоненты тщательно перемешиваются в бетономешалке, и только после этого производится добавление воды. Заливку раствором стоит осуществлять после постройки опалубки.
6. Укладка арматурной сетки поверх бетонной заливки.
7. Увлажнение бетонной заливки и защита ее от атмосферных осадков в течение полутора месяцев.
8. Начало строительства стен .

Стены и обустройство каркаса

Укладка газобетонных блоков выполняется с использованием специального клеевого состава , заменяющего привычный раствор для кладок. Благодаря этому клеевому составу кладка получается идеально ровной , шов между блоками не превышает 1 мм в отличие от 3 мм при использовании раствора на основе цемента.

Для повышения прочности, с помощью прослойки из армирующего материала, создается своеобразный каркас . Контроль над расположением арматуры осуществляется благодаря небольшому выступу прутов за край кладки. Затем выполняется обвязка :

1. Деревянная обвязка подходит для одноэтажных сооружений. Перед ее выполнением стены покрываются мастикой и укладывается гидроизоляционный слой.
2. Для двухэтажных построек понадобится монолитный железобетонный пояс .

Смотровая яма

Для обустройства смотровой ямы необходимо:

1. Вырыть яму требуемого размера. Обычно достаточно глубины в 1,5 метра , ширины в 0,8 метра и длины около 1,8 метра .
2. Дно ямы засыпать песком или глиной. Слой плотно утрамбовать . Застелить рубероидом и залить бетоном (толщина слоя около 10 см).
3. Обложить яму шлаковым кирпичом , который лучше всего подходит для обустройства плохо проветриваемых и сырых помещений (кладка выполняется в полкирпича).
4. Выполнить с помощью специальной битумной мастики. Мастика предварительно разогревается и наносится на стены с помощью кисти либо валика.
5. После гидроизоляции, стены уже можно покрыть штукатуркой после укладки электропроводки .
6. При желании, дополнительно окрасить стену масляной краской .
7. Наружный периметр ямы обеспечить сварной рамкой. Для нее подойдет металлический уголок . К рамке приваривается проволока, необходимая для последующего вмуровывания в бетон при проведении работ по бетонированию пола.
8. Установить защитную крышку на яму. Такое приспособление не только убережет от случайных падений, но и ограничит проникновение влаги из смотровой ямы.
9. Установить лестницу.

Таким же способом можно осуществить обустройство погреба в гараже. Проблема излишней влаги решается с помощью гидроизоляции , а также строительства поверхностной и скважинной дренажных систем. Поверхностная система состоит из неглубоких траншей, дополненных лотками из пластика или металла.

Скважинная дренажная система предусматривает бурение скважин с последующей установкой в шурфы дренов, имеющих на поверхности специальные насечки для отвода воды. Внутреннее пространство дренов (труб) должно быть заполнено гравием либо мелким щебнем.

Для гидроизоляции используется рулонная пленка, которую расстилают по всей площади пола гаража с заходом частей друг на друга, а также на стены не менее чем на 10 см. Места заходов укрепляются с помощью строительного фена или газовой горелки. Кроме пленки для гидроизоляции хорошо использовать битумную мастику, как и для стен смотровой ямы. Наносить ее лучше на тонкий слой бетонной заливки.

Обшивка стен и крыша

Выполнить обшивку стен гаража из газобетонных блоков можно с помощью термопанелей . Данный вариант позволяет не проводить дополнительное утепление строения и улучшить его внешний вид, поскольку термопанели могут имитировать кирпич или натуральный камень. Также хорошо зарекомендовал себя каркасный способ с использованием металлического профиля, к которому крепятся облицовочные материалы .

После завершения строительства стен можно приступать к изготовлению гаража. Ее тип выбирается индивидуально, однако лучший вариант для гаража – односкатная крыша . Для ее обустройства необходимо осуществить армированную бетонную стяжку поверх кладки стен.

На стяжке размещается мауэрлат и стропильная система. Из кровельных материалов лучше всего подходит профнастил, черепица и шифер.

Ворота и внутренняя отделка

Ворота выбираются в зависимости от размеров гаража, а также от окружающей строение территории. При наличии достаточного количества свободного пространства, подойдут распашные ворота . В иных случаях лучше остановить свой выбор на подъемно-гильотинных, подъемно-секционных либо, в самом крайнем случае, роллетных или рулонных воротах.

Гаража производится после выполнения штукатурных работ. Что и как делать – решает сам владелец, исходя из своих индивидуальных предпочтений. Хотя, лучшим вариантом будет покраска стен гаража.

При условии выполнения всех правил и учета нюансов, характерных для строительства с применением газобетонных блоков , можно за короткий срок построить собственными руками надежный и комфортный гараж, где в одинаковой безопасности будут себя чувствовать и автомобиль, и его владелец.

Полезное видео

Смотрите видео об укладке газобетонных блоков:

Строительство гаража ответственное дело. Очень важно чтобы в результате он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Использовать для таких работ можно разные материалы, например, кирпич, дерево , газобетон и пенобетон. Далее будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных особенностях этого материала вы узнаете из этой статьи.

В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.

Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.

Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:

• будет ли обустраиваться смотровая яма;
• необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
• будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
• нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т.п.

Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:

• Ширина 3–3,5 м.
• Высота 3 м.
• Длина 4,5–6 м.

В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.

Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:

• Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).

• Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.

• Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.

• Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м 2 ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.

По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.

Обязательно учитывайте следующие нюансы: при перевозке может быть порча материала, а также при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По этой причине добавьте к полученному количеству 5%. В противном случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.

По завершении подготовительных работ, а также после закупки всего необходимого материала, можно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. Обязательно проверьте угол между нитями. Он должен равняться 90°. Или можно провести осевую разметка – это намного проще и точнее. Если длина нити одинакова, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.

Когда разметка выполнена, станьте возле будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им ничто не будет мешать открываться. Это может быть дерево, постройка, забор или что-либо другое. Если никаких серьезных помех нет, можно приступать к изготовлению фундамента.

Пеноблок сравнительно легкий материал, поэтому потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала влияет на выбор того или иного типа фундамента . Более важным критерием является тип и свойства грунта на месте строительства. Например, если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт при этом непучинистый однородный и плотный, то можно построить легкий ленточный фундамент , глубиной до 0,5 м. Совсем другая ситуация возникает при пучинистом грунте, ведь придется сооружать монолитный фундамент . Это объясняется особенностью блоков, которые плохо переносят нагрузку на изгиб. Вследствие этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Во избежание этого стены выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте вместе со всей постройкой.

Если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. В таком случае потребуется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный ленточно-свайный фундамент.

Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в следующем порядке:

• Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
• Дно траншеи следует тщательно утрамбовать.
• После этого засыпается песчаная подушка, состоящая из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Каждый слой также трамбуется.
• Для фундамента устанавливаете опалубку.
• В траншею необходимо поместить сваренный или соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В результате вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
• Далее необходимо залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.

Пока бетон сохнет, можно приступить к изготовлению смотровой ямы, если это предусмотрено проектом.

Напомним о том, что при строительстве смотровой ямы обязательно нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. Если меньше, то дренаж, соответственно, необходим. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой необходимо сделать дренаж. Также следует произвести расчеты по ее размеру. Длина выбирается с учетом размера автомобиля, обычно достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть такой, чтобы в ней было удобно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, добавляя к нему 30 см и клиренс машины, который равен от 120 до 175 мм. В результате примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см очень много – до машины не достанешь. Клиренс у машин разный и это нужно учитывать заранее, учитывая показатели имеющегося автомобиля.

Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:

1. Сперва выполняются земельные работы. При этом учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
2. Дно ямы следует засыпать гравием, слоем 100 мм, а затем песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
3. По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
4. Дно траншеи застилается геотекстилем. Его необходимо завернуть на стену траншеи на 80 см.
5. Далее засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Можно использовать перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента или керамики. При укладке трубы сделайте небольшой уклон для их функциональности. На 1 м будет достаточно 1 см уклона.
6. После этого засыпаете трубу слоем гравия в 20 см и заворачиваете геотекстиль. Так, дренаж готов.
7. Будущий пол ямы засыпается небольшим слоем глины, который необходимо утрамбовать.
8. Следующим слоем расстилается рулонная гидроизоляция, например, рубероид или полиэтиленовая пленка.
9. После изготавливается опалубка для пола, укладывается армирующий каркас из арматуры и заливается бетоном. В смесь бетона рекомендуется добавить «Дегидрол» или «Бетоноправ» для изготовления водонепроницаемого бетона.
10. Когда стяжка пола высохла, проводится повторная гидроизоляция.
11. Если грунтовые воды располагаются высоко к уровню землю, то стены смотровой ямы также замазываются/трамбуются глиной.
12. Для строительства стен можно использовать кирпич или сделать монолитный бетон, предварительно сделав гидроизоляцию и соорудив опалубку с армированием. Последний вариант наиболее актуален при высоком уровне грунтовых вод.
13. На стены укладывается гидроизоляционный слой, который соединяется с гидроизоляцией пола. Все стыки, щели и края тщательно обработайте. После этого выполняется заливка бетона.
14. Когда стены высохли, можно производить финишную отделку стен и пола смотровой ямы.
15. Стены можно поштукатурить и обложить плиткой или стекловолокнистыми плитами.
16. Сверху ямы необходимо установить страховочную рейку. Она нужна с той целью, чтобы машины случайно не упала в яму. Для ее изготовления используется металлический уголок 60 мм. По размеру ямы сваривается каркас. Уложив на яму, каркас бетонируется. По завершении строительства на уголок можно будет укладывать доски (достаточно 40 мм толщины) для закрытия ямы.

Этот этап работы можно выполнять как сразу после заливки фундамента для стен гаража, так и после их возведения.

Перед началом строительства стен, важно установить ворота . Они будут частично вмурованы в стену. Перед их установкой на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида в 2–3 слоя. К каркасу ворот привариваете куски арматуры 40 см Ø12 мм. С каждой из стороны необходимо приварить по 4 отрезка. Расположение прутков должно быть выполнено так, чтобы они попадали на шов пеноблоков. А перед тем как установить раму ворота, их следует покрасить с предварительной грунтовкой. Установка ворот должна осуществляться строго по уровню. Поэтому в этом процессе необходимо использовать уровень и отвес. Зафиксировать ворота можно при помощи деревянных брусков, устанавливая их по диагонали.

Балка над проемом ворот

Чтобы ворота имели надежное основание, над ними изготавливается балка. Для этого можно изготовить металлический каркас и залить его бетоном. Но учтите, длина балки должна быть больше длины проема минимум на 0,2 м с каждой из сторон. Как вариант можно установить готовую балку по виду двутавра. В таком случае из металлического уголка 50×50 мм свариваете каркас по размеру ворот. Установить его следует так, чтобы изнутри гаража он был впритык к стене. Уголок фиксируется цементом. Далее сверху устанавливаете двутавр на каркас и ворота.

Если планируется возводить второй этаж, то сооружается армопояс по всему периметру для удержания плиты перекрытия. Для гаража из пеноблоков он необходим, так как скрепит всю конструкцию и будет надежной опорой крыши.

Начинать строительство стен лучше с угла. Установка блоков осуществляется длинной стороной вдоль стены. Пеноблоки укладываются на специальный клей или цементно-песчаный раствор. Если говорить про клей, то он гораздо лучше обеспечивает теплоизоляцию. Поэтому его использование эффективней. Тем более, что расход клея сравнительно небольшой.

Так, выставив углы, натягиваете между ними веревку. По ней будет производиться кладка стен. Каждые два ряда кладку следует армировать. Для этого в шов прокладывается специальная сетка или армирование кладки. Прутья, которые вы ранее приварили к воротам, вмуровываете в кладку между блоками. Когда вы дошли до балки перекрытия, то кладку выполняете без смещения блока. При необходимости блок подрезаете так, чтобы не нарушалась связка швов.

Если по проекту будет делаться односкатная крыша, то кладка стен сразу выполняется под наклоном к задней стенке гаража. На 1 м погонный достаточно 5 см уклона.

Для изготовления уклона, пеноблоки просто подрезаются специальной ножовкой. Совсем другое дело обстоит в том случае, если крыша будет двускатной. Тогда важно продумать как будут закрываться фронтоны кровли. Как вариант можно продолжить кладку из или использовать другой облегченный материал, например, вагонку.

Армопояс для пенобетона

По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий металлический каркас из арматуры. Все это бетонируется. Если для перекрытия кровли будет использоваться балочное перекрытие, то потребность в сооружении такого мощного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку также не нужно. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и потом повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Здесь важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии чтобы стекал по стенам или не должен быть слишком густым, который в одно мгновение раскрошится.

Самый распространенный вариант обустройства кровли – установка бетонной плиты, которую необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Но при сооружении стен из пеноблока эта методика не подходит, так как сам по себе этот материал сравнительно хрупкий и под весом плиты может продавиться. Рассмотрим пример изготовления односкатной кровли с использованием двутавровой балки:

• Поперек кровли с шагом в 800 мм устанавливаете балки. Длина балки должна быть на 200–250 мм больше стены, т.е. именно настолько с двух сторон крыша будет свисать. Это защитит строение от осадков. Балки вмуровываются в стену.
• На нижнюю полочку раскладываете доски 40 мм как можно плотнее.
• Сверху них расстилаете рубероид. На края рубероид загибаете на 10 см.
• После этого засыпаете поверх рубероида шлаком, керамзитом или другим сыпучим сухим теплоизоляционным материалом.
• Сверху утеплителя изготавливаете тонкую цементно-песчаную стяжку до 3 см.
• Когда стяжка высохла, обработайте ее жидкой битумной мастикой, например, «Праймер».
• После этого методом наплавления расстилаете рубероид поперек гаража по направлению с нижней точки кровли вверх. Каждое полотно укладывается внахлест, что обеспечит стек дождевой и талой воды без просачивания ее в кровельный «пирог».

В завершение остается сделать козырек над воротами. Его можно сделать самостоятельно, сварив из уголка и застелив его поликарбонатом или другим кровельным материалом или приобрести готовый.

Обустройство пола

Когда уже возведены стены, установлена крыша и сделана смотровая яма можно приступать к изготовлению пола гаража. Здесь следует обустроить прочный пол, так как автомобиль будет оказывать на стяжку большую нагрузку. Поэтому идеальным решением будет изготовление бетонного основания. Непосредственно в пешеходной зоне можно выполнить деревянный настил, особенно это эффективно если планируется рабочая зона и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на бетонном.

Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Также утрамбовывается каждый последующий слой, состоящий из:

• щебня 100–150 мм;
• песка 50–100 мм;
• гравия 50–100 мм.

В завершение заливается бетонная стяжка слоем не меньше 200 мм. После этого вам останется произвести отделку стен, провести необходимые коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».

Стоит заметить, что покупка пеноблоков от общей стоимости всего проекта составляет около 30%. Большая часть денег идет на обустройство основания и кровли. Однако, даже несмотря на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых дешевых. Если вы уже имеете опыт работы с этим строительным материалом, то пишите комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт может помочь мастерам-новичкам.

Видео

Хотите получить больше информации о строительстве гаража из пеноблоков? Посмотрите видео:

Чертежи

Почему именно газобетон

Гараж из газобетона своими руками – это наиболее дешевый способ сооружения помещения для защиты автомобиля. Другая причина выбора блоков газобетона– легкость материала, что позволяет сооружать конструкции с меньшими затратами усилий и не столь мощными фундаментами, но прочность материала позволяет обеспечить достаточную защиту.

Примечание!

Пеноблоки газобетона обладают низкой теплопроводностью – что позволяет строить без дальнейшего утепления.

Кроме положительных характеристик есть и некоторые отрицательные стороны пеноблоков.

Самый главный недостаток, которым обладает строительство гаража из газобетона – не дышащее помещение, а для гаража такая характеристика является важным параметром, так как автомобиль после поездок зимой и в сырую погоду приносит в помещение достаточно большое количество ваги, ее конденсация и не выветривание негативно влияет на стены и сам транспорт.

Внимание!

Даже в сухую погоду, после длительной поездки остывая, двигатель выделяет некоторое количество влаги.

В случае с кирпичными гаражами влага выходит гораздо быстрее и не требуются дополнительные работы, а блоки газобетона не могут вывести влажность, и нужно будет сооружать дополнительную систему вентиляции с использованием электрического кулера, что повысит затраты времени средств.
Второй не менее важный отрицательный параметр – непереносимость воздействия огня, и при высокой температуре постройка может полностью сгореть, а во время горения материал выделяет опасные для жизни вещества.

Проектирование гаража и расчеты материалов

Строительство гаража из газобетона начинают с проекта и первое что делают – выясняют глубину грунтовых вод и прочие особенности земли, что дает возможность определения будущего фундамента, затем определяются задачи, которые выполнит строение:

• Наличие смотровой ямы для ремонта;
• Высота и ширина ворот;
• Наличие полок для инструментов;
• Перепады температур для выбора толщины стен.

Реализация проекта возможно одним из двух способов:

• Заказ проекта в компании или частного проектировщика;
• Самостоятельное выполнение расчетов и размети в специальных программах.

Разметка участка под гараж

Разметка участка под гараж и прочие строения делается путем протяжки нити ориентируясь по проекту, а угловое крепления делают кольями, углубленными в землю.

Натяжка нити в углах выравнивается строго в 90 градусов, что дает полностью перпендикулярность стен.

Внимание!

Если рядом находится дерево, куст или прочие препятствия нужно продумать наличие помех в дальнейшем, и по возможности строить без подобных препятствий.

Фундамент под гараж из газобетона

Самый важный критерий при строительстве фундамента – вес стен создающий давление, из чего ориентируются на материал и способ прокладки фундамента в зависимости от почвы.

Пеноблоки газобетона не имеют большого веса, по этой причине фундамент делают ленточным с углублением в 40 – 50 сантиметров.

• Для сооружения фундамента вырывается канава определенной глубины и ширины, а ранее установленная разметка является ориентиром;
• На дно траншеи засыпается песок и щебень, утрамбовывается;
• Монтируется опалубка, изготавливаемая из деревянных брусков и фанеры;
• В траншею укладывается армированный каркас.
• Последний этап – заливка фундамента гаража своими руками.

Установка ворот гаража

Перед началом установки ворот на фундамент укладывается рубероид или другой выбранный гидроизолирующий материал.

На раму ворот гараж в горизонтальном положении привариваются арматуры, высота монтажа которых выбирается исходя из пеноблоков газобетона, так, что бы они оказались на стыке блоков.

Примечание!

Перед свариванием арматуру грунтуют и красят, тем самым защищая от гниения.

Строим гараж из газобетона: стены

Строительство стен начинают с углов конструкции, а в качестве блоков газобетона наиболее часто используют модели шириной в 20 сантиметров.

Если начать с углов будет проще контролировать отклонение по горизонтали.

После выставления первых угловых блоков, по ним натягивается нить, далее ориентируясь по натянутому элементу, возводят стены гаража. В качестве состава для крепления чаще используется цемент, но есть альтернатива – клеящий состав, продающийся в магазинах.

Второй ряд блоков когда возводится гараж из газобетона своими руками устанавливается со смещением от первого, так, чтобы выше уложенный блок своей серединой перекрывал вертикальный стык двух блоков предыдущего ряда. Таким образом, работа продолжается, пока стены не достигнут требуемой высоты.

При достижении нужного размера стены, ориентируются на будущую крышу, и делают определенные участки выше, а другие ниже. Наиболее распространенный вариант крыши гаража – односкатная, и в таком случае одна стена делается выше, а параллельная ей значительно ниже.

Крыша гаража

Монтаж кровли начинается с монтажа стропил. На них будет постоянно осуществляться нагрузка, а значит от прочности и надежности крепления стропил, будет зависеть вся кровля.

Стропильная система служит скелетом материалов для кровли, она должна отражать любые внешние воздействия: сильный ветер, снег и любые другие виды осадков.

Основу каркаса составляют стропильные ноги – деревянные балки, которые упираются в коробку здания. Особенности стропильных ног следующие:

• Изготавливаются из хвойных пород или древесины;
• Тщательно просушиваются;
• Обрабатываются антисептическими средствами и противопожарной пропиткой.

Остальные элементы стропильной системы являются вспомогательными и служат для обеспечения ее нормальной работы:

• Для обеспечения дополнительной жесткости, стропильные балки соединяются дополнительными перемычками;
• Для монтажа объемной крыши, требуется устанавливать дополнительные подпорки, которые защитят стропила от прогиба;
• Для лучшего крепления кровельных материалов, перпендикулярно стропилам крепится обрешетка.

• Прочность кровельной конструкции зависит от расстояния между несущими стенами. Если расстояние между ними не превышает 4-х метров, то дополнительные опоры можно не использовать, достаточно монтировать балки между двух стоек. Если расстояние между несущими стенами больше, то дополнительные опоры использовать обязательно.
• При возведении стен гаража, важно помнить, что его крыша будет односкатной. Поэтому, при строительстве, одна из стен гаража должна быть выше другой.
• Угол наклона односкатной крыши не должен быть меньше 25 градусов.
• Если угол крыши равен 25 градусов, то каждый метр между несущими стенами гаража добавляет 300 мм высоты второй стены. Проще говоря, схема следующая: если между противоположными сторонами расстояние 5 метров, то прирост противоположной стены составит 1500 мм (5х300), т.е. одна стена будет на полтора метра выше другой.

Технология устройства односкатной крыши

Подготовка к креплению мауэрлата:

• Деревянная балка размером 200х100 мм, в которой через каждые 500 мм. Просверливаются отверстия под анкера.
• В стене делаются отверстия под анкерные болты, с учетом того, что одна часть болта будет в балке, а другая – в стене.
• Далее с каждого угла просверливаются отверстия, для крепления балок по всем углам.
• Для лучшего крепления, в просверленные отверстия заливается клей под анкера.
• Каждая балка скрепляется заготовленными анкерами.

Теперь делаем следующее:

• Подготавливаются стропила, которые будут располагаться между двумя несущими стенами.
• В стропильных балках вырезаются двойные зубья, которые будут уходить в отверстия, вырезанные на балках.
• Каждая стропила устанавливается по очереди, она скрепляется металлическим хомутом с болтом. Расстояние между двумя балками должно быть 300 мм.

Обработка стропил огнеупорными средствами

В связи с высокой вероятностью возгорания, стропильную систему необходимо обязательно обрабатывать огнеупорными средствами.

Огнезащитными считаются только составы 1 и 2-ой групп огнезащитного эффекта по НПБ 251/ГОСТ 16363/ . Важные конструкции пропитываются только средствами высшей группы.

Пол в гараже

Последний этап того как построить гараж из газобетона – полы и в связи с нагрузкой, которую создает автомобиль, наиболее распространен – бетонный пол, сооружаемый с сыпучей подушкой.

Сначала периметр гаража очищается от земли, затем площадь засыпается небольшим слоем щебня, поверх него укладывается песок и гравий.

Внимание!

Каждый слой тщательно трамбуется. Поверх уложенной подушки заливается бетон, но при таких объемах лучше заказать спецтехнику.

ВИДЕО: