Конструкция деревянной крыши чертеж. Крыша двухскатная своими руками

Хотя в связи с постоянным развитием технологий производства в продаже постоянно появляются новые современные строительные материалы, деревянные дома всё равно остаются очень популярными. Древесина является доступным и сравнительно недорогим материалом, а если её правильно обработать, то дом будет служить на протяжении многих лет. Кроме этого, деревянные здания имеют красивый внешний вид и экологически безопасны. Одним из основных элементов любого дома является крыша, так как от её качества и надёжности зависит долговечность всего строения и то, насколько комфортно в нём будет жить. Чтобы крыша выполняла своё назначение в течение многих лет, необходимо правильно построить стропильную систему, выбрать и уложить кровельный материал, а также хорошо утеплить всю конструкцию.

Устройство крыши деревянного дома

Односкатные или плоские крыши в деревянных домах применяются редко, так как на них задерживается влага, которая со временем приводит к разрушению здания. Кроме этого, такое строение выглядит некрасиво и больше похоже на сарай или подсобное помещение.

Для деревянного дома специалисты рекомендуют двух-, четырехскатную или многощипцовую крышу. Любая из этих конструкций имеет привлекательный внешний вид, позволяет эффективно удалять осадки, обустроить чердачное помещение, сделать правильную теплоизоляцию, а наличие свесов защищает стены дома от влаги.

Основные узлы и элементы крыши деревянного дома

Если у вас есть определённые навыки и желание поработать, то крышу деревянного дома можно сделать самостоятельно. Таким образом вы не только сэкономите значительные средства, но и будете хорошо знать её устройство, поэтому в случае необходимости сможете просто и быстро выполнить ремонт.

Крыша деревянного дома состоит из следующих элементов:

кровельный материал. Он может быть разным, а его выбор зависит от пожеланий и возможностей владельца;
пароизоляционный слой. Служит для предотвращения образования конденсата и располагается со стороны помещения, защищая утеплитель от паров тёплого и влажного воздуха;
слой утеплителя;
обрешётка. Для её создания используется деревянный брус, она может быть разреженной или сплошной, всё зависит от типа используемого кровельного материала;
стропильная система. Это каркас крыши, в состав которого в зависимости от конструкции могут входить такие несущие элементы, как стропильные ноги, вертикальные стойки и подкосы, затяжки, бабки, распорки и конёк;
мауэрлат. Это горизонтальный брус, который укладывается по периметру на стены дома, служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку крыши на стены дома. В деревянных домах функции мауэрлата обычно выполняет последний ряд стенового бруса, бревна или досок.

Каждый элемент крыши деревянного дома имеет своё назначение, а отсутствие любого из них будет негативно влиять на прочность и надёжность стропильной системы

Деревянная крыша имеет несколько групп узлов:

Соединение стропил и мауэрлата может быть выполнено жёстким или скользящим узлом. Учтите, что в некоторых случаях жёсткое крепление может привести к деформации стен дома из-за возникающих распорных нагрузок.

Особенности жёстких узлов:

на ноге делают врубку, которая соответствует 1/3 толщины мауэрлата, после чего их фиксируют между собой при помощи нескольких гвоздей;
к стропильной ноге крепится подпорный брус, длина которого равна 1 м, а для фиксации ноги по её бокам вкручиваются металлические уголки.

При создании наслонных стропил обычно используются скользящие узлы. Стропильные фермы на протяжении нескольких лет будут оседать, поэтому создавать жёсткие узлы нельзя, иначе будут деформироваться стены.

Особенности скользящих узлов:

Если пролёты большие, то возникает необходимость в удлинении стропильных ног. Сделать это можно несколькими способами:

косой прируб - торцы ног сращиваются под углом 45 градусов при помощи болтов;
стык встык - торцы подпиливаются под прямым углом, после чего соединяются при помощи накладных досок;
внахлёст - торцы запиливаются под углом, после чего соединяются внахлёст.

Для того чтобы крыша любой конструкции получилась ровной, стропильные ноги должны иметь одинаковую длину. Если у вас мало опыта выполнения таких работ, то лучше сделать шаблон и по нему создавать все остальные элементы.

Видео: крепление стропильной системы

Чем лучше крыть крышу деревянного дома

При создании крыши деревянного дома большое значение имеет кровельный материал. Его выбор надо делать до создания стропильной системы, так как от веса кровли зависит сечение стропильных балок, а также тип обрешётки - сплошная или разреженная.

Может использоваться несколько видов кровельного покрытия.

Ондулин. Это одно из самых популярных материалов для крыши деревянного дома, так как он относительно недорого стоит, является альтернативой шиферу, но имеет меньший вес и более привлекательный внешний вид. Листы получаются лёгкими и гибкими, поэтому ими удобно крыть криволинейные поверхности. Гарантийный срок службы ондулина составляет не менее 15 лет.
Ондулин является лёгким, практичным и недорогим материалом с гарантийным сроком службы 15 лет и более
Металлочерепица. Лёгкий материал, который может иметь разнообразную расцветку, форму и внешний вид. Срок его службы может достигать 50 лет. Монтировать металлочерепицу просто, но при работе на крышах сложной формы получается много отходов. Кровельный лист может иметь толщину до 0,5 мм и покрываться полиэстером, пуралом или пластизолом. Между металлом и полимерным покрытием должен быть буферный слой - если его нет, то пластик очень быстро начнёт облезать. Если крыша плохо тепло- и звукоизолирована, то во время дождя в доме будет слышен его шум.
Металлочерепица имеет небольшой вес, длительный срок службы и внешне напоминает натуральную черепицу
Профнастил. В принципе, этот материал отличается от металлочерепицы только внешним видом и более низкой стоимостью. Он также часто используется для покрытия крыши деревянного дома.
Профнастил по своим характеристикам похож на металлочерепицу, но имеет менее привлекательный внешний вид
Гибкая черепица. Это плоские листы небольшого размера, имеющие фигурный вырез по одному краю. С внутренней стороны листа находится самоклеящийся слой, который обеспечивает его надёжную фиксацию. С наружной стороны черепица покрыта посыпкой, которая придаёт материалу необходимый цвет и защищает его от негативного воздействия внешних факторов. В этом случае нужна сплошная обрешётка, а если угол склона небольшой, то ещё и подкладочный ковёр. Кроме самоклеящегося слоя каждая плитка крепится кровельными гвоздями. Гибкой черепицей удобно крыть крыши сложной формы, при этом количество её отходов будет минимальным.
Гибкая черепица мало весит и легко монтируется, но для её укладки нужно делать сплошную обрешётку
Цементно-песчаная черепица. Её долговечность во многом будет зависеть от качества покрывающего слоя глазури. Такой материал имеет большой вес, поэтому требует мощной стропильной системы.
Цементно-песчаная черепица должна быть покрыта качественным слоем глазури, иначе срок её службы будет небольшим
Керамическая черепица. Для деревянных домов она, как и цементно-песчаная черепица, применяется редко, чаще её используют для каменных строений.
Натуральная черепица имеет большой вес, поэтому её обычно применяют на каменных домах с мощной стропильной системой
Деревянная черепица. Это натуральный материал, который выглядит очень красиво, но чтобы такая кровля имела долгий срок службы, её придётся периодически обрабатывать полупрозрачными маслами. В таком случае деревянная черепица простоит 30 лет и больше.
Если деревянную черепицу периодически обрабатывать специальными средствами, срок её службы значительно увеличится
Оцинкованная сталь. Как и медная кровля, она используется редко, так как стоит довольно дорого, а укладывается сложно и требует применения специального оборудования.
Оцинкованые или медные полосы дорого стоят и сложно укладываются, но позволяют покрыть скат цельным листом, отчего улучшается герметичность кровли

Проблемы сложных крыш в деревянном доме

При выборе формы крыши деревянного дома надо учитывать не только её эстетические характеристики, но и эффективность с учётом погодных условий региона, в котором находится здание. Самая распространённая проблема, которая возникает с деревянным домом, - это усадка стен. Она будет зависеть от вида и качества стенового материала. Максимальную усадку дают брёвна, у массивного бруса она будет меньше, а у клеёного бруса - минимальной.

При создании крыши сложной формы особенное внимание надо уделять местам её соединения с неподвижными элементами (трубами, вентиляционными выходами и т. д.). В этих местах обязательно устанавливают компенсационные узлы, размер которых зависит от высоты стен, то есть от их абсолютной усадки.

Наличие чердачного помещения на крышах сложной конструкции не только облегчает отвод влаги, но и позволяет эффективнее утеплить подкровельное пространство, а также проще проводить профилактические осмотры состояния стропильной системы.

При необходимости соединить в единое целое разные типы кровли создаётся сложная крыша

Для крыши сложной формы в бревенчатом и брусовом доме специалисты не рекомендуют делать фронтоны. Если крыша покрыта натуральной черепицей, то усадка дома происходит быстрее и равномернее, поэтому жильцы быстрее смогут приступить к его внутренней отделке, которая выполняется после полной усадки стен.

Для сложной крыши характерно наличие большого количества рёбер, ендов и щипцов. Такое решение подходит в том случае, когда на одном здании надо объединить разные типы крыш. Это отличный вариант, который позволит выделить строение на фоне других зданий или соседних домов. Большое количество ендов может создавать определённые проблемы, так как в этих местах обычно скапливается влага и мусор, поэтому их надо особо тщательно гидроизолировать.

Основные проблемы, которые возникают при возведении сложной крыши на деревянном доме:

сложность монтажа;
большой расход материалов;
обязательное наличие чердака;
большое количество проблемных участков - ендов и мест примыканий, в которых надо делать хорошую гидроизоляцию.

Однако высокая надёжность таких конструкций, их эффективное противостояние ветровым и снеговым нагрузкам, наличие дополнительного жилого пространства, возможность объединять вместе разные типы крыш, а также красивый и необычный внешний вид делают сложные крыши популярными и востребованными.

Утепление крыши в деревянном доме

Существуют разные виды теплоизоляционных материалов, но все они должны соответствовать определённым требованиям:

безопасность для человека и окружающей среды;
низкая теплопроводность - не более 0,04 (Вт/м∙°С);
небольшой вес, чтобы материал оказывал минимальную нагрузку на стропильную систему;
способность на протяжении многих лет сохранять форму и выводить влагу, иначе деревянные элементы начнут повреждаться;
хорошие звукоизоляционные показатели, чтобы защищать не только от холода, но и от постороннего шума;
высокая огнестойкость.

Утепление кровли проводится только после того, как произойдёт усадка дома, не ранее, чем через год после окончания строительства. Для нежилой крыши достаточно утеплить только потолок, если же подкровельное пространство будет использоваться как жилое помещение, то проводится полное утепление кровли.

Утепление крыши деревянного дома минеральной ватой изнутри нужно производить в следующем порядке.

Проверяют состояние кровли - если есть протечки, то их устраняют, старую крышу лучше перекрыть полностью. Повреждённые элементы стропильной системы также надо заменить.
Проверяется состояние кровельного материала и элементов стропильной системы - если есть необходимость, то проводится их замена или ремонт
Монтируют гидроизоляционный слой. Наиболее доступным и дешёвым материалом будет гидроизоляционная плёнка. Более дорогим и качественным вариантом является супердиффузная мембрана, на неё можно укладывать утеплитель сразу и не делать контробрешётку для вентиляции.
Гидроизоляционный слой защищает утеплитель от влаги, поступающей из окружающей среды
Укладывают утеплитель. Толщина его слоя обычно находится в пределах 15–25 см в зависимости от климатических условий, в которых находится дом.
В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата и пенопласт или одновременно оба эти материала
Натягивают пароизоляционный материал. В регионах с жарким летом лучше укладывать теплоотражающую плёнку, которая защитит подкровельное пространство от перегрева. Плёнка укладывается отражающим слоем наружу.
Пароизоляция защищает утеплитель от влаги, поступающей изнутри помещения
Укладывают отделочный материал.

Утепление кровли можно выполнить при помощи керамзита, который не повреждается грызунами и имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Для этого необходимо закрыть все щели с помощью рубероида (гидроизоляционная плёнка не подойдёт). На него насыпают слой керамзита, который также покрывают рубероидом, а затем укладывают кровельный материал. Это способ подходит для крыш с небольшим или нулевым углом наклона ската. На крутых крышах керамзит держаться не будет.

При помощи керамзита можно утеплять только плоские кровли и скаты с незначительным углом наклона

Утеплять кровлю можно и жидким пеноизолом. Это простой и эффективный способ, так как теплоизоляционный материал при помощи специального оборудование наносится непосредственно на утепляемую поверхность. Весь процесс занимает мало времени, но стоимость такого утепления будет высокой.

Для утепления жидким пеноизолом необходимо использовать специальное оборудование

Утепление деревянного дома пенополистиролом - это не лучший вариант, и если вы его выбрали, то надо брать материал с классом горючести Г1. Он не боится влажности, устойчив к поражению грибком и плесенью. Утепление при помощи пенопласта проводится так же, как и минеральной ватой. Все стыки хорошо заполняются монтажной пеной.

Независимо от выбранного материала надо придерживаться технологии монтажа. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше пригласите для выполнения таких работ специалистов.

Видео: утепление крыши деревянного дома

Отделка крыши деревянного дома

Отделка крыши деревянного дома является ответственным этапом, который надо выполнить тщательно и качественно. От правильности проведения отделки зависит срок службы крыши, её защищенность от ветра и осадков, а также внешний вид дома.

Отделка крыши включает в себя утепление кровли, обшивку фронтонов, если они есть, и подшивку свесов.

Процесс утепления мы уже описали, теперь рассмотрим другие этапы отделки крыши. Фронтоном называется верхняя часть фасада здания, которая ограничивается кровлей или, другим словами, это стена чердака. Можно выполнять отделку фронтона так же, как и стены дома, а можно использовать другие материалы, которые отличаются не только видом, но и цветом.

Работы по отделке фронтона выполняются в такой же последовательности, как и при отделке стен дома. Сначала бревна или брус обрабатывают антисептиками, которые защищают дерево от гниения и поражения грибком. После этого монтируется каркас, если надо, укладывается утеплитель и набивается отделочный материал.

Для фронтона деревянного дома могут использоваться такие отделочные материалы:

сайдинг - металлические или полимерные панели, которые монтируются при помощи специальных замков, имеют небольшой вес и самую разнообразную окраску;
При помощи сайдинга могут отделываться как фронтоны, так и стены деревянного дома
ПВХ-панели - это более экономичный вариант, но его показатели морозоустойчивости и прочности ниже, чем у сайдинга;
Применение ПВХ-панелей является экономным вариантом отделки фронтона деревянного дома
деревянная вагонка - она используется в том случае, когда дом надо утеплить и при этом сохранить его общий стиль.

Подшивка карниза может выполняться не только натуральной древесиной, есть и другие материалы, которые отлично сочетаются со стенами и крышей деревянного дома. При использовании досок для подшивки карниза нужно учитывать следующие моменты:

для защиты от влаги и насекомых доски, используемые для подшивки карниза, надо периодически обрабатывать специальными средствами;
от негативного воздействия внешних факторов со временем доски могут деформироваться;
частый контакт с водой и перепады температуры приводят к потере первоначального внешнего вида, они становятся менее привлекательными.

Для подшивки карниза деревянного дома могут использоваться такие современные материалы, как металлопрофиль или металлический сайдинг. Они имеют невысокую стоимость, разнообразную окраску, небольшой вес, их просто монтировать. Для обеспечения вентиляции при обустройстве карнизных свесов между профнастилом и стеной оставляют зазор порядка 12 мм, между стеной и сайдингом - 15 мм, а если подшивают досками, то между ними оставляют расстояние в 5–10 мм.

Для подшивки карниза может использоваться сайдинг, металлопрофиль, массивная доска или софиты

Есть специальный сайдинг, который предназначен для подшивки карнизов - софит, он может быть как виниловым, так и металлическим, его основным отличием является наличие вентиляционных отверстий.

Правильно выполненная подшивка свесов кровли позволяет решить следующие задачи:

сохранять тепло в помещении, если создаётся жилая мансарда;
придать зданию красивый и законченный вид;
защитить деревянные элементы от гниения за счёт свободного движения воздуха через вентиляционные отверстия;
надёжно защитить крышу от ветра, дождя, снега, значительно улучшив её теплоизоляционные характеристики;
предотвратить проникновение под кровлю птиц, мелких грызунов и летучих мышей, которые могут повредить кровельный материал и утеплитель.

У фронтонного свеса есть слабое место - выступающие части обрешётки. При проведении отделки крыши они срезаются, а к обрезанным краям прибивается торцевая доска, которая затем прикрываются кровельным материалом.

Для отделки крыши деревянного дома внутри могут использоваться различные материалы:

деревянная вагонка, фанера, массив дерева - это могут быть как хвойные, так и лиственные породы;
штукатурка по сетке из дранки уже практически не используется, но ей на смену пришла декоративная венецианская штукатурка;
листы гипсокартона;
натяжной потолок - его можно монтировать только после полной усадки стен;
пластиковая вагонка.

Видео: подшивка карниза

Ремонт и замена крыши деревянного дома

Долговечность и надёжность крыши во многом зависит от состояния кровельного покрытия. Вечных материалов нет, поэтому через определённое время любой владелец деревянного дома сталкивается с необходимостью проведения ремонта крыши или её полной замены. Если следить за состоянием кровли, то можно обойтись мелким ремонтом, который заключается в заделывании трещин или отверстий, а также в замене повреждённых элементов стропильной системы. Если же за покрытием крыши и её каркасом не следить, то может возникнуть необходимость капитального ремонта или полной замены всей конструкции.

После проведения осмотра стропильной системы и кровельного покрытия можно определиться с перечнем необходимых работ. Может потребоваться:

полная или частичная замена кровельного материала;
замена кровли и обрешётки;
полная замена несущей конструкции крыши.

Во время проведения ремонта или замены кровли большой проблемой могут быть возможные осадки, которые повреждают стены, потолок дома и его внутреннюю отделку. Выполнять такие работы лучше всего в летний период, когда вероятность дождей минимальна.

Если выполняется замена только кровельного материала, можно менять кровлю частями, чтобы защитить дом от осадков. Если и возникнет необходимость защиты от влаги, то узкий участок проще накрыть, чем всю поверхность крыши.

При необходимости замены кровельного материала делать это лучше частями, чтобы в случае необходимости можно было быстро укрыть крышу от дождя

При необходимости замены обрешётки необходимо снимать кровельный материал по всей ширине ската, поэтому надо предварительно приобрести плёнку соответствующего размера и при возникновении дождя накрыть ей крышу. Полная замена стропильной системы должна выполняться быстро, поэтому для выполнения таких работ лучше пригласить бригаду опытных рабочих, которые смогут всё сделать за несколько дней.

Для замены крыши дома надо пригласить бригаду опытных работников, чтобы сделать всё быстро и качественно

Есть много способов проведения ремонта крыши деревянного дома без её полной разборки. Одним из таких вариантов является покрытие ската одним куском кровли. В этом случае листы кровельного материала предварительно соединяются на земле, после чего готовая полоса подаётся на крышу и сразу покрывает часть ската на всю длину. Такое решение имеет следующие преимущества:

значительно сокращаются сроки укладки кровельного материала;
улучшается качество монтажа;
упрощается крепление кровельного материала к обрешётке;
увеличивается герметичность кровли.

Можно купить лист профнастила, который соответствует длине ската крыши, но в этом случае могут возникнуть проблемы с его транспортировкой.

Отремонтировать крышу без полной разборки иногда удаётся путём замены слабых несущих частей. Для увеличения прочности стропильных ног можно с обеих сторон усилить их досками.

Если дом покрыт шифером и в нём появись небольшие трещины или отверстия, то их можно устранить, не снимая лист с крыши.

Часто ремонт крыши затевается с эстетической целью, чтобы сменить старое покрытие на современное. Есть много кровельных материалов, при помощи которых можно полностью преобразить дом, но их монтаж надо выполнять в соответствии с разработанными технологиями или приглашать для этого специалистов.

Видео: замена крыши деревянного дома

Крыша деревянного дома подвергается интенсивным нагрузкам, и чтобы она могла их выдержать, её создание должно основываться на профессиональных расчётах. Правильно выполненная стропильная система сможет выдерживать вес кровельного пирога, а также снеговые и ветровые нагрузки. Необходимо периодически контролировать состояние кровельного материала и несущей конструкции крыши, а при необходимости сразу их ремонтировать. При правильном уходе капитальный ремонт или замена крыши не понадобится, она будет надёжно служить на протяжении многих десятилетий.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

мауэрлат - 150х150 мм;
стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

материала кровельного покрытия;
снегового района;
шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
крепление мауэрлата к стене;
установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
монтаж каркаса;
усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
гидроизоляция;
обрешетка;
обеспечение вентиляции;
установка капельников;
монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

на скобы;
на шпильки;
на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

с врубкой;
без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

фальцевая кровля;
ондулин;

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Как только у человечества появилась крыша над головой, то она стала важной составляющей его уюта. В современном строительстве она представляет из себя довольно сложную систему, которая должна нести в себе надежность и долговечность. В свете последних событий, связанных с экологическим загрязнением все больше застройщиков, переходят на исключительно безвредные материалы. Одним из них является деревянная крыша. Она позволяет не только надежно защитить ваше жилье, но и сильно выделяется на фоне остальных покрытий.

Конструктивные особенности крыш из дерева

Конструкция крыши малоэтажного деревянного домаделится на несколько основных видов.

В качестве основания используются следующие стропила:

Наслонные
Висячие
Деревянные фермы

Устройство крыши деревянного дома стропилами наслонного типа производят так, чтобы их торцы нижним концом упирались в мауэрлат, а их верхняя часть крепилась на стене сооружения либо к стойке. Мауэрлат является своеобразным равномерным распределителем нагрузки на стены, которая идет от стропильных ног.

Шаг стропил, как правило, находится в диапазоне от 0,6 до 2м. На его значение влияет много параметров, а наиболее важными являются нагрузка и качество используемой древесины. В качестве стропильных ног применяется брус с сечением 200х200мм, либо доска, толщина которой больше 50мм. Конструкция деревянной кровли включает в себя еще и стойки. Расстояние между ними должно составлять 2-3м.

Дабы элементы крыши деревянного домаимели более высокую жесткостью я советую связать стойки воедино по горизонтали. Для этого используйте доски шириной до 200мм. Недостаточно качественно устроенную стропильную систему может унести при сильных порывах ветра, поэтому лучше перестраховаться и не скупиться на крепежные элементы. Надежно зафиксируйте всю систему на плоскости здания при помощи проволоки и анкеров. На сегодняшний день деревянная крыша пользуется очень большой популярностью, ведь ее конструкция может создаваться под любое основание.

ВАЖНО: Для устройства качественной стропильной системы в здании должна присутствовать минимум одна продольная несущая стена, а ширина самого здания быть не менее 7м.

В случаях, когда продольная стена отсутствует строительство крыши деревянного дома происходит при помощи висячих стропил. В отличие от предыдущих им не требуется особая опора, но ширина здания не должна составлять более 8 метров.

Применение такой системы оправдано в случаях создания небольших хозяйственных построек. Низ данных стропил опирается прямиком на наружные стены. Они оказывают выдают довольно мощные горизонтальные нагрузки. Вся система обеспечивается жесткостью за счет стяжки стропильных ног, при этом распорные усилия хорошо нивелируются. Крепежными элементами во всех случаях должны выступать болты, гвозди и различные накладки из металла.

ВАЖНО: Если крыша деревянного дома со временем планируется эксплуатироваться, например, вы собираетесь создать на нем мансардный этаж, то элементы стяжки стоит расположить как можно выше.

Частные застройщики очень редко используют деревянные фермы. Такие конструкции находят применение в постройках, пролеты которых достигают длины в 20м. Конструктивная часть фермы имеет очень сложное строение. Она включает в себя узлы, в которой связующую роль играют балки сечением до 150мм. Также фермы частенько применяются для ремонта старых крыш. Но в современном строительстве их применение можно увидеть только при строительстве амбаров.

Кровельные материалы

Укрытие крыши кровельными материалами – дело хорошее. Но вот какие выбрать?

Среди деревянных материалов для укладки на кровлю можно выделить:

Гонт . Является пластинчатым материалом из дерева. Стыкуется путем соединения пазов и шипов
Шиндель . Деревянные колотые пластины небольшого размера. Обладают фигурной нижней стороной и лопатной формой
Лемех . Данный материал является подвидом шинделя и практически ничем от него не отличается
Тес . В его основе всегда лежат хвойные породы древесины. Выглядит как обрезная доска с некоторой выборкой по периметру кромки
Дранка . Пластины из дерева разных размеров и форм. Производятся путем откалывания от ольхи или осины
Щепа . Это подвид дранки, но более меньшей длины

Устройство деревянной крыши из дощечек может осуществляться только при скате до 40 о, при большем уклоне понадобиться больше материала дабы увеличить долговечность материала.

Гонт

Кровля деревянного дома различными материалами может быть произведена разными способами при этом тип стропил так же будет изменяться.

Настил кровельных площадей гонтом считается довольно сложным процессом. Без практического опыта в пару лет здесь не обойтись. Деревянные пластины, используемые в этом процессе, достигают длины в 0,7 метра, а их ширина составляет до 15см. Такие элементы выпиливаются из досок. Единственным сильным недостатком данного кровельного покрытия является то, что в место распила шероховатое, что позволяет влаге беспрепятственно проникать в толщу такого продукта. Для защиты от влаги было принято решение производить распил вдоль волокон.

Выбранная сторона доски стесывается вдоль всей длины до того момента, пока толщина изделия не будет составлять примерно 4мм. А с противоположной следует создать специальный паз глубиной 1 или 2 см. Данная работа проделывается с каждым отдельным элементом. Перед процессом укладки досок стоит позаботиться об сооружении обрешетки. Она осуществляется из бруса сечением 4х4 или 5х5см. Шаг элементов обрешетки должен быть везде одинаковым и ориентироваться по осям гонтовых досок. На один элемент кровельного покрытия должно приходится 3 рейки обрешетки.

Данные кровельные элементы укладываются ровными рядами пазами вверх. Перекрытие рядов происходит соединением «в паз», а фиксирование дощечки производится гвоздями в ее верхней части. Гвозди должны входить в толщу дерева на глубину от 2см, поэтому обзаведитесь подходящими размерами заранее. Если порода дерева для досок была выбрана лиственница, то крепление стоит производить исключительно медными гвоздями, а если другие, то подойдут оцинкованные изделия.

Самые опытные кровельщики говорят, что сколько положишь слоев гонта на крышу, столько она у тебя и простоит. В этом высказывании большая часть – правда.

Устройство деревянной кровли данного вида в два ряда обеспечит перекрытие нижнего слоя на половину длины пластины. Такое количество слоев допустимо на временных сооружениях
Если элементы деревянной кровли будут лежать на ней в три слоя, то этого будет вполне достаточно для жилого строения. Ведь такая конструкция позволяет спрятаться гонту на 2/3 своей длины
Для сооружений с повышенной ответственностью будет достаточно четырех слоев. Нижний слой прячется под верхним на 3/4 своей длины, что является максимально целесообразным значением

Устройство элементов кровли деревянного дома происходит в разбежку позволяя нижней части пластины верхнего ряда произвести перекрытие нижних дощечек на половину каждую. Разжелобками называют стык элементов с торцом. Их укладку, как правило, производят в веерном положении. Дабы воспроизвести такое строение достаточно придать некоторой уклон узкому концу доски в его нижней части. Если у вас при данной работе получилась некая трапеция, то вы все сделали верно.

ВАЖНО: Дерево является природным материалом, следовательно, оно может быстро сгнить. Для придания данному продукту максимального срока эксплуатации необходимо произвести его пропитку специальными антисептиками.

Шиндель и лемех

Весь технологический процесс укладки шинделя или лемеха практически ничем не отличается от настила гонта. Разве что придется работать с материалом меньшими по размерам. Ведь длина шинделя ничем не отличается от лемеха и составляет 40см. Из этого следует, что шаг обрешетки будет обладать значением поменьше. Их укладка не предусматривает стыковку материала в пазы, она производится встык.

ВАЖНО: При выпадении атмосферных осадков при положительной температуре воздуха кровельный материал будет увеличиваться в размерах, т.е. разбухать. В связи с этим стоит предусмотреть некий промежуток до 4 мм. В противном случае дерево с течением времени начнет коробиться.

Интересным фактом является то, что при повышенной влажности воздуха кровля будет выглядеть как цельный лист, а в засушливый период будет создаваться вентиляция.

Я хочу отметить положительные качества лиственницы сравнительно с использованием других пород древесины.

Большая плотность при смолянистой структуре является отличным защитным средством от насекомых
Долговечность составляет длительные период
Структура обладает хорошим видом, поэтому в целом кровля будет являться эстетичной
Относительно низкая цена материала

Дранка

Дранка такой кровельный материал, который приходится укладывать в несколько слоев, как правило, их 3 или 4. Техника внахлест выполняется в обеих направлениях как горизонтально, так и вертикально. Отдельными элементами являются дощечки параметрами от 400х90х4 мм до 1000х130х4 мм, где первое значение показывает длину, второе ширину, а третье толщину элемента. По длине дранка монтируется идентично гонту. Элементы, находящиеся по бокам, необходимо скрывать на расстояние до 30 см. Последующий слой в горизонтальном ряду обязан укладываться так, дабы средняя линия всех элементов приходилась на стык дощечкам нижнего слоя.

Крепежными элементами выступает гвоздь для гонта с размерами 70х1,5 мм. Прибивать их придется к каждой рейке обрешетки поэтому их понадобиться довольно большое количество.

Конек кровли из дранки создается из двух сколоченных досок с определенным углом.

Щепа

Как вы уже заметили все деревянные кровли создаются идентичными методами и отличаются незначительными особенностями.

Для настила щепы на кровельный скат берутся пластины от 40 до 50см длиной. Ширина таких элементов составляет от 7 до 12см, а толщина 3мм. Обрешетка под данный тип создается считай, что плотным щитом, зазоры составляют 15см, что является половиной длины дранки. Сравнительно малый вес элементов позволяет использовать в стропильной системе элементы меньшего сечения по сравнению с другими покрытиями. Кстати, если вы создадите или будете заказывать обрешетку сплошного типа, то вы попадете в число тех людей, который не ошибутся в расчетах.

Тес

Вот и настал момент тесовой кровли. Данный материал считается самым дешевым и простым среди своего вида, но при этом долговечность составляет малый период. Все дело в распиловке. Когда это происходит структура древесины повреждается и доска, как вы сами понимаете, уже не может самостоятельно сопротивляться атмосферным осадкам.

В современном строительстве был придуман способ, при котором осуществляется не распил, а раскол деревянного полотна, что позволяет структуре оставаться невредимой. Срок эксплуатации данной кровли сразу увеличился до ста лет.

Тес укладывается двумя способами.

Поперечно
Продольно

Первый способ подразумевает монтаж элементов параллельно коньку. Часто применяется для временных построек. В качестве крепежных элементов используют гвозди. Фиксация кровельного покрытия должна происходить снизу-вверх и скрывать нижний слой под верхним минимум на 5см.

Продольный же метод делится еще на три подвида в которых:

Устройство двух рядов производится вплотную. Верхний ряд крепится на нижний закрывая его на половину. Зазора в 5мм по бокам достаточно для безопасной эксплуатации материала
Монтаж покрытия происходит в разбежку. Для этого нижний слой дощечек укладывается на прослойку в 5мм и накрывается верхним на 5см
С укрытием щелей. Нижний слой оборудуется сплошняком. Стыки закрывают дощечки меньшие по размерам. Они запускаются в нижний ряд на 50мм

Независимо от вида укладки крепление каждого элемента должно производиться с помощью двух гвоздей на ну доску. Деревянная кровля обладает высокими эстетическими показателями и является экологически чистым продуктом.

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
Размечаем точки установки стропильных ног.
Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

При строительстве любого дома большую роль играет которая выполняется из дерева. Причем от того, из какого материала возводится здание, ничего не зависит. Такие элементы подходят для любого вида в итоге может иметь любую форму, например, она может быть односкатной, вальмовой, мансардной и так далее - вариантов несколько. В данной статье рассмотрим, какая бывает конструкция крыши деревянного дома, обсудим ее основные виды и формы, их плюсы и минусы.

Характеристики конструкции

В первую очередь при строительстве жилого дома выбирают будущую форму каркаса.

Именно от этого показателя зависит устройство стропильной системы крыши в деревянном доме, сложность выполнения, материал, действующие нагрузки.

Выбор формы

При выборе формы необходимо учитывать следующие факторы:

Количество осадков, которые выпадают в данном регионе. Если это число имеет максимальное значение, то конструкция крыши деревянного дома должна быть высокой, под большим углом. Если количество осадков незначительное, выбирают плоский вариант.
Вид кровельного материала. На выбор данного элемента существенно влияет уклон крыши. Для каждого вида кровли есть определенный показатель.

В некоторых случаях люди хотят возвести крышу, которая бы соответствовала их личным предпочтениям. В таком случае производится индивидуальный расчет нагрузок на каркас, исходя из чего выбирают определенный вид кровли.

Основные разновидности

Конструкция крыши деревянного дома может быть двух видов: плоская и скатная. Первый вид устанавливается под углом в десять градусов. Все, что выше, будет считаться скатной. В свою очередь данные виды могут иметь различную форму, каждая из которых влияет на характеристики покрытия. Самыми простыми являются плоские и двухскатные виды. Далее рассмотрим подробно каждый из них.

Односкатная

Это самая простая конструкция крыши деревянного дома.

Представляет собой скат, плоскость которого опирается на несущие стены строения разной высоты. Такую конструкцию применяют и для хозяйственных сооружений.

Двухскатная

Среди положительных сторон данного вида стоит выделить следующие:

Если монтаж выполнен верно, то теплоизоляционные свойства кровли будут увеличены.
При возведении высоких скатных крыш появляется дополнительное место, которое может использоваться в качестве мансарды.
Зимой снег не задерживается на крыше и удаляется самостоятельно. Благодаря этому конструкция не подвергается дополнительным нагрузкам.
Двухскатная крыша деревянного дома, конструкция которой представляет собой треугольник, не задерживает влагу, которая так вредит древесине.
устанавливается таким образом, что на деревянные стены не попадает дождевая вода или вода талого снега. Такая особенность увеличивает срок службы дома.
Недорогой ремонт.
Установка двухскатной кровли не занимает много времени и сил.

Плоская

Конструкция плоской крыши деревянного дома позволяет применять ее в тех районах страны, где наблюдается выпадение небольшого количества атмосферных осадков. Как правило, такие дома возводятся в южных регионах.

Плоская кровля является схожей по конструкции с крышей многоэтажек.

Создание такого элемента не требует больших вложений, так как не нужно возводить массивную стропильную систему. Такая система состоит из следующих элементов:

прочного деревянного основания;
гидро-, паро- и теплоизоляции.

Вальмовая

Особенностью данного вида является наличие двух скатов треугольной формы, которые располагаются возле фронтонов. Эти прямоугольные детали называют вальмами. Устройство стропильной системы крыши в деревянном доме - дело довольно сложное, поэтому ее монтаж требует особых навыков. В верхней части, как правило, устанавливают окно.

Полувальмовая

Данная конструкция располагается между двумя другими видами крыш: вальмовой и двухскатной. По сравнению с предыдущим видом, она имеет форму трапеции. В верхней части, на фронтах, располагаются треугольные скаты. Здесь также можно установить окно либо облагородить внешний вид с помощью полувальм.

Вальмовая шатровая крыша

Данный вид напоминает древний шалаш, который имеет треугольную форму. Элементы соединены между собой в одной верхней точке. Стороны крыши равные со всех сторон, а конька не имеется. Такая конструкция, как правило, используется для прямоугольных или квадратных домов. Она хорошо выдерживает атмосферные осадки и сильные порывы ветра.

Многощипцовая

Отличительными чертами данного вида является наличие множества отступов, ребер и коньков. Он разрабатывается специально для конкретно взятого дома. Монтаж такой конструкции довольно сложный, требующий определенных навыков, поэтому лучше доверить работы профессионалам.

Конструкция мансардной крыши деревянного дома

По-другому данная система называется ломаной. Она расположена под определенным углом, который используется при построении мансарды. Благодаря излому, который находится на углу наклона, на чердаке можно построить дополнительную комнату. Кроме этого, в крышу можно вмонтировать окно любого размера.

Купольная

Данный вид встречается довольно редко. Имеет форму конуса и не содержит каких-либо углов и отступов.

Такой вид применяют в качестве отдельных элементов на маленькие сооружения, например, на беседку. При установке круглой крыши на большое здание затрачивается много времени и сил, а еще этот процесс довольно дорогой.

Комбинированная

Такой вид имеет самую сложную конструкцию из всех вышеперечисленных, так как в нем сочетаются несколько видов. Она устанавливается на большие построения, где есть беседки, балконы и т. д. В ней можно устанавливать окна как малых, так и больших размеров. Такое устройство деревянного дома стоит очень дорого, а монтаж без специалистов невозможен.

деревянного дома

К основным элементам любой крыши относятся: стропильная система, обрешетка и мауэрлат. Есть также дополнительные элементы, такие как стойки, опоры, ригеля и т. д. Они являются крепежными элементами и отвечают за прочность всей конструкции в целом. Рассмотрим подробно каждый основной элемент.

Мауэрлат

Он представляет собой деревянный брус, который используется в качестве основного крепежного элемента для стропильной системы. Располагается возле несущих стен с разных сторон. Угловые мауэрлаты связаны между собой при помощи деревянных брусов, скоб и болтов. Брусы устанавливаются на половине сечения.

Монтируется мауэрлат на несущие стены дома, а точнее, на анкера. Он привязывается при помощи хомутов или веревок. Затем выполняют гидроизоляцию. Как правило, ее выполняют из слоев рубероида, хотя можно применять и другой материал.

Стропильная система

Основанием любой крыши является стропильная система. Все ее конструктивные элементы, размеры и форма напрямую связаны с будущим строением. Особое внимание уделяется правильному расположению несущих стен и опор. В качестве них могут служить деревянные брусы различных размеров и длин. Может использоваться и другой материал.

Существует два наслоенная и висячая. Первый тип деревянной системы состоит из опорных балок, которые могут устанавливаться не только на несущих стенах, но и на перегородках. Висячая конструкция также располагается на несущих стенах, но в отличие от предыдущего вида не опирается на перегородки. Для распределения нагрузок между опорами делаются перемычки. Они закрепляются на концах. Таким образом, давление воспринимает не отдельная часть стены, а конструкция в целом.

Чтобы разобраться в данном вопросе, рассмотрим простую двухскатную кровлю. Устройство крыши деревянного дома, а именно стропильной системы, зависит от расстояния между стенами. Существуют такие варианты:

1. Расстояние между несущими стенами менее 6 метров. В таком случае стропильная система будет устанавливаться на мауэрлат по всей площади. Такая конструкция считается очень прочной, поэтому она сможет выдержать любой кровельный материал.

2. Расстояние между несущими стенами находится в пределах от 6 до 8 метров. При этом несколько стропильных систем соединяются между собой при помощи ригеля.

3. Расстояние между несущими стенами находится в пределах от 8 до 12 метров. Такая стропильная система имеет свои особенности. Деревянные брусы устанавливаются на перегородки, причем достаточно одного такого элемента. Случается, что расстояние составляет 16 метров. Тогда таких опор устанавливается несколько.

Если в доме нет внутренних несущих стен, а расстояние большое, то лучше использовать висячий вид стропил. В таком случае конструкция будет опираться на затяжку, а она, в свою очередь, на мауэрлат. Затяжка должна быть сплошной. Если нет такой возможности, то подойдет разборная.

Вначале работы всегда устанавливаются стропила на крайние точки стены. Именно от них зависит форма крыши. Монтаж промежуточных стропил зависит от утеплительного материала.

Каково значение обрешетки?

Обрешетка является важным связующим элементом в кровле.

Если она будет выполняться из мягкого материала, то обрешетка делается сплошной. В качестве нее может выступать деревянная фанера. Для более прочных и массивных кровельных материалов выбирают обрешетку с шагом 50 см. Прочность и внешний вид крыши зависит от вида кровельного материала.

Материалы

Устройство кровли деревянного дома может быть разнообразным. Существует множество видов данных материалов. Среди них различают следующие:

рулонный;
битум;
керамическая и металлическая черепица;
шифер;
ондулин.

Для малых домов и хозяйственных построений, как правило, выбирается легкая кровля, например, ондулин, профнастил и металлочерепица. Монтаж данных материалов не занимает много времени и сил. Кроме того, их низкая стоимость привлекает все больше людей. Ондулин стоит от 250 рублей за лист, металлочерепица — 300 рублей, профнастил — 200 рублей. На рынке представлен широкий выбор как зарубежных, так и отечественных брендов. Каждый из материалов имеет свои особенности, внешний вид и характеристики.

Для больших многоэтажных домов используют более мощный и тяжелый кровельный материал, например, керамическую черепицу. Ее стоимость на рынке достигает 400 рублей за лист, при этом придется еще потратиться на ее монтаж. Такая кровля выдерживает любые атмосферные осадки, нагрузки, повышает шумоизоляционные свойства.

Для обычных построек можно использовать бюджетные материалы, например, рубероид, стоимость которого достигает 100 рублей за рулон. Перед тем как производить следует положить утеплитель.

Дополнительные сведения

Все элементы крыши дома требуют особого внимания. В первую очередь обращают внимание на состояние древесины, а именно на такие особенности:

Деревянный брус должен быть естественной влажности.
Обрезная доска сушится в специальной камере.
Склеенные деревянные элементы должны иметь влажность 2-3 %.

При проектировании крыши деревянного дома необходимо учитывать такой показатель, как усадка.

Если не следить за этой характеристикой, то придется часто производить ремонт крыши.

Стропильная система также требует особого отношения. При ее выборе следует учитывать такие правила:

ведется расчет стропильной системы;
перед монтажом кровли деревянный дом должен выстоять не менее года;
на кровельном материале не стоит экономить.

Если все пункты будут тщательно соблюдены, то конструкция вам прослужит достаточно долгое время.

После окончания монтажа кровля деревянного дома периодически проверяется на наличие поломок. В случае выявления их следует незамедлительно устранить. Если этого не сделать, то ситуация усугубится, и придется потратить еще больше средств на ремонт кровли.

Итак, мы рассмотрели, какие существуют и каково устройство крыши деревянного дома. Теперь вы знаете, какой тип конструкции можно реализовать на практике.