Формировка кроны. Как правильно обрезать деревья

Формирование и обрезка плодовых деревьев – важнейшие агромероприятия, которые необходимо регулярно выполнять в каждом фруктовом саду. Эта задача сравнима с работой скульптора, когда удаляется все лишнее, чтобы получить идеальную форму. Только скульптор работает с бездушным камнем, которому не больно. А для правильной обрезки плодовых и других деревьев нужно стараться не причинить растениям вред, делать так, чтобы зеленые насаждения как можно меньше страдали.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев – это не только вырезка лишних ветвей или сдерживание роста растения. Это постепенное, поэтапное создание нужной формы кроны. При этом используют не только удаление ненужных ветвей, но и другие приемы, например, отгибание ветвей и прививку.

Оптимальный срок проведения основных работ по обрезке плодовых деревьев в саду – ранняя весна, до распускания листьев. В крайнем случае, можно обрезать деревья и позже – во время распускания почек.

В основном выведение декоративных крон требует строго определенного положения ветвей в пространстве, что достигается путем их отгиба. От наклона ветвей зависит их интенсивность роста и плодоношение. Как правило, для этого используют слаборослые саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях.

Семенные подвои использовать не стоит: такие плодовые деревья будет сложно формировать, так как они отличаются сильным ростом, а в дальнейшем уйдет немало сил на удержание кроны в рамках заданной формы.

В большинстве случаев деревья выращиваются как солитеры или в групповых посадках, но возможно и создание живых изгородей. В этой статье рассмотрены основные принципы создания декоративных форм плодовых деревьев путем обрезки и варианты декоративной формировки в фруктовом саду.

Принцип обрезки плодовых деревьев в саду для получения ярусной кроны

Самая простая и наиболее распространенная форма кроны при обрезке плодовых деревьев – разреженно-ярусная.

Растения, сформированные таким образом, имеют, как правило, большой объем кроны, а значит, это оптимальная форма для высокорослых деревьев. В этом случае крупные ветви на стволе располагаются то сближено, то одиночно. Всего их количество не должно превышать 5-7 шт.

При формировке разреженно-ярусной кроны у плодовых деревьев просто удаляют все лишние, загущающие пространство ветви, а также ветви, образующие острые развилки. Те ветви, что остаются, должны равномерно расходиться во все стороны, не затенять друг друга и не перекрещиваться.

Как правильно делать обрезку плодовых деревьев для формирования такой кроны?

Формировать начинают однолетний саженец. Его обрезают. Чтобы обрезать саженец на нужной высоте, определитесь, где бы вам хотелось увидеть самые нижние ветви дерева. Теперь отступите вверх 20-25 см и обрежьте.

На следующий год, перед тем как правильно обрезать плодовые деревья весной, выберите самый верхний, направленный вертикально побег и укоротите его.

Из остальных оставьте только 2-3 побега, направленных в разные стороны. Хорошо, если они будут находиться на некотором расстоянии друг от друга. Укоротите их примерно на 1/3. Остальные побеги нужно вырезать полностью.

У основания побегов можно различить небольшую складку коры. Срез должен прийтись именно на эту складку (на кольцо). Это обеспечит быстрое зарастание ран. Можно не вырезать побеги, если их длина не более 15-20 см.

На следующий год обрезка плодовых деревьев весной проводится аналогично. Выбирая новые толстые побеги для скелета кроны, исходите из того, что расстояние между ярусами ветвей должно быть около 80 см, а от яруса до отдельно расположенных ветвей – не менее 50 см.

Когда нужное количество ветвей будет сформировано, побег продолжения ствола (центральный проводник) вырезают над верхней скелетной веткой. В дальнейшем принцип обрезки плодовых деревьев сводится к удалению вертикально растущих сильных побегов, перекрещивающихся и трущихся, а также поврежденных ветвей (санитарная обрезка).

В этом видео демонстрируется обрезка плодовых деревьев для формирования разреженно-ярусной кроны:

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев в форме веретена (с фото)

Другая, относительно простая в формировании плодовых деревьев крона – стройное веретено (Грусбек).

Диаметр таких крон относительно небольшой – 1-1,5 м. Как правило, такая крона формируется на низком штамбе – 30-40 см, и идеально подходит для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях.

Обрезка при формировке такой кроны плодовых деревьев проводится примерно так же, как и в первом случае. Только теперь нужно удалить все слишком короткие и слишком длинные побеги, а так же побеги, растущие вертикально, то есть с острым углом отхождения.
Центральный проводник укорачивают, чтобы вызвать активное ветвление. В такой кроне оставляют 20-30 ветвей в зависимости от высоты дерева.
В дальнейшем для правильной обрезки плодовых деревьев весной необходимо поддерживать длину ветвей не более 1 м. Для этого их обрезают над боковыми ответвлениями.
Посмотрите фото обрезки плодовых деревьев в форме веретена:
Говоря о формировании округлых крон плодовых деревьев, нельзя не вспомнить о штамбовых формах. С деревьями их получить значительно проще, чем с кустарниками. Для древесных растений такая форма близка к естественной, поэтому вырастить такую яблоню или грушу большого труда не составит.
Нужно лишь вырастить дерево нужной высоты и обрезать его там, где вы хотели бы увидеть первые ветви. Конечно, надо учесть, что обрезка ниже 1 м нужного эффекта не даст, а выше 2 м выводить штамб для плодового дерева не целесообразно. Представьте: двухметровый штамб, да сама крона -1,5 м, а ведь еще урожай собирать!

Чтобы сделать обрезку плодовых деревьев правильно, так, как советую опытные садоводы, нужно определиться с высотой. После этого по всей высоте штамба нужно тщательно удалить все ветки и почки, а дальше (в первый год) прищипнуть все образовавшиеся в верхней части побеги, чтоб формировалась крона.
Особое внимание нужно уделять сильным, растущим вверх побегам -волчкам. Они будут появляться все время, и, если их упустить, крона получится высокая и неравномерная.

Ещё один важный секрет обрезки плодовых деревьев, о котором нужно знать начинающим – это необходимость следить, чтобы крона не загущалась. То есть не жалеть, а сразу вырезать на кольцо слишком слабые, перекрещенные и растущие внутрь кроны побеги.
Лучше год потерять на формировку, чем потом мучиться, выпиливая толстые сучья. Тем более что все это скажется на декоративности дерева и, конечно, на урожае.

Здесь вы можете посмотреть видео, как обрезать плодовые деревья весной на штамбе:

Декоративная обрезка плодовых деревьев в форме кордон для начинающих (с видео)
Более сложные в формировке, но и более экзотические и декоративные – кроны малого объема или плоские (кордон).
Можно смело утверждать, что, поняв принцип формировки кордона, будет легко освоить и любую другую классическую форму. В конечном итоге нужно получить ствол без разветвлений, равномерно покрытый обрастающими веточками.
По правилам обрезки плодовых деревьев формировать начинают однолетний саженец. Важно, чтобы пробудились почки по всей высоте ствола. Для стимулирования пробуждения почек весной саженец укорачивают на высоте около 70 см – у сортов с высокой пробудимостью почек; или 40-50 см – у сортов со слабой пробудимостью.

Если этого не сделать, нижняя часть ствола окажется голой. Однако и слишком сильная декоративная обрезка плодовых деревьев вредна, так как образуются сильные побеги, малопригодные для дальнейшего формирования. Некоторые сильные вертикальные побеги лучше вообще вырезать на кольцо или оставить небольшие пеньки в случае, если побегов мало.
Остальные же побеги прищипывают над 6-8 листом. При этом нужно помнить, что верхние побеги растут сильней, чем нижние. И чтобы не происходило ослабления нижних побегов, их оставляют чуть длинней, чем верхние. Эту процедуру повторяют в течение всего лета.
В дальнейшем каждую весну, чтобы обрезать плодовые деревья так, как предполагает правильная агротехника, центральный проводник вновь укорачивают и повторяют все перечисленные приемы.

Окончательная высота дерева зависит от сорта и вашего желания, конечно, в пределах разумного: не очень-то удобно прищипывать побеги и собирать урожай на высоте более 3 метров.
В этом видео для начинающих показана обрезка плодовых деревьев в форме кордона:

Весенняя формирующая обрезка плодовых деревьев с кроной пальметта
При создании пальметт существует много вариантов. В наши дни требования к формировке пальметт, конечно, более простые, чем раньше. Да и различные вариации на эту тему уже давно существуют. Так что выбор за вами.

Весенняя обрезка плодовых деревьев в форме пальметта может состоять из двух скелетных ветвей, расположенных в одном ярусе. Может быть канделябровой – из четырех и более ветвей. Ветви могут располагаться в 2 яруса, как в пальметтах Верье. А возможен и более свободный вариант, например, монтрейская пальметта. Отличительная особенность пальметт – расположение всех ветвей в одной плоскости.
Самая легкая в формировке – простая U-образная пальметта. Все происходит аналогично выведению двуплечего кордона. Только скелетные ветви сначала закрепляют горизонтально на натянутой проволоке, а затем, на расстоянии 15 см от штамба, направляют вверх и фиксируют на вертикальных опорах. Растения в изгороди размещают с интервалом 70-80 см.
Более сложный вариант формирующей обрезки плодовых деревьев – двойная U-образная пальметта. В этом варианте каждая скелетная ветвь снова раздваивается. Перед тем как сделать такую обрезку плодовых деревьев, важно заранее установить каркас для всех планируемых ветвей.

Пальметта Верье предусматривает наличие второго яруса или центрального проводника. А значит, после первой обрезки однолетнего саженца нужно оставить не 2, а 3 побега — самый верхний станет продолжением ствола. Если планируется второй ярус, то нижние ветви фиксируют горизонтально на протяжении 70-80 см в обе стороны и только потом направляют вверх. Расстояние между ярусами – 40 см.
Канделябровые пальметты – один из более сложных вариантов.
Здесь может понадобиться не только искусство формировки, но и умение прививать. Формировка начинается с выведения горизонтального двуплечего кордона: после достижения определенной длины ветви загибают вверх.
На самих ветвях формируют вертикальные побеги. Важно, чтобы все было симметрично, поэтому при отсутствии побегов в нужных местах необходимо провести прививку почкой.

Более простой вариант – монтрейские пальметты.
В этом случае вертикальные побеги на горизонтальных ветвях выбирают произвольно.

Формируя пальметты, нужно учесть, что рост ветвей будет более слабым, чем при формировке кордонов. Поэтому для пальметт выбирают более сильнорослые сорта, а длину прошлогодних приростов оставляют в пределах 30-40 см, — иначе расположение обрастающих веточек будет не равномерным.

Очень важно следить за равномерностью роста всех ветвей. А если ветви слабые, следующий этап формировки лучше отложить на год.

Как формировать из плодовых деревьев живую изгородь
Кордоны используют не только в одиночных посадках, но и для создания живых изгородей. В этом случае саженцы размещают на расстоянии 40-60 см друг от друга.
Можно вывести и горизонтальный кордон. В этом случае ствол однолетнего саженца подвязывают к натянутой веревке. Такие растения отличаются очень медленным ростом. Здесь требуется и более внимательная формировка – в месте изгиба будут постоянно образовываться сильные побеги.
А для стимулирования роста верхняя часть ствола должна всегда быть направлена вверх. Как вариант для изгороди, ствол можно не направлять горизонтально, а закрепить под углом 30-60°.

Существуют двуплечие кордоны. Для их формировки штамб укорачивают на высоте 30 см. Из отросших побегов выбирают два наиболее подходящих и закрепляют их на опорах с отклонением от вертикального положения на 30-45°. Дальнейшая формировка происходит по уже рассмотренной схеме.
Плодовые деревья идеально подходят для создания шпалерной изгороди.
Однолетние саженцы лучше высаживать весной на расстоянии 1,5-2 м. Основная задача в первый год – приживаемость всех растений. Они должны хорошо укорениться. Сильные приросты — признак того, что растения прижились нормально. В конце сезона устанавливают опоры из дерева или натягивают проволоку, к которым в дальнейшем будут крепиться ветви для придания им нужной формы и направления.
Нижний ярус ветвей может быть на разном уровне, но не слишком близко к земле, иначе ветви будут подпревать и повреждаться при уходе за деревьями. Следующей весной саженец обрезают чуть выше заданного для первого яруса уровня.

В течение лета оставляют три побега: самый верхний и самый сильный становится центральным проводником, а два, расположенных ниже, закрепляют на опорах или проволоке в заданном направлении. Еще через год, весной, удаляют все лишние побеги, а центральный проводник укорачивают чуть выше следующего яруса, формировка происходит по уже рассмотренной схеме.
Когда отогнутые ветви соседних деревьев сомкнутся, их соединяют вместе, а концы укорачивают. Постепенно они срастаются, что обеспечивает большую прочность изгороди. И так продолжается до тех пор, пока дерево не вырастет до заданных размеров. После чего центральный проводник переводят на слабое ответвление или загибают.
Ежегодно в течение лета все волчки — сильные побеги, образующиеся на отогнутых ветвях, — выламывают или прищипывают, когда они достигнут длины 5-10 см. Когда деревья обретут вид, задуманный вами изначально, все опоры можно убрать.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2-4 год после их высаживания.

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15-20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов - однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5-6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка)

Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.

Прореживание (вырезание)

Этот процесс проводится для веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Сама обрезка

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе-феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта-начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны и зимне-весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март-июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их ) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев в каждый этап развития

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4-5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

Рост и плодоношение

Этот , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3-5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

Плодоношение плодовых деревьев

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3-4 года подрезаем скелетные ветки на основании, которому 4-6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки старше 6 лет (сильное омолаживание).

Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Правильная обрезка садовых деревьев позволяет регулировать рост, развитие, плодоношение, продолжительность жизни, сроки вступления в плодоношение, урожайность растений, качество плодов. Многие физиологические процессы, такие, как увеличение зимостойкости, устойчивости к некоторым вредителям и болезням, зависят от обрезки.

Методом обрезки можно приблизить или отодвинуть начало развития растений весной и сроки цветения, регулировать начало и окончание роста побегов, частично устранить периодичность плодоношения некоторых сортов яблони. Обрезка дает хорошие результаты в комплексе с другими агротехническими приемами.

Начинают обрезку еще в питомнике, на второй год после прививки, формируя дерево с нужной высотой штамба, необходимым количеством сучьев, равномерно распределенных по окружности кроны. Формирование кроны обеспечивает хорошую силу развития.

Саженцы первого сорта должны иметь разветвленную корневую систему с пятью основными, более мощными корнями длиной не менее 30 см, обильно обросшими мочками, без повреждений.

Ствол дерева должен быть ровный, без солнечных ожогов и морозобоин, диаметром не менее 2 см на высоте 5 см выше места прививки.

Крона должна состоять из центрального проводника и 3-5 основных ветвей длиной 50-60 см, равномерно расположенных по окружности. Общее количество побегов на проводнике - 5-8. Расстояние между первыми тремя скелетными ветвями составляет 8-15 см, между последующими - 20-25 см. Высота штамба, от места прививки до нижней ветви, двухлетних саженцев яблони, груши, сливы должна составлять 50-60 см, саженцев вишни - 40-50 см.

Первую обрезку плодовых деревьев обычно выполняют весной, после посадки их в сад. Задача ее - восстановить равновесие между надземной частью растения и сильно поврежденной и уменьшенной при выкопке из почвы в питомнике корневой системой и обеспечить условия для формирования кроны, начатого в питомнике.

Укорачивая побеги у высаженных деревьев, тем самым удаляют верхушечные почки, которые, распускаясь первыми и образуя листья, способствуют более раннему испарению и, следовательно, иссушению растения. Обрезка на 5- 7 дней задерживает рост надземной части.

При первой обрезке нужно правильно выбрать и распределить по окружности сучья и ветви второго порядка и обрастающие ветки - продуктивные органы, чтобы формировать прочную, хорошо освещенную, равномерно заполненную ветвями, удобную для ухода и сбора урожая крону, а также обеспечить условия для более раннего плодоношения деревьев.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает поддержать хороший рост, периодичность плодоношения, устранить перегрузку плодами, сохранить высокое качество плодов, удлинить продуктивный период, не допустить перерастания в высоту и сильного загущения или оголения центральной (внутренней) части кроны.

Взрослые, обильно плодоносящие деревья обрезают для того , чтобы обеспечить нормальный прирост однолетних побегов с хорошо развитыми листьями, активный рост корней и высокий урожай плодов. Продуктивность деревьев зависит от своевременной и обильной закладки цветковых почек, интенсивности цветения, завязывания и формирования плодов.

На пострадавших от морозов деревьях удаляют отмершие части и таким образом восстанавливают их жизнеспособность за счет омолаживания.

В плодоводстве применяют в основном два способа - укорачивание (обрезка) и удаление (прореживание) веток (Рис.№1).

При укорачивании срезают часть годичного прироста, многолетней или плодоносной ветки (плодового прутика, копьеца, кольчатки). Такой прием стимулирует рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем и обеспечивает прочное прикрепление плодов.

При укорачивании ветви становятся толще, а крона прочнее. Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно-сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и выше урожай плодов, тем сильнее возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.

Укорачивание годичного прироста на 1/4-1/5 длины считается слабым, на 1 / 3 - умеренным, а на 1/2 - сильным. С повышением степени укорачивания прироста интенсивнее развиваются боковые побеги. После укорачивания быстрее пробуждаются почки, которые находятся на побеге ниже места обрезки и без нее остались бы спящими. Из таких почек развиваются затем сильные побеги.

При прореживании побеги удаляют у основания (на кольцо). Таким образом удаляют побеги жировые и конкуренты, а также загущающие крону и расположенные близко один к другому. Этот способ улучшает освещенность кроны и тем самым создает более благоприятные условия дли роста и плодоношения оставшихся ветвей, облегчает обработку деревьев против вредителей и болезней. Прореживание в меньшей степени, чем укорачивание, нарушает равновесие, установившееся между надземной и корневой системами.

При формировании семечковых пород (яблони, груши) наиболее часто применяют укорачивание, так как у деревьев некоторых сортов многие почки на длинных побегах слабо развиваются и остаются спящими.

Особенности обрезки и формирования семечковых пород

Центральный проводник молодых деревьев яблони должен быть выше и толще любых отходящих от него скелетных ветвей. Диаметр каждой скелетной ветви должен составлять половину диаметра проводника. Более тонкие ветви отстают в росте и утрачивают функции основных. Скелетные ветви должны отходить от проводника под углом не менее 40-45 °. Если угол меньше, то ветви ослабляют (укорачивают) или вырезают.

При формировании основных ветвей саженцев 3-5 выбранных боковых побегов обрезают так, чтобы концы их были на одном уровне. Обычно при этом ориентируются на ветви средней силы роста, которые нужно укоротить на 1/3 или 1/2. Побеги- конкуренты вырезают на кольцо. Центральный проводник обрезают так, чтобы он возвышался над другими ветвями на 15- 25 см. В сжатых (пирамидальных) кронах побеги обрезают на наружную почку, а в развесистых - на внутреннюю почку (см. рис. №1).

Задача обрезки 5-10-летних деревьев в период их роста и плодоношения заключается в том , чтобы продолжить формирование кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое укорачивание и сильное прореживание. Укорачивают только отдельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления. Укорачивание осуществляют в основном на однолетнюю древесину (однолетние побеги).

Степень укорачивания основных ветвей зависит от особенностей сорта, силы роста дерева. Нужно тщательно следить за тем, чтобы не слишком загущалась крона. Для этого ее периодически прореживают: в первую очередь вырезают на кольцо, не оставляя пеньков, усохшие, больные, поломанные, трущиеся, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветки.

Трущиеся и переплетающиеся ветки иногда целесообразно подрезать в нужном месте на боковую здоровую ветку, направленную в открытое, незатененное пространство. Укорачивают обычно ветви первого, второго и третьего порядков.

Одновременно с обрезкой скелетных ветвей прореживают и укорачивают отдельные плодоносные ветки: слабые, тонкие, оголенные, с малым количеством плодовых образований. Желательно также слабо прореживать плодушки, в основном старые, усыхающие, поврежденные и малопродуктивные.

У более старых деревьев прекращается рост ветвей даже при хорошем уходе, проявляется ярко выраженная периодичность плодоношения, качество плодов снижается. В данный период начинается усыхание окончаний скелетных ветвей и отмирание отдельных из них (нижних, слабых, затененных), а в нижней части кроны (у основания разветвления первого порядка) образуются волчковые побеги. Такие деревья нужно подвергнуть сильному укорачиванию, так называемому омолаживанию.

При омолаживании скелетные ветви укорачивают до зоны отрастания волчков, то есть примерно до 1/2-1/3 длины. Одновременно с укорачиванием выполняют частичное слабое прореживание кроны, в основном методом удаления сухих и поврежденных веток.

В пределах одной и той же плодовой породы не все сорта одинаково реагируют на тот или иной способ и степень обрезки. Сила роста вегетативных побегов, степень и характер ветвления в различные возрастные периоды, побегопроизводительная способность, пробудимость почек, тип плодоношения, размещение плодовых образований на древесине разных возрастов в значительной степени зависят от сортовых особенностей. Следовательно, обрезку плодовых деревьев надо применять с учетом этих особенностей. Некоторые сорта, сходные по биологическим особенностям, объединяют в одну группу и устанавливают для них единые правила обрезки.

В Нечерноземной зоне сорта яблони в зависимости от их биологических особенностей, характера роста, типа плодоношения и реакции на обрезку объединяют в три группы.

I группа - сорта типа Коричное полосатое, Папировка, Белый налив, Осеннее полосатое, Титовка, Пепинка литовская.

Для сортов этой группы характерно формирование цветковых почек на однолетних побегах и даже в пазушных почках на концах длинных веток типа плодовых прутиков. Кроны молодых деревьев таких сортов не загущены, а плодушки располагаются прерывисто. Взрослые деревья имеют редкие кроны, а плодовые образования располагаются в длину до 30-40 см.

Деревья слабо прореживают и укорачивают. Полностью удаляют лишь поломанные, поврежденные и растущие внутрь ветви. Трущиеся и переплетающиеся ветки в основном не удаляют, а обрезают на первое разветвление, направленное в свободное пространство кроны. К обрезке плодовой древесины приступают лишь в начале периода полного плодоношения.

II группа - сорта типа Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Боровинка и другие сорта с колъчаточным типом плодоношения. Здесь применяют укорачивание концевых побегов деревьев в молодом возрасте, а затем, с усилением плодоношения, - прореживание слаборазвитых плодовых веточек - кольчаток и укорачивание наиболее длинных прутиков.

III группа - сорта типа Анис полосатый. Для них характерны обрастающие ветви двух видов: длинные - до 40-50 см с ярко выраженной центральной осью и большим количеством коротких кольчаток, расположенных на скелетных сучьях и сильно разветвленные. Обрастающие плодовые ветки у Аниса долговечны даже внутри кроны. Особенность обрезки этой группы сортов заключается в периодическом укорачивании концов однолетних ветвей с интервалом в 5 лет, частичном прореживании длинных ветвей (до 40-50 см) на периферии кроны. Прореживание плодушек не применяют.

Груша формирует хорошую естественную крону. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони. Крепление скелетных сучьев с центральным проводником прочнее, и последний выше верхушек основных ветвей на 25-40 см. В Нечерноземной зоне грушу обрезают слабо. Деревья груши часто подмерзают зимой: гибнет часть активных почек, но пробуждаются спящие, из которых образуется большое количество волчковых побегов. Эти побеги следует укорачивать, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие ветки. Неудобно, расположенные волчки вырезают. В остальном обрезка груши не отличается от обрезки яблони.

Особенности обрезки и формирования косточковых пород

Обрезку деревьев косточковых пород выполняют с учетом их биологических и породно-сортовых особенностей. Древовидные формы вишни быстро развиваются и рано вступают в плодоношение. Деревья сравнительно недолговечны. К 15-20-му году жизни продуктивность их заметно снижается. Длина ежегодных приростов резко уменьшается, и ветвление скелетных ветвей прекращается, они оголяются и частично усыхают. Кустовидные корнесобственные растения вишни можно полностью обновить за счет корневой поросли.

Привитые древовидные формы вишни можно частично омолаживать. Пока ствол и крона здоровые, удовлетворительную продуктивность дерева можно довольно долго поддерживать прореживанием и укорачиванием. Такие сорта значительную часть цветков и плодов формируют на букетных веточках длиной 0,2-1,0 см, меньше - на удлиненных однолетних побегах.

На однолетних приростах длиной 25-30 см преобладают в основном вегетативные почки, из которых на следующий год развиваются букетные веточки и небольшое количество более сильных разветвлений, обрастающих в дальнейшем букетными веточками. Последние ежегодно дают урожай и небольшой прирост, но они недолговечны - плодоносят только 2-4 года, а затем отмирают. В начальный период жизни дерево вишни формирует сильные приросты, в основном на верхушках ветвей. Размеры дерева быстро увеличиваются, но плодоношение почти отсутствует. В дальнейшем приросты на концах ветвей развиваются слабее и на них закладываются только цветковые почки.

Основное внимание уделяют правильному размещению и соподчинению ветвей, предотвращению образования развилок.

Обрезку ограничивают слабым прореживанием и укорачиванием части длинных и средних трущихся обрастающих веточек на одно из разветвлений или букетную веточку.

Для кустовидных сортов вишни в основном характерно плодоношение на более удлиненных однолетних приростах прошлого года, то есть на однолетней древесине. Обрезка таких сортов заключается в ежегодной тщательной обрезке, чтобы поддерживать сильный прирост ветвей длиной 40-50 см. Боковые разветвления на сильном приросте нужно укорачивать, при ослаблении прироста - применять легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину.

Хорошо развитые однолетние побеги длиной 30-40 см наиболее продуктивны - на них образуется больше почек, чем на коротких. На длинных побегах (более 40-50 см) большая часть почек - вегетативные, на коротких (до 20 см) побегах формируются только цветковые почки. Концевые почки - всегда вегетативные, они образуют побег продолжения. Отплодоносившие части веток оголяются, так как новых разветвлений на них почти не появляется.

Формирование кроны косточковых культур, также как и семечковых, продолжают при первой обрезке после посадки деревьев на постоянное место. Для закладки основных скелетных ветвей выбирают центральный проводник и 3-6 боковых ветвей, наиболее сильных и направленных равномерно в разные стороны от проводника. Желательно, чтобы эти ветви находились на расстоянии 8-15 см одна от другой.

Остальные побеги необходимо срезать на кольцо. В первую очередь вырезают ветви, расположенные очень низко на штамбе. Последний должен быть высотой не менее 30-40 см. Затем удаляют все неудобно расположенные ветви, параллельные одна другой. Если саженец слабо развит и на нем мало ветвей, то часть их сильно укорачивают.

Ветви, оставленные как скелетные, укорачивают для подчинения их по силе развития центральному проводнику. Концы обрезанных ветвей должны быть приблизительно на одной высоте, а центральный проводник - возвышаться над скелетными ветвями на 15-20 см. Если ветви развиты равномерно и подчинены центральному проводнику, то можно ограничиться удалением лишних веток. Срезы на однолетних приростах делают непосредственно над почкой, не оставляя пеньков. При первой обрезке побеги срезают над наружной почкой, чтобы побег продолжения развивался в направлении к периферии и не загущал внутреннюю часть кроны.

Черешня по строению кроны напоминает грушу. У нее заметно выражены стволовость и ярусное размещение ветвей. Черешня образует хорошую естественную крону.

В первый год после посадки в сад ее обрезают так же, как и вишню: выбирают центральный проводник и скелетные ветви. Последние при необходимости обрезают, подчиняя лидеру, на одной высоте и на 15-25 см ниже лидера.

Черешню стараются выращивать на низком штамбе (30-40 см). Это позволяет снизить высоту деревьев, что важно при сборе урожая, а также повысить их зимостойкость, обеспечив притенение ствола от возможных солнечных ожогов. В дальнейшем, как правило, черешня удовлетворительно формирует естественную крону.

Иногда рекомендуют выращивать черешню с вазообразной кроной. Для создания такой кроны проводник вырезают над нижним ярусом ветвей на второй год после посадки дерева в сад. Разреженное размещение верхних сучьев нижнего яруса укрепляет крону. Обрезку применяют лишь для предупреждения неправильного развития кроны, загущения ветвей и ярусов.

В основном удаляют лишь поврежденные, поломанные и трущиеся ветви.

Молодые деревья некоторых сортов сливы уже в первые годы после посадки формируют длинные (до 1-2 м) однолетние побеги, поэтому для регулирования роста нуждаются в ежегодной обрезке. Деревья сливы формируют так же, как древовидные формы вишни. У зимостойких сортов оставляют штамб высотой 40-60 см, у менее зимостойких - 20-30 см. Чем ниже штамб, тем более устойчивы деревья к неблагоприятным условиям перезимовки.

В первые годы деревья рекомендуется обрезать как можно меньше. Вырезают лишь ветви, которые в дальнейшем могут загущать крону. Укорачивают только те однолетние ветки, которым нужно придать правильное направление, а также уравнять их по силе роста с основными скелетными ветвями, соподчинить боковые разветвления основной ветви, чтобы избежать образования развилок. Срезают также верхушки сильных побегов с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми сближенными почками. Укорачивают ветки деревьев, плодоносящих на однолетней древесине, минимально, чтобы не вызвать очень сильного роста и появления большого количества ветвей, загущающих крону.

Однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине, следует укорачивать значительнее по сравнению с деревьями, плодоносящими на однолетней древесине. Сильные побеги (более 40 см) укорачивают на 1/5-1/7 длины для усиления образования шпорцев (плодовые веточки).

Особенность сливы заключается в образовании сильных побегов-конкурентов, отходящих под острым углом. Такие побеги нужно вырезать на кольцо. Кроме того, у сливы часто отрастают мощные побеги, направленные внутрь кроны или параллельно основным скелетным ветвям. Эти образования также необходимо своевременно удалять. Обрезать деревья рекомендуется ежегодно.

На стволе и основных скелетных ветвях часто появляется много волчковых побегов. Вырезать волчки на кольцо не следует, так как их можно использовать для формирования дополнительных сучьев, сильных обрастающих веток (методом сильного отгибания), а также в качестве резерва основных скелетных ветвей. Лучше оставлять пенек длиной 10-20 см.

Крону сливы формируют по двум основным типам: лидерную и вазообразную.

Лидерная крона имеет центральный проводник с 5-8 скелетными ветвями. В нижнем ярусе оставляют 3-4 скелетные ветви. В следующем ярусе скелетные ветви первого порядка закладывают разреженно, с интервалом 40-60 см. Когда дерево достигнет высоты 2,0-2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боковую ветку. Внутренняя часть такой кроны почти всегда сильно затенена, поэтому там, как правило, образуются мелкие, слабо окрашенные и худшего вкуса плоды, чем на периферии кроны.

При формировании у дерева с вазообразной кроной центральный проводник отсутствует. Его вырезают при закладке нижнего яруса из 3-4 сучьев, которые выполняют функции лидера. Вазообразную крону деревьев более зимостойких сортов закладывают на высоте 40-60 см. Слабозимостойкие сорта рекомендуется выращивать на низких штамбах - высотой 10-20 см. Разветвления основных ветвей закладывают на высоте 50- 100 см от их основания и направляют во внешнюю сторону от ствола.

Общее количество таких сучьев доводят до 6-8, чтобы создать умеренно загущенную крону. Густые кроны прореживают таким же способом, как и вишни. В первые годы плодоношения нужно частично прореживать крону и незначительно укорачивать длинные (более 50 см) побеги. Побеги средней длины и слабые не укорачивают. Такие кроны достаточно хорошо освещаются солнцем, хорошо прогреваются, что обусловливает формирование высококачественных плодов.

Сроки. В Нечерноземной зоне начинать обрезку лучше в марте - апреле, в зависимости от погодных условий. Температура при обрезке должна быть не ниже -5 °С. Сильно промерзшая древесина становится хрупкой, ее трудно резать, раны получаются раздробленными и плохо заживают.

При весенней посадке саженцы обрезают одновременно с посадкой, при осенней - весной, в марте - апреле.

Обрезку саженца начинают с центрального проводника. Побег продолжения центрального проводника укорачивают так, чтобы верхняя почка была примерно на 60 см выше основания верхней скелетной ветви (см. рис.№1, б ). Если проводник короче, то его обрезают слегка, удаляя 2-3 верхние сближенные почки, а после этого приступают к обрезке скелетных ветвей. Верхнюю скелетную ветвь обрезают на наружную почку так, чтобы последняя находилась на 25-130 см ниже верхней почки центрального проводника. Остальные ветви укорачивают на одной высоте с верхней скелетной ветвью. Так обрезают саженец с одним ярусом из трех сучьев.

На следующий год после посадки деревья всех пород обрезают по тому же принципу, но слабо, так как в первое лето они растут медленно.

С третьего года уже приступают к настоящей обрезке. Начинают ее с верхнего побега центрального проводника. И если он слабый, поломан, сильно отклонился в сторону, то его заменяют первым, ниже расположенным побегом. После этого выбирают побеги для формирования новых скелетных ветвей. Все остальные побеги на центральном проводнике вырезают на кольцо, а слабые побеги и розетки оставляют.

Если побеги продолжения ранее сформированных скелетных ветвей неудачно расположены или повреждены, их заменяют другими, более удачно направленными. Затем на ветвях первого порядка намечают справа и слева ветви второго порядка. При этом первая ветвь второго порядка должна быть не ближе 40 см от проводш1ка, а последующие одиночные ветви второго порядка нужно размещать друг от друга на 60-80 см. Все побеги, ненужные для закладки новых скелетных ветвей, укорачивают на 4-5 почек для перевода их на плодоношение. Ветки, отходящие под острым углом или расположенные вблизи основания скелетных ветвей, вырезают на кольцо.

Затем приступают к обрезке центрального проводника и скелетных ветвей, соблюдая при этом принцип соподчинения. Для образования новых приростов побег продолжения обрезают так, чтобы верхняя почка находилась на 70-80 см выше основания верхней скелетной ветви. После такой обрезки укорачивают основные ветви так, чтобы их верхние почки находились на 30-35 см ниже верхушки побега центрального проводника (см. рис. №1, ж ).

Техника. Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку и на перевод (боковое ответвление). Первый прием применяют в основном для обрезки молодых саженцев при формировании крон, второй - при омолаживающей обрезке взрослых деревьев. Срез на почку однолетнего побега делают косым, начиная его с противоположной от почки стороны, на уровне ее основания, и заканчивая на уровне верхушки (см. рис.№1, г). Нельзя делать срез слишком скошенным, так как это вызывает подсыхание почки и образование очень слабого побега. Можно оставлять над почкой шипик длиной около 1 см. Это ускорит работу, а шипик со временем безболезненно для дерева усохнет и отвалится.

Укорачивание ветвей на перевод выполняют по ходу наружного или бокового ответвления многолетней ветви.

При прореживании кроны срез ветвей на кольцо делают у их основания по кольцевому наплыву, не оставляя пенька. Обрезка с оставлением небольшого пенька препятствует заживлению ран и приводит иногда к возникновению дупел на стволах и крупных ветвях. Глубже кольцевого наплыва резать тоже нельзя, так как увеличивается поверхность среза и замедляется заживление ран (см. рис. №1). Раны после обрезки необходимо замазать садовым варом или краской на растительном масле.

Отлично(2 ) Плохо(1 )

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2 - 4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15 - 20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5 - 6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Способы обрезки плодовых деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка) . Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2 - 3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4 - 6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Обрезка плодовых деревьев

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2 - 3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе - феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта - начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне - весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март - июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Формирование кроны плодовых деревьев

1. Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4 - 5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

2. Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3 - 5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

4. Плодоношение

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3 - 4 года подрезаем скелетные ветки на древесине, которой 4 - 6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки на древесине старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

Инструменты, применяемые при обрезке плодовых деревьев

ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Процесс обрезки плодовых деревьев преследует множество целей, основными из которых являются: уход, активизация процессов роста и развития, а также защита от заболеваний. Но наиболее важная задача, конечно же - увеличение количества и качества урожая. Однако положительных результатов можно добиться только в том случае, когда обрезка произведена технически верно, качественным садовым инструментом, а главное - своевременно. В статье речь пойдет о правильной обрезке плодовых деревьев.

Когда необходимо проводить обрезку кроны плодовых деревьев

Для каждого из видов и возраста плодовых деревьев существует свой - наиболее подходящий для обрезки период. Диапазоны процедуры можно условно разделить на несколько.

Осенне-зимний . Обрезку производят непосредственно после полного опадения лиственного покрова и окончания движения древесного сока. Этот период еще иначе называют временем покоя. С одной стороны считается, что это наиболее благоприятное время для обрезки деревьев. А вот с другой - именно в этот период из-за отсутствия движения древесного сока труднее происходит заживление мест срезов. Кроме того, выполняя обрезку в условиях низких температур, можно таким образом подморозить побеги, что приведет к их повреждению и нарушению функции плодоношения.
Весенне-летний . Начинается с момента появления первого движения древесного сока - это, так называемый, вегетативный период, и длится до сбора плодов. Это самое подходящее время для прививки и обрезки плодовых деревьев. Неудовлетворительный результат можно исправить до наступления холодного сезона.

Помимо сезонных ориентиров, прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев, стоит учитывать и ряд не менее важных факторов, таких как:

местоположение участка;
скорость ветра;
наличие осадков;
температура ниже 0°;

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Основополагающими в период обрезки деревьев являются не только сезонные и погодные условия, но и качество инструментов. Требования к ним довольно просты, они должны быть максимально острыми, чистыми и удобными в эксплуатации. Что может понадобиться для обрезки.

Секатор. Относится к разновидности садовых ножниц. Кроме главного требования - остроты лезвий, инструмент должен быть легким и удобным в применении, так как обычно обрезка одного дерева занимает достаточно длительный период времени. Важно обращать внимание на действие храпового механизма, от него будет зависеть, с какой силой придется нажимать на рукоятки. Кроме того, лезвия должны иметь небольшой зазор, в противном случае молодые побеги будут застревать в них, чем вызовут дополнительный объем работы.

Садовая ножовка . Лезвия должно обладать хорошей заточкой и иметь форму, зауженную к концу полотна. Просветы между зубцами должны иметь неглубокие полости для скопления опилочного материала. Строительные пилы не подойдут для обрезки плодовых деревьев, так как могут создать дополнительное повреждение ствола.
Удлиненный секатор . Отличается от ручного варианта, наличием длинной рукоятки. Такая форма отлично подходит для среза отростков, находящихся чуть выше человеческого роста, без применения дополнительных средств в виде стремянки или лестницы. Существуют варианты с телескопической трубкой, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту среза.

В работе по обрезке деревьев могут понадобиться и дополнительные инструменты.

Бензопила ускорит процесс среза массивных стволов, особенно это касается возрастных деревьев.

Лестница или стремянка позволят сформировать крону плодового дерева.
Спецодежда , дополненная защитными перчатками, избавит от ненужных травм во время работы.
Очки понадобятся в моменты распила, для защиты глаз от опилок и мелких щепок.

Техника формирования и обрезки плодовых деревьев

С технической точки зрения существует три вида обрезки деревьев.

«На почку». Этот метод обрезки позволяет задать наиболее верное направление роста ветви. Как правило, подобным способом обрезаются только молодые годичные побеги при помощи среза поверх выбранной почки. В процессе процедуры лезвие секатора должно быть направлено в сторону ветки.

Важно: угол среза должен быть максимально приближен к 45°, чтобы почка не была «урезанной». Кроме того, необходимо избегать излишне острого среза, в таком случае оставленная почка будет испытывать недостаток питательных веществ. А слишком длинный остаточный отросток может засохнуть и в дальнейшем его придется полностью спиливать, что нарушит процесс формирования кроны.

«На кольцо». Подобная обрезка производится только с целью полного удаления одной или нескольких ветвей. Причиной может стать нарушение проникновения света в крону или неверное направление веток. В последнем случае побеги забирают часть питательных веществ, которые можно распределить между более перспективными, с точки зрения урожайности, ветвями. Если побег сравнительно молодой и его толщина позволяет, то обрезку производят секатором, в противном случае применяется садовая ножовка.

Примечание: существует ряд нюансов, о которых не стоит забывать, проводя вырезку ветки «на кольцо». Нельзя оставлять излишне длинный отросток и производить обрезку вровень с корой. Правильным считается обрезка по внешнему краю кольца, которое образовано наплывами коры в месте соединения побега со стволом.

«На боковое ответвление». Данный вид обрезки является наименее травматичным для плодовых деревьев и сохраняет большую часть их жизнеспособных функций. Его прямым назначением считается смена направлений роста с одних побегов на другие. Происходит полная обрезка недееспособных ветвей, благодаря чему все основные функции берут на себя боковые ветви, постепенно заменяя главные.

Виды обрезки плодовых деревьев

Помимо различных технологических аспектов обрезки, существуют еще и виды этого процесса, которые определяют дальнейшее развитие плодового дерева и его урожайность:

Формирующий. Все действия направлены на проектирование будущей кроны, в результате должна сформироваться необходимая густота и форма. Наиболее удачное время для подобной обрезки - февраль, начало марта. В результате в период активного движения сока, который начинается с конца марта, плодовое дерево будет максимально плодоносящим. Поздняя формирующая обрезка станет причиной задержки развития растения или отсутствия урожая как такового.

Важно: правильно оформленные скелетные (направляющие) ветви, в процессе всего роста и развития растения будут служить надежным каркасом, устойчивым к любым нагрузкам, что позволит выдержать даже максимально тяжелый урожай.

Регулирующий. Подходит для активно-развивающегося дерева, которому необходима минимальная корректировка. В надлежащем состоянии должна поддерживаться освещенность кроны и густота молодых побегов. Потенциально удачный период: февраль- апрель или же август-сентябрь. В любой из этих периодов свежий срез быстро затягивается и не выпускает древесный сок.
Омолаживающий вид предназначен для старых деревьев. Главная цель - восстановление активного плодоношения. Время обрезки: ранняя весна и поздняя осень. Такая обрезка эффективна для стимуляции роста новых побегов и возобновления жизнеспособности увядающего дерева. Даже если «взрослое» дерево дает хороший урожай, ему все равно время от времени нужна омолаживающая обрезка, пробуждающая придаточные почки.

Посезонная обрезка имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать, во избежание причинения вреда плодовому дереву.

Обрезка плодовых деревьев весной

Весна является наиболее продуктивным и удачным сезоном года для обрезки плодовых деревьев. Важно выждать период окончательной смены температур после зимы, чтобы прошли последние заморозки. Производить обрезку необходимо строго до момента набухания первых почек. Идеальной будет сухая погода с температурой выше 0°. Обрезку плодовых деревьев следует выполнять, соблюдая следующую последовательность:
Начинается обрезка именно с деревьев старших по возрасту. Ведь именно они являются основным плодоносящим составом. И только после этого можно обрезать молодые саженцы. Причина кроется в разных периодах пробуждения почек.
Если на участке произрастают яблоневые деревья, начинать нужно именно с них. Ведь именно это дерево наиболее устойчиво к заморозкам, и в случае если температура опять понизится, после обрезки это дерево не пострадает, в отличие от других. А вот грушу и вишню лучше обрезать ближе к маю.

Относительно побегов, обрезка начинается с наименее перспективных. Что это значит? Сухие или поврежденные морозами, а также насекомыми, имеющие пересечения с другими - это побеги, которые мешают нормальному функционированию кроны.
Крупные плодовые ветви спиливаются только вариантом: «на кольцо». Место среза необходимо покрыть специальным раствором или мокрой глиной - так он быстрее затянется, и не нанесет вред всему дереву.

Летняя обрезка деревьев

Процесс обрезки плодовых деревьев вполне можно осуществлять и в летний период. Основной целью подобной процедуры является только легкая корректировка, касающаяся веток, поврежденных морозами, в случае если они не были выявлены ранней весной. Ведь в период активного цветения гораздо проще выявить недостатки.

Помимо зачистки недееспособных побегов, в этот период можно осуществлять ряд мероприятий.

Пинцировку (прищепка) - процесс отсечения верхней части ветви. Молодой отросток легко срезается садовыми ножницами или секатором.

Пасынкование - вариант корректировки, который выполняется, когда почки дают молодые побеги и их достаточно выломать. Прием достаточно схож со стандартной обрезкой, отличие заключается лишь в том, что отсечение происходит без вмешательства садовых инструментов. Удивительно, но именно такой вариант благоприятно сказывается на затягивании места обрыва, он происходит быстрее и менее болезненно.

Обрезка плодовых деревьев осенью

Самый благоприятный период для проведения процедуры обрезки плодовых деревьев - это, конечно же, осень. Именно благодаря ей, дерево подготавливается к перепадам холодных температур. Самая главная цель осенней обрезки - это санитарная обработка, то есть удаление излишней сухих, болезненных и поврежденных побегов. Благодаря таким действиям древесные вредители и микроорганизмы не смогут переселиться на здоровую часть плодового дерева.
Кроме всего прочего, осенняя обрезка деревьев позволяет создать максимально эффективные условия для вентилирования и освещения кроны. А распределение древесного сока на здоровые ветки, позволит повысить урожайность на будущий год.

Примечание: перед наступлением холодов все крупные срезы необходимо обработать специальным защитным составом, это благоприятно скажется на скорейшем заживлении и подготовке к низким температурам. Проводить зимнюю обрезку плодовых деревьев не рекомендуется.

Схемы обрезки плодовых деревьев

Зная все принципы и виды обрезки плодовых деревьев все же трудно представить с чего начать процедуру, особенно это касается новичков в области садоводства. На помощь неспециалисту в этом вопросе может прийти приблизительный план обрезки дерева.

В первую очередь стоит уделить внимание верхушечным побегам - удалив тонкие развилки веток в виде «гусиных лапок».

Далее следует избавиться от перекрещивания ветвей, для этого необходимо обрезать побеги направленные в сторону почвы.
Особое внимание стоит уделить пространству вокруг ствола: обрезать ветки, направленные в его сторону и молодую поросль.
Формирование кроны производится при помощи удаления загущающих (растущие слишком близко) и волчковых ветвей (побеги из спящих почек).

Описанный метод идеально подойдет для ежегодной обрезки хорошо развивающегося дерева, а вот способы формирования молодых саженцев и старых деревьев имеют ряд определенных различий.

Обрезка молодых саженцев

С момента высадки молодого саженца в грунт и до начала плодоношения, главной задачей будет формирования каркаса дерева из скелетных веток, отслеживание роста свежих побегов и закладка будущих плодовых образований. Для обеспечения всех этих пунктов необходимо обеспечить рост кроны - равномерно во все стороны. Поэтому производится обрезка годовалых побегов и веток, загущающих массив кроны. Активно растущие побеги усекаются на 50%, а более медленные на - 25%. Благодаря таким манипуляциям крона молодого саженца через несколько лет становится мощной и плодоносящей.
Молодые саженцы подрезаются ежегодно, в связи с быстрым ростом. Наиболее удачным периодом для их обрезки считается поздняя осень. После листопада удаляются все поврежденные и лишние побеги. Это не только позволяет подготовить дерево к зиме, но и добиться качественного воздухообмена и освещения кроны.

Обрезка плодовых деревьев видео

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Формировать крону новых насаждений достаточно легко, главное - это следовать всем правилам. А вот что касается старых плодовых деревьев, то тут следует соблюдать определенные этапы. Связано это с тем, что весь урожай на таких деревьях, как правило, располагается на самом верху кроны, плоды сравнительно небольшого размера и появляются нерегулярно.
Кропотливый процесс оживления старых плодовых деревьев проводится на протяжении нескольких лет, и заключается в следующих мероприятиях.
В первый год производится обрезка кроны на несколько уровней вниз и только с южной стороны дерева. Вся работа должна проводиться с целью перевода основных веток на боковое ответвление.
В следующий сезон в обязательном порядке проводится обрезка «волчков», образовавшихся при предыдущей процедуре. В противном случае они будут впитывать питательные вещества, так необходимые живой части дерева. Процесс удаления выполняется «на кольцо», время года при этом, не влияет на качество проведенной процедуры.

В последующие годы проводится обрезка оставшейся части кроны, а затем и очистка от «волков».
Наиболее благоприятный период для обрезки старых деревьев - зимнее время. Связано это с тем, что в этот период свежие срезы не гниют и в них не могут завестись вредители.

Существует определенные нюансы, соблюдая которые можно провести качественную обрезку плодовых деревьев, даже при условии, что человек делает это впервые.

При проведении максимально жесткой обрезки (до 35% длины всей ветви), следует обязательно соблюдать периодичность в год, а то и два. Не стоит забывать, что вариант глубокой обрезки очень травматично проходит для растения, вследствие чего может погибнуть значительная его часть.
Если нужно добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.
Не стоит трогать замерзшие ветви плодового дерева зимой. Рекомендуется все же дождаться весны - тогда картина погибших участков будет более полной и их можно будет аккуратно удалить.
При обрезке важно соблюдать соподчинение ветвей. Это означает, что количество главных и второстепенных ответвлений должно быть равномерным, в противном случае может получиться перенасыщенная ветвями или излишне прореженная крона.
Обрезая ветви вокруг основного ствола, не стоит оставлять близко к нему примыкающие, т.е. находящиеся под острым углом.
Важно помнить, что максимальным уровнем плодоношения отличаются именно горизонтальные ветки. Это стоит учитывать при обрезке плодовых деревьев, для регуляции количества урожая.

Большие по диаметру срезы необходимо обрабатывать специальным составом: садовым варом или гетероауксином - это ускорит заживление растения. А вот использование масляной краски в качестве покрытия срезов не рекомендуется.
Молодые деревья нужно обрезать минимально - только с целью формирования кроны. Излишние изменения могут привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Кропотливый труд, который связан с обрезкой плодовых деревьев в саду, со временем окупается достойным урожаем фруктов. Самое главное - это придерживаться общепринятых рекомендаций, ведь кажущийся на первый взгляд простой процесс, на самом деле требует от исполнителя не только соблюдения технологии, но и аккуратности.