Конструкция, способы подключения и установка блока розеток. Схема подключения блока розеток своими руками Монтаж блока наружных розеток

Мы с вами рассмотрели, как подключается розетка 220 вольт. Настала очередь рассказа об установке блока из нескольких устройств.

Важно! В современные модульные блоки часто включают не только силовые розетки, но также компьютерные и телефонные.

Техника безопасности

До начала работ по установке блока (и любых других работ, связанных с электроустановочными устройствами) обязательно требуется отключить в электрощите автомат, к которому будет подключен этот блок. После выключения нужного автомата индикаторной отверткой необходимо убедиться, что напряжения нет. В жилых помещениях старой постройки, где автоматы не установлены, требуется вывернуть пробки.

Подключение блока розетка + выключатель

«Штатное» место установки такого модульного изделия- в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.

Для подключения блока с двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.

1. Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль - синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
2. Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой - на общий контакт входящей фазы выключателя.
3. Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.

В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.

Важно! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.

Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.

Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.

Подключение

При необходимости использования значительного числа электроприборов, компьютера и телефона устанавливают модульные изделия. Особенность их установки заключается в том, что все подключения в них сделаны параллельно.

Обычно их устанавливают в гостиной или на кухне. В гостиной традиционно прячут за телевизором, для кухни в последнее время появились очень интересные решения с утапливаемыми в мебель или в столешницу изделиями. Такие, прячущиеся в стол, модели могут использоваться и в других помещениях квартиры.

Как подключить розетки в модульном изделии?

Рассмотрим схему работы на примере блока из трех элементов.

Сначала из трех проводов делаются и заводятся в каждый подрозетник (в каждое посадочное место) перемычки не очень большой длины, чтобы в дальнейшем они не мешали установке.

Затем следует разобрать все установочные устройства. Провода или кабель, идущий от распределительной коробки, зачищаются. Зачищаются и перемычки между монтажными коробками.

Совет! Лучше при зачистке оставить небольшой запас кабеля, идущего от распределительной коробки. В будущем у вас будет возможность снова зачистить провода и сделать новое подключение.

Первое устройство подключается как обычное электроустановочное устройство на 220 вольт. Само устройство устанавливается в монтажной коробке по уровню. Провода одинакового цвета подключаются параллельно. Затем устанавливается второе устройство. К третьему подводятся три провода. Проверяется надежность установки всех устройств, монтируется общая планка и лицевые панели.

Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется - это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

Что понадобиться:

• розетка
• электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
• подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

• Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
• Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

• Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
• Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
• Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
• Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

• Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Способы соединения при помощи клемм

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт - ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два - фаза и ноль.

Розеточная колодка - основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус - внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый - под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM - специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

• выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие . Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие . Провода следует соединить с устройством.

Третье . Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие . Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое . После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

• розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
• штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
• «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый - фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда - 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

• если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам - от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

• подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
• необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
• отличительная особенность проводки - это значительная толщина;

Силовое устройство - способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Видео по теме

Блок розеток устанавливают в тех случаях, когда нужно подключить целую группу электротехнических приборов. В одном блоке может быть от 2 до 4 электрических точек.

Конструкция и места монтажа розеточных блоков

Устройство блока отличается от стандартной розетки лишь количеством посадочных мест. Блок включает пластиковый корпус и внутренние элементы, в число которых входят терминалы с клеммами и контактами. К последним присоединены пружины для вилок.

Большая часть современных блоков снабжена контактами заземления. Эти контакты обеспечивают безопасность системы, позволяют уменьшать напряжение подключенных к блоку потребителей.

Существует 2 вида блоков:

1. Устройства для организации скрытой электропроводки . Монтируются вглубь стены с использованием модуля в виде стаканов для подрозетников.
2. Устройства для создания открытой проводки. Такие блоки устанавливаются на стене. Для этого используется пластинчатый подрозетник.

Помимо указанных выше видов розеточных блоков, выпускаются еще и выдвижные устройства, которые предназначены для установки в мебель (блок розеток можно вмонтировать в стойку, стол, шкаф и т. д.) и применяются по мере необходимости. Принципиально эти устройства не отличаются от наружных и внутренних блоков.

Розеточные блоки нередко монтируют в кухонных помещениях. Расположены такие устройства обычно на высоте 10 – 15 сантиметров от уровня мебели и на высоте 30 – 60 сантиметров от пола. Такие розеточные блоки удобны, когда речь идет об использовании относительно маломощных потребителей (холодильник, мелкая бытовая техника , вытяжка). При организации электропитания в жилых комнатах розетки устанавливают возле крупных потребителей: за телевизором, возле рабочего стола.

Группы розеток из трех точек часто встречаются в санузлах. Однако такие блоки должны оснащаться влагостойкими корпусами. Расстояние от розетки до источника воды не должно быть меньше 60 сантиметров.

Способы подключения

Если подключают розеточный блок одной группы, используют шлейфовый метод. В данном случае речь идет о подключении всех участников группы к общей питающей линии проводки. Шлейфовая цепь предназначена для нагрузок не выше 16А.

Популярный способ подключений - комбинированный, когда применяется параллельная схема . Особенно часто такой метод используется в странах Европы. В постсоветских странах комбинированное подключение чаще всего задействуется для подачи электричества по отдельным линиям крупным энергопотребителям.

И шлейфовый, и комбинированный метод можно применять для создания открытой или закрытой системы. Шлейфовая методика связана с проделыванием канала в стене, по которому пройдут линии и гнезда для разъемов. Комбинированный способ подразумевает прокладывание проводника PE по стене.

Использование кабель-каналов из пластика увеличивает безопасность системы. К тому же открытая проводка в кабель-канале выглядит эстетичнее. Большая часть каналов имеет перегородки, в которые и укладывается линия. Мониторинг за состоянием проводника можно проводить без проблем, поскольку канал оснащен съемными крышками.

Инструкция по установке

Конкретный способ проведения монтажных работ зависит от материала конструкций. Стены могут быть выполнены из бетона, кирпича, дерева или гипсокартонных листов. В одних случаях понадобится штробление стен, в других - можно остановить выбор на открытой электропроводке.

Подготовка

Подготовительные работы начинаются с отключения электричества на участке, где будут проводиться электромонтажные работы . Когда речь идет о старых домах, в которых отсутствует автоматика, для отключения электроэнергии достаточно выкрутить пробки.

Для выполнения работ понадобятся следующие материалы и устройства:

• розеточный блок;
• декоративная планка;
• провода для перемычек и организации электропроводки;
• подрозетники для соединения в блоки;
• гипсовый или алебастровый раствор.

При выборе блока исходят из качества устройства, возможности выделенного подключения PE проводников.

Для монтажа блока розеток нужны такие инструменты:

• перфоратор с коронкой для бурения (70 миллиметров);
• строительный уровень;
• набор инструментов для электромонтажа;
• рулетка, линейка, маркер;
• емкость для раствора;
• шпатель.

Коронка для перфоратора подбирается с учетом материала, с которым нужно работать. Для разных типов материалов выпускаются различные по своим характеристикам и ценам насадки.

Разметка стены

Правильность разметки определяет комфортность проведения всей дальнейшей работы. Прежде чем начинать, рекомендуется проверить наличие внутри стены каких-либо коммуникаций. Если речь идет о гипсокартоне, крайне важно не повредить удерживающий этот материал профиль.

Линейка, строительный уровень и маркер - инструменты, с помощью которых проводят разметку поверхности. Необходимо учитывать, сколько точек будет в группе. Пересекающимися линиями отмечаются центры отверстий, которые предстоит сделать.

По центру будущих отверстий проделывают небольшие углубления. Следует обращать внимание на точность сверления: коронка не должна в процессе бурения отходить в сторону.

Совет! При организации блока непросто добиться горизонтального положения отверстий. Рекомендуется использовать коронку немного большего диаметра - 80 миллиметров.

Желательно заранее приготовить чертеж. Это поможет лучше ориентироваться при выполнении работ, в частности позволит избежать неправильного выбора мест для создания отверстий.

Штробление и создание посадочных мест

Пробуривать посадочные места по скрещенным линиям нужно начинать на небольших оборотах. Необходимо следить за правильным положением сверла.

Чтобы работа была выполнена точно, отверстие вначале помечают сверлом с небольшим диаметром, далее используют основную коронку, которой и проделывают углубление в полном объеме.

В отверстиях неизбежно остаются излишки стенового материала. Их нужно убрать, для чего хорошо подходит перфорированное зубило. Отверстия и каналы очищают от фрагментов материала и пыли, используя малярную кисть или салфетки. Затем между отверстиями делают соединительные каналы для выступов подрозетников.

Для скрытой проводки проделывают бороздки. Если нужна отдельная линия на одну из точек розеточного блока, для нее создается специальный канал.

Обратите внимание! Проводник PE будет лучше защищен, если кабель разместить в гофрированном рукаве.

Если есть потребность, штробы можно сделать и старым методом, используя молоток и зубило. Однако этот вариант слишком трудозатратен и отнимет не только силы, но и время. Особенно трудно прокладывать каналы таким способом в кирпичной кладке. Кирпич нужно штробить только механизированным способом.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

С гипсокартоном работать гораздо легче. Посадочные места в этом материале проделывают, применяя специальную насадку для гипсокартонных листов. Вырезание круглых штроб в гипсокартоне не представляет большой сложности.

Нужно лишь не слишком усердствовать - не давить на инструмент, чтобы не нарушить непрочную основу. Монтажные коробки для гипсокартона оснащены особыми лапками, находящимися с обратной стороны материала и затягивающими стакан в нишу.

Расстояние между стеной и гипсокартонным листом должно быть достаточным, чтобы в углубление поместился подрозетник. Если глубина слишком маленькая, стену нужно углубить.

Особенности фиксации подрозетников

В кирпичной кладке подрозетники фиксируют при помощи алебастрового или гипсового раствора. Соотношение воды к смеси - 1 к 4.

Обратите внимание! Сметанообразные растворы быстро схватываются - в течение нескольких минут.

Порошок разводят малыми порциями и тут же закладывают в нишу. Тот же раствор используют для обработки расположенных рядом боковых граней и дна стаканов. Когда эта работа выполнена, блок направляют в отверстие.

Позиция утопленных стаканов проверяется строительным уровнем. Важно избежать выступов за пределы плоскости стены. Если подрозетники установлены правильно, края обмазывают раствором, чтобы максимально выровнять поверхность. Оставшимся составом покрывают идущий к розетке провод.

На стаканах имеются специальные зажимные лапки, которые служат для притягивания стакана в отверстие.

Утопленные в стену подрозетники не должны выходить за пределы плоскости. Если ниша недостаточно глубока, ее нужно углубить. Однако если предстоит отделка поверхности плиткой или оштукатуривание, подрозетник должен немного выступать над поверхностью - обычно оставляют выступ в 5 – 7 миллиметров.

Особенности подключения электрики

Когда раствор окончательно затвердеет, приступают к подключению внутреннего блока розеток. Если розетка подключается по шлейфовому типу, провода идут от распредкоробки в первый подрозетник.

Концы кабеля очищают от оплетки с помощью острого ножа. Выполнять эту работу нужно очень осторожно. Хорошим подспорьем для решения задачи станет бокорез. При зачистке желательно оставлять немного кабеля про запас, чтобы можно было создать еще одно подключение, если возникнет такая потребность. Чтобы кабель не мешал, его можно свернуть в виде спирали и положить внутрь подрозетника.

Для создания смычек готовят фрагменты разноцветных проводов. При этом сечение смычек должно быть таким же, как сечение проводников линии электропитания. Проводники не должны быть чрезмерно длинными, так как в этом случае будут мешать нормальной установке розетки в монтажную коробку. Отрезанные провода зачищают от изоляционного слоя примерно на 1 сантиметр.

Через переходники подрозетников продевают провода. До этого нужно обеспечить нормальную проходимость переходников, для чего очищают от остатков гипсового или алебастрового раствора. Установка блока розеток пройдет проще, если концовки проводников загнуть по направлению к клеммам.

С блока снимают защитную крышку. После этого на 5 – 7 миллиметров припускают зажимные винты. Очищенный конец фазы питающего кабеля направляют к первой розетке. Следует иметь в виду расположение клемм. Далее PE проводник и нули питающего кабеля ведут ко второй розетке. Точно так же, как описано выше, подключают все остальные розетки. Гнезда нужно закручивать не слишком сильно.

Шлефирование розеток подразумевает четкое соблюдение принципа полярности контактов. От клеммы с фазой отходит фазный провод , от нуля - нулевой.

Защитный проводник подключают в строгом соответствии с требованием Правил устройства электроустановок, где указывается необходимость создания исключительно неразборных соединений этого типа. Пренебрегать этим условием нельзя, так как в этом случае опасность несчастных случаев увеличится на порядок.

К примеру, если в главной питающей точке блока силовых розеток при установке исчезнет заземление, последующие участники цепочки потеряют защитный ноль. В будущем, если на корпус попадет сетевое напряжение (при неисправности техники), напряжение передастся и на все другие корпуса электробытовых приборов , подключенных к сети.

Подрозетники с присоединенными жилами к клеммам устанавливают в отверстия в стенах. Конструкцию фиксируют боковыми зажимами. Далее тестируется надежность монтажа всех устройств. Используют строительный уровень и, если нужно, выполняют корректировки. На оголенные участки электропроводки наносят изоленту или обрабатывают их термоусаживаемой губкой.

Когда эта работа закончена, остается лишь окончательно затянуть саморезы, закрепить корпус в подрозетнике и установить декоративную крышку.

Широкое распространение сегодня получили блоки розеток. Такое устройство может включать в себя несколько разъемов. Если раньше был популярен блок из двух розеток, то на сегодняшний день встречаются устройства по три и более. Давайте в этой статье и разберемся, что такое блок розеток и как его установить?

Рассмотрим блок розеток, содержащий интернет-, телевизионную и три электрических розетки. Для этого нам понадобится штепсели, блок и рамка на пять постов, которую в следующем ремонте можно будет с легкостью заменить на другую, более подходящую к интерьеру. Если в доме имеются дети, то лучше розетки оборудовать своеобразными защитными шторками.

Устанавливаем штепсели на 30 сантиметров от уровня пола. В каждой комнате розетки должны иметь отдельный автомат, кроме ванны и кухни (может быть несколько автоматов). Далее мы пускаем отдельный 2,5 мм или же трехжильный (3х2,5).

Блок розеток можно монтировать двумя способами: со скрытой проводкой или накладной. Скрытая проводка представляет собой разъемы, установленные в подготовленные гнезда в стене, а накладные монтируются на стену. Рассмотрим скрытый монтаж.

Для этого штробим отверстия в стене, располагаем там провода и размещаем установочные коробки. Для удобства прокладывания проводов, а также их защиты пускаем их в гофре. Шторбления стен можно избежать, если на полу будет выполняться стяжка. В этом случае просто пускаем гофру к розеткам по полу.

(интернет-кабель, телефонный кабель , телевизионный шнур) прокладывают в отдельных штробах и гофрах. В случае скрытого монтажа должен быть выполнен чертеж, который отражает расположение проводов. Это необходимая мера поможет вам избежать случаев ошибочного просверливания отверстий.

Как и их монтаж, не представляет особой сложности, только необходимо следовать всем предъявляемым правилам безопасности. К процессу замены нужно отнестись серьезно, ведь неправильное выполнение этой задачи может привести к таким явлениям: розетка может не работать, вытаскиваться вместе с вилкой или же искриться и нагреваться. Трагическим исходом может закончиться случай образования фазы на клейме заземления, поэтому подходить к этому процессу рекомендуется самостоятельно только при крайней необходимости.

Кроме выше описанных устройств, существуют так называемые блоки электрических розеток, которые используются при подключении активного оборудования к внешней сети и источникам бесперебойного питания . Эти блоки требуются при распределении электропитания или серверной защиты, да и оборудовать блок розеток в стойку или телекоммуникационный шкаф тоже не составляет трудности. Блок розеток может быть из самых разных материалов , например, ПВХ, пластмассы, нержавейки, силикона, ну и, конечно же, они бывают с металлическим корпусом. Количество розеток в блоке может достигать 12, но чем меньше их, тем блок надежней.

Как правило, лучше доверить монтаж и выбор блока розеток опытным специалистам, это позволит вам избежать большинства ошибок.

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты , опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой , то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Необязательно искать специалиста для установки розеток и выключателей. Эти работы можно выполнить самому и не хуже профессиональных рабочих. Достаточно придерживаться простых правил и соблюдать требования стандартов. Чтобы все получилось аккуратно, придется приобрести или позаимствовать часть инструмента.

Правила монтажа розеток и выключателей

Положение розеток на стенах определяется в соответствии с поставленными задачами, распределением бытового и мультимедийного оборудования и удобством. Существующие стандарты определяют требования к распределению розеток и выключателей, и касается это допустимых расстояний от места установки от ограждений, проемов и пола:

1. Расстояние от пола в жилых помещениях - 30 см для розеток и 90 для выключателей и диммеров.
2. Расстояние от пола для розеток на кухне - 110-120 см (для стиральной машинки, посудомойки допускается высота в 100 см).
3. Расстояние от смежных стен, перегородок и других стационарных объектов - 15 см.
4. Группы розеток и выключателей монтируются горизонтально на одной линии друг с другом.
5. Расстояние между центрами двух розеток в группе - 71 мм.

Все расстояния измеряются, отталкиваясь от уровня финишного напольного покрытия и облицовки стен, что следует учитывать при подготовке подрозетников на начальных стадиях ремонта.

Выбор подрозетника в зависимости от типа и материала стен

В качестве материала для монтажных коробок сегодня используется только пластик. При выборе следует ориентироваться на следующие характеристики:

1. Способ установки. В полнотелые или в полые стены. У последних имеются специальные зажимы для крепления на гипсокартон или другой листовой стеновой материал.
2. Габариты. Стандартный диаметр подрозетника 71 мм, при этом глубина варьируется. Обычные розетки устанавливаются в коробки глубиной 45 мм, диммеры и специальные выключатели и розетки в углубленные подрозетники 60 мм.
3. Одиночные или стыковые. У стыковых, составных подрозетников имеется специальный выступ в нижней части для группирования их в ряд с формированием канала для прокладки коммутационной шины. Выпускаются также готовые комбинации из объединенных 2-х или 4-х подрозетников.
4. Наличие креплений. По краям лицевой части коробки находятся стойки с саморезами для фиксации розеток с соответствующей перфорацией на крепежной пластине.

Разметка

Обозначьте места, в которых будут установлены подрозетники. В соответствии с требованиями отмечается положение центра розетки. Проведите вертикальную и горизонтальную черту в уровне с пересечением в отмеченной точке. Очертите окружность диаметром 72 мм. В кирпичных стенах желательно, чтобы центр отметки приходился на тело кирпича, а не на шов, в гипсокартонных перегородках - исключая заход на профиль каркаса.

Подготовка ниши или отверстия

Каким образом будет подготовлена ниша для установки подрозетника, определяется в соответствии с конструкцией стены или перегородки и материалом, из которого она сделана.

По конструкции определяется порядок действий:

1. Полнотелые (бетон, кирпич, пенобетон и т. п.).
2. Полые (гипсокартон, ДСП и т. п.).

В соответствии с материалом стен подбирается инструмент и способы выборки материала из ниши.

Бетон, пенобетон, кирпич

Есть три способа пробурить выемку:

1. Угловая шлифмашинка и алмазный круг.
2. Бурение отверстий по окружности.
3. Использование коронки нужного диаметра.

При помощи УШМ (болгарки)

С помощью угловой шлифмашинки (болгарки) и алмазного круга выполняются две горизонтальные прорези по верхней и нижней границе окружности и две вертикальные по бокам. Надпилы делаются так, чтобы на всех углах глубина прореза составляла минимум 45 мм. Далее с помощью зубила и молотка выбирается материал внутри.

Недостатки способа огромные: пыль в колоссальных количествах, выход прорезей далеко за пределы необходимого, квадратное углубление вместо круглого - увеличение объема раствора для заполнения.

При помощи перфоратора и бура

Аккуратнее позволяет справиться бурение по окружности будущего углубления. Используются буры по бетону диаметром 6-8 мм. Бурить лучше прямо по отмеченной окружности или с внешней ее стороны по касательным. Расстояние между каждым новым бурением делается примерно 8-10 мм.

Перфоратор и коронка

Самый эффективный способ - использование коронки 68 мм с победитовыми зубьями или алмазным напылением. Для пенобетона допускается использование коронки по гипсокартону:

1. Сделайте углубление в центре метки.
2. Закрепите коронку в перфораторе, установите ограничитель на глубину 55-60 мм.
3. Приставьте сверло в центре коронки к подготовленному углублению. Бурить начинайте постепенно с нескольких непродолжительных заходов.
4. По мере углубления доставайте коронку и удаляйте бетонную пыль и крошку.
5. После прохождения на всю глубину выньте коронку и освободите от бетона место для подрозетника с помощью зубила и молотка или перфоратором с буром-лопаткой, затем сравняйте дно получившейся ниши.

Гипсокартон или другой листовой материал

Используется специальная коронка по гипсокартону с зубьями диаметром 68 мм. С помощью отвертки или отбойника подготовьте углубление в центре метки. Закрепите коронку в патрон дрели. Просверлите гипсокартон сверлом от коронки и далее отверстие для подрозетника.

Если коронки под рукой нет, то сверлом на 6-8 мм сверлятся отверстия по окружности метки, затем удаляется центральная часть. Края ровняются напильником.

Способ подвода и укладки кабеля

Провода подводятся к месту установки розеток в штробе, которую делают до монтажа подрозетников. В пустотелых перегородках кабель прокладывается исключительно в защитной гофре с закреплением по стойкам каркаса.

Установка и закрепление подрозетника

Подрозетник необходимо установить так, чтобы крепления для розетки или выключателя были строго горизонтально. Закрепляется подрозетник с помощью раствора в кирпичной, бетонной или газобетонной стене или с помощью зажимов в полых перегородках и обшитых стенах.

Сложности могут появиться при установке блока совмещенных подрозетников. Даже малые перекосы по высоте и наклону приведут к тому, что розетки или выключатели будут слегка смещены друг к другу, что визуального смотрится некрасиво.

Поможет довольно простой прием. Подготовьте алюминиевый или стальной уголок 40 мм длиной больше, чем ширина подготовленной ниши на 20 см. По краям уголка, отступив 2 см, просверлите еще два отверстия. Закрепив подрозетники на уголке, получится вставить их ровно и закрепить в одном уровне без перекосов. Отверстия по краям помогут плотно прижать конструкцию к стене.

Для закрепления раствором:

1. Прогрунтуйте предварительно отверстие в стене.
2. Замешайте раствор или алебастр.
3. Нанесите по внутренней поверхности слой раствора так, чтобы при вставке подрозетника часть выступила наружу, а задняя стенка однозначно опиралась на раствор.
4. Проденьте в техническое отверстие подрозетника кабель. Вставьте с усилием подрозетник и выставьте его по уровню.
5. Уберите излишки раствора.

Продолжать монтаж розеток и выключателей уже после полного высыхания раствора, минимум через сутки.

Для крепления в полых стенках:

1. Снимите крепежные пластины с подрозетника.
2. В технологическое отверстие заведите запас кабеля и закрепите защитную гофру с помощью нейлоновой стяжки. Установите подрозетник в подготовленное отверстие.
3. Вставьте пластины в прорези на дне подрозетника и затяните с помощью винтов или саморезов из комплекта к подрозетнику.

Перед затяжкой креплений обязательно выверяется уровень установки строго в горизонтальной плоскости. Сразу после установки подрозетника можно монтировать розетки и выключатели.

Перед тем как начать проводить работы по монтажу новых розеточных групп необходимо вспомнить о правилах техники безопасности. В первую очередь требуется в распределительном щитке отключить автоматический выключатель, к которому подсоединен блок электрических розеток. Затем прибором проверить отсутствие электрического напряжения в требуемом направлении схемы. После этого требуется закрыть щиток на замок для исключения возможности включения автомата другими лицами. В старых схемах электрической сети , где нет в наличии автоматических выключателей , нужно выкрутить предохранительные пробки.

Общие правила распределения проводов

Когда все нормы безопасности соблюдены в полном объеме, можно начать подключение новых розеточных точек или устанавливать, например, на место старых элементов новые двойные розетки. Новый тип данных электрических устройств состоит из двух изолированных друг от друга контактных гнезд и клеммы для подсоединения заземляющего провода.

К силовым зажимам должны подключаться фазный (красный) и нулевой (синий) проводник, каждый в свое гнездо. К заземляющему контакту подсоединяют защитный провод. Такое соединение носит , так как подключаемый прибор с помощью защитного провода связывается с заземляющим устройством, защищающим от поражения электрическим током.

Рассматриваемое подключение выполняется через распределительную коробку . Именно туда изначально заводятся провода, идущие с распределительного пункта дома. Далее выполняется разветвление силовых кабелей. Один направляют непосредственно к розетке, а другой идет к другому разветвлению провода в коробке. Соединять проводники между собой необходимо строго по цветовой раскраске.

Существующие конструкции розеток и способы их установки

Перед тем как заменить розетку или встраивать, например, новый вертикальный блок розеток следует вспомнить, что существует три типа таких электрических устройств. К ним относятся:

• встраиваемый в стену тип;
• наружные розетки;
• переносной модуль, такой как, например, выдвижной блок розеток для кухни, монтируемый в столешницу.

В конструкцию этих электрических изделий может входить дополнительные элементы. Это защитные приспособления в виде предохранителей, выталкиватели штепсельных вилок, индикаторы и устройства автоматики.

Особенности внутреннего монтажа розеток

Встроенный тип устанавливается непосредственно внутрь стены, сделанной из железобетона, кирпича или блоков. Внутренние розетки монтируются в специальные коробки, куда заведены провода. Количество подрозетников зависит от количества модулей и их назначения. Например, розетка двойная горизонтальная устанавливается в одну коробку, когда, кроме силовых элементов в ее конструкции нет иных деталей. Если в устройстве присутствует модуль для подключения тв - приемников, то необходимо монтировать отдельный подрозетник. На вопрос, как подключить такой блок розеток, ответ находится простой. Необходимо выполнить отдельное подсоединение силовых контактов к электрической схеме, от присоединения тв кабеля к телевизионному модулю.

Кроме этого, для питания некоторых помещений можно скомбинировать розетку с выключателем осветительных приборов . Такой своеобразный блок питания устанавливают для ванных комнат из-за ограниченного пространства. Такой модуль позволяет совмещать подключение силовых бытовых приборов и включение освещения из одного места. Собранный таким образом блок питания не портит интерьер ванной комнаты и является элементом дизайнерского решения.

Новичкам в электрике следует запомнить, что двойные розетки устанавливаются в один подрозетник, когда имеют одно предназначение. Многофункциональный системный блок, включающий тв модуль или выключатель, или тройной силовой блок должен монтироваться в несколько розеточных коробок.

Накладной вариант установки розеток

Накладной способ используется в помещениях, где проводка проложена открытым способом . Чтобы понимать, чем он отличается от встраиваемого способа нужно ответить на вопрос, как установить на стену одинарную розетку или сдвоенный розеточный блок наружного монтажа.

Здесь присутствуют такие отличия:

• Такой тип не требует наличия подрозетника. Например, розетка внешняя двойная крепится прямо на поверхность стены. Соединяемый с электрической схемой провод заходит внутрь через специальное отверстие.
• Для подключения тв - приемника потребуется установка отдельной одинарной телевизионной розетки. То есть, наружной установки нельзя скомбинировать в одно целое с тв модулем.
• Поменять накладной розеточный блок будет намного проще, чем внутренний аналог, так как не требуется заводить соединяющий провод внутрь нового подрозетника, дополнительно разрушая стену. Это свойство говорит о простоте монтажа.
• Если силовой провод заложен в плинтус, то можно смонтировать угловой накладной блок розеток поверх этого элемента. Этот способ значительно упростит монтаж, и сэкономит кабель.

Единственным недостатком накладного способа является не эстетичный вид. Его в основном используют в помещениях хозяйственного назначения.

Разновидность и преимущества выдвижных розеточных блоков

Современные технологии позволяют изготавливать модульные блоки выдвижного типа. Они устраиваются в элементы мебели. Например, настольный блок, вмонтированный в столешницу на кухне, позволяет одновременно подключать одновременно несколько кухонных приборов и тв - приемник.

К преимуществам таких электрических устройств относят:

• эстетичный внешний вид;
• возможность установке при ограниченном пространстве;
• исключается необходимость делать отверстия в стенах.

Розеточная стойка такого типа бывает двух типов – выдвижного и поворотного исполнения. Его конструкция, кроме розеточных модулей, может содержать USB разъем для подключения компьютерной техники.

– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

• В недалеком прошлом преобладал тип «С» - только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

• Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

• Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» - для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток - намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ - получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально - можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена - проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
	Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
	Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
	Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
	Следующий этап - выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
	После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
	После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
	Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
	С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
	Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
	В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
	Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
	Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
	Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
	Оба гнезда для подрозетников высверлены.
	Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
	…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
	Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
	…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
	После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
	Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота - и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
	Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
	Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
	Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
	…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа - не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой - лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции - и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Для увеличивающегося количества подключаемых бытовых электроприборов требуется установка блока по несколько розеток рядом. Всегда надо рассчитывать их количество, исходя из наличия подключаемой бытовой техники.

Крайне нежелательно эксплуатировать удлинители и тройники на постоянной основе, из-за избытка штепсельных вилок. Недопустимо, чтобы на полу валялась часть домашней электропроводки, которая питает стационарно установленные электроприборы.

Способ подключения розеток

Определившись с выбором необходимого количества розеток, нужно решить, будет это последовательное подключение розеток (шлейф) или параллельное (звезда).

Последовательное соединение (шлейф)

При выборе последнего нужно дополнительно устанавливать рядом распределительную коробку, и от установленных в ней общих шин L, N, PE заводить отдельные провода в каждую розетку.

Параллельное соединение (звезда)

Иногда вместо такой коробки дополнительно используют углублённый подрозетник, и распайку проводов проводят в нём, а вместо розетки устанавливают заглушку, которая не портит дизайн. Дополнительной глубины подрозетников не требуется при подключении розеток шлейфом при помощи перемычек, устанавливаемых попарно в каждый клеммный зажим.

углубленный подрозетник для распайки проводов в нем

Но есть требования ПУЭ, касающиеся важного элемента сети – защитного проводника РЕ: соединения данного провода должны быть неразборные без применения специального инструмента.

Важность контакта РЕ провода в розетке

При подключении розеток многие недооценивают важность качества монтажа этого проводника, в котором наличие обрыва может обратить на себя внимание при опасном инциденте поражения электрическим током.

Если по причине некачественного подключения пропал контакт с землёй где-то посредине цепи, и случилось попадание на корпус сетевого напряжения из-за неисправности, например утюга, под напряжением оказываются корпуса всех включенных в розетку электроприборов, между которыми контактирует провод РЕ.

Последствия неполадок в заземляющем проводе могут быть очень плачевными, не стоит пренебрежительно к нему относиться. Единственный способ достичь надёжности без дополнительных средств контроля – максимум внимания и усилия к монтажу. Поскольку, под один болт не допускается вставлять два провода РЕ, осуществляя подключение всех розеток шлейфом, нужно выбирать розетки, имеющие по два крепления для данного провода.

Метод соединения проводов «шлейфом»

Инструменты и расходники

Допустим, что проводка уже проведена, и дополнительных приспособлений для проделывания канавки не потребуется. Для качественного установки и надёжного подключения розеток потребуется:

• водный уровень, линейка, рулетка;
• перфораторная дрель с бурильной коронкой, долотом, свёрлами;
• электромонтажный набор инструментов.

Для фиксации подрозетников в стене из кирпича или бетона, понадобятся шпатели, емкости и миксер для размешивания гипсового раствора.

Все материалы следует выбирать исходя из их качества и надёжности – ведь электробезопасность должна быть приоритетной в этом вопросе.

• Розетки, их выбор должен основываться на качестве и возможности отдельного подключения РЕ проводников;
• декоративная планка, общая для всех розеток необходимой длины;
• кабель для проводки, провода для перемычек;
• специальные подрозетники, соединяющиеся в блоки, для того типа стены, в которую они будут устанавливаться;
• алебастр или гипс для фиксации в стене подрозетников;
• защитное покрытие на пол.

Подготовка к установке розеток

Прежде нужно приступить к сборке блока подрозетников. Существуют различные конструкции, с переходниками, которые защелкиваются в специальные пазы, или с несъемными переходами – в этом случае подрозетник для крайней розетки должен быть без этого выступа.

Постелив защитное покрытие, обеспечив достаточно свободного пространства для проведения работ, можно приступать. С помощью карандаша и линейки размечают место, где будет производиться установка розеток.

Всегда надо удостовериться в отсутствии под стеной различных коммуникаций. Касательно гипсокартона важно также не попасть на поддерживающий его профиль. Используя уровень, чертят горизонтальную линию на нужной высоте, и перекрёстными линиями обозначают центры будущих отверстий на расстоянии 72мм.

В точке будущего центра делают углубление с помощью кернера, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не увело в сторону.

Нюансы монтажа розетки в гипсокартоне

Нужно помнить, что при сверлении гипсокартона нельзя сильно давить, чтобы не сломать его. Монтажные коробки для гипсокартона имеют специальные лапки, прижимающиеся к обратной поверхности плиты, затягивая стакан отверстие.

По краю имеется ободок, который не даст подрозетнику провалиться вовнутрь. Поэтому на этапе сверления нужно следить, чтобы круг получился аккуратным. Для установки розетки промежуток между стеной и плитой гипсокартона должен быть достаточным для глубины подрозетника. В противном случае, стену углубляют.

Блочная установка розеток в бетонную, кирпичную стену

Бурение начинают на малых оборотах, контролируя положение сверла.

Для обеспечения большей точности, сначала сверлят отверстие сверлом небольшого диаметра, а потом уже используют коронку, которая проделает углубление точно в размеченном месте. Пробурив на достаточную глубину, оставшийся в отверстиях стенной материал скалывают с помощью ручного или перфораторного зубила.

Потом между отверстиями пробивают канавку подходящих размеров для соединительных выступов подрозетников и вычищают с помощью кисточки данное углубление

Пробуют положение блока подрозетников в проделанных углублениях, — они нигде не должны упираться и выступать над поверхностью стены, после чего поверхность углубления грунтуют.

Соединяем подрозетники между собой и подгоняем в подготовленное углубление

Поскольку на каждую клемму розетки можно подключить не больше двух проводов, то вводной кабель подключения розеток продевают в крайний подрозетник, чтобы не создавать длинных перемычек.

Для фиксации подрозетников в стене, или кирпичной кладке, нужно развести цементирующую смесь в соответствии с инструкцией. Нужно помнить, что данные растворы очень быстро схватывают, и действовать нужно быстро, пока смесь не затвердела. С помощью шпателя обмазывают внешние поверхности стаканов раствором и вставляют весь блок в отверстия.

Пока гипс не застыл, с помощью уровня проверяют расположение подрозетников, корректируют, чтобы было параллельное положение относительно пола, а также, с помощью дощечки вдавливают блок подрозетников в стену, не допуская выступа краев. В дальнейшем наносят слой раствора поверх коробок и заглаживают его для достижения ровной поверхности.

Пока раствор застывает, подготавливают разноцветные провода для перемычек между розетками, откусывая необходимой длины и зачищая изоляцию примерно на сантиметр. Предварительно очистив полости подрозетников от застывшего там гипса, продевают сквозь переходники провода. Выступающие концы проводов должны быть равными или чуть больше диаметра подрозетника для удобного подключения.

Подключение розеток

Чтобы жилы проводов надёжно попадали в предназначенное им место в монтажных гнёздах, болты зажимов нужно максимально открутить. Для более удобного монтажа концы проводников подогнуть под расположение клемм.

Проверяем по уровню расположение розеток

Затягивать болты очень тщательно, каждый раз проверяя крепление провода. Подключив первую розетку, её сразу устанавливают на место и фиксируют самонарезами, но до конца не затягивают. Повторяют данный процесс для всех розеток, и выравнивают их с помощью уровня. Некоторые изделия имеют зацепы, помогающие в правильном позиционировании, лучше выбрать именно такие.

Вставка декоративных вставок

После этого дожимаются все самонарезы. Завершается установка креплением декоративных вставок и общей планки.

крепление общей пластины