Примыкание потолка гипсокартона к стене. Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости
Если вы планируете установку или ремонт водопровода в своём помещении, будь это квартира или летний домик, вам предварительно стоит узнать, какие типы и виды водопроводных труб существуют и что лучше всего подходит именно вам.
Для расчета веса трубы, либо длины трубы вы можете воспользоваться трубным калькулятором .
Домовладельцы обычно ориентируются на три основных показателя:
- Технические характеристики труб для водопровода;
- Качество;
- Стоимость.
А если ремонт планируется производить самостоятельно, то надо учесть и такой фактор, как сложность монтажа и возможность приобрести оборудование, которое понадобится при ремонте.
Естественно, что каждому хочется создать в доме надежную водопроводную систему, которую в случае чего относительно несложно будет отремонтировать. Ведь от возникновения аварийной ситуации не застрахован никто, поэтому ремонт трубопровода не должен быть чрезмерно трудным и дорогим.
Итак, выбор, который имеется на сегодняшний день:
Водопроводные трубы из углеродистой стали сейчас являются пережитком прошлого. Тем не менее, они представлены на рынке, и имеют своего покупателя.
Хотя реализация этих труб в современных условиях - задача не простая, стальные трубы имеют ряд плюсов и минусов, о которых стоит упомянуть.
- механическая прочность;
- дешевизна;
- значительный ассортимент любой совместимой арматуры.
- подверженность коррозии;
- неизбежное сужение просвета труб на холодной воде, в результате чего регулярно надо разбирать и чистить водопровод;
- электропроводность, создает вероятность поражения током при неисправных электроприборах.
- недолгий срок службы - примерно 25 лет.
- кроме того, сталь взаимодействует с алюминием и медью.
- сложный монтаж: газовая или электросварка. Возможно вручную нарезать резьбу, что опять же очень трудоемко, или изготовить патрубки и сгоны на токарном станке.
Оцинковка — более рациональный выбор. Слой цинка на внешней и внутренней поверхности трубы не позволяет ей ржаветь и образовывать внутри наросты. Раньше, (да и много где сейчас) этот тип водопроводных труб активно использовался для изготовления систем отопления, хорошо переносят усиление напора воды - можно быть уверенным, что стояк не разорвет. Температурные скачки таким трубам тоже не страшны.
Такие трубы логично использовать там, где нужен большой запас прочности, велика вероятность скачков давления напора воды и резкого перепада температур.
- очень высокая прочность;
- защищенная цинком поверхность не ржавеет;
- хороший выбор арматуры для монтажа.
- довольно высокая цена;
- проводит электричество, что может быть небезопасно;
- резьбы соединений, снимающие слой цинка и доходящие до стали, ржавеют.
- Срок службы такого водопровода достигает 50 лет.
Хотя, в отличие от прошлого времени, когда оцинкованные трубы собирались только по резьбе и герметизировались пропитанным олифой или краской (чтобы не гнил) сантехническим льном, в настоящее время используются современные технологии сварки оцинкованных труб, которые позволяют сохранить слой цинка в местах сочленений и значительно упрощают процесс сборки. Но это опять же недешево.
Медные трубы.
Нашли свое широкое применение с богатых европейских и американских частных домов. Это самые дорогие и красивые трубы для водопровода. Но все их функциональные качества можно сейчас получить по гораздо более низкой цене, используя другие материалы.
Трубы из меди - с самым длительным сроком службы, могут прослужить 70-100 лет.
Достоинства:
- отсутствие коррозии, самый большой срок службы;
- эффектный внешний вид;
- большая амплитуда рабочих температур.
Недостатки:
- высокая цена;
- редкость в продаже как самих труб, так и подходящей для них арматуры;
- относительная сложность монтажа. Подразумевается дороговизна монтажного оборудования, которое зачастую просто отсутствует у специалистов по причине редкой надобности.
- слабая прочность. Медные трубы тонкостенны, и помять трубу, уменьшив просвет, можно очень легко - переносимой мебелью, неосторожными детскими играми.
- необходимость учитывать совместимость меди с другими материалами. Например - если вы делаете стыковку стального и медного трубопроводов, нельзя забывать, что стальная часть может находиться только до медной с учетом направления тока воды.
Металлопластик.
Сегодня на пике популярности, благодаря своей доступной цене и хорошим эксплуатационным качествам. Особенной популярностью пользуется этот вид водопроводных труб среди тех домовладельцев, которые планируют выполнять всю работу по монтажу самостоятельно. Монтаж труб из пластика достаточно легок, кроме того, не требуется приобретения дорогостоящего оборудования. Однако через пару сезонов соединения могут «заплакать». Пластиковая оболочка труб — и внешняя, и внутренняя — при высоких температурах легко деформируется, «течет».
Причина этому проста - после нескольких десятков циклов нагрева с комнатной температуры до 80-100 градусов Цельсия между фитингом и трубой появляются просветы, начинающие капать.
Достоинства:
- легкость монтажа;
- большой выбор соответствующей арматуры;
- отсутствие коррозии;
- материал внешней оболочки не проводит электричество.
Недостатки:
- соединения выдерживают ограниченное количество циклов нагрева, потом их нужно подтягивать;
- трубу из фитинга при сравнительно небольшом усилии можно вырвать.
- у металлопластика срок эксплуатации 25-30 лет.
Все же, такие водопроводные трубы — неплохой выбор. Может быть, оптимальный для водопровода на даче, где нет электричества для пайки, а незначительные утечки не так страшны. Но для всесезонного дома не самый лучший.
Больше всего подходят для монтажа водопровода для подачи холодной воды.
К их плюсам можно отнести:
- способность сохранять свою прочность даже при низких температурах. Даже если вода в такой трубе замерзнет, целостность трубопровода не будет нарушена.
- такие трубы - это лучший выбор для загородных домов и дач с непостоянным отоплением.
- трубы легко монтировать, они обладают небольшим весом и способны выдерживать немалые нагрузки.
- полиэтиленовые трубы около 50 лет не потребуют замены.
Следующим шагом на пути развития полиэтиленовых труб стали трубы из так называемого сшитого полиэтилена. Благодаря применению материала с большим числом связей между молекулами, такие трубы могут выдерживать высокие давления и температурные перепады, при этом обладая удивительной гибкостью и прочностью. Их можно использовать и для подачи горячей воды, напольного отопления (водяной теплый пол), низкотемпературного и радиаторного отопления.
Такой тип трубы - фаворит рынка на сегодняшний день. Прочные трубы , аккуратно монтирующаяся арматура, приличный внешний вид. Их соединяют сваркой с применением простого низкотемпературного паяльника. Получаются абсолютно герметичные, надежные швы. Правда, если что - то придется только резать. Однако процедура сварки настолько проста, что это не проблема. И хоть обычно сборка водопровода делается один раз, купите себе специальный паяльник для сварки полипропиленовых труб . Стоит он недорого, а в будущем очень даже вам пригодится. Кстати, полипропиленовые трубы послужат больше 30 лет.
Следует добавить, что каждому типу водопроводных труб обычно соответствует несколько классов труб в зависимости от области их применения (учитывается максимальное давление, температура, долговечность и т.п.) Важно понимать, что это не характеристики конкретной трубы, и, если труба соответствует данному классу, то ее показатели по указанным параметрам будут превышать экспериментальные.
Организация любого водопровода в частном доме или квартире всегда начинается с выбора подходящих труб для будущего водопровода. Далее осуществляется работа с фитингами, выполняются процессы склеивания и сваривания, прокладывается и монтируется сам водопровод. Разные виды водопроводных труб подходят для различных целей, поэтому необходимо знать их основные технические характеристики и возможности, которые помогут сделать правильный выбор.
Материалы для водопроводной системы лучше подбирать те, с которыми будет легко справиться самостоятельно, то есть своими руками сделать всю необходимую разводку труб.
Виды труб, используемых для внутреннего и наружного водопровода
Основным видом патрубков являются водопроводные металлические трубы, а особенности монтажа данных элементов напрямую зависят от свойств используемых материалов. Эти патрубки повсеместно установлены в жилых квартирах, они имеют свои преимущества и ряд недостатков, о которых все прекрасно знают.
Если Вы приняли решение сменить свою систему и начинаете подбирать составные элементы, то Вам понадобится специальная таблица размеров водопроводных труб. Пользоваться ей достаточно просто, главное, что теперь Вы не запутаетесь в размерах.
Стальные трубы
Трубы из стали – это прочный, дешевый, а самое главное надежный вариант водопровода. Практически во всех городских квартирах почти все стояки изготавливаются из данного материала.
Все радиаторы отопления монтируются именно из стальных патрубков. Основной недостаток данного материала – это подверженность коррозии. Чтобы избежать повреждений, на них специально наносят цинковое покрытие. Для максимальной защиты цинк наносится и внутри, и снаружи.
Срок службы водопроводных труб из стали достигает нескольких десятков лет, а именно 30-40 лет. Патрубки обладают высоким уровнем теплопроводности, поэтому трубы с холодной водой часто “потеют”.
Существует три основных способа соединения данных элементов водопровода:
- муфтовое ,
- сварное ,
- при помощи специальных пресс-фитингов .
Если все элементы оцинкованы, то можно использовать только последний вариант, так как сварка может сильно повредить антикоррозионный слой.
Патрубки из чугуна в отличие от стали способны сопротивляться коррозии, но стоит понимать, что этот материал достаточно тяжелый (в этом и состоит его основной недостаток). Патрубки из чугуна обычно имеют толстые стенки.
Эти трубы можно смело и водоснабжения. Срок службы патрубков из чугуна от 80 до 100 лет. В качестве соединения таких элементов используют уплотняющие раструбы и прокладки.
В зависимости от массы выделяют следующие типы водопроводных труб:
- Средние;
- Тяжелые;
- Очень тяжелые.
На данные патрубки наносят специальный антикоррозионный слой – силикатно-эмалевый. Патрубки высокопрочные, они устойчивы к перепадам температур, кроме того, они обладают низким коэффициентом расширения.
Диаметры водопроводных труб из меди могут быть разные, каждый диаметр используется для определенных целей. Уже достаточно давно патрубки из этого материала завоевали для себя звание элитных. При самых неблагоприятных условиях срок эксплуатации канализационной системы составит 70 лет.
Медь практически не портится, то есть элементы водопровода не изменяют своих рабочих качеств. Отдельно стоит отметить бактерицидные свойства металла, это очень важно, ведь в патрубках протекает чистая питьевая вода.
Если у Вас дома установлены медные патрубки, то нет необходимости использовать жесткие фильтры на водопроводные трубы. Медь не подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, она не боится перепадов атмосферного давления.
Обратите внимание!
Температурный диапазон работы – от минус 200 до плюс 500 градусов по Цельсию.
Медь не подвержена коррозии.
Медные трубы отлично подойдут для использования в качестве основы для системы отопления, а также холодного и горячего водоснабжения. Монтаж этих патрубков отличается простотой, элементы достаточно легко поддаются гибке, пайке, они отлично пилятся.
Один из основных способов их соединения – это высокотемпературная пайка. Припой для этих целей выбирается серебряно-бронзовый. Самый удобный способ монтажа подразумевает использование фитингов для труб. Единственный минус этих патрубков – это высокая цена, которая способна отпугнуть многих потенциальных покупателей.
Чтобы грамотно спроектировать и устроить систему водоснабжения, требуется очень тщательно исследовать различные размеры водопроводных металлических труб, сравнив их эксплуатационные, технические, а также эстетические характеристики.
Совет!
Выбор типа конкретной трубы зависит от ее назначения: планируется реализация внутренней системы подачи воды или необходимо реализовать монтаж любой наружной коммуникации.
Вариантов решения данного вопроса достаточно много, поэтому вопрос должен быть проработан детально, это позволит избежать ряда ненужных ошибок и лишних денежных затрат.
Основные технические характеристики водопроводных патрубков
Сети водоснабжения и водоотведения подразделяются на две большие группы:
- Сети наружного типа;
- Сети внутреннего типа.
Оба варианта предусматривают использование напорных труб, которые рассчитаны на подачу по ним и горячей, и холодной воды под соответствующим давлением.
К основным характеристикам водопроводных патрубков можно отнести следующие параметры:
- Высокую коррозионную стойкость;
- Химическую стойкость;
- Длительный срок эксплуатации;
- Устойчивость к резким перепадам температур;
- Высокую пропускную способность.
Водопроводные элементы имеют особую классификацию и по материалам.
Стоит отметить следующие:
- Металлические (были рассмотрены выше). В этом виде отдельной позицией стоит водопроводная гофрированная труба;
- Полимерные;
- Металлопластиковые (в данном варианте полимерные материалы комбинируются с металлическими элементами).
Размеры металлических элементов водопровода
Размеры водопроводных труб в мм считаются традиционными для нас. Но на практике большинство размеров указывается в дюймах. Так, для примера, патрубки из металла в полдюйма имеют внутренний диаметр, который примерно равняется 12.7 мм.
При монтаже любого из видов трубопровода важен не только внутренний диаметр, куда важнее значение наружного. Это связано с тем, что на внешней стенке может понадобиться , которая просто необходима для соединения участков водопровода.
Наружный диаметр напрямую зависит от внутреннего диаметра и толщины стенки. Он равняется сумме D внутр. плюс удвоенное произведение толщины стенки.
На данный момент существует специальная система трубных резьб, которые нарезаются на внешней поверхности стенки патрубка. У трубной резьбы в качестве внутреннего диаметра принимается Dвнутр. Именно на ее наружной стороне и нарезается резьба.
Для трубной резьбы после значения диаметра необходимо отдельно указывать обозначение “труб”.
Инструкция для чтения: 1/2˝ труб – это значит, что D внутр. равняется 12.7 мм, а внешний — 20.4 – 20.7 мм.
В водопроводных системах всех типов используют следующие разновидности патрубков из стали:
- Сварные водо-газопроводные патрубки, диаметр которых находится в пределах от 6 до 150 мм;
- Нефте-водопроводные трубы, бесшовные, толщина стенок от 4 до 9 мм. Эти патрубки способны выдержать давление до 16 технических атмосфер;
- Патрубки со специальным спиральным швом, которые, как правило, специально изготавливаются тонкостенными.
По соотношению диаметра и толщины стенки стальные трубы делятся на три основных типа:
- обыкновенные,
- легкие,
- усиленные.
Если к трубопроводу не предъявляется никаких особых требований по устойчивости к пиковым значениям рабочего давления, то свой выбор можно остановить на обыкновенном типе, ведь эти патрубки имеют небольшой вес и легко обрабатываются.
Совсем не так давно устройство коммуникаций проводилось с использованием труб из стали и чугуна. Работа с этими материалами занимала большое количество сил и времени, и по стоимости это было не дешево. Трубы из пластика упростили монтажные работы и уменьшили стоимость данных работ.
Также произошло заметное увеличение срока службы, расширение сфер применения, упрощение монтажа и повышение безопасности использования.
Самый оптимальный вариант в решении вопроса проведения водоснабжения жилых домов
На сегодняшний день существует огромное разнообразие данных изделий. Для использования в водоснабжении существуют такие разновидности труб из пластмассы: полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, металлопластиковые.
Во время изготовления данных труб используют красящие компоненты, по которым определяется предназначение трубы.
Технические характеристики трубы — наибольшее значение напряжения и температуры, чем определяется ее предназначение. Параметры труб: толщина, слойность, метрический показатель.
Виды
В ассортименте пластмассовых изделий есть несколько видов со своими отличительными особенностями.
Трубы
Являются очень распространенным в хозяйственной деятельности и промышленном производстве. Стоимость этих труб наименьшая по сравнению с другими. Они могут использоваться для открытой системы благодаря эстетичному виду. В основном соединяются они сварочным методом или с использованием фитингов. Сварочное соединение происходит с использованием специального клея и резинового отворота.
Обладают климатической устойчивостью, но лучшие их качества проявляются в холоде. Так в горячих сетях данные изделия не применяют,т.к. при их подогреве до шестидесяти градусов возможно плавление данного материала.
К сведению: Для устройства горячих магистралей наиболее подходящими считаются трубы ХПВХ .
Трубы РР
Это очень прочный вид труб предназначены для всех видов водопроводных и отопительных сетей. Являются универсальными, используются при монтаже различных трубопроводов. По своим свойствам полностью соответствуют всем современным нормам, безопасные и экологически чистые. Одним несуществующим недостатком полипропиленовой трубы считают ее неспособность сгибаться. Для выполнения углов и изгибов применяются такие материалы, как уголок, тройник.
Полипропиленовые изделия устойчивы к перепадам температур из-за многослойности. Монтаж ПП труб производится термической сваркой, благодаря чему создаются достаточно плотные стыки.
Важно: Нельзя допускать перегревание материала при сварочных работах полипропиленовых изделий, так как в перегретом состоянии пластиковое изделие становится хрупким, что способствует недолгому сроку годности.
Трубы РЕ
Полипропилен является эластичным материалом. Возможно его применение даже при повышенных показателях сейсмической активности. Является одним из самых распространенных видов труб.
Данные трубы обладают морозоустойчивостью, стойки к ультрафиолету, гибкие. Используются при устройстве технического и бытового водопровода.
Существуют разновидности данных труб — ПВД и ПНД:
- ПВД трубы имеют низкую плотность их не используют в бытовом устройстве, а только в проложении магистрального трубопровода.
- ПНД в основном черного цвета и их используют в при устройстве питьевого водопровода. Для горячей воды их не используют, т. к. данный материал из-за воздействия тепла могут стать мягкими.
Особенности при монтажных работах
Проведение ремонтных работ при температуре воздуха ниже плюс пяти градусов не следует из-за того, что возможна потеря гибкости в таких условиях. Если монтажные работы необходимо выполнять зимой, применяют изоляцию. Монтаж производится электросварочным способом с применением обжимного фитинга.
Труба РЕХ . Наиболее подходящая для горячих систем и отопления. Обладают улучшенными свойствами благодаря производству под давлением. Монтажные работы выполняются соединительными фитингами.
PEX-AL-PEX . Обладают многослойной структурой. Их производят из сшитого полиэтилена, внутренняя часть представлена алюминиевой или медной фольгой.
Главной отличительной особенностью металлопластиковых труб - это способность не изменять формы при сгибах. Обладают стойкостью к повышению температур и колебаниях атмосферного давления, однако возможно расширение при тепловых колебаниях. В горячих системах с использованием металлопластиковых труб возможно их незначительное деформирование.
Поэтому главным критерием при выборе труб пп для частных домов является функциональные особенности трубопровода. Так, если вам нужны трубы под горячее водоснабжение, нужно выбирать полипропиленовые модели. Функции сшитого полиэтилена также подходят, но по цене он гораздо дороже.
Также при выборе нужно учитывать значение диаметра, именно он влияет на пропускные особенности всей сети.
К сведению: Для водопроводных систем диаметр пластиковых труб должен быть не менее пятнадцати миллиметров, а стояк монтируется трубой 25 миллиметров в диаметре.
Если в вашем плане проведения водоснабжения планируется много углов, то не рекомендуется использовать трубы из пластика маленьких размеров. Это может спровоцировать возникновение проблем в системе.
При наружнем устройстве водоснабжения не нужно забывать о утеплении.
Плюсы и минусы пп труб
У пластика есть главное преимущество - это долгий срок службы. Такие трубы обладают большей стойкостью к внешним раздражителям, чем их металлические аналоги. Они не подвержены коррозийным образованиям и солевым и другим образованиям на стенах.
Пластиковые трубы нашли свое распространение не так давно и определить конкретно сколько они прослужат сложно. Производители заявляют эксплуатационный срок в 50 лет.
Пластик нового поколения производят из экологических веществ, не отражающих плохого воздействия на экологию. Не способны изменять свойства жидкости. Материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому они способны поддерживать тепло. Также считается что благодаря хорошей плотности стенок трубы, происходит подавление шумов от водяного потока.
Минусом пластика является лишь то, что не все типы труб могут подходить для устройства горячего водоснабжения. Но благодаря новейшим технологиям существуют пластиковые трубы способные выдерживать температуру до девяносто градусов Цельсия.
Виды монтажа
Выделяются виды монтажа пластиковых трубопроводов:
- Стыковая сварка : производят крепление труб одного диаметра. Торцы труб нагревают и соединяют, используя при этом специальный пресс;
- Стыковая сварка с использованием электроспирали и муфты : сопротивляющим компонентом нагревают окончания труб до момента плавления, благодаря чему соединение обладает хорошей герметичностью;
- Фланцевый метод : на конец каждой из труб приваривают фитинг, затем их скрепляют между собой болтами, проложив прежде герметичную прокладку.
- С фитингами : здесь используются компрессионные фитинги - компоненты из полимеров или бронзы, которые, как и в предыдущем методе, крепятся на трубы и скрепляются друг с другом.
Конечно же монтажные работы должны выполнять опытные специалисты, пользующиеся специальным оборудованием, чтобы быть уверенными в герметичности вашего трубопровода.
Пластиковые трубы - это общее название изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и металлополимеров, которые используются для создания систем водоснабжения квартир и домов. Промышленность выпускает подобные образцы в большом ассортименте для монтажа конструкций в различных условиях. В статье приведена информация о популярных видах пластиковых труб для водопроводов, которая будет полезной для пользователей.
- Читайте отдельно статью про
Особенности пластиковых водопроводных труб
Пластиковые трубы были созданы из полимеров благодаря развитию современных технологий. Они постепенно вытесняют металлические аналоги за счет улучшенных эксплуатационных характеристик. Существует несколько видов пластиковых труб, отличающихся свойствами и способами монтажа (см. таблицу ниже).
| Материал | Применение | Отличительные свойства |
| Поливинилхлорид | После монтажа образуется жесткая конструкция | |
| Полипропилен | Подвод холодной и не очень горячей воды снаружи и внутри зданий | Трубы состоят из трех слоев, имеют большое линейное расширение, недостаточно гибкие для сложной трассы |
| Полиэтилен | Для подвода холодной воды снаружи и внутри зданий | Очень гибкие изделия, эксплуатационные качества ухудшаются при низких и высоких температурах |
| Металлополимер | Подвод холодной и горячей воды снаружи и внутри зданий | Сохраняют форму после изгиба, выдерживают очень большое давление |
Несмотря на различные свойства материалов, из которых изготовлены трубы, у изделий есть много общего:
- При правильном монтаже и обслуживании эксплуатация систем из пластиковых труб может длиться 50 лет, что многократно превышает срок службы металлических аналогов.
- Полости не забиваются солевыми и другими отложениями, поверхность не ржавеет. Но это не гарантирует идеально чистую воду из крана, поэтому наличие фильтра на выходе из системы обязательно.
- Изделия легкие, в 3-10 раз легче металлических. Они не создают особых нагрузок на другие конструкции.
- Современные образцы изготавливаются из экологически чистого материала, не загрязняющего почву и не ухудшающего качество воды.
- Плотный материал погашает шум потока жидкости.
- Монтаж водопровода из таких изделий простой, его можно выполнить без посторонней помощи.
- Трубы можно прокладывать по любой трассе, а для поворотов не требуется сложное оборудование.
- Они хорошо переносят большие перепады температур, не лопаются при замерзании и не вздуваются при нагревании.
- Изделия не требуют специальных условий для хранения и транспортировки.
- Цена пластиковых труб для водопровода, по сравнению с металлическими образцами, невысокая.
Чтобы система эксплуатировалась максимально долго, при выборе изделий придерживайтесь наших рекомендаций:
- Перед началом работ по строительству водопровода разработайте схему расположения труб на участке, в которой будут учтены все тонкости и нюансы окружающей обстановки. По ней можно будет определить количество расходного материала, диаметр образцов, тип изделия, который оптимально подходит для конкретного случая. Длину заготовок считайте с запасом с учетом возможного брака.
- Перед тем как купить пластиковые трубы для водопровода, изучите их основные характеристики: диаметр, температурное расширение, рабочее давление, температуру жидкости, химическую стойкость. Срок эксплуатации системы зависит в основном от сочетания давления рабочей среды и ее нагрева. Чем они выше, тем быстрее конструкция выйдет из строя. Если давление низкое, а температура большая (или наоборот) водопровод прослужит максимально долго. Производители гарантируют длительный срок эксплуатации системы даже при давлении воды 4-5 атмосфер и температуре 65-70 градусов. В некоторых типах труб, например, полипропиленовых, на срок службы влияет толщина стенки изделия.
- При покупке выясните линейное расширение образцов, особенно если они используются в системе горячего водоснабжения. Например, 1 метр полипропиленовой трубы увеличиваются в длину на 9 мм при нагревании на 60 градусов. Поэтому заранее предусмотрите возможность свободного перемещения составных элементов. В противном случае внутреннее напряжение способно повредить конструкцию.
- Металлопластиковые изделия при нагревании практически не удлиняются, но может возникнуть проблема с фитингами, которые соединяют соседние отрезы. Поэтому всегда должен быть доступ к местам стыковки частей для контроля их состояния.
- От диаметра трубы зависит пропускная способность системы. Для обычного водопровода покупайте изделия диаметром от 11 до 21 мм, для стояков - более 25 мм.
- На размеры пластиковых труб для водопровода также влияет количество поворотов и сгибов в конструкции. Если ровных участков мало, добавьте образцы большего диаметра, чтобы не возникли проблемы с напором и подачей жидкости.
- Пластиковые трубы, которые планируется использовать за пределами здания, необходимо утеплять. Способ теплоизоляции и материал выбирается в зависимости от климатической зоны и средней температуры зимой.
- Изделия имеют большую прочность, но при неграмотной сборке линии даже они разрушатся. В большинстве случаев неприятность происходит в протяженных системах, в которых нет температурных компенсаторов.
Размеры пластиковых труб для водопровода
Пластиковые трубы для водопровода производятся из нефтепродуктов и их производных. Однако, несмотря на общее сырье, универсальной марки изделий не существует. На стадии производства в состав вводят специальные добавки, меняющие свойства готовых изделий.
На территории СНГ производят 4 вида пластиковых труб для водопроводов по собственным ГОСТам: металлопластиковые, полипропиленовые, поливинилхлоридные и полиэтиленовые. Каждый вид имеет свой ряд размеров, приведенный ниже.
Размеры пластиковых труб для водопровода представлены в таблице:
| Тип трубы | ГОСТ | Применение | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| Полиэтиленовая (ПЭ) | ГОСТ 18599-2001 | Легкие трубы | 20-110 | 2,0-29,3 |
| Средние трубы | 2,0-45,3 | |||
| Тяжелые трубы | 2,0-45,5 | |||
| Поливинилхлоридная (ПВХ) | ГОСТ Р 51613-2000, ГОСТ 32412-2913 | Сток от ванн и раковин | 10-315 | 1,8-6 |
| Сток от унитазов | от 100 | |||
| Сток от стиральных машин | 25-32 | |||
| Металлопластиковая | - | Монтаж водопровода | 15,20 | 2 |
| Канализация | 40,48 | 3, 9,4 | ||
| Полипропиленовая (ПП) | ГОСТ 32415-2013 | Внутренние коммуникации | 40, 50, 110 | 8,1 |
| Наружные коммуникации | от 150 | 32,1-35,2 |
Разновидности пластиковых труб
Пластиковые трубы для водопровода отличаются между собой по физическим свойствам из-за разных химических составов материалов. Краткая характеристика наиболее применяемых в системах изделий приведена ниже.
Трубы из поливинилхлорида
Они являются первыми пластиковыми трубами, которые начали применять для создания водопроводных конструкций. Маркируются буквенными обозначениями ПВХ или PVC. Имеют эстетичный внешний вид, позволяющий укладывать ветки без маскировки. Монтаж можно осуществлять открытым и закрытым способом. Стоят такие трубы недорого.
В состав материала часто вводят добавки, меняющие свойства труб и увеличивающие сферу их применения. Изделия плохо горят, обладают повышенной химической стойкостью.
Толщина стенок поливинилхлоридных труб для водопроводов (ГОСТ Р 51613-2000, ГОСТ 32412- 2913) представлена в таблице:
| Диаметр, мм | Толщина стенок (S), мм |
| 10 | 2 |
| 12 | 2 |
| 16 | 2-3 |
| 20 | 2-3,4 |
| 25 | 2-4,2 |
| 40 | 2-5,4 |
| 50 | 3-8,3 |
| 63 | 3,8-10,5 |
| 75 | 4,5-12,5 |
| 90 | 5,4-15 |
| 110 | 6,6-18,3 |
Их допускается эксплуатировать в любых климатических условиях, но рекомендуется использовать в холодной среде. Они не предназначены для подвода горячей воды, т.к. плавятся при температуре +50+60 градусов. Оптимальная температура для эксплуатации - до +45 градусов. В морозы они становятся хрупкими.
В отличие от других видов, отрезы можно соединять между собой сантехническим клеем и резиновыми манжетами, которые устанавливаются в специальные выточки. Однако трубы достаточно жесткие, изменять направление трассы можно только с помощью уголков.
Водоводы, которые хорошо переносят низкие или высокие температуры, собирают из образцов, изготовленных из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Изделия из этого материала можно использовать даже для подвода горячей жидкости к батареям отопления.
Трубы из полипропилена для водопровода
Относятся к универсальным конструкциям, которые не боятся холодной и горячей воды. Трубы выпускаются диаметром 16-125 мм. Продаются кусками длиной 4 м независимо от диаметра. Имеют маркировку PP.
Это легкие и прочные образцы, выпускаемые в двух модификациях - с армированием или без. Однослойные изделия очень гибкие и мягкие, поэтому их применение ограничено использованием в слабонапорных системах для подачи холодной воды. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители начали выпускать трубы с армированием, отличающиеся многослойной структурой. Внутренний слой - толстостенная труба из полипропилена, средний - алюминиевая фольга, наружный - защитный слой из полипропилена. Такие образцы применяются как для полива участка, так и для создания водяной системы внутри дома.
Полипропиленовые трубы выпускаются трех типов, рассчитанные на давление 10, 16, 20 атмосфер, которые можно отличить по толщине стенок. Также в продаже есть изделия с улучшенными теплофизическими свойствами.
Толщина стенок полипропиленовых труб для водопроводов (ГОСТ 32415-2013) представлена в виде таблицы:
| Диаметр, мм | Толщина стенок (S), мм |
| 10 | 2,0 |
| 12 | 2,4 |
| 16 | 3,3 |
| 20 | 4,1 |
| 25 | 5,1 |
| 32 | 6,5 |
| 40 | 8,1 |
| 50 | 10,1 |
| 63 | 12,7 |
| 75 | 15,1 |
| 90 | 18,1 |
| 110 | 22,1 |
| 125 | 25,1 |
| 160 | 32,1 |
Соединяются части методом термической сварки, после которой вся линия превращается в монолит. Монтаж водовода из полипропиленовых труб необходимо выполнять аккуратно, ведь процедура сварки очень ответственная - материал легко перегреть. После воздействия повышенной температуры прочность конструкции снижается.
Полипропиленовые трубы имеют различные цвета - серый, белый, черный, зеленый, которые указывают на отличие в их характеристиках. Например, черные хорошо переносят ультрафиолет.
Существенным недостатком полипропиленовых конструкций является их жесткость - собранная линия слабо гнется. Чтобы изменить направление трассы, используют уголки и тройники.
Трубы из полиэтилена
Маркируются буквами РЕ. Диаметр пластиковых труб для водопровода такого типа находится в пределах 15-160 мм. Продаются заготовки в бухтах по 10 м или отрезами по 12 м. Длинные заготовки позволяют создавать участки без стыков и повышать герметичность конструкции.
Промышленность выпускает трубы высокого давления (ПВД) и низкого давления (ПНД). Для подачи питьевой воды применяются изделия ПНД. Их легко определить по черному цвету. Иногда встречаются образцы с отличительными синими полосками на поверхности. Черный цвет полиэтилен приобретает после добавления в его состав светостабилизаторов и сажи, которые повышают стойкость труб к солнечному свету.
Толщина стенок полиэтиленовых труб для водопроводов (ГОСТ 18599-2001):
| Диаметр, мм | Толщина стенок (S), мм |
| 10 | 2,0 |
| 12 | 2,0 |
| 16 | 2,0 |
| 20 | 2,0 |
| 25 | 2,3 |
| 32 | 3,0 |
| 40 | 3,7 |
| 50 | 4,6 |
| 63 | 5,8 |
| 75 | 6,8 |
| 90 | 8,2 |
| 110 | 10,0 |
Изделия могут монтироваться в системах любого назначения, но особенно хорошо себя зарекомендовали для подачи холодной воды (0...+40° С). Высокая температура повышает их гибкость, что может стать причиной разрыва ветки. При -20° С материал становится хрупким. Это свойство необходимо учитывать при использовании системы зимой.
Изделия из этого материала очень эластичны, и их удобно собирать. Однако сборка трубопроводов из полиэтилена имеет свои особенности, связанные с изменением свойств материала при понижении температуры. Не разрешается собирать систему, если температура воздуха менее +5° С. Соединяют образцы между собой с помощью электросварки и обжимных фитингов.
Одна из модификаций полиэтилена носит название сшитого полиэтилена (РЕХ). Такие трубы производятся под давлением, что улучшает их свойства. В отличие от первого варианта, у сшитого полиэтилена линейные участки соединены между собой поперечными связями, образующими трехмерную сетчатую структуру. У изделия появляются новые качества - повышенная механическая прочность, устойчивость к высокой температуре и морозу, стойкость к растрескиванию, ударам, химическая стойкость. Они часто применяются в системах подачи горячей воды. Для соединения частей используются фитинги. Недостатком подобных труб является высокая стоимость. Выпускают трубы из сшитого полиэтилена диметром от 12 до 315 мм.
Трубы из металлополимеров для водопровода
Изделия имеют многослойную структуру: посредине расположена алюминиевая или медная фольга толщиной 0,2-0,5 мм, снаружи и внутри - пластиковое покрытие. Фольга между пластиком придает прочность изделию и снижает его температурную деформацию.
Чтобы отличить от других изделий, металлопластиковые трубы маркируют обозначением PEX-AL-PE или подобным, в зависимости от состава слоев. Первые буквы означают материал внутреннего слоя, последняя - наружного. В нашем случае маркировка означает, что труба состоит из сшитого полиэтилена, алюминиевой фольги и обычного полиэтилена.
Изделия производят диаметром 16-40 мм. Маркируются они двумя размерами: 12-15 мм, 20-25 мм и т.д. Эти величины указывают наружный и внутренний диаметр изделия и нужны для подбора фитинга для их стыковки.
Толщина стенок металлопластиковых труб для водопроводов представлена в таблице:
| Диаметр, мм | Толщина стенок (S), мм |
| 16 | 2 |
| 20 | 2 |
| 26 | 3 |
| 32 | 3 |
| 40 | 3,9 |
| 48 | 4 |
Трубы из металлопластика предназначены для холодного и горячего водопровода, выдерживают давление до 10 атм, слабо удлиняются при повышении температуры. Они долго могут эксплуатироваться при температуре +95° С и кратковременно - при +110°С . Заготовки сохраняют новую форму после деформации, что очень удобно при протягивании по сложной трассе.
Соединяются такие трубы между собой двумя способами:
- Прессовая стыковка . Отличается надежностью и используется как при наружной прокладке, так и в полости или штробе. Однако этот способ требует наличия специального дорогостоящего оборудования.
- Цанговое соединение . Напоминает способ фиксации металлических изделий между собой. Но из-за температурных колебаний стыки ослабевают, и в этих местах возможно появление течи. Поэтому после первого года эксплуатации трассу из металлопластиковых труб с цанговой фиксацией частей рекомендуется дополнительно протягивать. Из-за невысокой надежности трубопроводы с цангами монтируют на поверхности или в местах с хорошим подходом к стыкам.
Цена пластиковых труб для водопровода
На стоимость пластиковых труб для водопровода влияет множество факторов, но основными считаются следующие:
- Технология изготовления . Пластик является модифицированной пластмассой, которая производится из нефтепродуктов. Индивидуальные свойства материала появляются после введения в его состав особых веществ по специальным технологиям.
- Универсальность . Изделия, которые используются только в водопроводах для холодной воды, стоят гораздо дешевле, чем те, которые не боятся высокой температуры.
- Расстояние от места производства до потребителя . Трубопроводы имеют значительные габариты, поэтому стоимость перевозки также включена в цену.
- Качество изготовления . Большинство пластиковых труб соединяется пайкой, требующей большой точности изготовления трубопроводов и фитингов. Такие требования обеспечиваются только качественным дорогим оборудованием, которое есть у крупных компаний. Известные бренды гарантируют высокое качество своей продукции, поэтому цены у них всегда выше.
Цены пластиковых труб для водопровода в Украине:
Цены пластиковых труб для водопровода в России:
Как выбрать пластиковые трубы для водопровода - смотрите на видео:
Пластиковые трубы заполнили нишу в сфере создания водопроводных систем. Они более чем успешно завоевывают рынок, заменяя недолговечные и дорогостоящие металлические изделия. При правильном выборе заготовок и соблюдении технологии монтажа их не придется ремонтировать на протяжении всего гарантийного строка эксплуатации.
О гипсокартоне
О Гипсокартоне.
В данной статье будут рассмотрены вопросы:
Гипсокартон и его виды.
Перегородки из гипсокартона.
Однослойная фальшстена из гипсокартна.
Фальшстена из ГК на металокаркас.
Потолок из гипсокартона.
Фальш балки на потолке из гипсокартона.
Фальш потолок из ГК на двух уровневом каркасе.
Заделка стыков гипсокартона, которые примыкают к стене.
Заделка стыков на стене из ГК.
Откос из гипсокартона.
Короба из гипсокартона.
Покраска потолков из гипсокартона.
Заделка отверстий в стене из гипсокартона.
Гипсокартон отлично подходит при сухом методе внутренней отделки зданий и помещений. Гипсокартонные системы применяются разрешено применять в больницах, аэропортах, гостиницах, ресторанах, банках, магазинах, офисах, спортивных залах, а также в жилищном строительстве.
Явное преимущество таких систем - в простоте использования различных теплозвукоизоляционных материалов, которые вкладываются между стеной (потолком) и гипсокартоном. Второе преимущество является в том, что можно спрятать всевозможные коммуникации - электрические, сантехнические и любые другие. То есть, все трубы, кабели, провода прячутся под гипсокартонный лист (в полость каркаса), и доступ к ним максимально упрощен, просто делается лючок. Но самое главное, что гипсокартонные системы имеют небольшой вес, поэтому нет такой большой нагрузки на перекрытия, как у всех остальных перегородок. Значить, каркас дома и фундамент можно делать облегченными, что значительно удешевляет строительство. Плюс к этому из гипсокартонных систем, как из глины, можно лепить все, что угодно, из них можно создавать самые разнообразные формы - волнообразные, зигзагообразные и т.п. Типа такое:
Делать что-либо подобное из кирпича - очень тяжело и дорого, а из гипсокартона - значительно проще и дешевле. Гипсокартон бывает следующих видов: ГКЛ - обычный, стандартный; ГКЛО - огнеупорный; ГКЛВ - влагостойкий; ГКЛВО - огне- и влагостойкий. Сам гипсокартонный лист бывает длиной от двух до трех метров. Есть облегченный толщиной 9,5 мм, и есть стандартный - 12,5 мм. Существуют еще специальные листы 15 мм, которые пока еще не имеют достаточного спроса и поэтому в Украине не производятся.
Перегородки из гипсокартона
При возведении перегородок в квартире или же в своём доме всегда становится вопрос из чего же выполнить перегородку, чтобы было качественно и самое главное ровно. И когда нет возможности или даже просто желания ждать пока высохнет кладка затем штукатурка, то тогда приходит на помощь такой материал как гипсокартон.
Для возведения перегородок сначала нужно выставить каркас из металлических профилей.
Для этого сначала по периметру, где будет перегородка нужно при помощи дюбель гвоздей через 70 см закрепить UW профиль (бывают 50,75 и 100 мм) обклеив их с обратной стороны звукоизоляционной самоклеющейся лентой.
Затем в эти профиля вставляют через каждые 60 см профиля CW. Затем обшивают в два слоя ГК 12.5 мм сначала одну сторону, и потом если нужно в полости перегородки проводят коммуникации (электричество, водопровод или отопление).
Затем внутрь заполняют рулонными утеплителями, как правило, используют URSA.
И только потом зашивают и вторую сторону перегородки также в два слоя. Но не нужно забывать, что при обшивке нужно второй слой ГК шить в разбежку так, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки слоёв не совпадали.
И ещё от себя добавлю, чтобы не так трещали стыки на втором слое перед тем как прикручивать нужно промазывать ПВА по периметру листа ГК, а горизонтальные швы, чтобы не ставить закладные просто между собой скручивайте саморезами по дереву с крупным шагом сделав перед этим потаи (что бы шляпки не торчали). Поверьте, получается монолит.
Можно ещё клеить прямо на стены, но об этом расскажу в следующий раз.
Однослойная фальшстена из гипсокартна
Как я обещал, хочу рассказать, как можно сделать ровную стену в помещении без помощи оштукатуривания их. Ведь не всегда есть время, при ремонте ждать пока высохнет штукатурка или просто нет желания разводить грязь и сырость. И также не хочется красть полезную площадь, выставляю каркас из профилей. Тогда просто можно листы гипсокартона приклеить на клей PERLFIX такой способ является простым и экономичным. Существует несколько способов приклеивания листов в зависимости от ровности основания, на которое будите клеить ГК.
Первый способ подходит для более ровных стен из бетона кирпичной кладки или для стен из ячеистых блоков, а также подойдёт для выравнивания старой не ровной оштукатуренной стены. Для этого по периметру листа и по центру при помощи гребёнки (10-12мм) наносятся полосы готового клея. Потом лист прижимается к стене и выравнивается по уровню, постукивая резиновым молотком.
Второй способ подойдет для стен с неровностями до 2см. Для этого мастерком на лист гипсокартона наносятся так называемые строителями «ляпки» из клея высотой 3-5 см и с шагом между ними 30-35см. Затем также лист вертикально прижимается к стене и тоже ровняется по двух метровому уровню, также постукивая резиновым молотком. От себя могу добавить, что для ориентира (чтобы листы не проваливались) в стену с шагом 50-60 см в каждую сторону можно по уровню накрутить саморезы и их шляпки будут играть роль маяков.
Третий способ подойдет для стен с перепадом от 2см и больше. Для этого нужно нарезать полосы гипсокартона шириной 10 см. Затем при помощи «ляпков» эти полоски наклеить по уровню (отвесу) по периметру стены (под потолком, под полом) и через каждые 60 см, а лучше через 40 см (по центру полосы). И получается такие маяки как типа каркас из профилей. Потом как клей высохнет на эти полоски при помощи гребёнки(6-8мм) наносится клей PERLFIX и прижимается лист гипсокартона и для лучшего приклеиванию тоже нужно пристукать резиновым молотком.
Но во всех трёх случаях нужно загрунтовать сначала стены и листы ГК с обратной стороны грунтовкой глубокого проникновения, например CERESIT CT17. И для надежности после монтажа листов как клей высохнет, как правило, на второй день прикрепить дополнительно листы дюбель гвоздями. И лучше брать дюбеля диаметром 5мм и тогда шляпки саморезов не будут проваливаться в гипсокартон и будут лучше держать лист.
Фальшстена из ГК на металокаркас.
А ещё есть такой момент, когда нужно, как правило, наружные стены дополнительно утеплить тогда есть такой метод как возведение фальшстены из гипсокартона по металокаркасу с утеплением минеральной ватой (пространство между ГК и существующей стеной).
Для этого по периметру стены в одной плоскости при помощи дюбель гвоздей крепят профиль UD 27 (перед этим на тыльную часть профиль клеят самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана).
Затем вставляется профиля CD через 60 см (если будите шить ГК в два слоя) и через 40 см (если будите шить ГК в один слой). И к стене на месте где будут идти профиля, прикрепляете прямые подвесы (П-образные) отступив от пола и потолка 30 см и разделив оставшееся расстояние на одинаковые части, но не более одного метра. Потом к вертикальным стеновым профиля прикрепляете шнурку (в том месте где прикреплены подвесы) и по ней (по шнурке) потом прикручиваете стоевые профиля пресс шайбами (строители их называют блошки, клопы) к подвесам. Если нужно делаете электро разводку в гофре, или проводите трубы запрятав их во вспененный полиэтилен. Затем в получившееся расстояние между стеной и между профилями устанавливают утеплитель. Получается, что-то вроде такого:
Затем всё это нужно закрыть пароизоляционной плёнкой, и потом начинаете зашивать каркас листами ГК, прикручивая их 25-ми саморезами, и ели будет второй слой, то начинаете его с листа шириной 60 см и крепите 45-ми саморезами. И конечный результат стены будет зависеть от правильно заделанных стыков между ГК, но о том, как правильно (лучше) заделать стыки на гипсокартоне расскажу в следующий раз.
Потолок из гипсокартона.
Для того, чтобы выровнять кривой потолок или просто надоел старый с пятнами от потопов соседей, то можно сделать одноуровневый фальш потолок из гипсокартона.
Для этого нужно отбить на стене уровень при помощи гидроуровня (обычно, так что бы присев на корточки уровень был на уровне глаз). Затем, промеряя рулеткой, находим низший угол (или низшую точку на потолке вдоль стены). От неё отступаем с запасом 4-5 см и по углам ставим отметки, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и получаем полоску, уровень будущего потолка плюс 1-2 см гипсокартон.
Затем берём профиль пристенный UD 28х27, на обратную сторону которого приклеиваем самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. И прибиваем его по периметру комнаты при помощи дюбель гвоздей через каждые 70-80 см по линии отбивки, так чтобы линия была снизу профиля.
Затем по направлению света через каждые 40 см набираем потолочный профиля CD 60х27, если не хватает длины, то соединяем профиля при помощи соединителя удлиняющего. И крепим эти профиля к подвесам натянув перпендикулярно им шнурку, которую прикручиваем к настенным профилям. А подвесы в свою очередь крепятся к потолку через каждые 70-90 см. Подвесы бывают прямые (если потолок опускается не больше 12 см) и подвес с разжимным элементом с удлиняющим стержнем до 1 метра.
И делаем закладные при помощи крабов через 2.5 метра (там будут стыковаться, листы ГК) закладные делаем в разбежку, так чтобы стыки 1.2 м не совпадали.
Когда каркас готов начинаем зашивать потолок листами ГК толщиной 9.5 мм при помощи 25 саморезов с шагом 20 см.
Фальш балки на потолке из гипсокартона.
И вот когда сделали одноуровневый подвесной фальш потолок из гипсокартона и хочется ещё сделать, что-то такое чтобы ваш потолок отличался своей конфигурацией, то можно сделать дополнительно на пололке так называемые фальш балки.
Для этого нужно определиться с толщиной (какой толщины будут эти декоративные балки) и через какое расстояние они будут идти, и если хотите в них встроить точечные светильники, то нужно сразу предусмотреть и вывести концы проводов.
Когда со всем определились, то на потолке, как правило, перпендикулярно несущим профилям делают отметки (соединяют отбивкой) и потом по линии прикручивают профиль U 50/75/100, а если балку хотите сделать шире 100 мм, то тогда нужно прикрутить два профиля U 28х27. Затем с двух сторон прикручиваем нужной нам ширины полоски гипсокартона, а потом снизу между этими полосками также вставляем профиль и прикручиваем к нему гипсокартон. Если балка шире 100мм, то тогда к каждой полоске снизу тоже прикручиваете профиля U 27х28. А потом в том и в том случае замеряем ширину балки с уже прикрученными с двух сторон полосками ГК и вырезаем полоску нужной ширины и зашиваем всё снизу. И таким образом получается шальф балка.
1.Подвес. 2.Несущий профиль. 3.Профиль U 50/75/100. 5. Гипсокартон 9.5 мм.
И ели хочется, то можно эту балку обклеить самоклеющейся плёнкой под дерево или просто взять и обклеить её пробкой. И если хотите то тогда встраивайте точечные светильники.
Фальш потолок из ГК на двух уровневом каркасе.
Есть такие случаи, когда нужно сделать потолок в помещении с большой площадью и еще в этот потолок спрятать коммуникации (электра разводку, вентиляцию и так далее). Тогда как некстати подойдет фальш потолок из гипсокартона на двух уровневом каркасе.
Для этого тоже сначала нужно отбить уровень, потом по периметру прикрепить профиль UD 27Х28, проклеив сначала тыльную часть самоклеющеюся демпферной лентой из вспененного полиуретана. Потом по направлению света по верх UD профилей которые идут по периметру отступив от стены 80 см, а потом через метр бросаем профиль CD 60х27 и крепим его через подвес с разжимным механизмом к потолку подвесы вешаем через 1 метр, и потом по шнуровке выравниваем плоскость всех профилей. Затем перпендикулярно этим профилям при помощи двухуровневого крестового соединителя через 50 см набираем профиля, к которым непосредственно и будет крепиться ГКЛ. Затем при помощи пресс шайб фиксируем подвесы. И таким образом получаем каркас, на который потом крепим листы ГКЛ. И так у нас получается, что профиль идёт не вдоль листа, а поперек через каждые 50 см.
И если есть опасения, что основание потолка (плиты или деревянные балки) будут на много играть и вообще, чтобы стыки не трещали, то потолок можно шить в два слоя ГК. Но нужно второй слой шить в разбежку с первым, так чтобы стыки не совпадали, а для надежности еще нужно второй слой листов, перед тем как их прикрутить промазать по периметру листа клеем ПВА.
Заделка стыков гипсокартона, которые примыкают к стене.
И еще всегда остаётся одним проблемным местом на гипсокартоном потолке это примыкание самого гипсокартона к стене. Хорошо когда по периметру клеится гипсовая лепнина или же полиуретановая тогда трещин не видно, но если таких багетов нет, то нужно с ответственностью подойти к заделке этих стыков, чтобы потом не заделывать их каждый год. Сначала нужно дать недельку так сказать отвисеться готовому зашитому гипсокартонному потолку («найти своё место»). Затем нужно загрунтовать кистью сам шов между стеной и ГКЛ и заделать их шпаклёвкой,для таких целей лучше использовать шпаклёвку Унофлот. Дать шпаклевке высохнуть, затем зашкурить все мелкой наждачной бумагой или сеточкой для шлифовки шпаклёвки и бераем все наплывы и неровности шпаклёквки. Затем нужно взять бумажную перфорированную углоформирующую ленту (бандажку) она при складывании образует угол, и опустить её в воду на часик.
После чего приклеить её на угол при помощи клея ПВА, клей можно не много развести, легче работать, придавить ленту шпателем и провести по ней, а остатки клея, которые выйдут просто вытереть тряпочкой. Должно получится вот так:
Дать клею высохнуть и потом можно зашпаклёвывать саму бумажную ленту тоненьким слоем 1мм.
И потом можно приступать к шпаклёвке всей плоскости потолка и стен.
Вот таким не хитрым способом мы убережем потолок от трещин по периметру комнаты.
Заделка стыков на стене из ГК.
Ну, как обещал, хочу рассказать, как нужно заделывать стыки между листами гипсокартона, чтобы стыки не трещали. Есть несколько способов: применить самоклеющуюся сетчатую ленту, гладкую ленту из стекловолокна (флизелин) или бумажную перфорированную ленту.
При применении самоклеющейся сетчатой ленты (серпянки) сначала её проклеивают по стыку ГК потом наносят готовую шпатлёвку (я применяю унифлот или фугенфюлер) и заполняют обнижение между листами. И таким образом получается, что шпаклёвкой сравнивают плоскости двух листов. Дают высохнуть и потом наносят финишную шпаклёвку по всей плоскости гипсокартонной стены.
Ели же применять бумажную перфорированную ленту (таким способом пользуюсь и я) или ленту из стекловолокна, то сначала нужно заполнить стык между листами и нанести тонкий слой шпаклёвки,
потом в этот слой вдавить бумажную или стекловолокновую ленту
и также заполнить шпаклёвкой обнижение листов.
А для стыков, которые не имеют обнижения (стыки листов там, где 1.2 метра, поперечные), то при монтаже таких листов нужно снять фаску под 45 градусов отступив от края 1 см, получается что-то вроде этого:
а заделывать так же само, как и те стыки, где есть обнижения, только лучше пременить серпянку или срезать картон по 5 см в каждую сторону от стыка и тогда можно и бумажной перфорированной лентой заделывать.
А для заделки наружного угла из ГК нужно на шпаклевку приклеить перфорированный уголок ПФ.Для этого на обе стороны наносят шпаклёвку и потом вдавливают в в этот слой уголок и потом зашпаклевать сам уголок выравнивающим слоем шпаклевки.
Откос из гипсокартона.
При замене старых отслуживших свой срок окон на новые современные металлопластиковые окна встаёт вопрос, какой сделать откос? Одним из самых быстрых способов сделать откосы это зашить их гипсокартоном и тогда не придется ждать, пока высохнет штукатурка и не нужно в квартире разводить сырость и грязь.
Для этого нужно взять специальный уголок или просто вырезать из UD профиля (разрезав его болгаркой). Потом прикрутить этот уголок по краю оконного профиля по всему периметру оконного блока (саморезы потом закроются листом гипсокартона).
Затем вырезать полоску гипсокартона (лучше брать влагостойкий гипсокартон или в идеале взять ГВЛ) полоску резать нужно на всю высоту откоса, чтобы потом не трещали стыки. Затем часть откоса со стороны улицы заполняем мин ватой с плотностью 35. Затем один край прикручиваем к уголку, перед этим срезав фаску, а второй край, который смотрит в помещение, приклеиваем клеем для гипсокартона, но при этом не оставляем пустоты в откосе. Получается вот так:
Потом по углу на стартовую шпаклёвку клеим перфорированный металлический уголок и заделываем стык возле окна и шпаклюем всю плоскость откоса, затем шлифуем, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и красим водоэмульсионной краской, но перед покраской нужно по стыку сделать из акрилового герметика «буртик». И таким не хитрым способом мы сделали откос.
Короба из гипсокартона.
Во многих случаях при ремонте дома или квартиры в большинстве случаях нужно запрятать трубы отопления или водопровода или же стояк канализационной трубы, что бы не мозолили глаза. И ни как лучше в таком случае подойдёт короб из гипсокартона.
В таком случае нужно определиться, где будет идти короб, и какой он будет глубиной и какой шириной. И когда определились, то на стенке делается разметка для этого подойдет лазер, и если его нет, то можно обойтись и отвесом. И так ставим снизу и сверху отметку, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и по получившейся линии прикручиваем профиль UD или же СW-50. потом при помощи угольника на полу и потолке рисуем тоже линии, которые пересекаются, и выдерживаем угол 90 градусов. Затем к полу и потолку опять крепим настенный профиль и потом в них вставляем стоечные профиля, если короб широкий, то стоевые ставим через 40 см. А угловые профиля скручиваем между собой, для жесткости. и вот получается типа такого:
Ели нужно то трубы обматываем минеральной ватой, а сверху вату защишаем пленкой рубероидом или на крайний случай пергамином или же используем вспененный понополистерол для звукоизоляции и, чтобы не было конденсата на трубах и там, в коробе не росли грибы.
И потом все зашиваем каркас гипсокартоном и вот как-то так поллучается:
Затем на внешний угол ставим перфорированный уголок и шпаклюем всю плоскость короба или же либо клеим обои.
и вот могут какие получиться короба...
Потолок со сводами из гипсокартона.
Ещё один способ разнообразить свои потолки это сделать своды от стены к потолку. Своды могут быть прямыми и полукруглыми. Вот и о полу круглых сводах я и расскажу.
Для этого нужно определить, на каком расстояние от стены будет заканчиваться свод и также нужно определиться с высотой сводов. Потом по периметру комнаты прибить дюбель гвоздями профиль UD 27х28 , но перед этим не стоит забывать на тыльную часть профиль клеить самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. Затем в этот профиль через каждые 50 см вставляется профиль CD 27х60 и при помощи жестких подвесов крепятся к потолку (можно крепить при помощи «сапогов»)
Затем параллельно стене через двухуровневые подвесы
ставиться профиль CD (к которому потом прикрутится гипсокартон). И вот когда вся металлическая конструкция готова, то она зашивается армирующим гипсокартонном 4.5 мм в два слоя. Но также можно и брать гипсокартон толщиной 9.5 мм(потолочный) и тоже шить в два слоя. Но чтобы он хорошо согнулся его нужно с обратной стороны пройтись игольчатым валиком,
потом смочить водой дать листу постаять часик и можно гнуть. И ещё можно в такие своды вмонтировать точечные светильники.
Вот принципиальные схемы таких потолков со сводами.
1-прямой подвес; 2-двух уровневый подвес; 3-профиль CD60х27; 4- жесткий подвес;
5-гипсокартон; 6- UD профиль.
Покраска потолков из гипсокартона.
После всех выполненных работ по потолку: это когда каркас зашит гипсокартонном, заделаны все стыки и прошпаклёвана вся плоскость потолка остаётся последняя отделка это покраска потолка. Для покраски потолка нам понадобиться валик (желательно велюровый) кисточка и лоток для раскатывания валика и в большинстве случаев нужен малярный скотч, например: для оклейки дверей, выключателей и розеток, что бы не заляпать краской.
Начинают покраску потолка с углов, отводя все углы кистью, и красят, если есть потолочные плинтуса, но их также можно красить из баллончика любым другим цветом, а потом всю плоскость красят валиком, который одевается на так называемую удочку, которая удлиняется и укорачивается как кому удобно. Я бы советовал первый слой красить краской, которая разбавлена грунтовкой, как правило, 50х50. И начинают красить от окна к стенам, то есть по направлению света и, как правило, наносят 2-3 слоя каждый слой перпендикулярно друг другу, но последний слой нужно красить по направлению света.
Заделка отверстий в стене из гипсокартона.
Потом берем профиль нужной длины, сантиметров на 20 длинней диаметра отверстия и обрезаем края под углом, что бы профиль влез хорошо. Вот так:
И потом, привязав к профилю проволоку или шнурку, вставляем в отверстие и профиль тянем к себе и прикручиваем его четырьмя саморезами. Вот так это выглядит:
Затем пи помощи коронок или нарисовав циркулем, нужный диаметр на ГК вырезаем кружочек из гипсокартона, и прикручиваем этот кружочек к профилю если нужно то два штуки. И вот так получается:
Для покраски используют водно-диспресионные краски, а в санузлах используют влагостойкую краску. Краску советую наносить полосками шириной в 3-4 валика крася влево от окон к углам и потолок нужно закрашивать в один заход, чтобы не было видно полос, а перед каждым нанесением слоя нужно дать высохнуть предыдущему. Придерживайтесь этих простых правил и вы достигните отличного результата в покраске потолка.
