Photopoint. nézőpont a fotózásról
A nagy sűrűségű szűrők használata néha nagyon nemkívánatos következményekkel jár. És ma, ebben a cikkben megosztunk veled néhány tippet, amelyek segíthetnek elkerülni a nem kívánt eredményeket.
Néhány szó a szűrőkről...
A semleges sűrűségű szűrőknek van egy egyszerű, de fontos tulajdonságuk, blokkolják a fényt anélkül, hogy színfoltokat hagynának a képen. A sűrűségszint egy ND szinttel történő növelése kétszeresére csökkenti a kamerába jutó fény mennyiségét, nevezetesen:
ND2 = 21 = 2, egy f-számmal rendelkezik, és akár 50%-kal csökkenti a fényszintet
ND4 = 22 = 2 x 2 = 4 két f-számmal rendelkezik, és akár 25%-kal csökkenti a fényszintet
ND8 = 23 = 2 x 2 x 2 = 8 három f-számmal rendelkezik, és 12,5%-ra csökkenti a fényszintet
Stb...
Nagyon elterjedt szűrő az ND4, két f-száma van. Ez a szűrő 4-szeresére csökkenti az érzékelőt érő fény mennyiségét. A három f-szám („ND8”) 8-szorosára csökkenti a fény mennyiségét, és így tovább, amíg el nem éri a tíz f-számot, ekkor az ND-tényező 1024 (2-től a 10. hatványig).
Ezek a szűrők finom, selymes vizet és gyönyörű, lassan halványuló eget eredményeznek, de a fény csökkenése miatt más problémák is felmerülhetnek. Éppen ezért a lövöldözés folyamatát úgy kell felépíteni, hogy az esetleges bajok elkerülhetők legyenek.
Dark Water, District Lake, Egyesült Királyság (ISO100, f/16, 67 mp)
Tipp #1 : Az állvány sok tájfotós számára alapkövetelménynek számít, különösen, ha ND-vel fényképez, különösen, ha az f-szám 10. Az expozíciós idő néhány percnél tovább tart, ezért nagyon fontos, hogy az állvány nagyon stabil és jól felszerelt. Ezt úgy érhetjük el, hogy szilárd talajra helyezzük, hogy a szél ne okozza az állvány megingását.
Gyakran olvashat az interneten arról, hogy az emberek hogyan javasolják, hogy akassza fel a fényképezőgép táskáját egy állványra, hogy előtétet és nagyobb stabilitást biztosítson. De véleményem szerint inkább „vitorlaként” működik, amely felkapja a szelet és csörgést kelt, ami még nagyobb instabilitáshoz vezet. A legjobb, ha egy közönséges zacskó nyers rizst használunk kiegészítő súlyként, amelyet a kamera tetejére helyezünk úgy, hogy az egész felületet befedje, így nagyobb stabilitást biztosít.
2. tipp: Ha a szűrő nagyon szoros, akkor elegendő fényt kap, és előfordulhat, hogy az autofókusz nem működik. Ezért a legjobb, ha először szűrő nélkül fókuszál, majd óvatosan rögzíti a fényképezőgéphez. Így az objektív már a témára fókuszál, és már csak az exponáló gombot kell megnyomni.
3. tipp: Fontos, hogy a fényképezés megkezdése előtt zárja be a keresőt, ill legalább, fedjük le valamivel a pontos fénymérés érdekében (rekesz-prioritásos módban ez az árnyalat nagyon fontos). Az idegen fény behatolása jelentősen megzavarhatja a jövőbeni képet. Nehéz megmondani, mennyire igazságos ez a megjegyzés, de jobb, ha nem kockáztatjuk, mert nem olyan nehéz bezárni a keresőt.
4. tipp: 60 másodpercnél hosszabb expozíció esetén a legjobb, ha a fényképezőgépet "BULB" módba állítja. A BULB módra váltás lehetővé teszi, hogy a redőnyt a lehető leghosszabb ideig nyitva tartsa, vagy inkább addig, ameddig jónak látja.
Valószínűleg kábelt kell használnia távirányító zárkioldó, így a redőnyt meghatározott ideig nyitva tarthatja.
Annak meghatározásához, hogy mennyi ideig érdemes kinyitni a redőnyt, több számítási szabályt is ismernie kell. Egyes esetekben ezek a számítások triviálisak (például szűrő nélkül a zársebesség ¼ , az ND1024 szűrővel SX 0,25 * 1000 = 250s, 250s / 60s, kb 4 percet kapunk), de más esetekben esetekben a számítások bonyolultabbak lehetnek, ilyen esetekben jobb, ha nem csak a saját matematikai képességeire hagyatkozik, hanem speciális alkalmazásokat használ a telefonján (például Android / IOS platformon az NDCalc).
5. tipp: Válassz jó körülmények lövés. Az ideális feltételek a lassú zársebesség melletti fényképezéshez a gyönyörű, terjedelmes felhők és az erős szél (lásd 1. tipp). Felhők és szél nélkül nem lesz semmi, ami mozgást adna a felvételhez. A legjobb napkelte vagy napnyugtakor fotózni, mindkét esetben a nap alacsonyan jár az égen, ami növeli a kontrasztot a felhőkben, ami gyönyörű csíkozási hatásokat eredményez a fotón.
Napkelte sziklák felett (ISO160, f/13, 50s)
6. tipp: Még alacsony ISO-értékek és nagyon lassú zársebesség mellett is előfordulhat, hogy a fényképek néhány helyen zajt mutatnak. Lehet, hogy nem veszi azonnal észre, ha a kamera kijelzőjén nézi, de ha számítógépen nézi, csalódni fog, amikor nagyszámú nem kívánt képpontot talál piros, zöld vagy kék színben.
A zaj elkerülésének hatékony módja, ha különböző záridőket használ ugyanazon ISO-érték mellett. "Veszélyes", ami a zaj megjelenését illeti, mindig vannak területek a fényképeken, és mindenesetre neked is lesznek. Próbáljon meg különböző záridővel képeket készíteni, hogy a jövőben, amikor számítógépen nézi a képeket, válassza ki a legjobb minőségű és legszebb képeket.
7. tipp: Egyes szűrőmárkákról ismert, hogy ennek eredményeként enyhe árnyalatot hagynak a végső képen. Aki RAW módban fényképez, annak ez egyáltalán nem rossz, hiszen az utófeldolgozás során korrigálhatóak a színek. Néha, különösen lassú zársebességnél, egyszerűen szükséges lehet a feldolgozás, néha pedig még jobb, ha fekete-fehérben fotózunk.
A lassú zársebességgel történő fényképezés nem új formátum, az ilyen beállításokkal készült képek pedig egészen lenyűgözőek. És ami a legfontosabb - ha kezdő vagy, akkor könnyű. Felszereltség tekintetében csak egy fényképezőgépre, állványra, nagylátószögű objektívre (még egy normál 18-55-ös is megteszi) és egy ND szűrőre (semleges sűrűségű szűrők) van szükség.
Az ND szűrőket úgy tervezték, hogy szétszórják az objektívlencse elé bejutó fényt.
1. Hozzon létre gyengéd mozgást a vízben, vagy mutassa meg, hová megy
A lassú zársebesség egyik legnépszerűbb felhasználási módja a víz simítása vagy fagyos megjelenése. Ilyen történeteket forgathat a tengeren, a tavon vagy a folyón. Maguk a fotók inkább az égboltról, a sziklákról és a környezetről szólnak.
A víz felvételének másik módja egy meglehetősen gyors, 1-3 másodperces záridő beállítása, így látni fogja a víz mozgását, és a képen meg is állítja. Ezenkívül az emberek szeretnek vízeséseket fotózni ezzel a hatással.
2. Homályos felhők
Az építészet nagyon népszerű téma a hosszú expozíciós fotózásnál, így elmoshatja a felhőket, és azt a benyomást keltheti, hogy a téma már túljárt az időn kívül. Egy elmosódott felhőnyom segítségével kiemelheti a forgatás fő témáját, mintha útmutatókat hoznának létre.
3. Tisztítsa meg a fényképezett helyet az emberektől és az autóktól
Ha mindig is fel akart szállni érdekes hely a városban, de az emberek beleavatkoztak, most megteheti az objektíven lévő szűrő és a lassú zársebesség használatával. Ha egy kis emberfolyam van ezen a helyen, akkor biztosan eltávolítják őket a fényképről. Ha nagy az emberek és az autók forgalma, akkor az szellemekké változtatja őket 🙂
Egy utca fényképe 10 perces expozícióval
4. Egy módja annak, hogy a népszerű helyeket másképp filmezzük le? mint a többi fotós.
Minden városnak van egy ikonikus helye, amelyet mindenki le akar fényképezni, és ha van ND szűrője és állványa, akkor elkészítheti ezt a különleges fotót.
5. Mutassa meg az időt tájkép fotókon.
Mikor fényképezel hosszú expozíciót? az emberek azt hiszik, hogy az időt fényképezed. Keress valami különlegeset a tájban, például ezeket a fákat, az emberek azt gondolhatják, hogy kiszáradva fotóztad őket.
6. Szürreális táj
Lassú záridővel szürreális tájképeket készíthet
7. Éjszakai fotózás
Mivel szeretsz fényképezni, hosszú expozícióval akár éjszaka is fotózhatsz! Csak a kamera megfelelő beállítására és egy jó támasztékra (jobb természetesen egy állványra) van szükség.
Mint ezek egyszerű tippeket, amely segít kipróbálni magát más műfajokban.
A hosszú expozíciós fotózás az egyik kedvenc tevékenységem. Ez lehetővé teszi, hogy olyan dolgokat rögzítsen, amelyek eltérnek az interneten található fotók 99%-ától, és ehhez jártasságra és megfelelő felszerelésre van szükség.
Az ilyen típusú fényképekkel való munkavégzéshez szándékosan túl kell becsülni az expozíciós időt. Míg a gyors zársebesség megragadja a pillanatot, a lassú zársebesség elmosja a mozgást, és a témától függően különböző hatásokat kelt.
Eleinte minden bonyolultnak tűnhet. Az újoncok leggyakoribb kérdése: „Miért fehérek a hosszú expozíciós képeim?” Szerencsére ennek a problémának a megoldása nagyon egyszerű. Az első lépés az expozíciós háromszög jobb megértése. Ha szeretnél részletesen olvasni, kattints a linkre, és a cikk keretein belül adok egy nagyon rövid áttekintés. A fénykép megvilágítását (vagyis azt, hogy mennyire világos vagy sötét) három jellemző határozza meg: ISO, rekeszérték és zársebesség.
A zársebesség szabályozza, hogy mennyi ideig marad nyitva a zár. A legtöbb hétköznapi fényképnél a zársebesség 1/60 és 1/500 között van, és nekünk (a témától függően) 1/10 másodperctől 5 másodpercig, vagy akár 20 percig is szükségünk lesz az értékekre. (Sok fényképezőgép nem tud 30 másodpercnél gyorsabban fényképezni Bulb nélkül, ezért külső exponálógombot kell használnia.) Több fény éri az érzékelőt, ami világosabb képet eredményez. Ha a redőny túl sokáig nyitva marad, a kimenet lehet csak egy fehér vászon. A probléma megoldásának első lépése a megvilágítási háromszög másik két csúcsának beállítása.
Az ISO beállítja az érzékelő fényérzékenységét. Bár a technikai oldalt nehéz megmagyarázni, elég annyit tudni, hogy a magasabb ISO értékek világosabb képet jelentenek. Ezért, ha lassú záridővel fényképez, próbálja meg beállítani a minimális ISO értéket. A legtöbb kamera küszöbszintje 100. Egyes modellek akár ISO 64-gyel is működhetnek, a Fuji kameráknál pedig nem lehet 200 alatti értéket választani.
Az expozíciós háromszög harmadik lapja a rekesznyílás. Értéke a fényt áteresztő lyuk átmérőjéért felelős. Hogyan több értéket rekesznyílás, minél szélesebb a rekesznyílás. Ismeretes azonban, hogy a lencse relatív rekeszértéke tört formában van feltüntetve. Tehát az f/8 valójában 1/8-at jelent. Így, ha az f-szám k több, akkor a relatív rekesznyílás kisebb lesz, mert az 1/16 többszörösen kisebb, mint 1/4. Ha a fényképei fehérek, amikor lassú záridővel dolgozik, próbálja meg szűkíteni a rekesznyílás arányát kisebb rekeszérték beállításával. Jó kiindulási pont az f/16 és a legalacsonyabb ISO. Ne feledje azt is, hogy a kisebb rekesz nagyobb élességet jelent. Ha sekély mélységélességre van szüksége, akkor más módszerekhez kell folyamodnia.
Rendben, követte ezeket a tippeket, de még mindig nem kapott választ a kérdésére. Ha a legalacsonyabb ISO-val és kis rekeszértékkel fényképez, és a képek továbbra is világosak, akkor az alábbi lehetőségek egyikét kell választania.
Először is csökkentse az expozíciót. Nem minden képkocka exponálása 20 másodpercig tart. A kívánt hatás 1/2 vagy akár 1/8 másodperc alatt érhető el. Ez azonban nem minden helyzetben működik. Néha túl sok a fény a keretben, de ha megnézzük az alábbi példákat, láthatjuk, hogy néhány viszonylag gyors (ilyen típusú fényképezéshez) záridővel készült.
Ha a túl sok fény okozza a problémát, találjon módot a csökkentésére. Például próbálja meg lefotózni ugyanazt a tájat egy sötétebb napszakban. Ahelyett, hogy délben próbálna lőni, készítse napnyugtakor vagy akár felhős napon. Ez az egyik oka annak, hogy a felhős napok tökéletesek vízesések fényképezéséhez, amikor egy kicsit növelni kell a zársebességet.
Végül van egy nagyon hasznos eszköz az ilyen típusú fényképezéshez - a semleges sűrűségű szűrő. Ezek hétköznapiak Napszemüveg a lencsédhez. A különböző ND szűrőknek különböző sűrűsége van. Személyes választásom a 10 fokozatú szűrő, amivel 10 fokozattal növelhető a záridő. Általános felvételhez délután 1/30 s záridő, ISO 100 és f/16. Ezzel a szűrővel 30 mp-es záridővel is el tudom készíteni ugyanazt a felvételt. A leggyakrabban gyártott 6- és 3-stop szűrők. Ha szüksége van egy vagy két extra megállóra, használhat kerek polarizátort.
Ha egyszer rájössz, hogyan fényképezhetsz lassú záridővel, és veszel egy ND szűrőt, sok minden érdekes módokon kihasználni ezt. Íme néhány kedvenc fotózási típusom.
álmodozó óceáni táj
Látott már fotókat a partvonalról, amelynek hullámai misztikus köddé változnak? Míg a gyors zársebesség megállítja a hullámokat, a lassú zársebesség elmosja a mozgásukat. A zársebesség megválasztása a fény mennyiségétől, a hullámok gyakoriságától és a víz mélységétől függ. Jó kiindulási pont az ISO 100, f/16 és 15s.
tavak
A vízben lévő hullámok gyakran tönkreteszik a tavakról készült fotókat. Ez a probléma könnyen megoldható lassú záridővel, amely teljesen felpuhítja a felületet. Az ND szűrőm gyakran megmentett a víz csobogtatásától vagy az unalmas naplementétől. A kitettség itt teljes mértékben attól függ, hogy milyen erősek a hullámok. A kép ISO 200-as (a Fuji fényképezőgépek minimális küszöbértéke), f/16-os érzékenységgel és 90 mp-es záridővel készült.
Az alábbi fotó készítésekor a víz sokkal nyugodtabb volt, ezért gyorsabb záridőt használtam. Itt vannak az általam választott kamerabeállítások: ISO 200, f/18, 5 mp. Ha alaposan megnézi, egy másik nehézséget is láthat, amikor lassú záridővel dolgozik - a bal oldalon lévő fa elmosódott a szél miatt.
vízesések
Azt hiszem, először a vízesések inspiráltak a hosszú expozíciós fotózás kipróbálására. Végtelenül néztem a selymesen sima vízesésekről készült fényképeket, és nagyon szerettem volna megérteni, hogyan készült. Nagy előnye, hogy vízesések fényképezésekor nincs szükség túl hosszú záridőre. De fontos meghatározni, hogy a mozgás melyik részét kívánja közvetíteni. Nagyon könnyű olyan vízesést szerezni, amelynek nincs összefüggése. Néha ez hasznos, de általában mégis igyekszem, hogy a vízesés ne legyen teljesen homályos.
A Panther Creek Falls mozgásának nagy részét meg akartam tartani, ezért ezeket a beállításokat állítottam be: ISO 200, f/18, 1/8 mp.
Ennek a kanyonnak a sötétsége miatt nem volt más választásom, így fel kellett áldoznom a vízesés kifejezőképességét, és ISO 800, f/11, 8s-on fotóztam.
Az alábbi példában szándékosan mellőztem az élesítést, hogy a vízesésnek egy hosszú selyemzuhatag megjelenését kölcsönözzem. A fényképezőgép beállításai a következők voltak: ISO 200, f/16, 5s.
fénycsíkok
Egy másik kedvenc példám. A világos csíkok piros vagy sárga/fehér vonalak, amelyek az elhaladó autók fényszórói miatt jelennek meg a fotón. Itt a zársebességet az határozza meg, hogy milyen gyorsan haladnak az autók. Ez meglehetősen könnyű megtenni, ha egy bizonyos fényforrás áthalad a kereten, és csak ki kell számolnia, hogy mennyi időbe telik. Ha azonban több autó és több lámpa van a keretben, a dolgok bonyolultabbá válnak. Az alábbiakban mutatok néhány példát a kamerabeállítások bemutatására.
Itt hosszú expozícióba telt, mivel két autófolyam mozgott különböző irányba. Egy fényforrás végét és egy másik elejét kellett megörökíteni. ISO 200, f/18, 15 mp.
A Brandenburgi kapu forgatásakor szerencsém volt, mert az autók áramlása egyszerre haladt. Ezt a fotót ISO 200, f/16 és 2,5s érzékenységgel készítettem.
Az alábbi fotót nem volt könnyű elkészíteni, mivel sok forgalmi vonal van a képen, amit meg kellett örökíteni. ISO 200, f/16, 45 mp.
Ha több inspirációra van szüksége, van más módszer is a hosszú expozíciós idővel való munkavégzésre. Keressen példákat az interneten, és nézze meg, hogyan készíthet elképesztő felhőket, hogyan kell dolgozni a kameravezetékekkel stb.
A zársebesség az az idő, amely alatt a fényképezőgép elkészíti a képet. A különböző zársebességek segítenek hűvös hatások létrehozásában, mozgás rögzítésében, dinamikus közvetítésben a fotón. Kezdjük tehát szétszedni az alábbi pontokat. Megy!
A kitartás fogalma
Amikor forgatunk, a fényt a film vagy a kamera mátrixa olvassa le. Amíg maga a felvételi folyamat nem kezdődött el, a mátrixot vagy a filmet redőnnyel zárják le. Amint elkezdünk fényképezni, a redőny kinyílik, így a mátrix vagy a film elkészítheti a képet. A zársebesség az az idő, amikor a zár be van zárva.
Expozíció mérése
Ezt a másodperc törtrészeiben vagy másodpercekben mérik, és a következőképpen jelzik: 1/8000 s, 1/1000 s, 1/125 s, 1 s, 2 s stb. Például az 1/100-as zársebesség egy századmásodperc (0,01 s) értéket jelent. Ezért a záridőt expozíciós időnek is nevezik - ebben az időszakban hat a fény a mátrixra. A legtöbb fényképezőgép a lehetséges záridő széles skáláját kínálja, néhány ezredmásodperctől néhány másodpercig. SLR fényképezőgépek, általában rendelkezik egy „Izzó” üzemmóddal, amely lehetővé teszi a redőny nyitva tartását, ameddig szükséges.
Redőny beállítása
A fényképezőgép zársebessége manuálisan csak két módban módosítható: kézi „M” és záridő prioritású „Tv”. Ezért:
- Váltson a kívánt módba, keresse meg a zársebesség értékét tartalmazó mezőt
- Forgassa el a kereket, és figyelje az expozíciós beállítások változását
- Kész! Csak kísérletezzen
Rövid expozíció
A gyors zársebesség megragadja a pillanatot, és a pillanat töredéke alatt rögzíti a jelenetet. Arra használjuk, hogy azokat a tárgyakat fényképezzük, amelyeket mozgás közben szeretnénk megörökíteni. Lehetnek sportesemények vagy gyerekpartik, változatos dinamikus jelenetek. Objektumok fényképezésére is használható: statikus és mozgó. A statikusnál minden egyszerű - a keretbe jutó fény mennyisége a zársebességtől függ, mint egy rózsákkal készült fényképen. Ha a téma vagy a fotós mozog, csak a lehető leggyorsabb záridőre van szükségünk. A gyors zársebesség lehetővé teszi, hogy kiváló minőségű képet készítsen elmosódás nélkül. A rövid záridő legfeljebb 1 másodperc.
Hosszú expozíció
A hosszú exponálás nem a pillanatot ragadja meg, hanem megmutatja annak folytatását, dinamikáját, mozgását. Gyenge fényviszonyok között használható, kiváló esti és éjszakai, beltéri fényképezéshez. A hosszú expozíció minőségi állvány használatát igényli. De nem szabad beleélni a hosszú expozíciót, mert a képen zaj fenyeget. A hosszú expozíciót 1 másodperctől számítjuk. Minél hosszabbra vesszük a záridőt, annál elmosódottabb lesz a mozgás.
A legnépszerűbb hosszú expozíciós hatások a következők:
- Tűz sáv. Ahogy már említettük, csak állványról fotózunk, minimális jitter is tönkreteszi a fotót (elkenődik) és kábellel vagy időzítővel oldjuk ki a zárat. A képen a mozgás kifejező hatásának szebbé tétele érdekében bizonyos jeleneteket nagyon lassú záridővel és alacsony ISO-értékkel (például 100 vagy 200 ISO) kell felvenni. Extrém esetekben, ha a téma nem rajzolódik meg elég jól a keretben, az érzékenység kissé növelhető - akár 400 ISO-egységig.
- Az expozíciós időt növelő, semleges szürke szűrővel hűvös fotókat is készíthet a szörfözésről, vízesésekről, ahol a víz laza homoknak vagy felhőnek tűnik. Tényleg a legtöbbet jó példa- Ez víz. Kis zársebességgel fényképezve a vizet sima patak formájában kapjuk meg, rövid záridővel fényképezve pedig „lefagy”, sőt egyes cseppek is látszanak.
- Ha egy mozgó témát követ 1/60-as záridővel, a háttér elmosódik, de a téma nem.
- ¼-es záridővel elbűvölő képeket kaphat az esőről: a cseppek elhúzódó vonalakban jelennek meg.
- Az éjszakai város és fényei 30 másodperces záridővel rögzíthetők.
Kamera rázkódása
Ha kezünkben tartjuk a fényképezőgépet, remegés jelenik meg. Bármilyen stabilnak is gondolja magát, mégsem bírja teljesen statikusan, és a legkisebb mozdulatok is elmosódottan és élességtelenként jelennek meg a képeken.
A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében gyors záridőt használhat. Ez különösen fontos hosszú objektívek használatakor, mert minél nagyobb az objektív gyújtótávolsága, annál jobban kell gyorsítani a zársebességet a remegés kiküszöbölése érdekében.
Általános szabály, hogy a lehető leglassabb zársebesség 1/(az objektív gyújtótávolsága) másodperc. Például 200 mm-es objektív esetén használjon legalább 1/200-as záridőt.
A váratlanul szabad vasárnap és egy rendkívüli lelkiismeret-furdalás tette a dolgát, és végre befejeztem a hosszan tartó cikket a lassú zársebességgel való fényképezésről! A választott részletezési mód igazolta magát - segítségével sokat tanultam hasznos információ, amely kiegészítette a cikk végleges változatát. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki így vagy úgy részt vett a beszélgetésben és példákkal segítette.
Gyerünk!
A cikk négy részre oszlik:
- Bevezetés, ez egy kis oktatási program is lesz;
- Miért. Ebben a részben olyan fényképezési helyzeteket fogunk megvizsgálni, amelyekben logikus lenne a lassú zársebesség alkalmazása;
- Hogyan. Itt minden világos, szó lesz a forgatási eszközökről;
- Következtetés. Egy kis bla bla bla.
Bevezetés.
Először is határozzuk meg a fogalmakat. A zársebesség az az időtartam, amely alatt fényképezőgépünk fényérzékeny eleme (digitális mátrix, film) rögzíti a bekerülő képet. Ennek megfelelően a zársebességet időegységekben mérik - másodpercben, percben stb. A hosszú expozíció meghatározásához bontsunk fel mindent lehetséges opciók két intervallumra - normál és hosszú. Normál - ez az, ahol a végső képen nem lesz észrevehető elmosódás a mozgó tárgyakról - fű, víz, autók stb. És a hosszú az, amelynél a zsír észrevehető lesz. A kenés nagymértékben függ a tárgyak sebességétől, például 1/3 másodperces záridővel a fű kis szélben viszonylag éles lesz, de a nagy sebességgel elhaladó autó nem. Azt javaslom, hogy fontolja meg a 1/10 másodpercnél hosszabb zársebességet. Az elmosódás másik nagyon fontos kritériuma a mozgó objektum távolsága, de ebben a fejezetben ezt a paramétert nem vesszük figyelembe. Tehát eldöntöttük, hogy milyen értékek érdekelnek bennünket - a másodperc 1/10-étől és még tovább. Most minden időzítési mutató, például hosszabb, rövidebb stb. erre az intervallumra fog hivatkozni.
Miért.
Térjünk át a lövöldözésre. Pontosabban olyan helyzetekre, amikor a záridőt nagymértékben (vagy nem annyira) célszerű lenne meghosszabbítani. Egy ilyen technika alapvetően a dinamika, valamint számos művészi hatás megjelenítésére, létrehozására vagy megszüntetésére szolgál. Annak érdekében, hogy ne minden zűrzavar legyen, minden témát egy konkrét példával fogunk megvizsgálni.
Dinamika létrehozása és megjelenítése.
1. Első példaként vegyünk egy viharos folyót vagy egy hegyi patakot. Az áram sebessége meglehetősen nagy, így még a szemünkkel is kissé homályos vizet látunk. Vagyis a mozgás intenzitásának megjelenítéséhez elég nekünk egy viszonylag kis expozíció - akár 2-4 másodperc is. Ha hosszabb ideig fényképez, akkor valószínűleg a patakunk megfagy - egyetlen „víz” monolittá alakul.
A bal oldali felvétel 1/6 másodperces záridővel készült, a jobb oldali - 45 másodperc.
2. Második példa – jégsodródás. Ritka jégdarabok kúsznak a folyó mentén. Távolról fényképezéskor a rövid záridő (akár 3-4 másodperc) nem kelt észrevehető mozgáshatást, így a jégdarabok alig homályosak lesznek. De 10-20 másodpercen belül a jég jelentős távolságot tesz meg, rövid pályákká alakulva a vízen. De az expozíciós időt a határig meghosszabbítani nem éri meg. Ritka jégfelhalmozódással és nagy számban nyílt víznek van esélye "eltávolítani" a jeget, így csak világos nyomok maradnak a víz sötét felszínén.
Van azonban egy kis kivétel - ha mozgó tárgyakat helyez el közelebb a fényképezőgéphez, akkor 1-3 másodpercnyi felvétel elegendő.
Az 1,3 másodperces záridő segített átadni a jégtömegek mozgásának gyorsaságát, miközben megőrizte körvonalaikat, és nem adott szürrealitást a képnek. Figyelje meg, hogyan lazul az elmosódás, amikor a tárgyak távolodnak a fényképezőgéptől.
3. Példa három. Az autók áramlását napközben forgatjuk, a mozgás szabad. A városi élet gyorsaságát szeretnénk bemutatni az autók enyhe összemosásával. Ha a záridőt 1-3 másodpercnél hosszabbra állítjuk, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy az autót addig a pontig elhomályosítjuk, ahol már nem láthatók, hanem csak sötét foltokés fényszórónyomok. Ezért az 1 / 3-1 / 2 másodperces zársebesség lesz az optimális - az autónak nem lesz ideje megtenni a saját hosszát meghaladó távolságot, de már nem lesz éles, elvonja a figyelmet a részletekről.
4. Negyedik példa. A kép nagy részét felhők foglalják el, hétköznapi, lassan lebegő. Rövid időn belül nem mozognak sokat a kezdeti helyzetükhöz képest, ezért mozgásuk nem lesz annyira észrevehető, de 10-15 másodperces záridővel általában meglehetősen érdekes elmosódás keletkezik, amely gyönyörűen mozgást közvetít.
171 másodperc egy képkockánál az égbolttal elég erősen elmosta az elhaladó felhőket, mutatva a dinamikát, de ugyanakkor megőrizték körvonalaikat
5. És az utolsó példa egy hullám a part közelében. Egy rövid, akár 1 másodperces zársebesség segít abban, hogy teljes pompájában mutassuk meg. Ha többet teszünk, azt kockáztatjuk, hogy a köd sokak által annyira kedvelt legyen, ami jelen esetben nem cél.
0,6 másodperc és helyesen elkapott pillanat. A cikk végén lesz egy fejezet a "kalapos" módszerről és a kábelkioldókról, amelyek így vagy úgy hasznosak lehetnek egy hasonló cselekményben.
Próbáljuk meg összefoglalni a közbenső eredményeket: ahhoz, hogy dinamikát hozzunk létre a képkockában, a megfelelő expozíciós idő fordítottan arányos a dinamikus objektumok mozgási sebességével. Más szóval: minél lassabban fotózunk, annál hosszabb expozícióra van szükségünk.
Távolítsa el a dinamikát.
Itt minden sokkal egyszerűbb - minél hosszabb a zársebesség, annál kevesebb részlet marad a keretben:
-
a viharos tenger köddé válik:
10 másodperc elég volt a ködhatás létrehozásához, a tenger nagyon durva volt - hosszabb idő nem változtatná meg nagymértékben a keretet, de jelentősen megnövelné annak valószínűségét, hogy fröccsenések kerüljenek az objektívbe.
-
nyugalom az "aszfalton":
A kis hullámok 50 másodperc alatt egyetlen matt területté változtatták a vízfelületet, hasonlóan az aszfalthoz.
-
egy nagyon nyugodt vízfelület nyugalomban az is marad (de a távolban elhaladó csónakok, madarak stb. eltűnnek):
A nyugodt vízfelület hosszas expozíció nélkül is nagyon festőinek tűnt, azonban 120 másodpercre állítva eltávolítottam az apró kifröccsenéseket, egy elhaladó hajót és enyhén elmostam az eget, amitől még festőibb lett.
-
a lebegő felhők formátlanok és egyenletesen elmosódottak lesznek:
Ezen az éjszakai felvételen pedig a felhők elég gyorsan mozogtak, és 120 másodperc alatt sikerült egyfajta vászonná változniuk, ami beborította a várost.
Ez egyébként egy nagyon érdekes, de sajnos fényképeken ritkán látható technika - elegendő fény mellett csak egy jókora szűrőkolbász felrakásával lehet többperces záridőt beállítani, és nem minden szerző akar várni. olyan hosszú egy képkocka.
Most példák:
1. Ugyanabban a városban forgatjuk. Csak ezúttal az autókat és az embereket akarjuk eltávolítani, üresen hagyva az utcákat. Azonnal tisztázom, hogy csodák nem történnek, és nem tudjuk evakuálni a parkoló autókat, vagy megtisztítani az utcát a forgalmi dugóktól. Ennek ellenére jelentősen csökkenthetjük a forgalmat. 20 másodperces vagy annál nagyobb értéknél az átlagos járókelő és a legtöbb autó már eltűnik. Ezután választhatunk: tovább hosszabbítjuk a záridőt (az emberek és az autók foltjai még láthatatlanabbak lesznek, de a fényszórókból több lesz a farok a keretben, ami nem mindig rossz, de nemkívánatos kritérium lehet ) vagy a zársebesség minimálisra csökkentéséhez; kb 20-30 másodperc (itt az ellenkezője igaz: kevesebb lesz a fényszóró nyoma, de észrevehető foltok előfordulhatnak, főleg a világos ruhák szerelmeseinél).
2. Tengeri (folyó, tó; mindegy) táj. Az ultrahosszú expozíció lehetővé teszi számunkra, hogy eltávolítsuk a szükségtelen részleteket; mint például a felhők, hullámok, csónakok stb. tiszta sziluettjei, jó feltételeket teremtve a minimalizmus fényképezéséhez.
Az utolsó fejezetben bemutattam, hogy az ultrahosszú expozíció hogyan képes megölni egy tomboló folyó képét. Ezúttal az ellenkező hatást mutatom be - a víz hullámai és hullámai nem adnak dinamikát a megfelelő képhez, hanem csak tömeget adnak extra részletek amely mögött az előtérben lévő kő elveszett. A bal oldali képen a 33 másodperces érték csak a legfontosabbat hagyta láthatóan.
Egy másik előtte-utána példa, ezúttal a tengerből.
És itt van egy példa ennek a technikának valós helyzetben való használatára – adjunk hozzá hullámokat és hullámokat a víz felszínén – a kép benyomása gyökeresen más lenne, és az ötlet nem lenne olyan egyértelműen nyomon követhető.
3. Konkrét tárgy felvétele, legyen az híd, emlékmű vagy kotrógép. A rendkívül lassú zársebesség segít a fő témára fókuszálni, és jó kiegészítője lesz dinamikus keret rövidebb expozíciónál.
A képen a híd a fő téma, a víz hullámai és a felhők tiszta körvonalai az égen csak elvonják a figyelmet. A 35 másodperces expozíció lehetővé tette a víz és az égbolt összemosását, így csak az építészeti komponens maradt éles. Ugyanakkor anélkül, hogy jelentős dinamikát adna a képnek.
Kiderült, hogy minél hosszabb a záridő, annál kevesebb részletet hagyunk a képen. Víz esetében ez kis érték lehet - 10-20 másodperc, felhők esetében sokkal nagyobb. Vannak kivételek is, például a fák és a fű.
Az elmosódott lomb nem szünteti meg a dinamikát, inkább a surra viszi a képet. Szabványos tájképeknél ez nem művészi hatásnak tűnik, és én személy szerint ritkán használom.
Fű rá erős szél 35 másodperc alatt nagyon elmosódottnak bizonyult, ez kihangsúlyozta a háttérben lévő erődöt és misztikumot adott a képnek. Egy hétköznapi tájban egy ilyen technika aligha indokolt, és inkább technikai hibaként fog felfogni.
Hosszú expozíción alapuló művészi hatások és technikák
1. Zoom játék.
A cikk megírása előtt soha nem használtam ezt a technikát. Először is vannak javításaim, másodszor pedig az amatőrre gyakorolt hatás. Mindazonáltal a fényképezés változatosabbá tételéhez vagy egy álló tárgy kiemeléséhez a technika meglehetősen megfelelő lehet. A legérdekesebb dolog a benne foglaltakkal derül ki utcai világítás. Ezért például éjszaka fogunk lőni. Feladatunk a kívánt tárgy rögzítése hosszú (hosszabb) expozíciós idővel és a felvétel végén a zoom csavarása. Így a fő objektumot élesen tartjuk, és a sugár mentén elmossuk az erős fényeket. Logikusabb, ha a tárgyat középre helyezzük, körülötte pedig a fényeket, így a lámpák nyomai nem takarnak el semmi fontosat.Hasonló technikával zoom-manipulációk nélkül is dolgozhatunk, pusztán a kamera oldalra mozgatásával az expozíció vége. Ez nem a leghasznosabb technika egy tájban, de egy autós felvételi lehetőségként érdekes lehet.
A technika használatának legegyszerűbb módja - a fő részt 25 másodpercig filmezték nagy gyújtótávolsággal, és a következő 5 másodpercben fokozatosan csökkentettem a gyújtótávolságot. Ennek eredményeként a hídról fellőtt tűzijáték vagy rakéta hatását kaptuk, a hely felismerhetőségének megőrzése mellett.
2. Vaku vagy más fényforrás használata.
A lassú zársebesség soha nem látott szabadságot biztosít a külső vagy a fényképezőgépen lévő világítás használatához. Hiszen hosszú expozíciós idő alatt nem csak kellően kiemelhetjük a szükséges tárgyat, hanem úgy is megtehetjük, ahogy akarjuk - több fényforrást szimulálhatunk, zseblámpával létrehozhatjuk a kívánt fénymintát, kiemelhetünk érdekes tárgyakat, elhagyva a többit az árnyékban. Ennek a technikának nem szabad nehézséget okoznia, a lényeg az, hogy ne világítson a mozgó tárgyakon, és ne felejtse el kikapcsolni a fényforrást az egyik megvilágítási pontról a másikra való átvitel során. Természetesen a vétel elsősorban éjszakai forgatás miatt érdekes, de nappal sem szabad megfeledkezni róla.
A klasszikus változat kövek a naplemente égbolt ellen. Az égből jövő háttérvilágítás itt nem segít nekünk - ilyen elrendezéssel a kövek megvilágított sziluettje nem fogja megmenteni a képet. De néhány impulzus egy másik kamerától tíz méterrel jobbra – lehet.
3. Rajzolás fénnyel.
Tudjuk, hogy lassú zársebességnél minden mozgó fényforrás nyomot hagy. Lehet autó fényszórója vagy mobiltelefon kijelzője. Nem fogok belemenni ebbe a témába, mert. a freezelight.ru weboldalon részletesen le van írva. Ráadásul ez a jelenség nagyon közepesen kapcsolódik a „klasszikus” fotózáshoz, és túl sok saját árnyalata van.
Ritka példa a freezelight felvételemre. Csak ki akartam próbálni magam ebben, a művészi igények nélkül.
4.Kalap módszer.
Vicces a név, igen.
Ezt a technikát az ismétlődő cselekvések rögzítésére használják, lehetővé téve a köztük lévő intervallumok megszüntetését. Egy egyszerű példa: tűzijáték lövöldözés. Egy helyről indítják, de különböző irányokba. Csak a csúcsot, a csúcspontot szeretnénk megörökíteni, a felszállási töltés nyomát kizárva.
Mit csinálunk:
- megmérjük a kívánt expozíciós időt (expozíciómérő, tapasztalati úton, gépeléssel - nem számít),
- állítsa be a kézi expozícióvezérlés módját - izzó (később írjuk),
- elkezdünk forgatni, számoljuk a képernyőn a másodperceket, majd a „felesleges” akció megvárása után egyszerűen lecsukjuk az objektívet valami átlátszatlan anyaggal, leállítva a számolást a zárási időre.
A módszer a filmes többszörös expozíció egyfajta digitális folytatása. Számomra úgy tűnik, hogy a példa meglehetősen leleplező, és meglehetősen világosan tükrözi a technika lényegét.
Hadd fűzzek hozzá még néhány példát, hogy világosabb legyen:
1.1. Lövöldözzük a tengert és valami tárgyat az előtérben. Nem közvetlenül a vízben található, hanem időszakonként szökőár mossa. Pontosan azt a pillanatot akarjuk elkapni, amikor a víz körülveszi a műtárgyunkat. Két lehetőségünk van: az első, hogy lassú záridővel – ½-1 másodperccel – a "dagály kezdetét" sejtve fényképezzünk, de akkor a háttérben lévő víz meglehetősen kaotikus lesz; a második lehetőség a kézi hosszú expozíció beállítása és az objektív kinyitása csak dagálykor. Így a dinamika előtér nem vész el, és a hátsó rész valamivel nyugodtabb lesz.
1.2 Megint a város és megint egy elhaladó autó. Az egyértelműség kedvéért éjszaka fogunk forgatni. Az utca meglehetősen kihalt, de a szükséges hosszú expozíciós idő alatt (pusztán azért, mert sötét van) pár autó áthaladhat a látómezőbe. Ilyenkor akár egy elhaladó autó is tönkreteheti a keretet a fényszórók nyomaival. Akkor tudod mit kell tenned...
1.3.A városi tájkép lassú zársebességgel történő felvételekor is felmerülhet a közlekedési lámpák örök problémája - az autók mozdulatlanul állnak, sziluettjeik és fényszóróik láthatóvá válnak a patakban. A megállás pillanatában becsukjuk a lencsét és örülünk.
1.4 Ugyanez a módszer segít megszabadulni az elhaladó fehér jachtoktól egy napsütéses napon vagy a fürdőzőktől.
5. Impulzusos fényforrás szinkronizálása a második függönyön.
Ha a második bekezdésben azt tanácsoltam, hogy ne ragyogjon a dinamikus objektumokon, akkor minden fordítva van. A módszer elsősorban magas fű felvételénél érdekes, a második függöny fényének szinkronizálásával a mozgó szárakat a felvétel végén, elmosódás után lefagyasztjuk. Ez további dinamikát ad a keretnek.
6. Megfelelően kitett, "puha" fényszórónyomok kialakítása az elhaladó autókból.
A kiváló minőségű éjszakai fényképezés arra kötelez bennünket, hogy növeljük a zársebességet, ezért az elhaladó autók az esetek túlnyomó többségében csak elmosódott fényes csíkokat hagynak hátra - a fényszóró nyomait. Ha ezeket a nyomokat úgy szeretné használni művészi elem Ha mondjuk egy meglehetősen sűrű autóáramot fényképez, azt tanácsolom, hogy figyeljen az ultra-hosszú záridőre.
A legtöbb városképi jelenet megvilágításához ritkán van szükség 30-35 másodpercnél hosszabb záridőre. Ezúttal elég érdekes nyomkövetőket kaphatunk, azonban gyakran túlexponáltak a "távoli" területükön (általában ott, ahol az autó távolsági fénnyel közvetlenül a kamerába világít) és ritka - mert fél perc alatt nem sok autó halad át a kereten.
De a zársebesség 90 másodpercre vagy többre növelésével (a fluxussűrűségtől, a készlet stabilitásától és a költési hajlandóságtól függően) rendelkezésre álló idő 1 képkockával stb.) elég érdekes hatást kapunk:
- a nyomjelzők sűrűbb patakokká egyesülnek, amelyekben többé nem lehet megkülönböztetni a nyomot egy adott autótól;
- a nyomjelzők "puhábbá" válnak, az éles körvonalak kisimulnak;
- Az erősen túlexponált területek eltűnnek, és a legtöbb esetben a kis kiemelések kompenzálhatók RAW-ból való konvertálással.
A nyomkövetőkkel ellátott keret 350 másodperces zársebessége hozzájárult ahhoz, hogy a patak sűrűbbé, lágyabbá és egyenletesebbé váljon.
Ne felejtse el azonban ennek a technikának a hátrányait:
- nem alkalmas egy ritka autóáradat fényképezésére - ebben az esetben a fényszórók nyomai kevésbé lesznek nyilvánvalóak, mint lassabb záridő esetén;
- remegés és kameraeltolódás veszélye áll fenn, ami inkább a városi tájon belül releváns - mert. rozoga tetőkről és hidakról is lehet lövöldözni;
- nagy időigényes egy képkocka létrehozása;
- további fényszűrők használatára van szükség, ezért az expozíciós idő bonyolultabb kiszámítása;
Éjszakai fényképezés és speciális használata nélkül. a technika hosszú expozíciók használatát foglalja magában. Ajánlom
8.
A fentiekhez hozzáadhat olyan elemi dolgokat, mint a víz köddé alakítása, aszfalt, emberek vagy autók eltávolítása stb. E hatások némelyikéről már volt szó a korábbi részekben, a másik része számomra intuitívnak tűnik.
Hogyan. Filmező berendezés.
Ezért döntöttünk azokról a helyzetekről, amelyekben célszerű lassú zársebességet használni. Itt az ideje, hogy beszéljünk azokról az eszközökről, amelyek lehetővé teszik ennek a technikának a használatát. Tudjuk, hogy a zársebesség az egyik összetevője az expozíciós párnak, amely az ISO érzékenységi értékkel kombinálva szabályozza képünk fényerejét. Minél lassabb a zársebesség, annál világosabb a kép. Szerintem sokan észrevették a fenti hatásokat az éjszakai és esti felvételeknél, amikor kevés a fény és meg kell hosszabbítani az expozíciós időt. Napközben ritkán lehet egy másodpercnél hosszabb értéket beállítani speciális eszközök használata nélkül, mint például:
- Semleges szürke szűrők (nd);
- Semleges szürke gradiens szűrők (gnd);
- Indítókábelek és távirányítók;
- izzó üzemmód;
- Állványok;
1. Semleges szürke szűrők (nd).
Talán a fő tulajdonsága a lassú zársebességgel történő fényképezésnek nappali órákban. Fő feladata a mátrixba jutó fény mennyiségének csökkentése. Egyedi napszemüveg a fényképezőgéphez. Az nd-light szűrő fő jellemzője, hogy hány lépéssel csökkenti a megvilágítást. Egy lépés 2-szeres különbség a megvilágításban.
Példa: 2 másodperces záridőnk van, egy lépéssel növelve 4 másodpercet kapunk, és csökkentve - 1 másodpercet. 4 lépéssel növeljük - 32 másodperc, stb. A szűrő jelölése gyakran nem a fényerő fokozatok számát jelzi, hanem azt, hogy a szűrő hányszor csökkenti a fény mennyiségét: nd2 - egy lépés (2-szeresére csökken), nd4 - kettő (4-szeresére csökkenti), nd8 - három stb., nd400 - körülbelül 8-9 lépés (400-szor csökkenti). Példaként: ha bizonyos feltételek mellett 1 másodpercre tudjuk állítani a záridőt, akkor az nd8 szűrővel 8 másodperc, nd16 - 16 másodperc, nd1000 - 1000 másodperc lesz a rendelkezésünkre. Valamint a szűrők egymásra tekerhetők, ilyenkor a lépések összeadódnak, és az idők megszorozódnak. Átlagosan, ha néhány szűrő van raktáron - például nd4 és nd400, szinte bármilyen feladathoz alkalmazkodhat. Csak kis mértékben változtatja meg a kamera paramétereit - iso és rekesz. Ebben az esetben az nd4 a zársebesség enyhe meghosszabbítására szolgál - akár 2-4 másodpercig a nap folyamán (emlékezzen az előző részekre: viharos víz, autóáramlás felvétele), az nd400 pedig ultra hosszú záridővel történő fényképezéshez ( többnyire 15-20 másodperc). Kombinációjuk egy nagyon sötét variációt ad - nd1600, ami hasznos lehet például szinte álló felhők fényképezéséhez napsütéses napon stb. Hacsak nem vagy túl lusta várni 10 percet egy képkocka kedvéért. Ne feledkezzünk meg azonban olyan jelenségről sem, mint a szellőzés (a kép sarkainál sötétedés), full-frame mátrix esetén ez igazi problémává válik és ha mondjuk egy 17 mm-es objektívre két szűrőt teszünk, valójában támaszkodjon a szűrőkörre a keret széleivel. Ez a hatás kevésbé észrevehető kivágáskor, különösen teljes képkockás optika használatakor (teljes képkockás használatra tervezett optika). Vagy ha nagy gyújtótávolsággal fényképez, amikor a szűrők száma kevésbé játszik szerepet (ami miatt a betekintési szög jóval kisebb, mint a széles). A fényszűrők hagyományos (gyűrűs) és rendszeresek (Cokin, Lee).
Gyűrűs szűrők
A gyűrűs szűrők meglehetősen egyszerűek és megbízhatóak. Speciális huzatokat gyártanak hozzájuk, és hordhatók anélkül, hogy levennék őket az optikáról.
Van olyan változat is, mint a fader nd - egy semleges sűrűségű szűrő változó sűrűséggel - például nd2-től nd400-ig:
Nem tudom megítélni egy ilyen kütyü képminőségét és valós használhatóságát, mert. csak elméletben ismerkedik vele, de a tervek szerint elég gyakorlatias a dolog.
Egy közönséges körkörös polarizátor (c-pl) alacsony sűrűségű szűrőként is működik. A két egymásra tekercselt polarizátor kombinációja pedig a legtöbbet adja nekünk, hogy egyik sem fader szűrő – egymáshoz képest elcsavarva átmenetet érhetünk el a szinte átlátszó szűrőből a majdnem átlátszatlan szűrőbe.
Rendszerszűrők
A rendszerszűrők viszont téglalapnak tűnnek, és egy speciális tartó és egy adaptergyűrű segítségével rögzítik az objektívhez, amelyet a lencse menetére csavarnak. Ennek a típusnak a fő előnyei a színátmenetek szegmensében mutatkoznak meg (beleértve a semleges szürkéket is), és a normál nd esetében a fő előny az lesz, hogy viszonylag gyors kivonás szűrőt, míg a gyűrűs szűrőt meg kell csavarni. A rendszerszűrők tartói széles szögben is bejuthatnak a keretbe (oldalsó tompítás), amelyhez speciális modelleket gyártanak, amelyekhez csak két (három helyett) horony található a szűrő rögzítésére, vagy kivehető rögzítőkkel, amelyek száma változhat. a lencse látószögétől és a szükséges szűrőlapok számától függően. Elvileg ugyanazt a hatást érhetjük el, ha magunk vágjuk le a plusz hornyot. Vagy tartsa a szűrőlemezt a lencse közelében a kezében.
2. Semleges szürke gradiens szűrők (gnd).
Ezeknek a szűrőknek a fő célja a kép fényerejének kiegyenlítése. Ugyanaz a probléma, amellyel a legtöbb tájfestő szembesül, az, hogy az ég sokkal világosabb, mint a föld. A színátmenetek segítenek sima átmenet, minimálisra csökkentve a fényben és árnyékban bekövetkező zuhanások számát, anélkül, hogy több képkockát használna sorozatsorozattal (több azonos képkockát készíthet különböző záridővel), és ezt követően finomhangolhatna a szerkesztőben. Példaként vegyünk egy ilyen, egy képkockában felvett tájat. Földi expozíció méréssel:
A gradiens szűrőt gyűrű formátumban használhatjuk. Ennek a fajtának a fő hátránya, hogy a gradiens középen helyezkedik el, és a sima elsötétítés hatása nem minden fényképezési helyzetre alkalmas:
Ilyen kivágáshoz például kissé el kell tolnia a gradienst az objektív tengelye fölé:
Sokkal kényelmesebb a rendszer-gnd szűrők használata. A függőleges mozgás szabadsága lehetővé teszi a horizonthoz viszonyított gradiens szabályozását:
Például így:
A gradiens "puhasága" is változhat, erre különböző modellek alkalmasak különböző helyzetekben. A fenti példákban sima gradienst használtunk - Soft Edge. A kemény (Hard Edge) megfelelő lesz egy viszonylag éles átmenethez az égboltról a földre:
Nem kevesebb mint érdekes lehetőség lesz egy fordított gradiens szűrő, ami nagyban megkönnyíti a naplemente tájak felvételét, amikor a kép legfényesebb része a horizont közelében összpontosul, és felesleges lesz sötétíteni az eget a kép tetején. Valahogy így néz ki:
És ez ugyanaz a felvétel, csak expozíciósorozattal készült, és maszkokkal varrva:
Figyelem - a sziget az RFP-n van - nincs árnyékba süllyesztve, de sokkal több időt vesz igénybe a feldolgozás ezzel a technikával.
De visszatérve a témához: Ezek a szűrők segítenek a záridő kismértékű növelésében a keret alján anélkül, hogy felül exponálnánk.
Példa: tengeri tájkép fotózása, az expozíció mérése a vízen, beállíthatunk egy második záridőt, ilyenkor a kívánt művészi hatást kapjuk, de túlexponáljuk az eget. Nem akarunk több képkockát lőni különböző expozícióval, és nem tudjuk, hogyan. Ennek eredményeként, hogy ne exponáljuk túl az eget, a záridőt kétszer gyorsabbra - 0,5 másodpercre - állítjuk be, egy exponálatlan, de nem is kifejező világos eget és egy meglehetősen sötét aljút kapunk, az általunk tervezett hatás nélkül. De egy semleges szürke színátmenetes gnd2 szűrőt és 1 másodperces záridőt feltéve ugyanazt az eget kapjuk, de az alja normális a megvilágítás szempontjából a kívánt hatással. A gnd4 szűrővel még jobban elsötétítjük az eget, megtartva az alját, mint az előző képkockában.
A semleges szürke színátmenet érdekes alternatívája a szokásos fekete lemez. Miután az expozíciós idő RÉSZÉRE lefedtünk vele egy zónát, elsötétítjük.
Példa: kísérletileg megállapítottuk, hogy a tájunkon a talaj 20 másodpercig, az égbolt pedig 10 másodpercig tart exponálást. 20 másodpercet teszünk a kamerára, letakarjuk az eget egy fekete kártyával 10 másodpercre, majd eltávolítjuk ezt az időszakot követően. egyfajta gnd2 fényszűrő. A világosról a sötétre való átmenet keménységi fokát is beállíthatja - egyszerűen a lemez mozgatásával vagy mozdulatlan tartásával.
Kiegészítés:
A kemény gradienst kézzel is lágyíthatja. Ehhez a szűrőlemezt (tartó nélkül) az objektív elé kell tartani, enyhén fel-le mozgatva.
3. Kioldó kábelek és távirányítók.
Valójában a távirányítók és a kábelek két típusra oszthatók - egyszerűre és programozhatóra.
Egyszerű kötelek.
Tetszik a bal oldali fotó. Általában egy gombbal rendelkeznek dupla megnyomással (autofókuszhoz), és lenyomva tarthatják. Használatuk egyszerre több jó trükköt nyit meg előttünk:
- Az exponáló gomb lenyomásának lehetősége a fényképezőgép rázkódása nélkül. Ez a probléma kábel nélkül is megoldható - csak a késleltetett süllyedés használatával. Az érték 2 másodpercre állításával az exponáló gomb lenyomása után "rázkódást" adunk a fényképezőgépnek. Ilyen lövöldözéssel azonban a hatékonyság nagymértékben romlik - valószínűleg nem lesz időnk elkapni a megfelelő pillanatot. Ráadásul a sorozatfelvétel lehetősége is elvész.
- Felfelé álló tükörrel fényképezési lehetőség. Ebben az üzemmódban az exponáló gomb első lenyomására a fényképezőgép csak a tükröt emeli fel, a másodiknál a mátrixon történő rögzítés kezdődik. Ez kiküszöböli a tükör kattanása okozta remegést. Ugyanaz a hatás érhető el LiveView módban, mint azzal már fel van emelve a tükör.
- Nos, a legfontosabb dolog az izzó módban való fényképezés lehetősége, amelyről egy kicsit később fogunk beszélni.
Programozható kábelek
Mint a jobb oldali képen. Drágább és több is funkcionális modellek. A hagyományos kábelek minden funkciója mellett még néhány érdekes dolgot tehetnek:
- Módosítsa az expozíciós beállításokat közvetlenül a távirányítóval. Ez segít az expozíciós beállítások módosításában a fényképezőgép bemozdulása nélkül.
- Burst mód meghatározott időközönként. A funkció alkalmas timelapse vagy éjszakai fotók készítésére csillagokkal, majd összefűzéssel.
- Állítható kioldási késleltetés a fényképezőgépen belüli két és tíz másodperc helyett.
- Megvilágított képernyő. A fényképezőgép képernyője fényképezés közben kikapcsol, és rendkívül kényelmetlenné válik a másodpercek számolása, különösen éjszaka.
4. Izzó üzemmód.
Kézi expozíciós mód. Kézi beállításokat használ, a zársebességet pedig az exponáló gomb lenyomásának időtartama határozza meg. Más szóval, hogy mennyit tartasz - annyit és felszáll. Ez a mód elsősorban azért érdekes, mert segítségével 30 programozott másodpercnél hosszabb záridővel is fotózhatunk. A másodikban - a lövöldözés lehetősége a "kalap módszerrel". A harmadikban a „kézi” zárójelezés lehetősége. Ez persze csak lassú zársebességnél kényelmes (kezével fél másodpercnél rövidebb ideig nyomni elég nehézkes), de rengeteg időt takarít meg.
Kézi rögzítés(expozícióval).
Expozíciós sorozat – több képkocka készítése különböző megvilágítási beállításokkal, a szerkesztőben történő későbbi összeállításhoz vagy a legmegfelelőbb kiválasztásához. A kamera dinamikus tartományának kibővítésére szolgál – a csúcsfényeket és az árnyékokat rendereli.
Még a legegyszerűbb kábel is segít nekünk ennek a technikának a használatában. Abból áll, hogy manuálisan, anélkül különleges erőfeszítések, először készítse el a fő, például 30 másodperces képkockát, majd lassabb zársebességgel készítse el a világos helyekre vonatkozó képkockákat. Nem vagyunk további lépésekhez kötve. keretek, így elég gyorsan és kényelmesen eltávolítható.
Az expozíció meghatározása.
Kiegészítő fénymérő használata nélkül a fényképezőgép nem mutatja a kívánt záridőt. Itt két lehetőség van: az első, hogy szűrő nélkül mérünk, és megszorozzuk a sötétedési idők számával. Példa: ha üres objektívvel 0,5 másodperces expozíciót állít be a fényképezőgépünk, akkor nd400-as szűrővel körülbelül 200 másodpercet (400-szor hosszabbat) kell beállítani. A második lehetőség, amit használok, a természetes fénymérő használata, amely minden fotósba be van építve. És készíts próbafelvételeket. Általában egy is elég.
5. Állványok.
Itt nem valószínű, hogy valami újat találsz magadnak. Kezdjük azzal, hogy kevesen tudják egy pillanatra mozdulatlanul tartani a kamerát. Ezért az első tézis - állványra van szükség. Nos, ha lóg, akkor nem lesz értelme, ezért a második tézis - az állványnak stabilnak kell lennie. A stabilitás több paramétertől függ:
- Kidolgozás, felhasznált anyagok és a kamera becsült tömege. Általános szabály, hogy minél nagyobb és nehezebb az állvány, annál stabilabb. Ugyanez vonatkozik az állványfejekre is. Az ár arányosan nő;
- Az állvány kinyújtott magassága. Minél kevesebb térd van megnyújtva, annál alacsonyabb az állvány, és ennek eredményeként annál stabilabb. A középső rudat nem szabad előre tenni, hacsak nem feltétlenül szükséges. Itt hozzáadhatja a lábak elhelyezési szögének értékét is, minél kisebb, annál nagyobb az elmozdulás valószínűsége;
- Állvány súlya. Itt mindenesetre kompromisszumot kell kötni – mert. nem mindenki akar magával vinni néhány plusz kilót. Sok modell alján horog van, amelyhez a rakomány tapad. Hordhatsz magaddal hálót, amit közvetlenül a forgatás helyszínén megrakhatsz kövekkel vagy valami hasonlóval;
Alacsony lövési pontot legalább három módon lehet elérni:
- Legrövidebb térdhossz. Az ilyen állványok teljesen alkalmatlanok a kibontott fényképezésre magas pozíciót- magasságuk ritkán haladja meg a másfél métert, és a lábak kis szélessége miatt a stabilitás erősen romlik. De egy ilyen állvány súlya minimális, és alacsony szögből történő célzott lövöldözéshez ez egy nagyon jó lehetőség;
- A lehető legszélesebb lábnyitási szög – a legdrágább állványok 100-120 fokban kihajthatók, ami nagymértékben növeli a stabilitást.
- Ezenkívül egyes állványok lehetővé teszik a fej rögzítését a rúd alsó - szemben lévő részéhez, ebben az esetben minimális magasságot érhetünk el, de a kamerát fejjel lefelé kell felszerelni, ami nem mindig kényelmes a beállítások megváltoztatásához. Ezenkívül egy ilyen pozíció stabilitása alacsonyabb lesz, mint a szokásosé. Az állványfejekről kevesebb információ lesz, mert. soha nem gondolta komolyan. A gömbfejek minden kényelme ellenére a szokásos három szabadságfokúak közelebb állnak hozzám - a vízszintes helyzet rögzítése után csak a függőlegest tudom manipulálni, ami nagyon kényelmes két képkockás panoráma készítésekor.
- Itt ér véget az állványtudományi ismereteim. Rendkívül válogatós vagyok ebben a témában, és személyes igényekre meglehetősen olcsó állványokat használok - egyébként a képek oroszlánrésze a lehető legalacsonyabb pozícióban készül, és vízbe, sárba fulladni nem olyan szánalmas.
Következtetés
Valószínűleg hülyeség az emberek fényképészeti berendezések iránti megszállottságáról írni, egy tucat bekezdés után...
Azonban. A legnagyobb visszhangot a szűrőkről, kábelekről szóló részlet váltotta ki, a legtöbb kérdés az volt, hogy milyen géppel fotózok és milyen szűrőt teszek bele ilyen vagy olyan helyzetbe. Alapvetően hibásnak tartom ezt a megközelítést, és arra kérek mindenkit, hogy fordítson több időt a lövéstechnikára, ne pedig a lövéstechnikára!
Most néhány szó a lassú zársebesség melletti fényképezés megfelelőségéről. Én magam is elegem van ebből és ott használom, ahol kell és ahol nem kell. Nem helyes. Az ilyen lövöldözés egy meglehetősen speciális technika, amely bizonyos felvételi helyzetekben segíthet. Így kell kezelni. Ez nem a szerző stílusa és nem a készség mutatója!
Sok szerencsét! ilyast
Ha valakit elfelejtettem, azt tudatosan és gonoszságból tettem!
