Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства. Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото Каркасное строительство двухэтажный дом своими руками

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта	Длина пролета (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Чердачное перекрытие
Доска
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
Далее, на гидроизоляцию укладываются маты или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Характеристики	Оценка материала по 5-бальной системе
Средний балл	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Прочность	2	3	4	4	4
Стойкость к внешним агрессивным воздействиям	1	2	3	5	5
Стабильность размеров	2	3	3	3	4
Вес	2	2	3	3	2
Технологичность механической обработки	3	4	4	5	5
Технологичность окраски	5	3	3	2	4
Дефекты: сучки, расслоение, расслоения и т.п.	5	4	3	5	5

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Цены на различные виды бруса

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается , который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .

Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.

Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.

Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.

Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.

Внутренняя отделка каркасного дома — по желанию хозяев

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Зима, стройки стоят, самое время готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, обдумывать проекты, принимать решения, по какой технологии, и какой начинать строить весной, а она не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказал, как мы с братом строили каркасную баню. Теперь хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями строительного процесса каркасного дома. Я надеюсь, что многие участники форума, собирающиеся самостоятельно, руками построить , почерпнут что-то интересное и полезное и для себя. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из Вас приобретают и читают журналы «ДОМ», во втором номере за этот год есть статья, рассказывающая о том, как буквально за несколько праздничных дней и летний отпуск нашему другу удалось построить такой дом. В редакции журнала подготовленный мной текст немного сократили, убрали часть фотографий и рисунков, но тем не менее технология строительства понятна думаю многим.

Здесь я представлю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, попробую ответить на Ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же как и большинство из Вас, с удовольствием расскажу о всех тонкостях, всего технологического процесса используемого мной при строительстве каркасных домов.

Строить решили одноэтажный дом по каркасной технологии, для такого строения можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много сил и времени, а возвести каркас такого дома под крышу без внутренней отделки можно в течение нескольких дней.

Проект. Семья хозяина дома состоит из четырех человек, значит в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душевой кабиной, большая терраса для вечернего чаепития и обедов на открытом воздухе. Типовой загородный домик семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьёзно, так как от него зависит не только вопрос удобства дома в эксплуатации, но и цена дома, технология строительства и время, за которое можно построить и произвести наружную и внутреннею отделку дома.

Первоначально планировали сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось необычный внешний вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров сроки и расходы на строительства можно значительно сократить, а дом будет теплей и практичней. Исходя из этих условий и своих технических возможностей, сделали проект дома.

Вход в дом через террасу - 13м2, в зимнее время года она будет выполнять функцию холодного тамбура, из неё проходим в не большой отапливаемый коридор - 5м2, в котором размещена вешалка для верхней одежды и полка для обуви. Из этого коридора можно попасть в спальню родителей - 11м2, в туалетную комнату - 6м2 и на кухню - 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью рабочая зона с мойкой рабочим столом, газовой плитой, холодильником и полками, дальше столовая зона с большим столом, угловым диваном и металлической печью-камином, из которой можно попасть в комнату для гостей-21м2 и спальни детей -8,6м2 и 10,8м2.

Фундамент. Так как дом решили строить легким одноэтажным по каркасной технологии, размером 11 на 9 метров, фундамент дома сделали столбовой, с использованием асбоцементных труб наполненных бетонным раствором. Изготовить такой фундамент можно очень быстро к тому же нет необходимости ждать в течение месяца пока цемент полностью затвердеет.

При помощи бензо-бура бурили в земле отверстия диаметром 200мм. на глубину около одного метра. Расстояние между столбами 80-90см.
Установили по уровню в пробуренные отверстия асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100мм., длинной 1,3м. Обсыпали вокруг труб песок, пролили водой и утрамбовали его, залили в трубы бетонный раствор в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять – шесть ведер щебня. В трубы на которые будут опираться лаги пола установили специальные пластины для крепления лаг.
За два выходных дня установили и наполнили бетонным раствором 125 труб.

Бурили скважины на глубину около одно метра.

Устанавливали трубы по уровню и отвесу после чего обсыпали вокруг песком и тромбовали.

Через специальную воронку наполняли трубы бетонным раствором.

За майские праздники с 7-9мая установили и наполнили бетонным раствором все трубы фундамента будущего дома.

Двухэтажный каркасный дом – капитальное сооружение, основой которого является прочный деревянный каркас. Жилые дома, построенные с использованием этой технологии, подходят для постоянного проживания даже в суровых климатических условиях. У них много преимуществ, рассеивающих сомнения скептиков.

Преимущества двухэтажных каркасных домов

Выбор в пользу двух этажей вместо одного позволяет сэкономить место на участке и снизить затраты на возведение фундамента, закупку кровельных материалов и монтаж крыши. Строительство двухэтажных каркасных домов намного дешевле, быстрее и проще, чем возведение зданий из блоков, кирпича, бревна, бетона.

Среди преимуществ каркасного строительства стоит выделить:

Высокую теплоэффективность, которая обеспечивается при помощи специальной термосной технологии, используемой при строительстве.
Экономичность в процессе эксплуатации . Затраты на отопление для каркасных домов на порядок меньше, чем на обеспечение теплом строений из камня или дерева, построенных по традиционным технологиям.
Длительный срок эксплуатации. Дома каркасного типа не требуют капитального ремонта, а также регулярной реконструкции стен или фундамента.
Отсутствие усадки.
Устойчивость материалов к различным внешним негативным факторам.
Негорючесть стройматериалов.

Стоит отметить, что перечень преимуществ далеко не полный. Каркасные строения отличаются хорошими параметрами звукоизоляции и отсутствием перекоса стеновых конструкций на протяжении многих лет эксплуатации. Внутреннее обустройство и отделка могут быть выполнены практически из любых современных материалов.

Как построить двухэтажный каркасный дом

Выбирая, технологию , по которой лучше построить двухэтажный каркасный дом, нужно изучить каждую из них. Возведение утепленных проектов является хорошей альтернативой классическому решению проблемы покупки или строительства дома. Для строительства сегодня используют самые новые и современные технологии, безопасные и доступные материалы.

Специалистами разработано огромное количество проектов. И особенно популярны сегодня двухэтажные каркасные дома, в которых может проживать несколько поколений одной семьи. Благодаря большой площади, в них можно предположить возможность зонирования пространства. Особенный интерес у потребителей вызывает сама технология, поэтому перед началом строительства лучше всего изучить все тонкости этого процесса.

Особенности возведения каркасного дома

Остовом двухэтажного каркасного дома, несущим основную нагрузку, является каркас. Можно выделить два вида каркасов :

платформенный (в том числе и поэтажное строительство дома);
сквозной (стойки первого и второго этажа сквозные).

Каркас платформенного типа используется чаще. Это можно объяснить тем, что такой каркас очень просто и быстро собрать. Конструкция отличается более мелкими размерами и габаритами всех элементов.

Платформенный вид двухэтажного каркаса возводят в следующем порядке:

Сборка перекрытий пола, которые являются основанием для стен первого этажа.
Установка стоек первого этажа.
Монтаж верхнего перекрытия первого этажа. Это перекрытие представляет собой пол второго этажа.
Монтаж стоек второго этажа.
Сборка потолочных перекрытий второго этажа, которые служат чердачным перекрытием.

Технология двойного каркаса более сложна и трудоемка. Сквозные стойки временно фиксируют к другим элементам конструкции. Такой способ помогает избежать деформации. Стойки без прерывания проходят через межэтажные перекрытия и достигают основания крыши.

Как правило, каркасные дома такого типа более востребованы среди людей, которые предпочитают классический стиль. В таких строениях конструкции и элементы здания могут одновременно служить также и элементами интерьера.

Для изготовления каркаса используется брус различного сечения. Каждый элемент конструкции каркаса жестко и прочно монтируется при помощи стальных болтов, соединительных углов, пластин и других элементов для крепежа. Чаще всего с наружной части каркас обшиваются плитами, к примеру, ЦСП. Такие плиты могут изготавливаться с использованием самых различных технологий, они обладают водостойкими и огнестойкими свойствами.

Технологии строительства двухэтажных каркасных домов

Независимо от вида каркаса, в процессе строительства могут использоваться такие технологии:

канадская – с использованием платформенных панелей или панелей SIP;
немецкая, включая и сборку щитовых панелей;
каркасно-рамочная.

Все перечисленные технологии отличаются разными подходами к комплектности и использованию щитовых панелей. Собрать панели можно непосредственно на производстве или своими руками на месте строительства двухэтажного каркасного дома.

Технология с платформой предполагает использование предварительно подготовленной платформы и лаг, оснащенных пазами для крепления сдвоенных щитов на стройплощадке. Крепление щитов выполняется при помощи верхней обвязки. Пространство между щитовыми панелями заполняется при помощи утеплителя.

– это двойная плита или ОСБ, в которой есть прослойка из пенопласта. Они производятся на заводе, а потом доставляются на строительный объект.

Немецкая технология подразумевает изготовление щитовых панелей, сборка которых полностью осуществляется в заводских условиях. Такие панели оснащаются необходимыми элементами, начиная от утеплительных материалов и заканчивая инженерными коммуникациями. На заводе проходит сборка почти всех элементов конструкции. Потом все детали доставляются на объект посредством специальной техники.

Каркасно-рамочная технология в значительной степени отличается от двух предыдущих. Использование этой технологии предусматривает выполнение всех работ по сборке непосредственно на месте строительства. Каркас дома, состоит из клееного бруса, сечение которого составляет 150 мм. Далее он обшивается досками, с учетом требований технологии, или влагозащитными плитами.

После выполнения этих работ стены обшиваются специальными материалами. Чаще всего каркасно-рамочная технология используется при строительстве дома своими руками. Эта технология считается простой и более гибкой, ее использование не требует применения спецтехники. Она дает возможность впоследствии вносить необходимые изменения в дизайн и архитектурные характеристики здания.

Этапы строительства каркасного дома в два этажа

В самом начале работ на предварительно подготовленном фундаменте устанавливается , которая будет выступать в роли основания всего каркаса. Для монтажа нижней обвязки используются брусья необходимых размеров, реже доски или бревна. При вхождении балок пола в контур обвязки, он выполняется в два ряда. Если балки пола расположены на столбах, обвязочный контур делается в один ряд.

Соединение углов выполняется при помощи прямого замка . После установки нижней обвязки и закрепления ее к фундаменту при помощи шипов из металла, приступают к монтажу несущих стоек. Стойки подразделяются на угловые и рядовые, изготавливаемые из бруса толщиной не менее 50 см.

Подкосы из досок крепятся к стойкам для обеспечения дополнительной жесткости. Как правило, при помощи прямых шипов на поставленные стойки крепится верхняя обвязка. При использовании поэтажного каркаса в нее будут монтироваться балки потолка. После этого устанавливаются несущие стойки второго этажа по аналогии с первым.

Для утепления стен двухэтажного каркасного дома используются базальтовые плиты, толщина которых не должна быть менее 50 см. Для того чтобы избежать мостиков холода, листы укладывают внахлест. Для внешней обшивки используется качественная вагонка, сайдинг или специальные плиты. Для испарения лишней влаги из слоев утеплителя необходимо обязательно оставлять зазор до 30 мм.

Двухэтажный каркасный дом с мансардой

Пространство, отведенное под чердак, нередко используется как второй этаж каркасного дома. Но для реализации такого решения конструкция скатов крыши должна быть спроектирована особенным образом, чтобы можно было при необходимости увеличить пространство чердака. Такой этаж носит название мансардного, а само решение дает возможность в значительной степени сэкономить строительные материалы и увеличить жилую площадь.

Очень часто чердачный этаж выполняет роль кабинета или спальни. Преимуществом обустройства мансарды можно назвать более бюджетную стоимость, благодаря исключению перекрытий верхних участков стен.

Особенно востребованы каркасные дома с мансардой компактного размера . Стандартные размеры таких строений – 6х4, 6х6, 6х8 или 8х8 м. Общая площадь такого дома будет составлять от 50 до 130 кв. м.

Самые популярные размеры двухэтажных домов каркасного типа

От общей площади дома зависти не только стоимость строительства, но и затраты на обслуживание. Выбирать нужно с учетом размера участка, состава семьи и личных потребностей.

Размеры дома 6х4 предполагают в проекте минимальное количество комнат. Как правило, общая площадь строения составляет 40 кв. м. Мансардный этаж такого дома отведен под спальню, а на первом расположены кухня и гостиная. Стены дома – это каркас из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Перекрытия представляют собой балки размерами 150х150 мм. Выбор фундамента зависит от типа грунта – от свайного до плитного.

С внешней стороны дом обшит плитами ОСБ. В качестве гидроизоляции подойдет Изоспан, а в качестве утеплителя – листы базальта толщиной 100 мм. Снаружи дом можно отделать сайдингом или декоративной плиткой. Для кровли подойдет металлочерепица или ондулин.

Каркасный дом на два этажа 6х6

Площадь каркасного двухэтажного дома 6х6 составляет 64 кв. м. Благодаря большей площади в таком доме легко спроектировать еще несколько помещений, кроме кухни, спальни и гостиной. К примеру, на первом этаже можно разместить гостиную, санузел и даже сауну с душем. А на втором – несколько комнат, или две спальни и кабинет.

Каркасный дом на два этажа 8х8

Габариты дома дают больше возможностей для дизайна и проектирования. Площадь такого коттеджа составляет около 120 кв. м. Кроме кухни и столовой, на первом этаже можно также разместить детскую комнату, гостиную, санузел, душ, сауну или другие помещения на усмотрение владельца.

Второй этаж каркасного дома подходит для размещения нескольких спален, кабинета, комнаты для отдыха. В зависимости от конфигурации крыши и варианта дизайна, на мансардном этаже может быть потолок различного уровня. Крыша может быть двускатной, односкатной, фигурной или другого типа.

С учетом особенностей грунта на участке, для строительства можно выбрать как бетонный, так и фундамент на сваях. Традиционно все места общего использования располагаются на первом этаже. Но по желанию владельца дома, планировка внутреннего пространства может быть изменена в соответствии с потребностями и возможностями.

Комфортный двухэтажный каркасный дом может решить проблему жилья при минимальных затратах. В отличие от обычной квартиры, такое жилье более экономичное, эргоэффективное и функциональное. Дом, изготовленный из натуральных материалов, будет надежным, экологичным и долговечным.

Видео: строительство дома площадью 160 кв. м

Каркасные дома обычно строят либо из дерева, либо из металла. Металлические каркасные стены намного легче, поскольку выполняются из облегченного профиля. Сборка быстровозводимых стальных конструкций делается по заранее спланированным чертежам, которые проектируются на заводе.

Собрать такой дом своими руками можно за несколько дней. Несмотря на то, что такая конструкция уменьшает нагрузку на фундамент, цена на такой дом будет почти в два раза больше, чем аналогичный каркас из древесины. Из дерева можно построить любое строение, это может быть баня или красивый двухэтажный каркасный дом.

Стены каркасного дома представляют собой полотна из несущих стоек, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и отделочного материала. Начальные работы по строительству стен можно начинать только после того, как будет полностью готов пол здания. При этом конструкцию пола необходимо точно выровнять в горизонтальной плоскости, чтобы избежать перекосов стен.

Перед тем, как сделать каркас, необходимо рассчитать высоту потолка с учетом всей внутренней отделки. Слишком высокий этаж сложно отапливать, да и перерасход материалов никому не нужен. Маленькая высота будет создавать некомфортную атмосферу внутри помещения.

Внешне каркасные дома выглядят очень привлекательно за счет использования природного материала и соблюдения правильных пропорций. Несколько красивых двухэтажных каркасных домов, которые были сделаны владельцами самостоятельно, представлены на фото.

Чтобы построить жилой дом, необходимо иметь проект на руках или хотя бы предварительный эскиз. Эти данные нужны для того чтобы посчитать расход материалов, заказать необходимый объем и правильно выполнить все узловые соединения.

Плиты ОСБ служат для выравнивания внутренней или наружной поверхности стен и используются как основание для отделки. Строить каркас из ОСБ нельзя, несущие конструкции должны быть выполнены из прочного бруса.

Обшивка плитами ОСБ выполняется встык. Швы между плитами можно залить герметиком. Крепление плит выполняется с помощью гвоздей так, чтобы выходящий конец гвоздя заходил в обрешетку или каркас на расстояние, не меньше толщины плиты.

Если строить легкий дом своими руками, деревянный каркас с плитами ОСБ – это один из лучших вариантов. Чтобы каркасный дом правильно функционировал, необходимо предусмотреть правильную теплоизоляцию и пароизоляцию. В каркасном доме, особенно с применением ОСБ плит – это самое важное звено, без которого дом быстро разрушится.

Несмотря на то, что каркасный дом собирается целыми стенами, как обычный конструктор, при строительстве нельзя обойтись без дополнительных затрат на непредвиденные ситуации. Самостоятельные работы значительно сокращают бюджет, главное экономить не на качестве материалов, а на их себестоимости.

Перед тем, как построить каркас необходимо изучить чертежи. Расположение несущих стоек выполняется в зависимости от нагрузки от элементов здания расположенных выше. Чем меньше расстояние между стойками, тем более прочной будет стена на вертикальную нагрузку.

Вертикальные стойки крепятся к полу специальными нагелями. Чтобы обеспечить стойкам необходимую устойчивость с двух сторон монтируют временные укосины, которые крепят гвоздями к элементам пола и стойки.

После того, как основные стойки установлены, надо проверить их соответствие проектному положению. Дальше монтируются подпорные брусья, которые держат обвязочную балку по верху. В местах, где предусматриваются межкомнатные перегородки, также следует установить опоры и обшить их либо листами ОСБ, либо обрешеткой.

Крепление коротких брусьев всегда выполняется шпунтом на половину доски. Это обеспечивается прочность соединения на разрыв. Вертикальный каркас обязательно необходимо развязать горизонтальными брусьями.

После установки всех элементов каркаса, временные укосины постепенно снимают и заменяют постоянными из прочного бруса. Эти укосы должны находиться в плоскости стены. Они придают каркасу дополнительной устойчивости.

Чтобы строить дом своими руками, необходимо изучить правильную технологическую последовательность. Сначала разрабатывается проект, изучается местность и способность грунта воспринимать нагрузку. Некоторые грунты настолько слабые, что обычные дома на них строить нельзя.

После выбирается тип фундамента. Здесь важно определить глубину промерзания грунта и заложить подошву фундамента ниже этой отметки, чтобы зимой грунт, вспучиваясь, не выдавливал конструкции основания.

Под каркасный дом чаще всего делают свайные фундаменты с ростверком. Верхняя кромка ростверка должна быть тщательно выровнена, если с первого раза этого достичь не удалось, следует установить маяки и уложить слой выравнивающего раствора по направляющим.

Затем укладывается пол, пространство между лагами заполняется утеплителем. По чистовому полу начинают монтаж стен. По верху укладывают обвязочную балку по периметру здания. Если здание строится не одноэтажное, делают перекрытие и повторяют процедуру аналогично первому этажу.

Завершающим этапом строительства несущих конструкций дома является сооружение кровли. После этого можно приступать к выполнению отделочных работ.

Утепление в каркасном доме следует выполнять только после проведения теплотехнического расчета. Подбор материалов решает насколько уютно и комфортно будет внутри дома. Утеплитель укладывается между обрешеткой, к которой будет крепиться наружная отделка. Каркасный дом следует строить после подбора материалов по теплоизоляции.

Установленный утеплитель необходимо защитить от попадания влаги, иначе через пару лет его эффективность полностью пропадет и дом быстро разрушится. С каждым днем ухудшения работы утеплителя будет все больше затрат на отопление всего здания.

Необходимо знать, как правильно защитить утеплитель. Эта информация всегда указывается на утепляющей продукции. В большинстве случаев достаточно установить пароизоляцию поверх утеплителя, перед внешней отделкой.

Здесь важно использовать специализированные материалы для пароизоляции, потому что они имеют слоеную структуру и способны пропускать воздух, но не влагу. Применение обычного полиэтилена рушит всю систему правильного строительства. Пленка не дает зданию «дышать». Это привод к появлению конденсата и грибка на деревянных конструкциях, даже если их пропитать специальными защитными растворами.

Программа «Строй и живи» становится популярной в нашей стране. Немного окунувшись в технологию строительства, можно самостоятельно выполнить все работы и через несколько месяцев заехать в собственный дом.

Строительство дома целыми стенами начинается с подготовки основания и несущего каркаса. Готовые стены не являются несущими элементами, а только навесными. Нагрузку на фундамент передают стойки каркаса. Сами стены желательно делать максимально облегченными, чтобы уменьшить давление на фундаментную часть.

Сборку готовых стен выполняют на отдельном стеллаже, который имеет ровную поверхность. Особое внимание следует уделить стыковым соединениям, они должны быть аккуратно подогнаны так, чтобы в процессе монтажа исключить образование открытых участков, которые впоследствии придется заделывать герметиком.

Сборка целых стен осуществляется только по заранее подготовленным чертежам. Иначе не получится правильно обеспечить несущую способность каркаса. Вес каждой готовой стены суммируется, часть его воздействует на стойки, все остальное давление передается на фундамент.

Чертежи разрабатываются индивидуально для каждого строительства. Даже существующие типовые проекты необходимо привязывать к местности, учитывать особенности грунта и рельефа.

Комплект чертежей проходит экспертную проверку на качество и правильность принятых решений. Только после этого допускается строительство по чертежным рекомендациям.

Чертежи дают полное представление о том, где какие элементы нужно устанавливать, как крепить, на каком расстоянии выполнять соединение. Небольшой эскиз из полноценного проекта представлен на фото.

В разработке проекта участвует не только архитектор, но также инженер-конструктор, который рассчитывает конструкции на прочность и устойчивость. Это дает гарантию того, что здание прослужит долго и надежно.

Особенностью проекта является полная сборка всех необходимых материалов в спецификацию. Имея на руках чертежи можно предварительно заказать не только основные материалы, но также расходные элементы с максимальной точностью.

Эти объемы закладываются в сметную стоимость строительства. В результате чертежи показывают точные затраты на выполнение строительных работ и расходы на материалы.