Удочка для подъема каркасных стен. Возведение стен каркасного дома

Ваша старенькая люстра прослужила вам верой и правдой многие годы, но давно утратила свою презентабельность, стала немодной, краска на ней обветшала, она перестала радовать ваш глаз? Конечно, можно приобрести новый светильник, но не факт, что он полностью вас устроит в плане цены и внешнего исполнения. Качество современных приборов освещения зачастую огорчает — они сильно уступают проверенной годами старой технике. В такой ситуации можно попробовать обновить светильник, например, можно покрасить плафоны для люстры или тряпочный абажур самостоятельно. Как это правильно сделать, какие использовать инструменты и материалы — будет описано в этой статье.

Обновление старой люстры с помощью краски

Какие же существуют варианты обновления люстры? Способов есть много, можно покрасить в белый цвет и золото или обновить плафоны, создать новый или освежить старый абажур, сделать что-то совершенно новое из старого светильника. Под покраской подразумевается обновление основного цвета, роспись стеклянных, пластиковых или керамических плафонов.

Важно! Лучше производить окрашивание в несколько слоев, а готовую работу закреплять лаком.

Преимущества окрашивания:

Можно выбрать любой оттенок, учитывая индивидуальные предпочтения и вкусы, цветовую гамму, преобладающую в уже имеющемся интерьере.
Как только новый цвет вам наскучит, можно легко снова перекрасить плафоны.
Если результат вас не устроит, то можно просто выбросить старую люстру. Но это уже крайняя мера.

Какие материалы необходимы для окрашивания?

На сегодняшний день существует масса вариантов красящих составов, которые можно использовать для воплощения своей затеи в жизнь в домашних условиях.

Вам для работы понадобятся следующие материалы и приспособления:

Грунтовка. Воспользоваться можно акриловой грунтовкой или грунтовкой, специально предназначенной для металлических поверхностей.
Аэрозольные акриловые краски. Выбор оттенков и цветов этих составов просто огромен, можно найти даже самую необычную вариацию.
Прозрачный акриловый лак. Он позволяет защитить краску от различных повреждений, придает новому цвету глубину, покрытие начнет красиво переливаться и блестеть.
Перчатки и респиратор. Их использование обязательно при выполнении подобных процедур, ведь на кону стоит ваше здоровье.
Растворитель. Он вам понадобится для обезжиривания поверхности плафонов перед окрашиванием.
Хлопчатобумажные чистые сухие тряпки или тканевые салфетки.
Отвертки. Пригодятся для устранения всех съемных деталей с люстры.

Как подготовить люстру к покраске?

Конечно же, перед тем, как покрасить плафоны люстры своими руками, их необходимо подготовить. Рабочее место лучше организовать на открытом воздухе.

Подвесьте люстру на какой-то крючок, либо натяните веревку — можно использовать детскую шведскую стенку, потолок в беседке или ветку.
Пол непосредственно под рабочей областью чем-нибудь накройте, чтобы его не испачкать каплями красками.
Удалите все лампочки и съемные элементы вашей люстры. Если какой-то элемент, который окрашивать вы не планируете, не снимается, то просто закройте его полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем.
Люстру внимательно очистите, уберите паутину, пыль, грязь, любые загрязнения, чтобы они навсегда не остались под слоем краски. Первым делом протрите ее сухой тканью. Детали, нуждающиеся в более тщательной очистке, вымойте влажной тканью и мягким моющим средством. Дайте ей полностью высохнуть.
Всю поверхность следует обезжирить, например, керосином или ацетоном.

Окрашивание люстры

Покрасить люстру из баллончика, на самом деле, очень легко, главное — четко следовать рекомендациям специалистов и инструкции.

Выполните окрашивание согласно данной схеме:

Чтобы получить идеальный результат, непосредственно перед нанесением краски поверхность обработайте аэрозольной грунтовкой. Наносить ее рекомендуется сверху вниз широкими штрихами прямо из баллончика. Лучше нанести несколько тонких слоев.

Важно! Баллончик необходимо держать на расстоянии 20 см от конструкции, иначе — грунтовка начнет подтекать. Если вдруг такое случится, то сначала дайте ей полностью высохнуть, потом подтеки отшлифуйте мелкой наждачной бумагой и еще раз загрунтуйте.

Перед окрашиванием хорошенько потрясите баллончик с краской, чтобы внутри она как следует перемешалась, имела идеальную консистенцию. Наносите ее размашистыми движениями, красьте сверху вниз, чтобы не образовывались подтеки.
Окрасьте поверхность в несколько слоев, причем каждый из них должен хорошо высыхать перед нанесением следующего слоя. Современные составы сохнут за 20-30 минут. Число слоев определите самостоятельно. Если вы оцениваете результат и понимаете, что не хватает еще одного слоя для получения более насыщенного и глубокого цвета, то смело беритесь за баллончик и снова наносите краску.
Чтобы защитить окрашенную поверхность и придать цвету блеск и глубину, нанесите сверху акриловый лак. Сохнуть он должен не менее 2 часов.
Убедитесь, что краска и лак полностью высохли, люстра уже не липнет, удалите защитную пленку или малярный скотч.
Соберите изделие назад, верните все снятые лампочки и детали. Установите обновленную люстру в доме.

Если вы поняли, как покрасить люстру, четко следовали предложенной схеме, отнеслись к работе творчески, то результат вас удивит, а сам процесс принесет массу положительных эмоций и удовольствия.

Варианты обновления плафонов

Сохранившиеся в отличном состоянии плафоны можно оживить с помощью различных декоративных техник. Выбор конкретного варианта зависит от того, какие материалы есть у вас под рукой, вашей фантазии и предпочтений.

Для декорирования плафонов можно использовать такие материалы:

Бусины, бисер.
Кружева.
Ленты, бахрому, тесьму.
Перья и меха.
Готовых бабочек и искусственные цветы.
Бумажные салфетки, лепестки, лоскутки ткани.
Проволоку.
Декоративные цепочки.
Шнурки и пряжу.

Важно! Можно полностью покрыть основу декорациями или выложить какой-то узор либо орнамент.

Новый абажур для плафона из пряжи:

Для работы подготовьте пряжу и клей ПВА.
Затем надуйте воздушный шарик до необходимого размера, налейте немного клея в небольшую емкость.
Каждую нитку пряжи пропустите через миску с клеем, потом плотно обмотайте ими шар.

Важно! Следите, чтобы намотка была равномерной со всех сторон.

Дайте конструкции высохнуть, потом шарик проколите и достаньте из полученного тканевого абажура.
Плафон украсьте яркими лентами, бусинами или бахромой.

Оригинальный абажур из проволоки

Соорудите каркас из проволоки, обтяните его выбранным материалом, например, лозой, тканью или бумагой. Здесь главное — не забывать о пожарной безопасности, поэтому отдавайте предпочтение сырью, стойкому к высоким температурам. Украсьте абажур росписью или другими элементами декора.

В этой статье мы расскажем о том, как легко с помощью слоя краски дать новую жизнь старой люстре.
Среди всех предметов в доме, светильники и люстры, кажется, выходят из моды быстрее, чем все остальное. К сожалению, красивые и качественные светильники могут быть довольно дорогими, так что не всегда практично покупать новые светильники, чтобы изменить стиль. Тем не менее, вы можете обновить световые приборы в вашем доме с помощью краски и фантазии, сделать так, чтобы старая люстра и после ремонта в комнате хорошо вписывалась в новый интерьер. Даже весьма заслуженная и немолодая люстра может обрести новую жизнь под слоем свежей краски, выглядеть стильно и современно.

Что понадобится для покраски люстры своими руками?

Грунтовка – можно использовать либо акриловую грунтовку , либо грунтовку для металлических поверхностей
Акриловые аэрозольные краски – выберите заранее те цвета, в которые вы хотите покрасить свой скутер. Сейчас существует огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами - металлик , перламутр , флуоресцентный , молотковый и другие
Акриловый прозрачный лак – он защитит краску от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытия люстры
Респиратор и перчатки для защиты во время работы
Растворитель для обезжиривания поверхности люстры перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)
Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки
Малярный скотч и бумага или укрывная пленка
Отвертки и другие инструменты для того, чтобы убрать съемные детали с люстры перед покраской

Готовим люстру к покраске

Шаг 1 Лучше организовать рабочее место на открытом воздухе. Вам нужно будет повесить люстру на что-нибудь, например, на натянутую веревку, детскую шведскую стенку, ветку или потолок в гараже. Укройте чем-нибудь пол под рабочей областью, чтобы не испачкать поверхность каплями краски.

Шаг 2 Нужно удалить все лампочки и другие съемные детали люстры. Если какие-то элементы, которые вы не хотите окрашивать, невозможно снять - скройте их с помощью малярного скотча или полиэтиленовой пленки.

Шаг 3 Необходимо тщательно очистить люстру, удалить всю пыль, паутину, грязь и другие загрязнения, конечно, если вы не хотите навсегда запечатлеть их под краской. Начните с протирания всей люстры сухой тканью. Если есть части, которые нуждаются в более серьезной очистке, используйте для мытья влажную ткань и мягкое моющее средство. Дайте люстре полностью высохнуть.

Шаг 4 Желательно обезжирить поверхность, подлежащую окрашиванию при помощи ацетона, керосина, уайт-спирита ии любого специального обезжиривающего средства.

Процесс окраски люстры

Шаг 5 Для лучшего результата перед покраской прогрунтуйте поверхности используя аэрозольную грунтовку. Нанося ее из баллончика широкими штрихами сверху вниз. Лучше наносить несколько тонких слоев, чем один толстый слой грунтовки. Держите баллончик на расстоянии в 15-20 см от люстры. Если вы попробуете распылять с меньшего расстояния, грунтовка может подтекать. Если это произойдет, дайте грунтовке высохнуть полностью, зашлифуйте подтеки мелкой наждачной бумагой и повторно загрунтуйте.

Шаг 6 Надеюсь, вы уже выбрали подходящую краску. Сегодня любому мастеру доступны аэрозольные краски совершенно разных цветов и оттенком, краски со спецеальными эффектами - металлик, перламутровая, флуоресцентная и др.

Перед началом работ как следует потрясите баллон с краской, чтобы она хорошо перемешалась и имела равномерную консистемнцию. Наносите аэрозольную краску используя размашистые движения, старайтесь красить сверху вниз, чтобы избежать подтеков.

Шаг 9 Убедившись, что краска и лак окончательно высохли (обычно для финального высыхания требуется 2-3 часа), люсбра перестала "липнуть", снимите весь малярный скотч и защитную пленку. Соберите люстру, присоединив все снятые детали и лампочки. Установите свежевыкрашенную люстру в вашем доме.

Если вы следовали предложенной технологии и отнеслись к покраске творчески, то вы получите удовольствие не только от процесса окрашивания, но и от результата, который у вас получился!

Первый называется «баллун» (baloon) второй «платформа». Баллун, способ древний и традиционный, когда стена собирается постоечно, то есть отдельно выставляется вертикально каждая стойка, затем остальные элементы. В 20 веке, в США, баллун был практически полностью вытеснен «платформой», когда стена собирается «лежа» на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным, готовым участком.

Но тема данной заметки не в том, чем отличаются эти две технологии и что лучше. В свое время, на ФХ было очень много споров о том, что платформа неудобна именно тем, что для того, чтобы поднять достаточно тяжелый кусок стены и поставить его вертикально - требуется привлечение нескольких человек.

В реальности, при строительстве из сухой доски, 2 человека совершенно спокойно поднимают 6 метровую стену (если она не обшита плитами). То есть 2-3 человек как правило всегда достаточно, чтобы вопрос «как поднять стену при строительстве по платформе» вас не волновал.

Тем не менее, иногда бывает, что лишних рук взять неоткуда, или стена значительно тяжелее (длиннее, обшита тяжелыми плитами и т.п.)

В таких вот случаях и приходит на помощь следующее устройство

«Удочка» для подъема каркасных стен

Как и многое другое, удочка была замечена на стройках у американцев. Правда в «промышленном» исполнении. Вот видео, на котором видна и сама удочка, и принцип ее действия

Правда есть и более забавные способы

Разумеется пытливый русский ум сразу решил освоить принцип работы «удочки» и того, как ее можно «сколхозить» прямо на стройке. Тем более что сам принцип не имеет никаких тайн:

Конструкция промышленной удочки

На самом деле, все можно сделать и еще проще, и кроме троса, ручной лебедки и пары роликов, вам по большому счету ничего даже покупать не надо.

Удочка от Владимира

Пример работы

Собственно добавить больше нечего, разве что небольшое видео, о работе этой самодельной удочки.

Хотя нет, добавить все же есть что. Не торопитесь делать удочку! Повторюсь - 2-3 человек в 90% случаев будет достаточно для подъема участка стены. Так что сначала попробуйте, а потом уже думайте - нужна удочка или нет. Могу сказать, что лично у меня, лебедка, купленная специально для этой цели, так и осталась лежать в коробке.

Вконтакте

Одноклассники

При строительстве стен каркасного дома применяются собственные правила и технологии, несвойственные традиционным постройкам из кирпича, бетона или камня.

Особенности материала, необходимость понимания и правильного использования физических процессов, вызывающих намокание и порчу конструкций, способы сборки и размещения слоев — все вопросы имеют важное значение.

Они оказывают значительное влияние на качество жизни в доме, на его долговечность. Как собрать стену каркасного дома? Перед началом работ полезно ознакомиться с основными правилами и приемами, повышающими качество сборки и предохраняющими от возможных ошибок .

имеет определенный состав, включающий в себя и элементов , выполняющих определенные функции.

К ним относятся:

Нижняя обвязка . Это пояс из бруса или сплоченной доски, служащий основанием для установки стен. Монтируется через слой гидроизоляции (толь, рубероид или подобный) на ростверк или ленту фундамента. Используется древесина хвойных пород, идеален материал с высоким содержанием смолы как естественного антисептика, препятствующего гниению. Тем не менее, требуется пропитка химическими составами .
Верхняя обвязка . Пояс из бруса или сплоченной доски, расположенный в верхней плоскости стен. Объединяет и распределяет нагрузки от стен и перекрытия. При наличии верхнего этажа действует аналогично нижней обвязке. Опирается на стойки и угловые брусья, связывая периметр как отдельной стены, так и весь общий периметр наружных стен в плане.
Стойки . Вертикальные элементы, длина которых определяет высоту этажа. Материалом для них служит обрезная доска сечением 50 на 150 мм (или 200 мм), что удобно сочетается с толщиной утеплителя, позволяя размещать его без зазоров в один или несколько слоев . Стойки в углах чаще всего делаются из бруса или из нескольких сплоченных обрезных досок для усиления угловых элементов и более прочной связки стен. Между собой стойки располагаются на определенном расстоянии, кратном ширине листа ОСП, фанеры или другого листового материала.
Укосины . Наклонные элементы, связывающие нижнюю обвязку и угловые стойки и служащие для придания жесткости конструкции , исключения возможности подвижек в диагональном направлении. В качестве материала используется та же доска, что и для стоек.
Дверные и оконные проёмы . Об этих элементах конструкции надлежит позаботиться заранее, поскольку по готовой стене прорезать отверстия не получится. В идеале надо иметь готовые дверные и оконные блоки , чтобы сделать проемы по имеющимся размерам с необходимым зазором в 1-1,5 см на монтажную пену. Если готовых дверей и окон пока не имеется, размеры можно узнать в магазинах, торгующих дверями и в фирмах, занимающихся изготовлением окон.
. Для каркасного домостроения подходит практически любой тип утеплителя за исключением сыпучих материалов — керамзита, шлака и подобных. Удобнее всего применять плитные материалы — пенопласт, пенополистирол, базальтовую минвату и т.д. Они относительно недороги, прекрасно выполняют свои функции, не подвержены гниению. Более дорогие напыляемые типы утеплителя (эковата, жидкий пенополиуретан) применяются реже, хотя они более эффективны и не оставляют щелей, вызывающих образование конденсата и намокание материала.

Материалы и инструменты

В качестве материалов потребуются:

Брус из сосны (идеально — лиственницы), сечением 150 на 150. Сечение указано условно, основным требованием является соответствие одного из размеров ширине обрезной доски для стоек и других деталей конструкции. Потребуется для изготовления нижней обвязки.
Обрезная доска 50 на 150 мм.
Плиты ОСП, фанера или подобные листовые материалы для обшивки.
Утеплитель.
Бруски толщиной 25 мм для обрешетки.
Пленочные гидроизоляционные материалы: паро- гидроизоляционная мембрана, полиэтиленовые пленки и т.п.
Гвозди, шурупы, монтажные скобы.

Примечание. В этом перечне намеренно не указаны материалы для внутренней и внешней отделки.

Инструменты:

Ручная дисковая пила.
Электролобзик.
Уровень.
Электродрель, электрошуруповерт, степлер.
Молоток, отвертка, пассатижи.
Набор сверл, крепежные уголки, пластины, стяжки.
Рулетка, линейка, угольник.

Способы сборки стен каркасного дома

Материалы и инструменты подготовлены. Теперь сооружаем каркасные стены: принцип построения использует два основных способа. Это:

Постоечный. Традиционный вариант строительства, используемый с первых дней существования каркасной технологии. При этом способе стена возводится постепенно , путем установки и закрепления в вертикальном положении всех стоек поочередно и последующем монтаже верхней обвязки.
Платформа. Такой вариант заключается в сборке всей стены в горизонтальном положении и последующем подъеме ее в вертикальное положение при помощи специального устройства — удочки, напоминающей кран. При использовании такого варианта можно обходиться малым числом строителей, некоторые осуществляют подъем стены каркасного дома в одиночку.

Постоечный метод

Поскольку рассматривается процесс постройки стены, то фундамент и черновой пол считаются готовыми, на них не отвлекаемся.

Итак, каркасная стена своими руками: пошаговая инструкция для самостоятельной сборки приведена ниже.

Прежде всего, надо составить план работ , продумать заранее последовательность действий и изложить все на бумаге. План должен включать в себя подробный расчет всех деталей, количество крепежа, изоляционных и утепляющих материалов и т.д. Не следует лениться составить такой план, он не раз поможет избежать досадных ошибок или заминок в ходе работ. Держать план в голове не следует, память иногда подводит, а бумага не будет чрезмерной тяжестью в кармане.
Производится тщательная разметка площадки — расположение нижней обвязки, проемы, дополнительные перегородки и т.д. Особенно важно соблюдать прямые углы, параллельность стен. Любые ошибки на этом этапе повлекут за собой появление щелей, перекосов, прочих неприятностей.
По плану и разметке устанавливается нижняя обвязка. Материалом для нее может послужить брус или сплоченная доска. Соединения производятся вполдерева с протяжкой болтами, шурупами или на гвозди. Некоторые специалисты не советуют использовать металлический крепеж, предпочитая применять деревянные нагели. Мнения в этом вопросе расходятся, поскольку современные крепежные элементы имеют защитное оцинкованное покрытие, предотвращающее коррозию.
Начинается поочередная установка стоек с шагом, соответствующим ширине листа обвязки . Первыми устанавливаются угловые стойки, вертикаль фиксируется временными укосинами. Вторыми крепятся стойки, образующие оконные и дверные проемы. Они делаются двойными в целях усиления конструкции. Затем монтируются все остальные стойки.
Сооружается верхняя обвязка . Тщательно связываются верхние концы стоек, проверяется точность соблюдения прямых углов во всех местах.
Угловые стойки дополнительно усиливаются при помощи укосин . Они служат для предотвращения расшатывания конструкции, принимают на себя и перераспределяют ветровые нагрузки на стены.
Если не планируется обшивка стены панелями (ОСП, фанера или подобные) с одной или с обеих сторон врезаются укосины, усиливающие конструкцию и скрепляющие диагональ . Врезка производится таким образом, чтобы деталь не выходила за пределы плоскости стены.
Устанавливается слой гидрозащиты и . Полосы защиты устанавливаются горизонтальными рядами внахлест не менее 15 см, причем установка рядов начинается снизу. Стыки проклеиваются полосой специального скотча. Материал необходимо ориентировать таким образом, чтобы он обеспечивал правильный проход пара наружу и препятствовал проникновению воды и ветра внутрь.
. На этом этапе требуется аккуратность и точность. Не допускается наличие щелей. Стыки плит утеплителя проклеиваются специальной лентой.
Установка слоя пароизоляции для стен каркасного дома изнутри. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома? Для этой цели используется один из множества рулонных материалов, например защитная мембрана.
Обшивка внутренней поверхности стены.

Отделочные работы снаружи и изнутри помещения — отдельная тема, зависящая от вкуса владельца дома, поэтому в рамках данной статьи ее рассматривать не будем.

Платформа

Сборка стен каркасного дома методом платформы имеет свои особенности.

Принципиальным отличием от традиционного метода является отсутствие нижней и верхней обвязок как таковых, их роль играют доски того же сечения, что и стойки.

Сборка в горизонтальном положении удобнее, так легче контролировать соблюдение размеров, прямых углов и плоскости каркаса.

Важно! При сборке постоянно производится контроль прямоугольности соединений. Для фиксации положения элементов используются временные укосины.

Чтобы собрать стены каркасного дома технология возведения предусматривает следующий порядок действий :

Производится тщательная разметка площадки по черновому полу . Особое внимание уделяется соблюдению прямых углов.
Нарезаются все доски по размерам, указанным в плане строительства и раскладываются по местам.
Доски соединяются между собой, оформляются оконные и дверные проемы .
Производится полная сборка каркаса — врезка укосин, усиление и закрепление всех соединений.
Прикрепляется гидрозащитная мембрана . Монтаж ведется горизонтальными полосами, начиная с нижней стороны каркаса. Используется степлер и скобы. Поверх гидроизоляции для каркасных стен на гвозди прибиваются рейки толщиной 2-2,5 см, отсекающие листовую обшивку от материала мембраны.
Каркас стены обшивается ОСП, фанерой, влагостойким ДСП или обрезными досками толщиной 25 мм в диагональном направлении.
Осуществляется подъем стены . Этап ответственный, необходимо следить за тем, чтобы не опрокинуть стену в противоположном направлении.
Поднятая стена фиксируется в вертикальном положении временными распорками , при помощи аккуратных ударов кувалды выравнивается по разметке и окончательно закрепляется на черновом полу.
Дальнейшие работы по установке утеплителя и внутренней обшивке производятся в вертикальном положении аналогично традиционному методу сборки.

Примечание: При больших размерах стены и тяжелой обшивке подъем осуществляется после полной сборки каркаса (п. 4). Укрепление изолирующих и утепляющих материалов и прочие работы производятся в вертикальном положении.

Удочка

При использовании метода сборки платформой возникает необходимость подъема стены.

Для этого применяют специальное устройство, называемое удочкой .

Удочка для подъема каркасных стен представляет собой стрелу немногим длиннее высоты стены, с закрепленным на ней подъемным механизмом. Одним концом стрела крепится к черновому полу, другой конец свободен. На нем установлен ролик, через который проходит подъемный трос, закрепляемый одним концом на верхней части стены, а другой — на барабане подъемного механизма.

Первоначальное положение стрелы вертикально, по мере подъема стены она несколько раскачивается и наклоняется по мере необходимости. Для предотвращения опрокидывания стены в противоположную сторону рекомендуется фиксировать ее положение лентой , закрепляемой одним концом на верхней части стены, а другим — к черновому полу.

Шумоизоляция

От чего зависит каркасная шумоизоляция стен? Влияют разные факторы:

Тип утеплителя. Материалы по-разному проводят звук: например, мягкие разновидности утеплителя поглощают звук лучше, чем твердые.
Толщина утеплителя и (или) количество его слоев. Чем , тем лучше шумоизоляция стен в каркасном доме.
Материал обшивки, внешней и внутренней отделки.

Как правило, звукоизоляция стен в каркасном доме не подразумевает какого-либо отдельного слоя , все решается перечисленными факторами. Но иногда для каркасной звукоизоляции стен используют современные материалы: например, пробковое покрытие, звукопоглощающие плиты и другие.

Защита от грызунов

Защита стен каркасного дома от грызунов (крыс и мышей) предполагает использование барьеров типа защитной сетки .

Также можно применять отпугивающие средства : например, насыпанный в слой утеплителя красный перец или табак.

Внимание! Применение отравляющих веществ эффективно, но опасно тем, что погибшее животное будет долго издавать неприятный запах, а найти его будет невозможно.

Надежнее использовать отпугивающие средства — жгучие добавки, ультразвуковые источники, а также механические барьеры — сетки, сыпучие замки, не позволяющие образовывать гнезда и ходы.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с подъемом стены удочкой на видео ниже:

Выводы

Сооружение и установка стены каркасного дома своими руками — задача вполне доступная для самостоятельного выполнения при владении некоторыми познаниями и навыками. Легкость материала и простота его обработки способствуют этому. Имеющийся для каркасных стен принцип построения позволяет выполнить строительные работы своими руками в удобное время и сэкономить средства.

Вконтакте

ПОДЪЕМ СТЕНЫ ДОМКРАТОМ

Каркасные сооружения весьма привлекательны для самодеятельного застройщика прежде всего своей простотой, а значит, возможностью рассчитывать только на свои силы. Однако только на первый взгляд соорудить конструкцию из стоек, обвязок, ригелей и укосин под силу даже дилетанту. На самом деле все слишком гладко бывает только на картинке - там все маленькое, ровненькое и аккуратное. В действительности же собранная рама вдруг оказывается очень громоздкой, тяжелой и впору вызывать автокран для ее подъема. А тут еще и другие проблемы. Ведь дерево -материал коварный: не успели вы установить каркас, как его начинает «корежить» во всех направлениях. Сучки, косослой, свилеватость и прочие присущие древесине дефекты могут свести всю работу насмарку, если не знать, как с зтим бороться. Надеемся, что некоторые из хитростей, которые применяют в своей работе опытные мастера, помогут и вам.

Для подъема собранной стены можно использовать реечный домкрат. В качестве ручки вполне подойдет труба 03/4" Сначала соберите каркас стены на полу, но прежде чем его обшить, зафиксируйте нижнюю обвязку на черном полу гвоздями длиной 100 мм, забитыми с шагом 0,9 м под углом. При подъеме модуля гвозди согнутся и будут работать как петли. К обвязке рамы основания прибейте технологические стойки, а затем скрепите их между собой и с платформой. Эта временная монтажная рама не даст секции стены отклонится от вертикали.

Таким способом можно поднять стену длиной 6 м даже одним домкратом, установив его посередине секции.

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ СТЕНЫ

Накладные опоры длиной 300...400 мм

Каркас стены

С таким самодельным трех- или четырехступенчатым подъемником можно вдвоем поднять каркас стены длиной свыше 6 м. Для приспособления подойдут доски сечением 50x100 мм и длиной около 2 м. Прибейте к ним с шагом 0,6 м накладные опоры так, как показано на рисунке.

Пользуются подъемником так. Каркас стены укладывают на основание постройки и прибивают к черному полу забитыми под углом гвоздями. Подъемник приставляют к верхней обвязке каркаса и крепят к полу тем же способом (прибивают гвоздь под углом). Каркас стены последовательно перекладывают с опоры на опору приспособления, а когда секция окажется на третьей (или четвертой) ступеньке, берут ее с двух сторон и переводят стену в вертикальное положение.

ГИБКАЯ ПОДПОРКА

Чтобы выправить положение стены,надавите на подпорку

по направлению стрелки

Доска 50x100 мм

Выправить выгнутый наружу каркас стены и зафиксировать его в вертикальном положении можно с помощью обычных досок. Для этого прибейте к полу и к верхней обвязке стены бруски. Затем установите между ними плашмя доску и скрепите ее с упорами. Теперь примерно посередине этого подкоса вставьте враспор между ним и полом обрезок доски длиной 0,9...1,0 м и прибейте его гвоздями к полу.

Действует приспособление так. При надавливании на подпорку доска изгибается, притягивая верхнюю часть стены. Когда каркас выправится, в торец подпорки через доску вбивают гвоздь и фиксируют тем самым положение стены. Такой подкос оставляют на месте вплоть до установки балок или стропил.