Построить гараж из металлопрофиля своими руками – практическое руководство. Как собрать собственными руками гараж из металлопрофиля Расчет материала для гаража из металлопрофиля

Гараж из металлопрофиля – самый удобный вариант строительства гаражного помещения. Такая конструкция быстро возводится и не требует профессиональных навыков при монтаже. Гараж можно установить как временную стоянку, например, на даче. Также построить стационарный вариант со смотровой ямой, утеплением и электроснабжением. Для того чтобы построить гараж из металлопрофиля своими руками, стоит изучить теоретические материалы и прислушаться к рекомендациям и советам специалистов.

Основные положения

Для возведения гаражной постройки со смотровой ямой необходимо учитывать следующие факторы:

• составить план-чертеж будущего сооружения;
• составить смету и закупить все необходимые строительные материалы и инструменты;
• тип фундамента можно выбрать самый простой – ленточный;
• смотровую яму следует обустроить с помощью готовых бетонных блоков;
• пол целесообразно монтировать с использованием бетонной стяжки;
• стены должны представлять собой каркас, который собирается из металлического профиля, обшивается с обеих сторон листовым металлом и утепляется;
• крыша выполняется по форме стропильной пары из профилированного металла или просто односкатной.

Возведение фундамента

Начинать строительство фундамента нужно с разметки выбранного участка, согласно составлено плана. Типовой размер гаража – 3 на 5 метров. Сначала выбирается грунт до полуметровой глубины. Площадка выравнивается, засыпается песком или мелким гравием и утрамбовывается.

Там, где должна быть смотровая яма копается котлован. Размеры его должны быть на один метр больше размеров запланированной ямы. Дно котлована так же утрамбовывается, предварительно должна быть произведена засыпка слоя песка. Если на участке, выбранном для строительства гаража, близко расположены грунтовые воды, то следует сделать дренаж по периметру смотровой ямы. Дренажные трубы выводятся в ближайший водоем или систему канализации.

С помощью колышков и шнура производится разметка периметра ленточного фундамента. В подготовленные углубления по всему периметру фундамента выкладываются бетонные плиты и соединяются бетонным раствором. Стены смотровой ямы тоже монтируются из бетонных плит, а углы укрепляются и выравниваются при помощи красного кирпича.

После того, как цементный раствор застыл, при помощи битумной мастики или рулонного материала производится гидроизоляция стенок ямы.

Изготовление пола

Пол, как правило, в гараже бетонный. Для укладки бетона пол засыпают песком на 10 сантиметров ниже стенок смотровой ямы. По периметру фундамента крепится демпферная лента. Она нужна во избежание деформации пола при изменении температуры. На утрамбованный песок укладывается гидроизоляционный слой. Он должен заходить на стенки фундамента более 16 сантиметров. В качестве гидроизоляционного материала можно применять рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

На гидроизоляцию монтируется арматурная сетка, сверху заливается бетонная стяжка и правилом выравнивается внешняя поверхность пола. Стяжка должна хорошенько просохнуть в течение 3-х недель.

Монтаж каркаса

По намеченному плану производится установка каркаса. Из металлического профиля сооружаются боковые стены. Профили отрезаются по размерам и между собой крепятся с помощью саморезов. Каждая стена отдельно собирается на ровной поверхности. Необходимо верх боковых стенок выполнить с небольшим наклоном в сторону задней стенки. Тогда при укладке крыши проблем не будет.

Вертикальные стойки располагаются таким образом, чтобы на один профиль приходилось три стойки. Задняя стена конструируется в зависимости от формы крыши. Если крыша односкатная, то стенка ровная, если двускатная, то в форме треугольника по размерам крыши. Для этого дополнительно сооружается треугольный фронтон и соединяется с задней стенкой.

Передняя стена будет состоять из двух частей: проем ворот и фронтон. Проем ворот выполняется в виде прямоугольной рамы, которую усиливают дополнительными металлопрофилями. Сами ворота представляют собой два полотна, которые собираются из профилей и усиливаются ребрами жесткости.

Каркас гаража собирается на фундаменте, стенки между собой крепятся саморезами. И саморезами же, с помощью уголков, каркас крепится к фундаменту. Можно для надежности использовать дюбеля.

Крыша

Простой вариант крыши – односкатная. Она монтируется так же из металлопрофилей и крепится с помощью саморезов к стенам гаража. При необходимости можно использовать уголки для надежности крепления. Крыша должна иметь небольшой наклон к задней стенке, для того, чтобы дождевая вода не скапливалась, а стекала. Это должно быть предусмотрено при монтаже боковых стенок. Если выбрана двускатная крыша, то сначала устанавливаются стропильные пары, усиленные откосами. Число стропильных пар должно быть равно количеству боковых вертикальных стоек. Полотна крыши крепятся к стропилам, откосам и боковым стенкам саморезами.

Утепление

Утеплять гараж нужно в любом случае. С этой целью применяют минеральную или стекловату. Вату лучше использовать в виде матов. Такие ватные маты крепятся к стенкам между стойками металлопрофиля с помощью специального клея или продольных реек. Толщина матов от пяти до десяти сантиметров.

Минеральная вата предпочтительнее, потому что она невосприимчива к возгоранию. Поверх утеплителя можно закрепить паро-влагоизоляционную пленку. Все это можно облагородить с использованием тонких алюминиевых листов. Но лучше оставить как есть, потому, что дополнительное покрытие может способствовать образованию конденсата.

Обшивку ворот выполняют из профилированных металлических листов. Можно покрасить готовое сооружение антикоррозийной краской. Так гараж прослужит дольше.

В ворота гаража можно встроить дверь, но это уже зависит от хозяина.

Видео: как построить гараж из металлопрофиля

Посмотрите видео о сборке гаражного каркаса из металлопрофиля:

1.
2.
3.

Каждый автовладелец мечтает о хорошем просторном гараже. Оставлять машину у подъезда - небезопасно, к тому же это негативно сказывается на техническом состоянии авто. Ставить своего железного коня на автостоянку - неоправданно дорого. Поэтому единственно верным решением может быть гараж из металлопрофиля своими руками. Конечно, в качестве строительного материала может подойти кирпич, дерево или металл, но в последнее время именно металлопрофиль позволяет возвести качественный гараж за сравнительно малые деньги. К тому же, материал отличается простотой установки и небольшим весом.

Подготовительные работы

Пред началом работ по возведению гаража необходимо подготовить инструменты и материалы. Исходя из размеров постройки, рассчитывается количество труб для каркаса и металлопрофиля. Лучше всего начинать строить гараж из металлопрофиля чертежи которого вы уже имеете на руках. Их можно сделать самому, заказать у специалистов или найти в сети интернет. Чертежи значительно упрощают расчет количества материала и последующие работы.

При монтаже стен необходимо организовать нахлест листов друг на друга в 20 см и более. Поэтому этот параметр важно учесть в расчетах, дабы купить достаточное количество материала.

Кроме того, для строительства необходимо запастись:

• цементом;
• песком;
• щебнем;
• саморезами, заклепками, шурупами;
• П-образным профилем;
• утеплителем;
• пароизоляционной мембраной.

Для работ будут использоваться такие инструменты:

• шуруповерт;
• болгарка;
• уровень;
• лопата;
• отвес.

Изготовление и установка каркаса

К следующему этапу работ приступают только после того, как полностью застынет цемент. Каркас монтируется из труб с квадратным или круглым сечением. Для этого трубы и П-образный профиль нарезают в необходимом количестве, с тем расчетом, чтобы материала хватило на организацию боковых, задней и передней стенок. Затем детали раскладывают на ровной поверхности и соединяют между собой в углах саморезами. Для того, чтобы качество соединений было хорошим, саморезы устанавливают с обеих сторон профиля. В процессе монтажа каркаса необходимо следить за ровностью геометрии полученной конструкции.

После того, как все элементы каркаса собраны, приступают к их установке. Попарно монтируются элементы боковых и торцевых стен. По углам строения они соединяются шурупами или саморезами.

Монтаж стен и крыши

Металлические гаражи из профнастила собираются достаточно быстро. После того, как каркас гаража готов, можно переходить к установке стен. Для начала проверяется горизонтальность постройки. Затем, в соответствии с размерами гаража, . Сам по себе материал достаточно прочен и он хорошо справляется с нагрузками, но для того, чтобы защитить строение от осадков и перепадов температур, необходимо использовать герметик.

К стойкам листы металлопрофиля крепят саморезами с шагом 30 см. Фиксации листов проходит в нижних прогибах через одну волну. Кроме саморезов можно использовать заклепки. Для того, чтобы было легче устанавливать листы, необходимо заручится поддержкой напарника. В этом случае удается достигнуть абсолютно ровной установки листов. После обшивки стен каркаса металлопрофилем гараж можно утеплить (см.: "

Оставлять машину ночью на улице опасно - случаи угонов очень частые. Постоянное попадание осадков вредно для лакокрасочного покрытия. Отвозить на платную стоянку неудобно и дорого. Построить капитальное строение из кирпича не дешево и требует разрешений. Конструктивным решением будет собрать гараж из профильной трубы своими руками. Какие бывают виды таких конструкций? С чего начать? Какова последовательность работ?

Чертежи каркасных гаражей

Не стоит пугаться лично взяться за постройку гаража. Начинается все с подготовки чертежа. В своих расчетах необходимо учитывать два фактора:

• Наличие свободного места под строение.

На предполагаемом участке нужно определить сколько метров можно отвести под гараж, чтобы он не мешал проходу или проезду. Учитывается свободный заезд машины в гараж. Имеющиеся коммуникации в земле (проходящая труба водопровода или канализации) не должны оказаться под строением.

• Размеры автомобиля и свои потребности в отношении гаража.

Вокруг машины должно оставаться достаточно места для прохода или ремонта. Часто гараж становится «кладовкой», куда выносят старую мебель , велосипед и другие, редко используемые вещи. Если строение будет недостаточно вместительным, то скоро станет неудобным и тесным. Лучше всесторонне учесть дальнейшее использование.

Исходя из имеющегося места и личных потребностей, выводятся габариты конструкции. Их следует обозначить на чертеже. Существуют две популярные модели каркасных гаражей. Это прямоугольный с односкатной крышей (без чердака), и прямоугольный с двухскатной крышей (с чердаком при желании).

Они имеют стандартные размеры, но могут быть увеличены или уменьшены при необходимости. Гараж из профильной трубы односкатный часто изготавливают:

• в длину - 6000 мм;
• в ширину - 3500 мм;
• высота верхнего края - 2900 мм;
• нижнего края - 2450 мм.

Вариант с двухскатной крышей строят по таким же параметрам, только высота до потолка составляет 2500 мм, а далее 1000 мм до верхней точки конька.

Основной материал конструкции

Какой бы чертеж каркаса не был выбран, стандартный или расширенный, важно равномерно распределить нагрузку. Профильная труба имеет разное сечение. Для несущих опор каркаса стоит использовать размер 100×100 мм. Это должны быть углы здания, нижний и верхний периметр. Можно добавить по одной основной опоре на каждые 3000 мм пролета стены.

Дополнительные перемычки применяют с сечением 60×60 мм, или 60×40 мм. Их крепят через каждые 500-1000 мм. Перпендикулярные элементы фиксируют к каркасу с такой же частотой.

Количество дополнительных труб с меньшим сечением влияет на жесткость конструкции, делая ее более устойчивой к вандальскому взлому, но это и повышает стоимость проекта.

Когда чертеж готов, происходит подсчет метража материала и других элементов. Стоит купить на несколько метров больше профильной трубы, для непредвиденных случаев (погрешностей во время резки и т.д.). Обычно, большого перерасхода не происходит, поэтому тратиться на много лишних метров не стоит.

Фундамент для конструкции

Каркасный гараж относится к легким типам строений и не требует основательного фундамента. Если строение возводится на частной земле и не будет перемещаться, то целесообразно подготовить фундамент из армированной стяжки. Достаточно 300 мм глубины и 150 мм ширины. Это необходимо для предотвращения проседания конструкции в землю. Из 300 мм, над поверхностью должно выступать минимум 100 мм.Такое возвышение на фундаменте, защитит от попадания талой или дождевой воды внутрь помещения. Пол в гараже можно вымостить из тротуарной плитки или сделать бетонную стяжку.

Если место не принадлежит лично владельцу (двор квартала и т. д.) имеет смысл сделать неосновательный фундамент, на случай переноса гаража. Это достигается путем гравийной подсыпки и укладки тротуарных плит.

Каркас конструкции крепится к бетонному фундаменту анкерными болтами, продетыми через приваренные петли к нижнему периметру.

В случае расположения гаража на плитке, необходимо забурить в землю, минимум в четырех местах, арматуру длинной 1000мм и приварить каркас к ней. Между нижней частью конструкции и основанием необходимо поместить слой гидроизоляционного материала (битумная мастика и т. д.). Это защитит помещение от сырости.

Сборка каркаса

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению конструкции. При этом важно точно придерживаться чертежа. Еще на этапе планирования необходимо определиться со способом крепления профильной трубы друг к другу. Их существует два:

• Болтовое соединение.

Потребуется приобрести уголки с отверстиями для угловых соединений. Некоторые места стыков можно выполнить внахлест, без уголков, просверлив два слоя трубы насквозь. Этот способ соединения более затратен. Необходимо купить: болты, шайбы, гайки и сверла. На сборку уходит больше времени. Но в случае разборки, переезда или расширения гаража, имеется большая свобода действий.

• Сварка.

Требует небольших навыков обращения с сварочным аппаратом . Очень качественные швы не нужны (здесь не важна герметичность), но проплавка металла должна быть хорошей. Из расходных материалов - только электроды. Изделие отличается повышенной прочностью и антивандальными свойствами. Недостатком можно считать кропотливые работы по резке, в случае расширения строения. Преимущества способа - быстрота и дешевизна. Большинство отдают предпочтение второму виду соединения.

Сборка по чертежу начинается с:

1. Нижнего периметра. Разложив все на земле, выполняются прихватки сваркой. Необходимо убедиться в равномерности диагоналей. Производится обварка стыков по схеме крест на крест.
2. К нижнему периметру привариваются угловые и пролетные несущие опоры, предварительно выставленные по уровню.
3. Верхний периметр собирается на земле, аналогично нижнему, и в готовом виде поднимается на место. Происходит фиксация.
4. В получившуюся коробку добавляются трубы меньшего сечения, согласно чертежу. Швы, выходящие наружу конструкции (на уличную часть), необходимо зачистить болгаркой, чтобы последующая обшивка плотнее прилегала к каркасу.

Двухскатная крыша собирается на земле из ферм. У треугольной конструкции достаточно центральной стойки и нескольких косых перемычек. Фермы, поочередно поднимаются на верх и фиксируются к периметру. Между собой они соединяются трубой 50×20 мм через каждые 1000 мм. Чердачное пространство можно использовать для хранения лыж, санок, и прочих предметов, не загромождая основное помещение.

Обшивают гаражи листами металла толщиной в 2,5 мм. Крепить его можно болтами или сваркой. Короткие швы по 20 мм должны проходить равномерно через каждые 250 мм стыка. Это создаст надежное крепление. Часто используют профнастил, который не требует последующей обработки (кроме мест сварки), и имеет широкую цветовую гамму.

Дополнительные элементы гаража

В конструкции, еще на этапе планирования чертежа, закладываются проемы под ворота и дополнительные двери. В последних, нет необходимости, если гараж стандартных размеров . Но в случае расширенной конструкции, когда помещение используется не только для хранения машины, дополнительные двери удобны для быстрого попадания внутрь.

Ворота могут быть двух видов:

• Распашные.

Двустворчатая конструкция, стоящая относительно недорого, заказывается по размеру проема. Достаточно оставить 2500 мм по ширине и 2000 мм по высоте. Боковые стойки , к которым будут крепиться ворота, необходимо выполнить из несущего профиля (100×100 мм). На них будет приходиться нагрузка при открытии створок. Недостатком распашных ворот можно считать необходимость в определенном пространстве для открытия наружу. Но это не существенно в случае открытой дворовой местности.

• Роллетные.

Более современные и компактные ворота. Открываться могут путем заезда под потолок или сматываясь в рулон над воротным проемом. В первом случае необходимо поднять высоту потолка до 2300 мм, чтобы механизм не мешал действиям внутри. Во втором случае важно, чтобы несущий профиль стоял по краям и над проемом, т. к. к нему будет крепиться корпус с наматывающим механизмом. Ворота компактны в сложенном виде, и не требуют свободного места перед гаражом для открытия.

В итоге, сделать легкий и надежный гараж для своего автомобиля, не так уж и сложно. Необходим продуманный чертеж, материалы, и порядок действий, описанный в статье.

В следующем видео наглядно показан процесс постройки гаража с каркасом из профильной трубы.

Проблема с местом хранения средства передвижения существовала всегда. Чтобы не говорили разного рода знатоки автомобильного дела, гараж нужен автомобилисту как воздух. Иначе машина медленно, но уверенно будет превращаться в ржавый кусок железа. Можно купить гараж в кооперативе или арендовать, ценность гаража всегда определялась его удаленностью от вашего дома, поэтому лучше всего построить гараж из стальной профильной трубы своими руками.

Что собой представляет гараж из листового металла и профильной трубы

Самой доступной и простой в реализации конструкцией своими руками является каркасная схема гаража. По сути, это стальной остов или каркас из металлопрофиля, обшитый тонким листовым железом. Сделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками относительно несложно, если у вас есть навыки слесарных работ и хотя бы начальное умение работать со сваркой. Возможно, это не самый лучший вариант помещения для хранения автомобиля, но преимуществ у такого гаража из профильной трубы предостаточно:

• Такая конструкция при правильном изготовлении будет считаться временной бесфундаментной постройкой, поэтому ее проще установить или «вписать» на придомовой территории многоэтажного дома, необходимо только договориться с фирмой-хозяином и оформить аренду;
• Каркас гаража из профильной трубы при желании можно выполнить в разборном виде, что позволит перевезти его или переустановить на
  новом месте без существенных затрат в течение одного рабочего дня;
• Несмотря на определенный уровень недоверия к прочности и надежности такого гаража, можно сказать, что это не печально известная «ракушка». Самое главное - автомобиль в таком помещении из профильной трубы полноценно защищен от солнца, осадков и возможного покушения злоумышленников, пространство отлично вентилируется и сушится.
• Кроме того, каркасный гараж из профильной трубы и своими руками обойдется вам значительно дешевле покупного изделия, и, главное, - качество постройки будет заметно выше.

Важно! Изготовление и сборка гаража из профильной трубы потребует не менее трех полных рабочих дней, большой площадки и возможности выполнять работу по чертежу гаража из профильной трубы без спешки и отвлечения на другие дела.

Строим гараж из профильной трубы

Постройка гаража в любом случае происходит в несколько этапов, поэтому перед началом работ необходимо спланировать и продумать последовательность операций, чтобы в самый ответственный момент окончательной сборки не пришлось «замораживать» стройку из-за непредвиденных обстоятельств.

Какой проект гаража из трубы выбрать

Лучше всего ограничиться наиболее простой схемой гаража. Более сложные варианты особых преимуществ не дают, разве что позволяют разместить в помещении больше автомобильных принадлежностей и вспомогательного оборудования . Но стоимость изготовления и трудоемкость постройки гаража возрастает очень существенно. Если вы не планируете проводить сутки напролет в гараже, выбирайте наиболее простой и прочный вариант каркаса с двухскатной крышей.

Кроме того, для гаража из профильной трубы необходим фундамент. Лучше всего подойдет комбинированный мелкозаглубленный ленточный фундамент с винтовыми сваями , глубиной в метр - полтора, установленными в углах фундаментной коробки. Проще всего такой фундамент изготовить заливкой бетона и укладкой бутового камня.

Совет! Фундамент необходимо делать по всем правилам с гидроизоляцией и дренажем, после того как будет изготовлен каркас гаража из металлической профильной трубы и будет ясно, в каких местах необходимо заделывать анкерные крепления всей конструкции гаража к фундаменту.

Подготовка к основным работам

Чаще всего работы по строительству гаража из профильной трубы выполняют в следующем порядке:

Остается правильно разобрать конструкцию, упаковать и перевезти к месту окончательной сборки.

Собираем каркас из профильной трубы

Для начала постараемся соблюдать два простых правила:

• Во-первых, не следует сразу разрезать весь запас профилированной трубы на заготовки, отрезать каждый раз кусок от новой нитки металлопрофиля следует, только если из имеющихся обрезков невозможно выбрать подходящий по длине образец.
• Во-вторых, при сверлении вырезанных заготовок под соединение болтом с гайкой куски трубы необходимо тщательно выравнивать так, чтобы они находились в одной плоскости. Это гарантирует, что собранная вами рама боковой стенки будет плоской, а не выгнутой пропеллером.

Для изготовления основных частей горизонтальных элементов и вспомогательных распорных элементов каркаса используем профильную трубу: пустотелый квадрат с гранью в 60 мм или прямоугольный профиль размером в 70х20 мм. Для угловых вертикальных стоек и рамы для ворот гаража используем квадрат с ребром в 100 мм.

На первом этапе вырежем и соберем на болтах боковые стенки. Для увеличения жесткости проема рамы боковой стенки через каждые 70-80 см закрепим вертикальные стойки. При их креплении необходимо учитывать, что в дальнейшем на эти элементы будет крепиться профильный лист, поэтому наружная плоскость рамы и внутренние распорки должны находиться в одной плоскости. Лучше всего для этих целей подходит не квадратный, а трубчатый профиль, с вырезанными на концах опорными полками.

Из-за большой длины и высоты боковых стеноких сложно поднимать и транспортировать. Поэтому, кроме распорных вертикальных труб, необходимо добавить накладки в углах и в центре каркаса стенки. Аналогичным образом собираем на болтах заднюю и переднюю стенки гаража. Переднюю стенку усиливают вертикальными стойками, которые устанавливают по присоединительным размерам гаражных ворот.

Из-за используемого болтового соединения жесткость боковых и задней стенок еще недостаточна, только после сварки жесткость конструкции возрастет в разы. В процессе предварительной сборки и «сметывания» каркаса боковые стенки поднимают в вертикальное положение максимально аккуратно, в несколько приемов, чтобы избежать деформации трубы под собственным весом в центральной части рамы. Иногда для увеличения поперечной жесткости рамы боковой стенки внутри сборки временно крепят доски или горбыль.

Совет! Не следует пытаться сразу зашивать плоскость любой из стенки профилированным листом. Эта мера отчасти повышает жесткость рамы, но даже при слабеньком ветерке вся конструкция из профильной трубы превращается в подобие паруса и становится неуправляемой.

Аналогичным способом собираются треугольные фронтоны крыши гаража. Для увеличения жесткости внутри рамы фронтона нужно обязательно установить V-образный силовой элемент. Фронтоны устанавливаются на собранную коробку из боковых, задней и передней стенок и далее соединяются между собой продольной коньковой балкой из профильной трубы. Из легкой трубы прямоугольного сечения 50х15 мм набирается потолочное перекрытие гаража, и устанавливаются стропильные несущие элементы.

Сборка гаража и завершающие операции

Перед установкой каркаса гаража на готовый фундамент необходимо убедиться в правильном расположении анкерных болтов, заделанных в бетонное основание, если проблем нет, то монтаж каркаса начинают с установки боковых стенок и элементов потолочного перекрытия. Для увеличения жесткости сборки в местах каждого болтового соединения отдельных фрагментов профильной трубы стыки усиливают нанесением нескольких точек сварки.

После установки задней и передней стенки каркаса гаража, фронтонов и стропильных элементов крыши приступают к регулировке зазоров в соединениях. Иногда приходится сбивать точечную сварку и молотком подбивать соединения для достижения необходимых размеров и зазоров, обеспечивающих нормальную работу входных ворот. После этого приступают к сварочным операциям. Переходя от передней стенки и ворот к угловым стойкам, задней стенке, крыше проваривают электросваркой все швы в болтовых соединениях.На завершающем этапе каркас из профильной трубы равномерно фиксируется на анкерных креплениях фундамента.

Остается обработать профильную трубу фосфатным антикоррозионным преобразователем, прогрунтовать и покрасить, после чего можно переходить к укладке на каркас гаража металлопрофиля. Внутреннюю поверхность потолка и стен гаража облицовывают пенопластом и зашивают пластиковым профилем . Очень редко для теплоизоляции стен гаража применяют волоконные материалы на основе минеральной или базальтовой ваты, степень утепления для такой конструкции не так важна, а влагу они набирают очень хорошо, что может создать проблемы для несущей профильной трубы из-за повышенной влажности в помещении.

Заключение

Смета на строительство такого гаража в среднем колеблется от 400 до 800 долл. Но при финансовых расчетах следует помнить, что это неплохое вложение денег, так как срок службы гаража из профильной трубы составит не менее 10-15 лет. Несмотря на использование сварки для сборки гаража, такую конструкцию из профильной трубы можно реально разобрать и упаковать в грузовую длинномерную «Газель» в течение 5-6 часов.

Гараж из профильной трубы своими руками можно возвести в короткое время. Сегодня такая конструкция является наиболее популярной. Внутри можно обустроить смотровую яму , для выполнения которой применяются бетонные блоки. Основание можно создать в виде ленточной конструкции, так как сам гараж имеет незначительный вес. Пол удобнее выполнить с помощью стяжки из влагоотталкивающего бетона. После сборки стен из профильной трубы их можно обшить с двух сторон профилированными стальными листами. Их использование удобно тем, что в полученном между ними пространстве можно уложить утеплитель. Для этого можно применить каменную вату или минеральную ее разновидность, пенополиуретан, а также полистирольные плиты.

Строительство фундамента

Если вы решили выстроить гараж из профильной трубы своими руками, то следует начать с разметки территории. На подготовленной площадке будет возводиться мелкозаглубленный фундамент, ширина ленты которого составит предел от 20 до 30 сантиметров. Его высота должна быть равна примерно 40 сантиметрам. Первоначально нужно срезать грунт на глубину 0,5 метра. Площадку необходимо тщательно выровнять и засыпать песком, который после предстоит утрамбовать, полив водой.

На месте ямы следует подготовить котлован, нужно произвести работы таким образом, чтобы ширина подготовленной ямы оказалась больше ширины конечной смотровой ямы. По периметру должен остаться зазор в метр. На его дно засыпают песок и трамбуют по вышеописанной методике. Если на участке высоко протекают грунтовые воды, то вокруг смотровой ямы выполняется дренаж, трубы выводятся в естественный водоем, вместо которого может быть и система канализации.

Выстраивая гараж из профильной трубы своими руками, нужно сделать по периметру постройки. Стенки смотровой ямы следует обозначить колышками и шнуром. Ленточный фундамент следует выполнить с использованием бетонных блоков, укладка которых ведется на цементно-песчаный раствор. Стенки ямы изготавливаются из кирпича или тех же блоков. После застывания раствора можно выполнить гидроизоляцию стенок ямы с внешней стороны, используя рулонные материалы или мастику, сделанную на основе битума. А затем мастер производит обратную засыпку песком.

Обустройство полов

Полы можно выполнить из бетона, для этого грунт выравнивается, после засыпается песком до уровня 10 сантиметров ниже стенок ямы. По периметру пола нужно к стенам нужно укрепить специальную которая требуется, чтобы исключить деформацию материала при изменениях температуры. Песок трамбуется, на него укладывается гидроизоляция, таким образом, чтобы она заходила на стенки фундамента на 15 сантиметров. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, рулонные материалы или прочную пленку.

Если вами будет возводиться гараж из профильной трубы своими руками, то далее предстоит уложить арматурную сетку с шагом в 15 сантиметров, после следует приступать к заливке бетонной стяжки . Ее поверхность выравнивается правилом. К ингредиентам бетонного раствора можно добавить модифицирующие вещества, которые будут увеличивать гидростойкость и пластичность. Сюда можно отнести смеси для проникающей гидроизоляции, полимерный наполнитель или жидкое стекло. Поверхности пола необходимо дать просохнуть в течение 3 недель, в этот период не следует нагружать основание.

Возведение каркаса

Для проведения работ нужно подготовить ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт, рулетку. Достаточно часто домашние мастера сегодня выполняют из профильной трубы своими руками. Для этого элементы скрепляют с помощью саморезов. Однако первоначально материал разрезают по размерам, а после укладывают на ровной поверхности. Это позволит создать боковую стенку, укрепив заготовки между собой. Вертикальные стойки должны быть ориентированы таким образом, чтобы между ними было расстояние, равное ширине листа металлопрофиля. Затем между главными элементами располагаются еще три стойки, расстояние между ними должно быть равно примерно 50 сантиметрам. Для того чтобы проанализировать, перпендикулярны ли углы, нужно сравнить между собой диагонали каркаса. По такой же технологии следует собрать вторую боковую стенку.

Методика проведения работ

Стенки каркаса будут иметь определенную форму, которая зависит от крыши. Если она односкатная, то заднюю стенку необходимо выполнить в виде прямоугольника. Для обустройства двухскатной крыши к прямоугольной стене укрепляется фронтон. Когда изготавливается каркас гаража из профильной трубы своими руками, переднюю стенку нужно выполнить из двух частей, одна из них будет иметь вид прямоугольной рамы для ворот, тогда как другая будет являться фронтоном.

Стойки рамы усиливаются с использованием трубы. Каркас ворот изготавливается из тех же элементов, которые лежат в основе гаража. Они должны иметь вид прямоугольников одинакового размера , стянуть их между собой по диагонали нужно с помощью ребер жесткости. Каркас первоначально собирается на готовом фундаменте, стенки скрепляются между собой саморезами. Дополнительно фиксировать конструкцию необходимо уголками, дюбель-гвоздями или саморезами. Как только цементный раствор застынет, можно приступать к гидроизоляции стенок смотровой ямы с внешней стороны. Затем выполняется засыпка.

Строительство крыши

Гараж из профильной трубы своими руками с выполняется по определенной технологии. На следующем этапе она предполагает обустройство системы кровли. Для этого можно использовать балки, толщина которых соответствует толщине стен. Для стропил можно использовать 70-сантиметровые бруски, заполняя пустоты между ними материалом, который лежит в основе гаражной коробки. Мауэрлат жестко фиксируется к стене, при этом следует применить анкерные крепления. Перед тем как вами будут установлены подпорные балки, а иначе - стропила, рабочая поверхность выравнивается и защищается от влаги. Для этого можно использовать рубероид.

После того как пояс будет обустроен, на балках отмечаются места вхождения стропил, после можно вырезать гнезда под их монтаж. Пазы обрабатываются защитными средствами, а после стропила укладываются в подготовленные гнезда, их концы должны выступать за предел мауэрлата на 40 сантиметров. Крепление элементов к балке производится и скобами, которые скручиваются для прочности медной проволокой.

Для справки

Если возводится гараж из профильной трубы своими руками под КамАЗ, то методика проведения работ остается той же, однако при этом длина подпорных балок может оказаться больше 4,5 метров. При этом понадобятся подпоры. Обрешетку для монтажа кровли нужно будет набить из тонких брусков, которые располагаются перпендикулярно, по отношению к несущей конструкции, сверху гидробарьера. В зависимости от того, насколько тяжелым будет кровельный материал , вы должны будете определить шаг расположения элементов обрешётки.

Обшивка стен

Если вами будет изготавливаться гараж из профильной трубы своими руками, фото таких построек рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам исключить ошибки. Для утепления нужно подобрать материал требуемой толщины, которая обычно составляет предел от 5 до 10 сантиметров. На стойки следует зафиксировать поперечные рейки, а после можно переходить к укладке теплоизоляции в промежутки между стойками. Поверх утеплителя следует зафиксировать паровлагоизоляционную пленку. Отделка производится из металлических профилированных листов, которые фиксируются саморезами.

Заключение

Если вами будет выстраиваться гараж из профильной трубы своими руками, чертежи, представленные в статье, рекомендуется рассмотреть. Они позволят понять, что по данной технологии можно возвести и совсем легкий гараж из профнастила без утепления и смотровой ямы. Он обойдется значительно дешевле.

1. Создание чертежа

Построить гараж из профильной трубы своими руками можно гораздо быстрее и значительно дешевле, чем из кирпича или бессер-блоков. Причём, нисколько не потеряв в прочности и долговечности. При этом отделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками можно самыми разнообразными способами. Для гаража из профтрубы подойдёт как популярный сайдинг, так и современные сэндвич-панели.

Что такое профтруба и её преимущества

Среди специалистов профтруба труба называется «коробочка». Она может изготавливаться из начиная от обычного металла ст.3 и заканчивая золотом. Существует несколько методов её изготовления:

• горячей прокаткой при высокой температуре деформации;
• холодной прокаткой на станах ХПТ (холодной прокатки труб);
• путём сварки из листового материала (штрипсов);
• комплексным способом через прессование, прошивку, холодную или горячую прокатку и волочение;
• все трубы, для улучшения их прочностных характеристик, могут подвергаться той или иной термической обработке.

Чтобы собрать каркас гаража из профильной трубы будет совершенно допустимо использовать сварную «коробочку» размерами от 40×40 мм до 100×100 мм. Возможна и их комбинация, с применением использования уголка 50×50 мм, в соответствии с чертежом гаража из профильной трубы. Из такого уголка будет удобно сваривать различные профили типа тавра или двутавра по чертежам крышной конструкции.

Закрепив на полке такого профиля деревянный брусок , можно будет легко крепить к нему любой кровельный материал. Чертёж, выполненный в автокаде, позволит очень скрупулёзно подойти к расчёту параметров и количества заготовок, необходимых для сборки каркаса гаража из сваренных, профилированных труб. Если же в полевых условиях такой возможности нет, то будет достаточно и простой, пространственной схемы будущей конструкции.

Важно: если централизованная доставка металлопроката невозможна, то его перевозку необходимо будет выполнять на собственной машине. К сожалению, придётся ограничиться кратными размерами заготовок, в отличие от размеров, рекомендованных чертежом гаража из профильной трубы.

Создание чертежа

При разработке чертежа для каркаса будущего гаража с помощью автокада или рисуя в аксонометрии его схему вручную, следует учитывать несколько важных моментов:

Максимальная ширина гаража;

• ширину машины необходимо увеличить на 1,5 м, добавив к ним ещё технологический размер рабочей зоны . Именно таким образом будет понятна ширина внутреннего пространства;
• если предполагается периодически вести кое-какие профилактические или слесарные работы, следует дополнительно добавить 800 мм на верстак с тисками;
• кроме того, для создания приемлемого температурного режима следует дополнительно учесть и 100 мм на утепление и отделку стен;

Длина внутреннего пространства;

• при проектировании следует увеличить этот размер, добавив к длине автомобиля ещё 2,5 м.
• перед машиной следует предусмотреть место для установки полок для хранения инвентаря и проход около них;
• а также проход должен быть и сзади - перед воротами;

Высота потолков будущей постройки;

• она должна позволять беспроблемно поднимать капот машины с достаточным для размещения рук зазором;
• кроме того, сваренный каркас должен иметь запас по высоте для выполнения всех работ, связанных с утеплением потолка и размещением светильников.

Важно: при подготовке чертежа общей планировки следует заранее прорисовать размещение всех отопительных приборов и вентиляционной разводки. Тем более, если планируется применение принудительной, приточно-вытяжной вентиляции.

Планировка участка и фундаментные работы

Приступать к земляным работам можно будет лишь после контрольной сверки диагоналей всего фундамента. Если пучинистость грунта и близкая грунтовая вода не позволяют обойтись ленточным вариантом фундамента, то свайный вариант будет попросту необходим. Процесс его изготовления будет выглядеть достаточно просто:

• после вскрышных работ на проектную глубину – не более 500 мм, будет необходимо пробурить ручным буром ряд отверстий на глубину промерзания грунта в здешних условиях.
• на глубину полученных шурфов вставить асбоцементные трубы, промазанные гидроизоляционной мастикой;
• собрать опалубку из обрезных досок с её двухслойным армированием как по периметру, так и внутри свай. Если предполагается изготовление смотровой ямы, то её необходимо изготовить одновременно с основным фундаментом;

Залить опалубку бетоном марки от М-200 до М-300 с его вибропроработкой любым механизированным способом;

• залить одновременно с основным фундаментом и пол смотровой ямы на величину 150 мм, проложив под бетон гидроизоляционную мембрану;
• При благоприятных погодных условиях разбирать опалубку будет можно через неделю после заливки. При этом доски следует очистить от остатков раствора и сложить под навес через прокладки для просушки;
• Промазать холодным способом боковые стороны фундамента, дать просохнуть и выполнить обратную подсыпку;
• К монтажным работам по сборке каркаса будущего гаража можно будет приступать по истечении 20 дней после заливки, когда бетон наберёт максимальную прочность.

Важно: при наборе фундаментом прочности будет полезным выполнить разметочные работы и резку профтруб на заготовки. Покраску заготовок можно выполнить эмалью по ржавчине как до сварки, так и после неё.

Сборочные работы рамной конструкции

Сборку конструкции можно начинать после того когда стало понятно, как сделать гараж из профтрубы. Сам процесс сборки можно проводить несколькими способами. Всё будет зависеть от навыков исполнителя и наличия необходимого инструмента:

Для сборки конструкции с помощью сварки потребуется сварочный аппарат.

• лучше если это будет инвертор, не предъявляющий высоких требований к квалификации сварщика;
• потребуется несколько слесарных струбцин и для зачистки сварных швов от флюса – молоток средних размеров;

Разборный вариант с помощью резьбовых соединений – саморезов и болтов, набор инструментов будет чуть иным;

• слесарные струбцины в комплекте с набором гаечных ключей. Очень полезны будут торцевые головки с трещоткой;
• электрическая дрель с набором свёрл по металлу;
• фасонные, штампованные накладки для соединения профтруб;
• точильный станок для заправки затупившихся свёрл;

Применение заклёпочника позволит несколько упростить процесс создания гаражной постройки из профилированных труб. Для этого потребуется:

• заклёпочник любой конструкции с набором заклёпок определённых размеров. Возможен вариант применения резьбовых заклёпок;
• электрическая дрель с комплектом свёрл - строго под размер заклёпок;
• набор струбцин различного размера.

В 80% случаев сборка подобных построек из профилированных труб и фасонного проката осуществляется с помощью сварочного оборудования . Лишь при создании временных строений предполагается применение разборных, резьбовых соединений.

Сам процесс сборки схож во всех трёх вариантах:

Вариант соединения

• на гидроизоляционном слое фундамента собирается нижняя рама с её фиксацией к закладным элементам. Контроль диагоналей и горизонтальности является обязательной операцией;
• сборку стен можно выполнить отдельно и установить на раму в полностью собранном состоянии. Вертикальные стойки должны быть установлены на расстоянии кратном размеру обшивочного листа (профнастила). Предварительная фиксация стен выполняется с использованием комплекта стубцин;
• все детали должны быть тщательно покрашены эмалью по ржавчине, если этого не было сделано предварительно.

Важно: следует помнить, что если свариваем заготовки встык, то потолочный шов можно не варить, а ограничиться нижними и вертикальными швами . Запаса прочности будет вполне достаточно.

Монтаж кровли и обшивка гаража

Сборка деталей кровли выполняется аналогично сборке основной конструкции. При этом необходимо учесть ещё при проектировании возможность организации водослива. Если этого не требуется, то балки перекрытия должны быть несколько длиннее ширины постройки. Это необходимо для отвода осадков от стен гаража. Между балкой перекрытия и стропилами должны быть установлены подкосные детали, увеличивающие их жёсткость. Монтаж кровли можно выполнять в следующей последовательности:

• из очищенных досок опалубки изготовить закладные брусья стропил. Обязательно следует выполнить их предварительное антисептирование;
• установить стропильные фермы на стены и закрепить любым, выбранным способом;
• закрепить закладные брусья и обшить крышу тёсом или любым влагостойким, листовым материалом;
• обклеить кровлю гидроизолом и обшить профлистом. Гидроизол позволит избежать порчи обрешётки из-за конденсата от профлиста.

Особое внимание необходимо уделить утеплению и обшивке стен гаража. И если предварительно заказанные ворота этого не требуют, то изготовленным самостоятельно избежать процедуры утепления и обшивки не избежать. Общий стеновой пирог с утеплением будет выглядеть следующим образом: профнастил (или сайдинг) + пароизоляция (ветрозащита) + обрешётка + профтруба + утеплитель + обрешётка + пароизоляция + виниловый сайдинг для внутренних работ (влагостойкий гипсокартон).

Толщина утеплителя в этом случае может достигать 150 мм, что вполне достаточно для гаражной инфраструктуры.

Важно: при проведении всех работ по утеплению и отделки не следует забывать о потолке и смотровой яме. Закладные деревянные брусья позволяют это сделать без всяких проблем.

Работы, связанные с электроснабжением сваренного и отделанного домика, станут завершающим этапом строительства. Наружную подводку с подключением счётчика выполнят хозяева местной электросети. Если гараж будет запитан от собственного дома, то эту работу придётся сделать самостоятельно. Для надёжного обеспечения гаражного хозяйства электричеством кабеля в 3 см2 будет достаточно.

Первый же заезд на новоселье следует запланировать только после отсыпки самого въезда, вследствие того, что пол гаража поднят по отношению к грунту на 100 мм. Домик для автомобиля должен получиться неплохим.

Для автолюбителей важно правильно организовать место хранения транспортного средства. С данной задачей справится гараж из профильной трубы, который сооружается быстро и экономно по деньгам. Конструкция настолько проста в установке, что создать своими руками постройку не представит труда.

Почему профилированный материал выгоден для строительства гаража?

• профлист намного дешевле кирпича или железобетона;
• можно сэкономить на фундаменте, ведь конструкция будет легкой;
• каркас получается прочным, поэтому дальнейшая обшивка плоскостей не повредит остов здания;
• можно осуществить быстрый демонтаж «автодома» для установки на другом месте;
• если не учитывать работы по возведению фундамента, каркасная технология исключает «мокрые» процессы. Монтажные манипуляции осуществляются в любом температурном режиме;
• готовое здание при строительстве и во время эксплуатации не дает усадки.

Если гараж из профильной трубы будет эксплуатироваться в суровом климате, понадобится дополнительная теплоизоляция. Металл должен быть качественно обработан, чтобы избежать поражения ржавчиной. Обработки специальными средствами , покраски или заводского напыления на поверхность будет достаточно.

Проектирование гаража

Детально проработанные чертежи и наброски помогут избежать дорогостоящих переделок. Такой подход помогает высчитать необходимое количество строительного материала с небольшим запасом. Следует определиться заранее, будет конструкция сварная или разборная. Для создания последнего каркаса предусматривается дополнительное приобретение крепежных изделий, оцинкованных уголков и гаек нужной длины.

Фундамент для гаража из профильной трубы

Основание без труда делается своими руками. Важно учитывать тип грунта под будущим строением. Так,гараж из профильной трубы может иметь:

Основание выполнено из сплошной железобетонной плиты . Проект затратный, поэтому рекомендуется оборудовать смотровую яму по центру для ремонта автомобиля.

1. Ленточный фундамент

Если плотность грунта позволяет, можно сделать по периметру постройки мелкозаглубленный фундамент.

2. Свайный фундамент

Смежная труба соединяет две опоры. На опоры фиксируется листовой профиль широкого параметра. Сборная конструкция соединяется со сборным механизмом.

Если решили своими руками соорудить подъемный сборный механизм, две трубы скрепляются друг с другом в форме колена. В получившийся аппарат встраивается пружина для получения опоры. Готовое изделие устанавливается на будущие ворота или дверь.

Обшивка гаража

• Чтобы гараж из профильной трубы в конечном итоге порадовал хозяина, тщательно продумывается обшивка получившего помещения. В первом случае используется профнастил. Панель прикручивается к металлическому остову при помощи нужных саморезов. Здание обшивается с трех сторон;
• для наружной облицовки подойдет сайдинговая панель. Сначала каркас обшивается плитой OSB(выступает в роли не только платформы для облицовки, но и в качестве тепловой и звуковой изоляции), затем укладывается пластиковая или сайдинговая панель.

Утепление отдельной строкой

Если гараж из профильной трубы эксплуатируется в суровых климатических условиях, помещение необходимо сделать теплым. Во внутреннее пространство можно прикрепить на вертикальную поверхность слой пенопласта. Строительный материал отлично сопротивляется проникновению влаги внутрь здания и обладает термозащитными свойствами. В совокупности с профнастилом получается своеобразная сэндвич-панель, сделанная своими руками.

Металлическая конструкция всегда подразумевает сложные проектировочные работы. Как правило, только профессионалы смогут правильно рассчитать нагрузку на профилированные трубы в каждом из узлов. Квалифицированный сотрудник точно определит, какой вес может выдержать каждая из труб. Запланированный гараж из профильной трубы, как и жилой дом, также требует тщательных расчетов.

Бросать машину на ночь, на улице – не самое безопасное решение. Оно чревато не только угоном или вандализмом, но и другими неприятностями, например, коррозией на кузове из-за воздействия влаги и температурных перепадов. Каждый автовладелец знает, что стоянка под открытым небом плохо сказывается на состоянии авто. Поэтому каждый из них мечтает о наличии гаража. Однако построить гараж сегодня, особенно сразу после покупки авто, не так-то просто.

Кирпичная постройка, как и сооружение из блоков, обойдётся недёшево. Но в любой ситуации можно найти оптимальное решение. В этом случае таким решение станет гараж из металлопрофиля своими руками. Преимущества такого варианта очевидны: металлопрофиль прост и удобен в применении, работать с ним можно одному или паре мастеров без использования техники. Если вы располагаете сварочным аппаратом и болгаркой, а также знаете, как обращаться с этими инструментами, то строительство такого гаража окажется для вас вполне посильной задачей.

Металлопрофиль можно использовать для сооружения каркаса и для выполнения обшивки постройки. Как и любой другой материал, он имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учесть, начиная работать с металлопрофилем. Среди сильных сторон этого материала можно назвать:

• Универсальность. Области применения металлопрофиля широки и разнообразны. Это и обшивка кровли, и создание перегородок, и сооружение ограждений. А также им обшивают стены. Металлопрофиль позволяет выполнять элементы практически любой формы;
• Высокая прочность, относительно небольшой вес, простота в обработке и применении. Конструкция, сделанная из этого материала, не будет иметь слишком внушительного веса, а потому не потребует формирования серьёзного основания. Работать с ним просто, удобно, легко. Все работы выполняются в минимальные сроки;
• Обработка металлопрофиля осуществляется с помощью ножниц по металлу. Ими можно спокойно разрезать листы и придавать им нужную форму;
• Высокие декоративные свойства. Листы металлопрофиля хорошо справляются с задачей маскировки дефектов различных поверхностей;
• При покрытии крыши этим материалом отпадает необходимость в создании мощной балочной основы и серьёзной системы стропил;
• Высокая устойчивость по отношению к негативным воздействиям. Верхний полимерный слой защищает материал от вредного влияния воды, осадков. На нём не образуется плесень, материал хорошо переносить суровые климатические условия и температурные колебания. Поэтому срок его службы очень большой. Металлопрофиль сохраняет свои замечательные свойства и эстетичный внешний вид на протяжении 50 лет;
• Экологическая чистота. Материал не несёт вреда человеку и окружающей среде;
• Верхний слой не подвержен разрушительному влиянию температуры, при нагреве он не изменяется ни цвета, ни структуры;
• Высокие пожаробезопасные характеристики.

Несмотря на обширный список достоинств, металлопрофиль имеет и слабые стороны. К ним относятся:

• При ударах и попадании на металлопрофиль капель дождя, градинок и т. п. издаётся шум, грохотание. Это может оказаться неприятным и раздражающим. Но эта проблема решается применением звукоизоляционных материалов. Например, часто используют минеральную вату. Можно также применять пенопластовые листы;
• Если верхний защитный слой будет повреждён, то внутренние слои материала окажутся беззащитными перед коррозией;
• Теплопроводность металлопрофиля довольно высокая, поэтому, когда возникает разница температур, на нём образуется конденсат.

Тщательный анализ и планирование – основа успешного начала любого строительства. Первым делом вам необходимо определиться с тем, каким будет ваш гараж. Рекомендуется разработать полноценный проект или хотя бы нарисовать чертёж от руки. Если вы не сильны в черчении, то хотя бы набросайте эскиз или схему от руки. Не отказывайтесь от этого этапа, даже если вы считаете, что постройка металлопрофильного гаража – простейшая задача. В дальнейшем наличие чертежа может во многом облегчить решение некоторых задач. Продумайте оптимальные размеры для вашей постройки с учётом габаритов вашего авто и прочих нюансов.

Средние значения, подходящие для гаража на одну легковую машину, следующие:

• Максимальная высота – 2,14 м;
• Минимальная высота – 1,9 м;
• Ширина – 3 м;
• Ширина крыши – 3, 24 м;
• Длина – 5 м;
• Длина крыши – 5, 3 м;
• Высота ворот – 2, 12 м.

Эти значения приведены для односкатной конструкции. Крыша равномерно выступает со всех сторон, образуя козырьки.

Современный рынок предлагает вам широчайший выбор металлопрофиля. Среди такого разнообразия несложно и запутаться, выбирая материал, чтобы решить задачу возведения гаража. Разные марки отличаются толщиной, цветом, типом защитного слоя, назначением, формой и т. п. Конечно, каждый тип материала имеет свою маркировку, которая и помогает сделать правильный выбор. Рассмотрим подробнее правила маркировки металлопрофиля.

Прочность – одна из важнейших характеристик этого материала. Ведь из него возводятся стены, крыша, на него ложатся отделочные материалы, на него воздействуют ветра, осадки, морозы, зной. Поэтому современные производители предлагают металлопрофиль различного назначения. Это первый параметр, который требует оценки при подборе материала для гаража. Маркировка «С», «Н», «НС» вполне понятно отражает назначение той или иной марки: стеновой, несущий, универсальный соответственно.

В маркировке участвуют не только буквы, но и цифровые обозначения. Разберём значения маркеров на профильном листе Н, 18, 0-80, 750, 10000:

• Н – несущий, для кровли;
• 18 – высота гребня;
• 0,80 – толщина;
• 750 – ширина для монтажа, мм;
• 10000 – максимальная длина, мм.

Эта маркировка позволяет установить, что данный материал применяется для устройства кровли. Высота гребней на нём – 18 мм, а толщина листа – 0,80 мм. Реализуется он в виде листов, размерами 0,75х10 м. Иными словами, маркировка позволяет узнать всё, что нужно мастеру.

Маркировка по защитному слою

Сегодня предлагается масса различных типов защитного покрытия. Каждое из них тоже имеет своё обозначение:

• Стандартизированное полиэстеровое покрытие – PE;
• Полиэстеровое покрытие или матовые листы – PEMA;
• Пластизоловое покрытие – PVC;
• Полиуретановое покрытие – PU.

Наиболее востребованными типами защитного слоя являются PE и PEMA. Первые отличаются глянцевой поверхностью, а вторые – матовой.

Выбирая материал, необходимо обращать внимание не только на маркировку, но и на сами листы. Они должны быть целыми, без деформаций, царапин, сколов. Наличие таких дефектов после выполнения обшивки может стать причиной быстрого выхода материала из строя. Сколы, царапины и другие повреждения защитного слоя приведут к быстрому появлению ржавчины. В местах повреждения металлопрофиль темнеет, его внешний вид значительно ухудшается.

Классификация по толщине

Толщина материала – не менее важный параметр, также определяющий его характеристики. Многие покупатели делают выбор, основываясь на цвете, рельефе, габаритах и форме материала и забывая о таком важном аспекте, как толщина листа. А некоторые сознательно экономят на толщине. Но такой подход совершенно неверный. Толщину металлопрофиля надо выбирать тщательно и вдумчиво, с учётом всех особенностей будущей постройки.

Для начала надо проанализировать поверхность, которая будет создаваться из металлопрофиля. Представьте, что вы использовали для кровли тонкий материал. Пройдёт немного времени, и он прогнётся под тяжестью снега или под воздействием воды, осадков и пр. В результате кровлю придётся перестилать, что станет причиной новых внушительных затрат. Но если выбрать металлопрофиль достаточной толщины, то такой проблемы просто не возникнет.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо помнить, что покрывать крышу можно металлопрофилем, не тоньше 0,5 мм. Такой выбор предупредит возможные ошибки. Если вы планируете сделать металлопрофильное ограждение, то выбирайте для этой цели материал, толщиной 0,4 мм. Более тонкие марки рекомендуется использовать только для формирования временных конструкций и временной отделки.

Советуем вам собственными глазами убедиться в указанной толщине материала. Для этого можно применять штангенциркуль или микрометр. Использовать эти инструменты просто это умеет каждый. А данные, которые они обеспечивают, достоверные и надёжные.

Классификация по содержанию цинка

Немаловажный параметр, требующий предельного внимания при выборе материала, – это процентное присутствие цинка. Почему это так важно? Потому что именно цинк делает материал долговечным, устойчивым к коррозии. Цинк продлевает срок службы металлопрофиля. Именно поэтому его объём в листе материала очень важен. Чем выше содержание этого микроэлемента, тем качественнее материал, тем дольше и лучше он будет служить.

Находясь на торговой площадке, вы вряд ли сможете точно оценить уровень присутствия этого важного микроэлемента в представленных на витринах листах. Но оценить этот параметр вам помогут маркировка материала и толщина его листов. Конечно, в этом случае данные будут приблизительные, но и они позволят вам сделать оптимальный выбор или отказаться от приобретения низкокачественного металлопрофиля.

Больше всего цинка содержится в листах, толщиной 0,5 мм. Показатель присутствия микроэлемента в таком материале составляет от 220 до 270 г/м².

В стандартных листах обычно содержится от 135 до 175 г/м² цинка. Это соответствует толщине в 0,45 мм.

Тонкие листы содержат меньше всего цинка. Они наименее прочные и надёжные, быстрее всего выходят из строя. При толщине в 0,3-0,4 мм в них содержится от 75 до 100 г/м² цинка.

Толщина и качество металлопрофиля напрямую определяют его стоимость. Более толстые листы с высоким содержанием цинка стоят дороже, чем тонкие. Поэтому вы вполне можете определять степень качества материала, ориентируясь на его толщину. Если вы хотите возвести надёжную и долговечную постройку, то не стоит использовать для неё дешёвый тонкий металлопрофиль.

Приобретать сегодня строительные материалы можно самыми разными способами. Можно самолично обойти все рынки и магазины, собственными глазами рассмотреть все возможные варианты. Или же можно выбирать всё, что нужно, сидя за экраном монитора, в интернет-магазинах. Конечно, каждый выбирает способ покупки в соответствии с собственными возможностями и предпочтениями. Например, онлайн-покупки, без сомнения, удобны, практичны и экономичны. Не надо никуда торопиться, никто не толкается и не стоит над душой. Вы спокойно выбираете всё, что нужно, оцениваете свою корзину, безопасно выполняете оплату и выбираете удобные условия доставки. Единственный минус такого способа приобретения строительных материалов – вы никогда не знаете точно, что же вы купили. Ведь на картинке товар может выглядеть прекрасно, а на деле оказаться не слишком то качественным. Никто не застрахован от подделок и низкого качества. Но в большей степени это всё-таки относится к онлайн-покупкам.

Поэтому мы рекомендуем выбирать стройматериалы прямо на складе поставщика. Это позволит вам осмотреть партию, убедиться в высоком качестве материала, отсутствии дефектов. А также вы сможете потребовать у продавца соответствующие лицензии и сертификаты. Всё это существенно минимизирует риск приобрести некачественный товар. А также простая беседа с консультантами и продавцами позволит вам оценить профессионализм этой компании.

Для того чтобы построить гараж из металлопрофиля своими руками, вам требуется тщательно подсчитать, сколько и какого именно материала вам потребуется. Грамотный подсчёт позволит вам исключить нехватку материала, а также позволит не приобретать лишний и ненужный объём.

Первое, о чём нужно подумать, – это основание под постройку. Для него потребуется бетон. Так как вес постройки из металлопрофиля относительно невелик, то для неё приемлемым будет ленточно-столбчатое основание. Значит, нужно рассчитать материал на бетонную ленту и на столбы.

В качестве свай подойдут столбы 30х 40 см. Чтобы возвести постройку, параметры которой приводились выше, подходящую для единственной легковушки, вам нужно устроить 10 свай.

Рассчитать объём бетона, требуемый для одного столба, очень просто: V=πr²h, где V - объём столба; π – математическая постоянная 3,14; r - радиус основания столба; h - высота. Путём несложных вычислений получаем, что на один стол уйдёт 0, 02826 м³ бетона. Несложно вычислить, что на 10 столбов уйдёт 0,2826 м³ бетона.

Теперь подсчитаем, сколько раствора потребуется для ленты основания. Чтобы было удобнее считать, вычисления начнём с длинных сторон, потом сделаем вычисления по ширине. Чтобы получить объём, нужно найти произведение всех сторон планируемой конструкции. Итак, 0,4х0,5х5=0,6 м³. Это значение для одной стороны. Значит, для двух сторон будет 0,6х2=1,2 м³. Ровно столько бетона необходимо, чтобы сформировать фундамент по длинным сторонам будущей постройки. Аналогичным образом необходимо подсчитать нужный объём по узким сторонам: (0,4х0,3х3)х2=0,72 м³. Теперь вычисляет общий объём бетона, необходимый и для столбов, и для ленты: 0,2826+1,2+0,72=2,202 м³. Именно столько бетона нужно для постройки столбчато-ленточного фундамента под металлопрофильный гараж.

Теперь необходимо рассчитать, сколько потребуется металлопрофиля для решения поставленной задачи. Для этого подсчитываем необходимое количество материала для каждой стороны, а затем складываем полученные цифры, чтобы определить общее число.

Если у вас в планах гараж с односкатной крышной конструкцией, то его боковые стены будут иметь разную высоту по всей длине. Так как считать площадь неправильных фигур сложно, то мы рекомендуем вам разбить стены на правильные фигуры, площадь которых вычислить легко. Это прямоугольники и треугольники.

Для определения площади прямоугольного треугольника, образуемого на боковых стенах, если провести параллельную низу прямую от верха нижней части боковой стены, необходимо найти произведение катетов, то есть, сторон, образующих прямой угол, и разделить его на 2. Итак, (5х0,24)/2=0,6 м².

Оставшаяся часть боковых стен – это прямоугольник. Для вычисления его площади достаточно найти произведение длины и ширины: 5х1,9=9,5 м².

Так как боковых сторон две, и они одинаковые, то полученные значение надо увеличить в два раза и сложить: 0,6х2+9,5х2=19,12 м². столько металлопрофиля необходимо для боковых стен.

Теперь посчитаем, сколько материала нужно для задней стены: 3х1,9=5,7 м². также нельзя забывать о воротах: 3х2,12=6,36 м².

Размеры крыши – 530х324 см. Соответственно, для неё потребуется 5,3х3,24=17,17 м² материала.

Наконец, складываем все полученные значения, чтобы вычислить общий объём необходимого материала: 19,12+5,7+6,36+17,17=48,35 м².

Основой для металлопрофильного гаража служит каркас, выполненный из квадратного и прямоугольного профиля. Подойдёт материал 40х40 мм и 40х25 мм. Роль соединяющий фрагментов будет играть специальный крепёж для профилированных труб.

Для возведения конструкции 5000х3000 м потребуется 130 м труб.

• Электробур;
• Ёмкости для раствора;
• Молоток;
• Шланг для бетона;
• Рулетка;
• Уровень;
• Сварочный аппарат;
• Разнообразный крепёж;
• Разметочные колья и бечева;
• Лопата;
• Бетономешалка;
• Кусачки, пассатижи;
• Угольник;
• Отвес;
• Шуруповёрт;
• Карандаш или маркер.

• Первое, что необходимо выполнить – это устройство крепкого основания. Начальным этапом выполнения этой задачи является разметка строительной площадки и подготовка траншеи, шириной в 30 см;
• Траншею нужно копать строго по разметке, её глубина должна составлять 40 см. Старайтесь делать её стены ровными и гладкими, строго перпендикулярными. Землю, оставшуюся от выкапывания траншеи, можно складывать в середине площадки. Там она не будет мешаться под ногами, а также пригодится для выравнивания пола;
• Дно готовой траншеи уплотняется. Лучше всего делать это специальной утрамбовочной машиной. Если вы такой не располагаете, то можете сделать простой механизм своими руками: возьмите бревно, длиной 1,2 м и диаметром 20-30 см. С торца прикрепите к нему брус, который будет играть роль ручки. Поднимайте бревно за брус и опускайте его в траншею. Так вы утрамбуете её дно.
• Теперь можно переходить к подготовке отверстий под столбы. Они выкапываются внутри траншеи. Для стандартного гаража на одну легковую машину понадобиться 10 ям с шагом 1,05 мм по ширине и 1, 266 м по длине. Их глубина должна быть 40 см, ширина – 30. Дно ям тоже утрамбовывается. Копать начинают с углов, а потом переходят к другим частям.

• Теперь нужно сформировать прослойку из песка. Она укладывается на дне каждой ямы под столб. Песок насыпается слоем в 10 см и утрамбовывается. Для этого его нужно немного увлажнить;
• Теперь ямы готовы, и в них можно устанавливать асбестоцементные трубы. Они будут выполнять функцию опалубки. Трубы должны возвышаться над фундаментом на несколько см.
• Затем подготавливается арматурный каркас: 12-миллиметровые прутья, длиной 50 см, укладываются в каждую трубу, по четыре прута в каждую. Между собой они скрепляются проволокой так, чтобы получилась кубическая конструкция с расстоянием между прутьями в 15 см. Готовые конструкции опускают в трубы.
• После этого можно начинать заливку свай. Для этой цели рекомендуется приобрести бетон марки М200. Добиться максимальной прочности фундамента можно следующим образом: раствор заливается в трубу в небольшом количестве. Затем она приподнимается так, что снизу раствор немного вытек на дно ямы. Затем труба снова опускается на своё место. После застывания раствора снизу она будет надёжно зафиксирована вытекшей его частью. После этой манипуляции с трубой, её можно полностью заполнять раствором. Верхние части арматуры, которые торчат над поверхностью столбов, надёжно скрепят их с ленточным фундаментом.

• Залитый бетон нужно избавить от воздушных пузырей, которые могут в нём образовываться. Для этого надо протыкать налитый объём, можно арматурой или простой палкой. После этого можно оставлять бетон для застывания. Это займёт около 2-3 недель. В этой время бетон должен быть укрыт от солнца, иначе он пересушится и начнёт сохнуть неравномерно, в результате чего могут появиться трещины. Укройте основание гидроизоляцией и периодически поливайте его водой, особенно в первые пару суток.
• Когда свои окончательно застынут, можно продолжать работу над устройством основания. Теперь нужно соорудить ленту. Для неё требуется опалубка. Выполнить её можно из фанерных листов. Опалубка должна возвышаться над будущим слоем бетона на 5-10 см деревянные части опалубки могут сместиться под воздействием раствора, поэтому их нужно укрепить распорками.
• Если между трубами-сваями и стенками ямы остались промежутки, их необходимо засыпать.
• Теперь на песочную подушку стелется гидроизоляция. Оптимальный выбор – рубероид или полиэтилен. Стелить надо на дно и стенки траншеи, до самой опалубки. К ней гидроизоляция крепится строительным степлером.
• Лента тоже требует дополнительного усиления. Для этого формируется каркас из 12-миллиметровых прутьев. Способ соединения и укладки примерно такой же, как и для свай. Только для ленты каркас должен иметь высоту 35 см, а ширину – 25 см. По длине каркас совпадает с фундаментом. Укладывать каркас прямо на гидроизоляцию нельзя. Поэтому сначала на не й размещают деревянные бруски, и уже на них укладывают каркас. Там, где каркас касается бруска, создаётся проволочное соединение.
• После этого можно начинать готовиться к заливке. Выполняется она бетоном марки М200. Начальный этап заливки выполняется точно так же, как и в случае со сваями. Лента застывает 3-6 недель. После этого опалубка удаляется, основание очищается от мусора и начинается непосредственное возведение гаража.

• Следующая задача – построить каркас из труб. Собирать его можно отдельными элементами или же снизу вверх. Каждая деталь соединяется с соседними болтами, саморезами или с помощью сварки. Удобно и практично использовать специальный крепёж для профильных труб, особенно это относится к угловым, крестообразным и стыковым соединениям;
• Количество вертикальных стоек определяется в соответствии с размерами листов металлопрофиля, а также параметров конструкции. На ширину, как правило, ставится 2-3 стойки с шагом 60-80 см;
• Усиление вертикальных стоек осуществляется с помощью распорок;
• После сборки и соединения стен, начинают формировать кровлю. С конструктивной точки зрения, крыша гаража – это рама из металлопрофиля с дополнительными рёбрами жёсткости, располагающихся с шагом 60-80 см. Её проще собрать отдельно, на земле, а потом целиком прикрепить к стенам;
• После создания каркаса можно смело начинать его обшивать. Но перед этим нужно проконтролировать, чтобы все элементы были установлены строго вертикально или строго горизонтально. стены обшиваются материалом, маркированным «НС»;
• Начинать обшивку нужно с края, прикрепляя лист заклёпками или саморезами с резиновой шайбой. Сначала крепится верх листа, а затем все прочие части. Шаг между креплениями – 30 см;
• Класть листы надо внахлёст, что довольно просто сделать, учитывая ребристый рельеф металлопрофильных листов. Стыки герметизируются. Подобным образом продолжается работа по всей поверхности конструкции;

• Для кровли нужно приобрести листы, маркированные «Н». Листы должны выступать за край постройки как минимум на 5 см.
• После сооружения крыши, пора заняться воротами. Рекомендуем двустворчатую конструкцию на каркасе. Сделайте раму из металлического профиля, отдельную для каждой створки. Укрепите её дополнительными рёбрами жёсткости. Приварите к раме петли и обшейте её профлистами.

Гаражный пол повергается высоким нагрузкам. Поэтому он должен быть основательным, капитальным, надёжным. Наиболее крепкое основание – бетонная стяжка. Сделать её несложно:

• Участок ровняется, очищается от мусора, уплотняется;
• На него укладывается плотный слой песка в 20 см;
• Из металлических прутьев, толщиной 8 мм, выполняется усиливающий каркас для всего участка. Она не должна соприкасаться с песком, поэтому под каркас подкладываются кирпичи с шагом 100 см;
• Необходимо добиться максимальной ровности пола. Для этого создаётся систем маячков. Берутся длинные прутья и прикрепляются к стенам гаража строго перпендикулярно им. Ещё маяки устанавливаются в середине будущей плиты. Маяки не должны соприкасаться с плитой;
• Теперь можно начинать заливку. Начать надо от дальнего угла, постепенно передвигаясь к выходу. Смесь распределяется совковой лопатой;

Большинство автовладельцев рано или поздно задумываются о постройке гаража для своего транспортного средства. Кто-то строит гараж заранее, еще до покупки автомобиля, кто-то убеждается в необходимости постройки «дома» для своей машины, будучи уже автолюбителем со стажем. Автомобилю гараж необходим – спорить с этим никто не будет.

Есть, конечно, некие альтернативные возможности хранения машины типа платных крытых автостоянок, но проблему они не решат – во-первых, накладно с финансовой точки зрения, а во-вторых – стоянка, она стоянка и есть – масло не поменяешь, под машину не залезешь, она просто стоит на чужой территории и вы за это платите. Конечно же, не все автовладельцы могут позволить себе построить капитальный теплый гараж со смотровой ямой. Это долго, дорого, придется нанимать строителей и технику. Но отказываться от постройки гаража из-за того, что не хватает денег на монолитный фундамент, кирпич и оплату работы строителям не стоит. Тем более что вариантов достаточно. Один из самых простых, относительно недорогих и вместе с тем достойных вариантов — построить гараж из металлопрофиля своими руками.

Гараж из металлопрофиля: плюсы и минусы

• Первое и самое главное преимущество – относительная дешевизна и простота конструкции. Гараж можно построить самостоятельно с одним — двумя помощниками в течение нескольких дней.
• Срок службы такого гаража составляет около 30-ти лет – неплохо для такого быстро возводимого и недорогого здания.
• Гараж из металлопрофиля не нуждается в отделке, выглядит эстетично и привлекательно.

Но, увы, такой гараж не обеспечит достаточную безопасность вашего авто, так как замки с него легко срезаются, а стены из тонкого стального листа не составит никакого труда вскрыть. И если такой гараж находится не на частном участке или не на охраняемой территории, то придется позаботиться об установке сигнализации и прочих дополнительных средствах защиты от воров.

Несколько советов по выбору места для гаража на приусадебном участке

Не стоит относиться к выбору места для гаража легкомысленно – вдруг на облюбованном вами участке в будущем лучше будет смотреться беседка, или место лучше подойдет для какой-то хозпостройки. Одно из главных требований – выезду автомобиля не должно ничего препятствовать. Идеальным вариантом можно считать расположение гаража таким образом, чтобы его ворота находились на одной линии с забором. Таким образом обеспечивается выезд автомобиля прямиком на улицу.

Хорошо, если есть возможность пристроить гараж из металлопрофиля к какому-то из зданий, находящихся на участке. Так можно сэкономить на постройке одной стены. Но не стоит пристраивать гараж к жилому дому, чтобы не тревожить домочадцев звуками работающего двигателя и запахом горюче-смазочных материалов.

Гараж из металопрофиля: чертежи

Чертеж гаража 0 требование необязательное, но сделать его желательно, особенно чертеж пригодится людям без серъезного опыта строительных работ. Кроме того, с помощью чертежа нетрудно рассчитать необходимое количество строительных материалов и составить смету.

Ниже мы приводим несколько вариантов чертежей для гаража из металлопрофиля, которыми можно воспользоваться как в готовом виде, так и использовать как основу для своего проекта.

Выбираем металлопрофиль для гаража

Для постройки гаража понадобится металлопрофиль марки ПС или С – что означает «стеновой».Цифры в маркировке обозначают высоту волны профиля в миллиметрах. Например «ПС 30» это стеновой профиль с высотой волны 30 миллиметров. Чем больше высота волны, тем жестче лист профиля, и цена, соответственно, выше. Не стоит пытаться сэкономить и покупать дешевый профиль марки С 8 или С 10. Его необходимо очень тщательно крепить к каркасу, чтобы листы не «гуляли», и герметичность конструкции при этом нарушается, а тонкий лист при свежем ветре все равно будет вибрировать. Толщина листа профнастила обычно составляет от 0.4 до 1 мм. Для гаража будет достаточно 0.5 мм.

Кроме, собственно, профнастила, будут необходимы:

• Арматура и раствор бетона для заливки фундамента.

• Металлопрокат: уголок, профильные или круглые трубы для каркаса и ворот. Деревянные бруски.

• Саморезы по металлу.

Из инструментов:

• Болгарка, круги по металлу.

• Сварочный аппарат.

• Шуруповерт или дрель.

• Ножницы по металлу или электролобзик для резки профиля (за неимением можно использовать небольшую болгарку)

Как построить гараж из металлопрофиля: этапы строительных работ

Устройство фундамента. Предпочтительней всего сделать фундамент под гараж в виде монолитной плиты, которая также будет служить полом в помещении. Работа сама по себе несложная, вполне можно управиться за выходные, но придется ждать полного застывания бетона примерно три недели.

• Монтаж каркаса. Конструкцию делают из металлопроката: швеллера, труб и уголков. При этом вертикальные стойки устанавливаются еще на этапе заливки фундамента. Все остальные детали приваривают сваркой. Срок монтажа каркаса – 2-3 дня.

• Установка листов профнастила. Ничего сложного: листы режут лобзиком, ножницами или болгаркой, после чего крепят к каркасу саморезами по металлу или алюминиевыми заклепками.
• Работа занимает максимум два дня при участии двух-трех человек.

• Установка ворот гаража. Каркас ворот сваривают из металлических уголков или швеллера, обшивают металлопрофилем. Работа занимает не более двух дней.

фундамент

Первый этап строительных работ. После заливки можно не ждать пока бетон полностью застынет, и сразу приступать к решению остальных задач.

Для начала размечают площадку под гараж, удаляют слой грунта на глубину до полуметра. Дно ямы просыпают чистым песком, обильно увлажняют песок. После этого готовят углубления для вертикальных стоек каркаса. Кстати, скважины для стоек, залитые крепким бетоном, будут играть роль свай фундамента, что существенно повысит его устойчивость к зимнему пучению грунта. Глубина скважин 50-70 см. Далее по периметру котлована устанавливают деревянную опалубку.

Прутья арматуры сечением 8-12 мм укладывают шагом 20 см вдоль и поперек котлована, связывают арматурную сетку вязальной проволокой. При этом можно использовать специальный крючок или обычные клещи.

Как связать арматуру, вы можете узнать из следующего видео:

В скважины устанавливают стойки, нижнюю часть которых необходимо предварительно обработать битумной мастикой. Стойки выставляют строго по уровню и крепят распорками. После этого заливается слой бетона и выравнивается правилом.

каркас ворот и гаража

Пока стынет и набирает прочность бетон, можно собирать каркас. Сделать его можно как из металлического уголка или профиля, так и из деревянных брусков. Для крепления брусков к вертикальным стойкам приваривают стальные пластины с отверстиями.

В начале работ нарезают материал необходимой длины. Далее приваривают горизонтальные перекладины с трех сторон каркаса. Крышу гаража из металлопрофиля проще всего сделать односкатной, с уклоном к задней стенке. Это самый простой вариант: к противоположным стойкам приваривают горизонтальные перекладины, на которые устанавливают деревянную обрешетку. Необходимо отметить, что если в регионе зимой выпадает много снега, обрешетку нужно делать сплошной, либо сооружать двускатную крышу.

Каркас для гаражных ворот сваривают из металлического уголка. Материал нарезается под углом 45 градусов, сваривается каркас, после чего в углах рамы приваривают металлические уголки для дополнительной жесткости. В тех местах, где будут находиться замки и засовы, приваривают металлические пластины.

К передним стойкам каркаса варят петли, после чего вставляют готовый каркаса ворот и размечают на нем места для ответных петель. Когда предполагается сделать ворота гаража несъемными, петли приваривают встречно таким образом, чтобы их нельзя было снять.

установка листов металлопрофиля

Обшивать каркас гаража можно только после того, как полностью застынет бетон. Это необходимо для того, чтобы не нарушить вертикальные стойки каркаса и не допустить повреждения и деформации листов профиля. Листы нужно крепить вертикально, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды по стенам. Материал устанавливают внахлест в одну волну, и это нужно обязательно учесть при расчете количества материала.

Намного удобней заказывать уже нарезанные листы – это поможет сэкономить время и продлит срок службы металлопрофиля, так как на заводе срезы покрывают слоем цинка и краски.

Гараж начинают обшивать со стен. Первый лист устанавливают таким образом, чтобы он максимально плотно прилегал нижним краем волны к стойке, это поможет избежать травмы в процессе работы.

Листы металлопрофиля крепят к каркасу саморезами по металлу с резиновой прокладкой с помощью шуруповерта или электродрели.

В первую очередь крепится верхний угол, затем весь лист по периметру, кроме места стыка листов. Далее накладывают следующий лист нахлестом в одну волну, вкручивают саморезы в месте стыка, после чего крепят металлопрофиль в остальных местах. Таким образом, полностью обшивают стены гаража. В процессе монтажа металлопрофиля нужно следить, верхние углы листов прочно прилегали к вертикальным стойкам.

Работы по монтажу крыши начинают с установки планок и водостока. В первую очередь устанавливают крюки для водосточных желобов и сами желоба. По всему периметру крыши крепится ветровая планка, которая представляет собой согнутый по углом 90 градусов стальной лист. Его предназначение – препятствовать попаданию под крышу осадков. На нижний край крыши ветровую планку устанавливают так, чтобы она опускалась в водосточный желоб.

На каркас крыши листы металлопрофиля монтируют вдоль оси гаража для обеспечения водостока. Сверху на ветровую планку устанавливается лист профнастила и выравнивается по краю крыши, после чего ветровая планка крепится дополнительно саморезами к деревянной обрешетке.

Утепление гаража из металлопрофиля

Ну, вот и все, ваш гараж из металлопрофиля практически готов. Но если вы собираетесь держать в нем автомобиль круглый год, помещение нужно обязательно утеплить. Делать это необходимо не столько для обеспечения собственного комфорта, а для того чтобы обезопасить авто от влияния перепадов температуры. Но не нужно слишком усердствовать и создавать внутри гаража зимой комнатную температуру. Лучше всего, если в зимнее время температура внутри гаража будет составлять от -1 до -5 градусов Цельсия. Если поддерживать в гараже высокую температуру, это очень неблагоприятно сказывается на агрегатах авто – если на улице -25 а в гараже +20, то, выехав из теплого гаража, вы подвергаете свой автомобиль резкому перепаду температуры, что может способствовать повреждению его деталей и узлов.

Лучше всего утеплять гараж сразу же в процессе строительства, хотя утепление уже эксплуатируемого гаража не представляет собой никакой проблемы.

Выбираем утеплитель для гаража из профнастила

В нашем случае наиболее популярными утеплителями являются:

• Материалы на основе минерального волокна. Продаются в рулонах или плитах.

• Пенополистирол в плитах.

• Пенополиуретан жидкий.

Все эти материалы имеют как плюсы, так и минусы.

Самый простой и недорогой вариант. Плиты пенополистирола приклеивают прямо на металлопрофиль, затем выравнивают строительными смесями. Из недостатков такого способа утепления – плиты плохо противостоят механическим нагрузкам, легко возгораются, а также могут начать разлагаться в сильную жару и при этом выделять токсичные вещества.

плиты из минерального волокна

Лучше всего для гаража из металлопрофиля в качестве утеплителя подойдут полужесткие плиты из базальтового волокна. Этот материал имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики, он полностью экологичен и не горит, что очень важно для помещения, в котором содержится автомобиль. Температура плавления этого материала превышает 1000 градусов Цельсия.

Единственный серьезный недостаток плит из базальтового волокна – способность впитывать воду, поэтому при его монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор в несколько миллиметров. Циркулирующий воздух удаляет из теплоизолятора лишнюю влагу и предотвращает образование конденсата на внутренней стороне листов металлопрофиля. Плиты утеплителя устанавливают в каркас из П-образных профилей, прикрепленный к стене.

Если работы по утеплению проводятся в процессе строительства гаража, то теплоизоляцию лучше устанавливать на специальный термопрофиль, которые препятствует образованию мостиков холода.

жидкий пенополиуретан

Не самая дешевая, но очень удобная и эффективная технология утепления помещений. Теплоизолятор наносят сплошным слоем на поверхность стены, при этом не остается никаких швов и щелей. Жидкий пенополиуретан, кроме утепления, используется еще как шумо-, гидро- и пароизоляция, защищая при этом металл от ржавчины. Пенополиуретан долговечен, срок его службы составляет не меньше сорока лет.

Что касается утепления крыши гаража из металлопрофиля, то для этой цели подходят все вышеперечисленные теплоизоляционные материалы. С утеплением простой односкатной крыши проблем возникнуть не должно. Если в качестве теплоизолятора для крыши используется плита из минерального волокна, слой утеплителя необходимо обязательно закрыть легким отделочным материалом, можно использовать фанеру или ДВП.

Как видим, в постройке гаража из металлопрофиля нет ничего сложного и все работы кроме, пожалуй, сварочных, вполне можно выполнить своими силами, сэкономив при этом время и средства. Но если нет ни желания ни возможности самостоятельно заниматься строительными работами, можно купить готовый гараж из металлопрофиля, цена на который варьируется в зависимости от габаритов. Так, гараж размерами 3х4 метра обойдется примерно в 55 000 рублей, 3.5х 5 метра – 70 000, а 4х8 метра – 135 000 рублей.