Раствор для штукатурки кирпичных стен. Подготовка и штукатурка кирпичной стены своими руками

Штукатурное покрытие, пожалуй, один из самых старинных способов как выровнять кирпичную стену или отделать другие ограждающие конструкции зданий и сооружений, совмещающий в себя как защиту от неблагоприятных воздействий, так и художественно-декоративное оформление их внешнего вида.
Известные образцы оштукатуренных поверхностей обнаруживаются ещё в Древнем Египте при раскопках ветхозаветных храмов и гробниц фараонов.

По способу нанесения делится на простую и улучшенную штукатурку кирпичных стен.

При помощи специально разработанных рецептур и технологий штукатурному покрытию можно придавать различные свойства:

• теплозащитные;
• звукоизоляционные;
• гидроизоляционные;
• химически стойкие;
• защищающие от рентгеновского излучения;
• декоративной художественные;
• и другие, специального назначения, зависящие от условий эксплуатации оштукатуренных помещений.

По типу наиболее часто используемых вяжущих (связующей основы) штукатурные растворы подразделяются на простые:

Или составные – цементно-известковые, глиняно-известковые и прочие.
Выбор с какой целью и чем штукатурить кирпичные стены всегда остается за заказчиком работ.

Исходные материалы для приготовления различных типов штукатурки

Цементная штукатурка представляет собой смесь песка, цемента и воды, смешанную в требуемой пропорции.

Известковая штукатурка готовится путём перемешивания песка и извести.

Гипсовая штукатурка готовится на основе гипсового связующего. Для замедления схватывания такой штукатурки для удобства её нанесения и выравнивания в раствор вводятся добавки такие, как гашеная известь, различные клеи — костный, ПВА, КМЦ, поверхностной активные вещества — раствор тринатрий фосфата.

Сложные штукатурки готовятся на основании двух или более типов вяжущих. Самые распространенные — это цементно-известковые или глиняной известковые (для отделки сильно нагревающихся поверхностей, например, печей) штукатурки.

Теплозащитная штукатурка получается при использовании обожженного песка таких минералов, как перлит, вермикулит, обладающего малой насыпной массой.
Звукопоглощающая (акустическая) штукатурка готовится путём введения в обычную штукатурку просеянного песка из золы, шлака или вулканической пемзы.

Гидроизоляционная штукатурка. При приготовлении ее состава используют, так называемый, безусадочный цемент, а также вводятся специальные добавки — хлористое железо, сульфитно-дрожжевая барда (отходы пищевой промышленности), а также пластифицирующие и уплотняющие добавки.

Химически стойкая штукатурка. Для её изготовления нужен кислотостойкий цемент и гранитный или андезитовый песок. В качестве специальной добавки используют жидкое стекло.

Штукатурка, защищающая от радиации и рентгеновского излучения. В ее состав входит баритовый песок, получаемый путем размола минерала, содержащего сульфат бария.

Декоративная штукатурка. Это такая штукатурка, которую используют с целью украсить фасады здания или его внутреннее пространство. Может характеризоваться следующими основными подвидами:

Штукатурка кирпичных стен

Набор инструментов для работы

Самые необходимые инструменты и инвентарь для штукатурных работ:

• кирочка- молоток;
• мастерок штукатурный;
• отвес;
• водяной и пузырьковый уровни;
• ножовки;
• нож для обрезки;
• дрель (перфоратор);
• отвертка;
• угольник;
• ковшик для набрызга;
• рейка-правило;
• полутерок (деревянный или пластиковый);
• сокол (квадратный стальной лист 40 х 40 см с ручкой);
• тонкий капроновый шнур или нить;
• широкая кисть-макловица;
• подмости, лестницы-стремянки;
• защитные приспособления.

Для декоративной штукатурки могут понадобиться дополнительные инструменты, приспособления и шаблоны.

Подготовка поверхности

Перед тем как штукатурить кирпичную стену нужно уделить дополнительное внимание ее поверхности. Большинство кирпичных стен сложено из двух самых распространённых типов кирпича — глиняного, обыкновенного (красного) или силикатного (белого). Кирпичные стены уже могут нести на себе слой ране выполненной штукатурки. В лучшем случае, эта штукатурка должна быть полностью удалена. Если это по каким-либо причинам не представляется возможным — удалены должны быть все отслаивающиеся, и потерявшие надежное сцепление со стеной участки.

При кирпичной кладке стен, выполняемой специально под штукатурку, для лучшего сцепления с покрытием швы между кирпичами на 1.5…2.0 см остаются не заполненными раствором. Такие стены после обеспыливания и грунтовки можно штукатурить без каких-либо дополнительных мероприятий.

Если же швы кирпичной кладки заполнены полностью, для обеспечения надежного сцепления штукатурного раствора с кирпичной поверхностью используются металлические сетки. Они могут быть плоскими, сваренными из проволоки с диаметром до 4…5 мм, или объемные — сетка Рабица или сетка-просечка. На стене сетка закрепляется строительными дюбелями при помощи специального пистолета.

Перед тем, как начинать нанесение штукатурки на кирпичную стену, она должна быть тщательно обеспылена, лучше при помощи воздушного компрессора, и огрунтованы составом глубокой пропитки.

Толщину штукатурки кирпичных стен с использованием сетки не рекомендуется превышать больше 5 см. Если сетка не используется — штукатурка по кирпичной стене должна иметь толщину 2.5 см.

Установка маяков

Маяки — это рейки, устанавливаемые на стены таким образом, чтобы при движении специальной жёсткой рейки-правила, принимаемой к маякам, удалялись излишки раствора, а оштукатуренная поверхность становилась ровной и гладкой.

В качестве маяков могут быть использования ровные деревянные рейки, ширина которых должна быть на 0.5…1.5 см меньше толщины штукатурного покрытия. В продаже имеются готовые маяки алюминиевые или из гнутой жести, имеющие профили швеллера или тавра (перевернутой буквы «Т»). Предпочтительнее использовать маяки таврового сечения – их после использования не нужно вынимать из готового штукатурного покрытия и заделывать образовавшиеся щели.

Маяки устанавливаются на стену вертикально с шагом от 600 до 1000 мм, зависящим от длины и жесткости используемой рейки-правила. Разметка под маяки выполняется на стенах с использованием отвеса. По вертикальным линиям разметки с шагом 100 мм сверлятся отверстия с диаметром 6 мм, в которые вставляются соответствующие дюбели с шурупами. Шляпки шурупов выравниваются так, чтобы они находились в одной плоскости как по вертикали, так и по горизонтали.

Это достигается при помощи отвесов, уровней, а также тонкого прочного шнура или капроновой нити. Для лучшего результата можно использовать лазерный нивелир. Вертикально вывешенные рейки-маяки прижимаются широкой полкой к шляпкам шурупов и фиксируются быстротвердеющим гипсовыми раствором.

После установки закрепление маяков должно быть усилено путём заполнения штукатурным раствором пустых пространств между шурупами под рейками.

Нанесение штукатурки

Сама технология производства работ при штукатурке фасада и стен внутренних помещений практически не отличается. Для фасадов используют цементно-песчаную штукатурку, а вот чем лучше оштукатурить кирпичные стены внутри дома зависит от назначения помещений. Это могут быть и гипсовые, и известковые, и цементно-известковые растворы.

В соответствии с действующими Строительными нормами и правилами (СНиП) штукатурка стен из кирпича должна наноситься слоями, называемыми:
— обрызг, первый слой, соприкасающихся с рабочей поверхностью, обеспечивающий надежное сцепление, его толщина составляет 2 мм;
— грунт, более вязкий слой, наносимый на обрызг после начала его схватывания, основной слой штукатурки, наносимый слоями, толщиной каждого не более 5 мм, до достижения общей нужной толщины штукатурного покрытия; каждый последующий слой грунта наносится после начала схватывания предыдущего;
— накрывка, окончательный заглаживающий слой для выравнивания, выполняется протертым через мелкое сито раствором.

При нанесении слоев штукатурного грунтового слоя используют рейку-правило, с концами, консольно выступающими за границы маяков на 10…15 см. Рейку перемещают, прижимая к маякам без отрыва, поступательным волнообразными движениями, срезая излишки раствора.

После выполнения штукатурных работ готовую поверхность можно шпаклевать, грунтовать, красить, оклеивать обоями или облицовывать разнообразными отделочными материалами.

Нанесенная на кирпичную стену штукатурка выполняет несколько функций. Во-первых, она выравнивает поверхность. Во-вторых, обеспечивает тепло и гидроизоляцию, не препятствуя естественной циркуляции воздуха, придает печи из кирпича эстетичный вид. Кроме того, декоративная штукатурка направлена на дополнительное украшение фасада либо интерьера.

Ответ на вопрос, чем лучше оштукатурить стены, остается актуальным на протяжении многих лет. Современный рынок предлагает разнообразные смеси для проведения наружных и внутренних работ. Самой популярной отделкой своими руками до недавнего времени считалась штукатурка цементно-песчаным раствором. Сейчас доступны готовые смеси, в которые добавляются различные пластификаторы и добавки, позволяющие произвести обработку кирпичных стен или поверхности печи более качественно и быстро.

Технология нанесения

Своими руками правильно отштукатурить объект можно несколькими способами. Первый метод менее точный, подходит для стен хозяйственных и нежилых помещений. Процесс состоит из следующих этапов:

• Предварительно нужно снять старый слой;
• Набрасывается цементный раствор на стену;
• Затирается и выравнивается смесь при помощи шпателя;
• Поверхность шпаклюется с нанесением финишного слоя.

Стены жилых помещений своими руками доступно красиво оштукатурить по маякам. Технология более трудоемкая, но гораздо точнее и лучше. Суть работ заключается в следующем:

1. Маячная планка крепится на рабочую поверхность на расстоянии 30 см от сопряженной стены;
2. По всей обрабатываемой площади устанавливается необходимое количество маяков, расстояние между которыми составляет 1-1,5 метра;
3. Вся конструкция садится на цементно-песчаный раствор и выравнивается строго по уровню;
4. Правильно производить проверку горизонталей следует в трех точках (верх, середина, низ);
5. Маяки со стен можно снять или оставить;
6. После высыхания фиксирующего раствора (4-5 часов), производим дополнительное крепление маяков, заполняя все пустое пространство;
7. Стена обильно поливается, затем наносится подготовленный раствор;
8. Смесь выравниваем при помощи правила, ведя его снизу вверх по маякам, слегка придавливая;
9. Лучше всего провести процедуру несколько раз до придания рабочей площади требуемого состояния.

Финишную отделку стены своими руками нужно производить не ранее, чем через 14 дней, которые требуются для полного высыхания нанесенной штукатурки.

Классическая штукатурка

Цементно-песчаный раствор можно приготовить самому, смешав компоненты в нужных пропорциях. Также в продаже имеется сухая смесь, которую разбавляют водой. Цементная штукатурка считается оптимальным вариантом для обработки кирпичных стен. Раствор обладает следующими достоинствами:

• Невысокая цена;
• Высокие пластичные характеристики, позволяющие проведение работ на поверхности даже через несколько часов после нанесения;
• Практичность и долговечность;
• Устойчивость к температурным колебаниям и прочим атмосферным воздействиям.

Основным недостатком, который имеет цементный раствор, является трудоемкость в проведении работ. Кроме того, смесь долго сохнет, что влияет на скорость общего процесса. При работе с этим видом штукатурки, следует соблюдать определенные правила. Толщина нанесения не должна быть более 30 мм. При глубине слоя 20 мм и более, потребуется монтаж армирующей сетки.

При нанесении цементно-песчаного раствора по наружным поверхностям или в условиях повышенной влажности, в него добавляют известь. В холодных помещениях используется смесь с добавлением опилок или пемзы. Раствор в классическом виде не подходит для отделки печи.

Декоративная обработка

Штукатурка в интерьере

Штукатурка стены или печи направлена на их идеальное выравнивание перед финишной отделкой. Наряду с традиционными способами, выполненными своими руками, все чаще применяется декоративная облицовка, которая имеет ряд преимуществ и особенностей. Существует несколько разновидностей декоративной штукатурки, которые могут продаваться как в готовом для применения виде, так и в сыпучем состоянии, требующего добавления воды.

Отличием данного вида отделки стен является возможность самостоятельного добавления в цементный раствор различных компонентов (грануляции, ракушки и прочего), что позволяет создавать оригинальное дизайнерское оформление фасада.

Фактурная отделка

Это вид облицовки прекрасно подходит для внутренних и наружных работ на кирпичном, бетонном или, предварительно оштукатуренном начерно, объекте. Правильно нанесенный слой декорации стен скрывает дефекты и сглаживает неровности, благодаря наличию крупных компонентов. Перед основной обработкой, нужно снять старое покрытие и очистить поверхность.

Исключаем проведение штукатурных работ в дождь и при температуре ниже +8 °C. Работы с рассматриваемым видом отделки не требуют применения специальных дорогих инструментов, а с нее нанесением справится любой человек, имеющий минимальные познания в строительной сфере.

Различают несколько подвидов фактурной инсталляции:

• Шуба – отделка стен шероховатым покрытием на цементно-песчаной основе;
• Барашек – зернистое одномастное покрытие с шероховатостями, предназначенное для минеральных поверхностей;
• Короед – напоминает кору изъеденного дерева с бороздками и композитным составом.

Рассматриваемая отделка может применяться при обработке поверхностей печи, как финишный слой.

В смесь добавляется известь и мраморная крошка. Каждый слой наносится резиновым инструментом на толщину 5-6 мм и требует тщательного высыхания. В раствор допустимо вносить различные колеры, что позволяет имитировать драгоценные металлы, глянец или матовый оттенок.

Структурная декорация

Этот вид штукатурки изготавливается из акриловых или силикатных составляющих и имеет тонкослойную структуру. Используется для внутренних и наружных работ. Конечный результат может быть как с практически ровной поверхностью (мелкозернистый состав), так и с определенным рельефом (среднее зерно).

Для получения различных дизайнерских эффектов, нанесение структурной штукатурки своими руками, лучше производить круговыми движениями при помощи шпателя. Не рекомендуется использовать при повышенной влажности и на горячей печи. Также исключается добавление в смесь красящих пигментов. Поставляется структурная штукатурка в готовом к применению виде.

Отделка печи

Отдельно рассмотрим оштукатуривание печи. Самым проверенным и давно используемым материалом для этой цели является глина. Лучше начинать облицовывать печку после усадки и затвердевания кладки. Если проведение осуществляется не на вновь сооруженной поверхности, предварительно необходимо снять старую штукатурку и обезжирить поверхность. Толщина очередного нанесения слоя составляет максимум 5 мм. После завершения не нужно спешить с растапливанием печи, облицовка должна окончательно просохнуть. В случае образования трещин, их необходимо немного расширить и затереть используемой смесью. Обычный раствор для отделки печки не подходит, в связи с большими температурными перепадами обрабатываемой поверхности.

Оштукатуривание кирпичных стен производится специальными смесями, состав которых зависит от условий эксплуатации поверхности. Для внутренних стен в квартире допускается применение любых типов растворов на основе цемента, извести, глины и гипса. Наружная штукатурка стен из кирпича, например, облицовка фасада, выполняется смесями исключительно на основе цемента и извести, так как глина и гипс разрушаются под воздействием атмосферных осадков.

Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену своими руками, следует позаботиться о приобретении инструментов и материалов, которые потребуются в ходе выполнения работ.

Для подготовки поверхности и непосредственно для оштукатуривания потребуются следующие инструменты:

• сокол;
• кельма;
• правило, длиной не менее одного метра;
• полутерок;
• терка;
• миксер;
• емкость для приготовления штукатурного раствора;
• молоток;
• зубило;
• щетка с металлическим ворсом;
• валик;
• кисть шириной 150 мм;
• емкость с кюветом;
• ножницы по металлу;
• отвес;
• лазерный уровень;
• рулетка.

Из материалов необходимо подготовить:

• металлическую или пластиковую армирующую сетку, если планируется проводить работы снаружи здания;
• грунтовочный раствор;
• профильные рейки, используемые в качестве направляющих маяков;
• штукатурную смесь в мешках.

Подготовка поверхности

От качества подготовки кирпичной кладки перед нанесением штукатурной смеси зависит степень адгезии материалов, а значит и прочность и долговечность всей конструкции. Ниже описан пошаговый процесс подготовки стен.

Очистка

С поверхности, которую планируют оштукатуривать, необходимо удалить: пыль, грязь, подтеки цемента и крепежные изделия. Такую процедуру требуется производить не только на старых стенах, но и в новостройках. В этот момент также следует «расшить» швы, удалив излишки раствора, для чего используют металлический скребок или зубило.

Выявление недостатков и их устранение

До начала основных работ нужно провести внешний осмотр поверхности стены и выявить все трещины и щели. Недостатки устраняются цементно-песчаной смесью.

Если пропустить данный этап работ, особенно в случае со стенами, которые отгораживают внутреннее помещение от улицы, возможно скопление влаги в щелях и трещинах. При наступлении морозов вода замерзает и происходит разрыв кирпичной кладки.

Грунтовка

Это обязательная процедура подготовки стены к оштукатуриванию, которую часто пропускают новички, считая грунтование стен излишним. Нанесение грунтовочного раствора глубокого проникновения позволяет существенно уменьшить пористость поверхности и усилить адгезию кирпичной кладки и раствора.

Армирование

Усиление штукатурного слоя армирующей сеткой выполняется при наружных работах, для внутренних перегородок эта процедура не обязательна.

Металлическую или пластиковую сетку закрепляют специальными анкерами в швы кладки, но чаще всего этот процесс выполняется после нанесения первого слоя штукатурки, в который и вдавливается сетка.

Приготовление раствора

Перед началом работ следует определиться, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома в конкретном помещении. Использование смесей на основе гипса и глины в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется. Смеси на основе цемента и извести можно применять в любых помещениях.

В настоящее время для оштукатуривания стен используют в основном готовые сухие смеси, которые необходимо лишь развести с водой согласно инструкции.

Прежде, чем штукатурить кирпичные стены внутри дома смесями с преобладанием гипса, следует знать, что такие смеси очень быстро набирают прочность и высыхают, поэтому количество для разового замеса должно быть ограничено.

Технология приготовления раствора одинакова для всех видов смесей:

1. Сухие ингредиенты высыпают в емкость, предназначенную для приготовления раствора.
2. Готовится необходимый объем воды, согласно инструкции, и заливается в емкость.
3. При помощи миксера смесь доводят до однородной массы.
4. Подготовленный раствор оставляют «отдохнуть» в течение 10 минут.
5. Смесь еще раз перемешивают миксером. Раствор готов к работе.

Разметка и установка маяков

Для начинающих отделочников качественно отштукатурить стену без использования маяков будет весьма непросто. Чтобы новичку разобраться, как правильно оштукатурить кирпичную стену, ему придется начать с выставления направляющих, которые позволят осуществить нанесение и выравнивание раствора в одном уровне.

Разметка под маяки методом провешивания.

Для точного выставления маяков используют лазерный уровень. Его устанавливают на пол таким образом, чтобы луч отбивал требуемое расстояние от стены, которое планируется выровнять штукатуркой.

В качестве направляющих используют металлический профиль, который крепится к кирпичному основанию на раствор. Для этого разводят небольшое количество раствора, в который добавляют гипс, чтобы схватывание происходило быстрее. Чтобы закрепить маяк, нужно накинуть несколько кучек раствора по вертикали и утопить в них профиль, ориентируясь на луч лазерного уровня.

Количество профилей подбирают исходя из длины стены и расстояния между маяками в 1000 мм. Такой промежуток позволяет эффективно и качественно нанести и выровнять раствор. Для монтажа первого маяка от угла отступают 100 мм. После нанесения штукатурки металлические профили удаляют, а места установки выравнивают раствором.

Нанесение штукатурки

Теперь, когда мы определились, чем штукатурить стены из кирпича внутри помещения, установили маяки и приготовили раствор, начинается сам процесс штукатурки. Ниже подробно опишем классический метод нанесения раствора на стену и выравнивание его различными инструментами.

При приготовлении раствора следует рассчитывать объем смеси на один рабочий час, в противном случае раствор будет терять свои вяжущие качества.

На первом этапе проводят нанесение подготовительного слоя – . Для первого слоя желательно увеличить долю вяжущего вещества в смеси, консистенция раствора – густая сметана.

Толщина начального слоя не должна превышать 5 мм, укладку раствора начинают с левого нижнего угла, далее, постепенно заполняя промежутки между маяками, продвигаются вправо до конца стены. Нанесение смеси лучше всего выполнять штукатурной лопаткой с сокола, немного втирая раствор в кирпичное основание, разравнивать обрызг не требуется. Таким образом обеспечивается лучшая адгезия по сравнению с накидыванием раствора кельмой.

Обрызг.

Ко второму этапу приступают после высыхания обрызга. Грунтовочный слой наносится толщиной до 20 мм, для приготовления раствора используют стандартные соотношения сухого материала и воды.

Раствор наносится методом накидывания, после чего его необходимо разравнивать, разглаживая поверхность правилом с опорой на маяки. Работа выполняется также с нижнего левого края. Необходимо учитывать, что пластичная смесь под своим весом будет немного оседать, поэтому после полного прохождения пространства между маяками, следует вновь пройтись правилом от самой нижней точки, выравнивая поверхность.

Перед нанесением накрывочного слоя необходимо дать хорошо подсохнуть грунту, но предварительно нужно удалить маяки и заделать пустоты раствором.

Накрывка наносится тонким (до 2 мм) слоем. В приготавливаемой смеси желательно максимально увеличить долю цемента, а в качестве наполнителя использовать мелкий, просеянный песок. Смесь можно наносить широким шпателем с обязательным выравниванием гладилкой, после чего поверхность затирается полутерком.

Завершающий этап

Для окончательной подготовки стены к последующим отделочным работам требуется произвести затирку. Этот процесс выполняется по еще не полностью просохшей поверхности штукатурки, если раствор прочно встал и высох, потребуется увлажнение основания и небольшой объем цементно-песчаной смеси.

Задачей отделочника является устранение мелких неровностей, наплывов, остающихся после работы полутерком. Работа выполняется только чистым инструментом, для чего рекомендуется установить рядом с мастером емкость с водой, где ему будет удобно отмывать терку.

Затирается штукатурка круговыми движениями без приложения больших усилий, чтобы не повредить заштукатуренную поверхность.

Нюансы оштукатуривания кирпичных стен снаружи

Работа с наружными стенами имеет свои особенности:

• в качестве основного материала используется только цементно-песчаная или цементно-известковая смесь;
• проводится обязательное армирование;
• на углах сооружения и в местах примыкания стен к оконным и дверным проемам, требуется устанавливать пластиковые накладки и уголки;
• рекомендованная толщина штукатурки до 20 мм;
• грунтование проводится перед нанесением штукатурки на основание и перед нанесением финишного слоя.

Видео по теме

В процессе ремонта не раз приходится наносить штукатурку на стены. Многие это делают, однако не многие знают правильность всего процесса, то есть технологию.

Проверка горизонтальности поверхности при помощи строительного уровня

А ведь от соблюдения этой самой технологии и правильного выбора материала зависит долговечность и прочность штукатурки. В общем, процесс оштукатуривания можно разделить на два вида: оштукатуривание деревянных поверхностей и бетонных или кирпичных.

Технология оштукатуривания кирпичных стен или бетонных стен состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка стен;
2. Подготовка раствора;
3. Непосредственно штукатурные работы.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, так это хорошенько очистить стену от лишних предметов, то есть от пыли, например. Также необходимо удалить со стен все масляные поверхности.

Лучше всего это сделать с помощью пяти процентного раствора соляной кислоты – им нужно обработать всю кирпичную или бетонную стену. Если кислоты нет, то с помощью зубила и молотка такие места на стенах можно просто удалить.

Дальше на кирпичной кладке следует вырубить швы глубиной до полутора сантиметров, на самих кирпичах необходимо сделать маленькие засечки глубиной около 3-5 миллиметров. Сделать это можно также с помощью зубила и молотка.

После этого опять необходимо очистить поверхность от образовавшейся пыли. В данном случае можно воспользоваться влажным веником. Если речь идёт о чисто бетонных плитах, то для того чтобы штукатурка хорошо держалась, нужно сделать такие же насечки, такой же глубины но большие по размеру – порядка 10-15 миллиметров. После этого поверхность следует очистить стальной щёткой и тем же влажным веником.

Следующим этапом подготовки стен к оштукатуриванию является, пожалуй, самым сложный этап в технологическом плане. После проделывания всех просечек и канавок, необходимо выполнить разметку стен – провешивание, чтобы штукатурка легла ровным слоем, образов при этом точно вертикальную поверхность.

Одновременное оштукатуривание и выравнивание стены

В самом начале необходимо вбить гвоздь, который должен находиться примерно на удалении 20-30 сантиметров и от потолка, и от перпендикулярной стены. Назовём этот гвоздь — гвоздь А. Вбивать следует не до конца, а так чтобы шляпка выступала на ту высоту, какой ширины будет предполагаемый слой штукатурки.

Дальше привязываем к гвоздю веревку под самой шляпкой и опускаем её до пола. Там вбиваем ещё один гвоздь, оставляя не вбитым столько, сколько необходимо, чтобы шляпка могла касаться верёвки. Назовём этот гвоздь – гвоздь Б.

Точно таким же способом следует разметить и противоположную сторону стены. Назовём гвозди — В и Г. Теперь с помощью этих гвоздей необходимо проверить ровность стены.

Для этого необходимо привязать между собой верёвками гвозди А и Б, В и Г. За получившийся вертикальные верёвки привязываем и несильно натягиваем ещё одну, но уже горизонтальную верёвку. Опуская её сверху вниз можно легко видеть, где стена выпирает, а где имеет впадины.

Следует заметить, что горизонтальная верёвка никогда не должна касаться стены или приближаться к ней на очень маленькое расстояние, то есть на минимальную толщину штукатурного слоя.

Если на каком либо участке стены горизонтальная верёвка все же касается поверхности, то этот участок следует обрубить. Иногда бывает так, что он находится на минимальном расстоянии практически на всей поверхности стены.

Это означает, что гвозди были вбиты слишком глубоко, и необходимо их немного вытащить. Точно также можно поступить и тогда, когда вырубка стены невозможна. И так проверка ровности и установление нужной толщины штукатурки закончена, однако, это ещё не вся разметка. Теперь следует установить марки, а потом при помощи них и маяки.

Небольшое количество раствора (либо иного штукатурного материала, которым и будет производиться оштукатуривание) наносим на все четыре гвоздя. Потом необходимо выровнять поверхность этого слоя раствора до уровня шляпки. Сделать это можно при помощи тёрки.

Дальше необходимо обрезать кусок раствора мастерком таким образом, чтобы получился квадрат со стороной порядка 10 сантиметров и шляпкой гвоздя в центре. Когда на всех четырёх гвоздях установлены такие марки, то к ним нужно прикрепить деревянное правило – рейку шириной от 4 до 10 сантиметров и длиной порядка полутора или двух метров.

Теперь всё пространство, которое образовалось между стеной и этой деревянной рейкой необходимо заполнить слоем раствора. Когда он высохнет, то рейки можно будет снять, а получившиеся полоски будут являться маяками.

Позже, на последнем этапе, то есть на этапе грунтового слоя, все эти марки и маяки необходимо удалить. Если они выполнены из того же штукатурного материала, что и вся остальная штукатурная смесь, то вырубать надо на глубину до 5 миллиметров, если же маяки выполнены из другого, например, гипсового раствора, то достаточно просто их удалить. На место марок и маяков наносят все слои штукатурки.

Подготовка раствора

Накидка раствора на кирпичную стену

Раствор для каждого слоя штукатурки разный, но состоит он из одних и тех же веществ и приготавливается одним и тем же способом. Основное их отличие в том, что концентрация различных веществ в растворах разная. Технология приготовления проста: сначала перемешиваем цемент с песком, до того момента пока не получится однородная масса.

Далее всю эту массу перемешиваем с водой, то того состояния, которое требуется. Для того чтобы повысить сцепные качества раствора и его пластичность, можно добавить различные добавки, такие, например, как пластификатор, суперпластификатор, дисперсия ПВА или латекс.

Последние две добавки не просто придают пластичность раствору, но ещё и дополнительный запас прочности. Раствор следует наводить в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение не более полутора часа. В течение этого времени допускается разбавление его водой и перемешивания, потом же он теряет свою пластичность и начинает крошиться.

Процесс оштукатуривания

Сам процесс состоит из трёх этапов, как и сам штукатурный слой, состоит из трёх слоёв, которые наносятся на каждом этапе. Этапы следующие:

1. Обрызг;
2. Грунт;
3. Накрывка.

Этап обрызг

Обрызг является самым нижним слоем штукатурки. Его следует не намазывать тёркой или кельмой, а набрасывать на подготовленную поверхность. На стены лучше всего бросать раствор слева направо, или наоборот – главное, чтобы направление броска имело горизонтально направленный вектор.

Суть обрызга состоит в том, чтобы такими бросками малого количества раствора покрыть всю оштукатуриваемую поверхность. Перед тем как начать обрызгивание необходимо очень хорошо смочить поверхность, а иначе влага из раствора уйдёт в стену, что приведёт к потере штукатуркой своей прочности.

Этап грунт

Процесс оштукатуривания при помощи двух шпателей

Если для обрызка использовался практически жидкий раствор, то для грунта следует его сделать немного густоватым. По сути это основной слой всей штукатурки. Именно этот слой образует основную толщину штукатурки, также он является выравнивающим слоем, то есть при равнении всей штукатурки, выравнивают грунт.

Наносить грунт следует на влажную поверхность обрызга. Если случилось так, что обрызг уже высох, то его можно просто смочить водой, но небольшим количеством. Наносить грунт можно кельмой или полётёрком. На края полутёрка наносят раствор и растирают его по стене, совершая при этом движения снизу вверх. Когда нанесено порядка 2-4 метров квадратных грунта, то его следует выровнять.

Производить это можно тёркой или тем же полутёрком. Движения при этом можно совершать в любом направлении, главное, чтобы поверхность стала максимально гладкой и ровной. Эта операция нужна для того, чтобы исправить все получившиеся недостатки, например, домазать там, где раствора не хватает или, наоборот, удалить там, где его много.

Если толщина необходимого слоя штукатурки должна быть большой, то грунт разбивают на несколько слоёв, то есть наносят его несколько раз. При этом первый и следующие слои, кроме крайнего, можно не выравнивать.

Толщина каждого слоя при оштукатуривании известково-гипсовыми растворами не должна быть больше 7 миллиметров, если речь идёт о цементном растворе, то толщина не должна превышать пяти миллиметров.

Суммарная толщина для обычной штукатурки не должна быть больше 12 миллиметров, если штукатурка имеет улучшенные показатели – не более 20 миллиметров. Все слои накладываются только после того, как немного подсохнет предыдущий, однако он не должен высохнуть совсем. Чтобы определить степень высыхания слоя штукатурки достаточно просто надавить на него пальцем: если он не проваливается, значит, он достаточно высох.

Последний этап — накрывка

Последним слоем штукатурки является так называемая накрывка. К тому времени, пока придёт время её наносить, грунт в некоторых местах уже высохнет.

Его нужно увлажнить с помощью малярной кисти или путём лёгкого разбрызгивания пуливизатором, при этом нужно дать влаге впитаться в грунт. Нужно это для того, чтобы накрывка хорошо вошла в сцепление с грунтом.

Накрывка представляет собой просто цемент, нанесённый на грунт. При застывании цемент образует твёрдую корку, которая защищает всю штукатурку от механических повреждений. Наносить его можно просто в виде напыления, или мастерком, можно тёркой, в общем, любым удобным способом. Когда он нанесён, то не лишним будет слегка смочить и его водой и инструмент, которым будет производиться растирания.

Затирать нужно следующим образом: полотно инструмента надо прижать к поверхности штукатурки и производить не слишком резкие круговые движения.

После этого останутся круговые следы, чтобы избавиться от них необходимо теперь затереть следы. Для этого той же тёркой производим более резкие движения по горизонтали или вертикали. Такая двойная затирка позволяет избавиться от всех мелких дефектов.

Например, если штукатурка имеет какие-либо неровные места в виде наплывов, то нажимая немного сильнее на тёрку, они вдавливаются и поверхность выравнивается. Если планируется, что стена будет окрашиваться, то следует провести и глажку штукатурки. Это можно сделать по средствам стальной гладилки.

Деревянные стены

Технология оштукатуривания стен срубов снаружи несколько отличается от предыдущей технологии оштукатуривания наружных кирпичных стен. В общем смысле она имеет те же этапы:

1. Подготовка стен;
2. Подготовка раствора;
3. Процесс оштукатуривания.

Все деревянные стены срубов необходимо штукатурить только после их сборки через полтора, а то и два года. За это время брёвна полностью высыхают.

Подготовительные работы

Проверка ровности поверхности

Первым делом необходимо испытать стены на твёрдость или прочность. Нужно убедиться в том, что стены не шатаются, не прогибаются и не вибрируют. Для того, чтобы брёвна сохранили свой вид после оштукатуривания, то есть чтобы не произошло скручивания бревна, его раскола и так далее, необходимо в каждую доску, из которой состоит основание из дерева, немного надколоть.

В эти надколы нужно вогнать деревянные клинья. Они — то и удержат древесину от вышеуказанных возможных дефектов. Дальше следует набить на стену так называемую дранку. Она поможет удерживать слой штукатурки на деревянной стене. Дранка состоит из маленьких реек, толщина которых не более пяти миллиметров, а ширина не более 20 миллиметров.

Набивать дранку следует начинать с угла. Сначала на стену по диагонали прибиваем одну рейку. Затем двигаясь от этой рейки верх или вниз, параллельно набиваем вторую рейку и так до самого угла и вниз и вверх.

Шаг должен быть примерно 7-12 сантиметров. Когда нижний слой набит, то начинаем прибивать верхний слой. Он прибивается точно также, только первая рейка должна лежать под углом в 90 градусов к нижним рейкам, то есть прибивать необходимо начинать с противоположного угла.

Первый слой реек крепится гвоздями с шагом не более чем в пять сантиметров. В результате между дранками должны образоваться ячейки. Рекомендуемая сторона такой квадратной ячейки должна быть примерно 45-50 миллиметров, поэтому шаг между рейками нужно выбирать исходя из этого показателя и ширины самой рейки. Верхний слой дранки прибивать нужно также гвоздями, но шаг должен быть порядка 10 сантиметров.

Вторым, более эффективным вариантом, будет использование готовых щитов, а не штучной дранки. При обивании стены такими щитами, стыки следует делать впритык друг к другу, а не внахлёст, чтобы потом не получилось утолщения штукатурного слоя. Перед обиванием стен дранкой, чтобы увеличить звукоизоляцию и для утепления стены, следует сначала к самой древесине прибить войлок, рогожу или другие утеплительные материалы.

Оштукатуривание стен своими руками

В качестве третьего варианта можно использовать металлическую сетку, ячейки которой для стен должны быть не более 50 миллиметров. Чтобы её закрепить на стене, в основании необходимо вбить гвозди на расстоянии примерно в 10 сантиметров друг от друга.

Потом на эти гвозди натягиваем сетку так туго, насколько это позволяют силы. От этого зависит долговечность будущей штукатурки: если сетка натянута слабо, то она постоянно будет совершать колебания, что приведёт к потрескиванию всей штукатурной поверхности и, как следствие, осыпанию.

Такую сетку можно изготовить и самому. На стену с шагом в 4-5 сантиметра набиваем гвозди и натягиваем между ними проволоку, которая должна обвиваться вокруг каждого гвоздя по одному витку. Проволоку также следует натягивать очень сильно, чтобы получившаяся сетка не вибрировала.

Перед началом таких работ все гвозди и проволоку необходимо покрыть грунтовкой, в роли которой может выступить цементное молоко. Эта процедура позволяет защитить металл от окисления, а соответственно и от ржавчины, что очень нежелательно. При коррозии металла ржавчиной, он приобретает объём в три раза больший, чем первоначальный.

Такое расширение вызовет крошение штукатурки. Так же при подготовке поверхности следует удалить все масляные пятна при помощи пяти процентного раствора соляной кислоты.

Металлическую сетку также необходимо использовать при сопряжении двух стен из разных материалов, например, дерева и кирпича. Её набивают на сопрягающий угол, так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на полметра. Также на всех углах деревянных стен, которые выступают, наверх деревянной дранки следует прибить полоску металлической сетки шириной около 20 сантиметров. Сетка поможет укрепить углы и не даст образовываться трещинам.

Подготовка раствора

Процедура подготовки раствора ничем не отличается от предыдущего случая с оштукатуриванием кирпичных поверхностей. Раствор имеет такие же свойства. Раньше штукатурку производили не цементным раствором, а смесью извести и красной глины. Такой раствор годится для деревянных поверхностей.

Процесс оштукатуривания

Данный процесс немного отличен от процесса оштукатуривания кирпичных стен. Этапов по-прежнему три:

1. Обрызг;
2. Грунт;
3. Накрывка.

Различие заключается во втором этапе. Первый этап точно также предполагает наведение жидкого раствора и движениями вдоль горизонтальной плоскости разбрызгивание его по всей поверхности стены.

Второй этап начинается с того, что на стену наносится слой более густого цементного раствора. Потом происходит процесс выравнивания. Вот здесь и всё отличие. Если грунт нанести слишком тонким слоем, то небольшую бугристость потом вряд ли получится исправить, так как цемент просто не даст вдавить дранка или сетка. Поэтому при нанесении раствора следует в самом начале правильно рассчитать толщину слоя.

Третий этап также заключается в нанесении тонкого слоя цемента и втирании его тёркой.

Оштукатуривать и деревянные стены, и кирпичные можно при помощи готовых штукатурных листов. Кирпичные стены, которые имеют достаточно ровную поверхность можно оштукатуривать готовыми листами путём крепления их на мастику.

Если стены деревянные, то такие листы крепят на деревянный каркас. Брусы с максимальной толщиной и шириной в пять сантиметров прибивают на стены.

Все брусы должны находиться на равном удалении от стены, то есть лежать в одной и той же плоскости. Брусы можно крепить к деревянной стене гвоздями. Те брусы на которых будет находиться стык нужно промазать клеем или мастикой. Сами листы прибивают к деревянному каркасу толевыми гвоздями, то есть теми, которые имеют широкие шляпки. Эти шляпки следует немного вбивать в плиту, чтобы её не было видно.

После того, как все плиты набиты, то пришло время замазывать стыки. Произвести такую работу можно шпатлёвкой или мастикой. После высыхания швов, их следует зачистить наждачной бумагой.

Оштукатуривание потолка

Технология оштукатуривания стен и потолка между собой практически не отличается. Различия наблюдаются лишь в деталях, а принципы остаются теми же.

Штукатурить потолок, который является бетонным, можно только по прошествии двух месяцев со дня постройки дома. Так как бетону тоже нужно время, чтобы высохнуть и достичь нормальной влажности в 2-3 процента. Если бетон будет слишком сырым, то штукатурка начнёт отслаиваться и сыпаться на пол.

Подготовительные работы

Перед оштукатуриванием потолок следует отчистить от грязи, пыли, также следует удалить все жирные пятна. Так же, как и при штукатурке стен, пятна можно удалить с помощью пятипроцентного раствора соляной кислоты, а если её нет, то подойдёт любой растворитель или бензин.

После удаления всего лишнего необходимо гладкую бетонную плиту сделать немного шероховатой, чтобы штукатурка надёжно сцепилась с потолком. Шероховатость бетонной плите поможет придать обычная металлическая щётка.

После того, как потолок был обработан этой щёткой, его следует помыть от образовавшейся пыли. Здесь лучше всего подойдёт влажный смоченный веник. После того, как потолок высохнет его необходимо загрунтовать.

Подготовка штукатурной смеси

Сухую штукатурную смесь необходимо насыпать в ёмкость и залить чистой, без посторонних предметов, водой. Потом в течение 5-7 минут штукатурная смесь должна настояться. Дальше необходимо тщательно её перемешать.

Желательно, чтобы приготовленный раствор использовался за один раз, так как если его оставить на длительное время, то он загустеет. А если его потом развести водой, то он потеряет свои качества и такая штукатурка не будет долговечной. Эти же правила касаются и штукатурного раствора приготовленного из цемента и строительного песка.

Разметка потолка

Разметка потолка производится точно так же, как и в случае с кирпичной стеной. Можно производить разметку при помощи марок и маяков, а можно просто, набивая направляющие рейки и заполняя пространство между ними.

В этом случае постоянно придётся контролировать ровность поверхности, так как рейки по толщине гораздо больше штукатурного слоя. Вторым моментом, который следует учесть при оштукатуривании с использованием направляющих реек это то, что после неполного высыхания раствора, нанесённого на смесь, необходимо удалить рейки и заделать раствором образовавшиеся канавки.

Нанесение раствора

Нанесение штукатурки состоит из трёх этапов. Сначала покрываем потолок тонким слоем жидкого раствора. Потом наверх этого слоя кладём основной штукатурный слой, который не должен превышать 10 миллиметров. Если требуется слой толще, чем один сантиметр, то необходимо наносить раствор в несколько этапов.

Когда слой штукатурки высохнет, но не до конца, то предварительно смочив его, можно наносить следующий. Если же штукатурка наносится одним слоем, то после его высыхания поверхность следует затереть полутёрком, при этом постоянно смачивая штукатурную поверхность. Дальше наносим верхний слой.

Для этого поверхность тёрки посыпаем цементом и втираем его в штукатурную поверхность.

Штукатурка деревянного потолка

Отличие между оштукатуриванием деревянного и бетонного потолка состоит в том, что подготавливаются эти две поверхности по-разному. Сначала, с дерева необходимо удалить весь мусор и жирные пятна, потом необходимо прибить дранку. Прибивается она немного не так, как к стене.

Сначала прибиваем диагональную рейку, затем все остальные рейки параллельно удаляясь вправо и влево. Расстояние, на котором должны находиться друг от друга две параллельные рейки необходимо выбирать из расчёта, что длина стороны получившейся ячейки не должна превышать четырёх сантиметров.

При расчёте необходимо учесть ширину рейки. Нижний слой реек прибивается гвоздями с шагом в 3-4 сантиметра. Верхний слой прибиваем с шагом в 6-8 сантиметров. Когда все подготовительные работы завершены, то наводим раствор, который ничем не отличается от вышеуказанных растворов и оштукатуриваем.

После этого выравниваем поверхность тёркой и наносим верхний слой штукатурки. Если потолок штукатурится под покраску, то следы от тёрки необходимо удалить таким же затиранием только не круговыми движениями, а слева направо или от себя и к себе. После этого, потолку необходимо высохнуть. При обычной толщине штукатурного слоя в 5-7 миллиметров и хорошем притоке воздуха, штукатурка высыхает в течение недели.

Штукатурка кирпичной стены – работа, требующая ответственности, подготовки. Рассмотрены подходящие материалы, этапы выполнения работы с гипсовой штукатуркой и цементной на улице. Советы от мастеров.

Штукатурка кирпичной стены

Штукатурка кирпичной стены – дело ответственное, требующее теоретических знаний.

Кроме этого, нужны навыки в работе с растворами и поверхностью. Виды штукатурных смесей, правильность выполнения работы рассмотрены ниже.

Какие смеси применяются для оштукатуривания кирпичной стены

Мастера-профессионалы работают с инструментами и строительными материалами. Все применяемые материалы разделены на 2 группы:

• с добавлением минеральных веществ;
• полимерные составляющие.

Минеральные вещества - это сыпучие материалы. Минералы связывают между собой частицы и придают прочность. Они разделены на группы:

1. Гипсовые материалы – не щелочные, некислотные, с нейтральным PH. Поэтому с этим материалом можно работать без перчаток. Однако если на коже появляются покраснения, зуд, тогда в состав добавлена щелочь, как наполнитель. Быстро застывает и становится прочным. После застывания легко ломается. Это нужно учитывать при:

• армировании стыков;
• финишной отделке шпаклевкой.

Гипс не принимает щелочь. Если бетон покрыть гипсом, тогда граница бетонной поверхности и гипсовой станет пылью.

1. Цементные смеси – щелочь. При высыхании выделяет материал – радикальную известь (высоты на поверхности). Цементные смеси дают усадку, поэтому используют наполнители. Преимуществом является то, что он не влияет на воду. Такие смеси используют в помещениях с повышенной влажностью и на фасадах домов.
2. Цементно-гипсовые смеси – выпускаю редко, поскольку они имеют очень малый срок годности. Под воздействием окружающей среды материал теряет свойства. Гипс добавлен для уменьшения усадки с иными добавками.

Полимерные материалы – полимерная дисперсия, работающая как клей. При схватывании материал дает усадку пока не затвердеет. Для сокращения этого недостатка используют различные добавки. Особенности материала выступают только после высыхания.

Как оштукатурить своими руками внутри помещения

Перед тем как оштукатурить своими руками поверхность внутри помещения, надо ознакомиться с нюансами работы.

Есть 2 вида работ:

1. Применение маяков и правила.
2. Без маяков. Этот метод применяют если хорошая ровная кладка. Выкладывают раствор толщиной 1 см. В основном этим способом работают профессионалы, у которых формируется и не деформируется плоскость.

Безмаячковый метод работы приводит к кривой стене, которую потом сложно выровнять.

Грубая ошибка: есть также способ покрытия стены штукатуркой – накрывка «мокрого по мокрому». Это делают так:

• создают основной слой и убирают маяки;
• на одном из этапов формирования поверхности накидывают тонкий слой штукатурной смеси (5 мм максимум);
• этот слой тщательно затирают.

В итоге есть 2 слоя. Они между собой не связаны. Гипсовая поверхность (по сравнению с цементной) нуждается в воде. При накрывании верхним слоем, нижний впитывает в себя всю попавшую на него влагу. После застывания гипс воду отдаёт. Получается на границе слоев водяной барьер – он ведет к отслойке. Она может проявить себя не сразу, а спустя 2 года.

Для оштукатуривания кирпичной кладки своими руками нужно:

• Проверить поверхность на кривизну и дефекты. Это делают правилом, уровнем, хорошим боковым светом.
• Дефекты – трещины. Из-за движения почвы происходит усадка дома. В здании на стенах появляются трещины.

Для оштукатуривания поверхности надо следовать всем правилам от мастеров.

Инструменты

Для выполнения работы необходимы инструменты. Перед штукатурными работами проводят подготовку при помощи:

• зачистного фрезера;
• валика, кисти;
• шпателя с лопаткой среднего размера;
• нужно будет правило, уровень.

Материалы, применяемые в штукатурных работах:

• грунтовка «Бетон-контакт» Кнауф;
• плёночная грунтовка;
• фасадная сетка 5 мм;
• армирующая лента ТренФикс Кнауф.

Материалы применяют в процессе работы. Все инструменты должны быть в чистом виде.

Грунтовка «Бетон-контакт» — грунтовка из полимеров. Предотвращает выделение на поверхности. Применяют перед штукатуркой основания. Грунтовочную смесь наносят на поверхность и оставляют для высыхания на сутки. Температура при этом должна быть +200С.

Пленочная грунтовка – влагостойкая смесь. Первоначальная защита от влаги. Применяют в помещении с повышенной влажностью и резкими перепадами температуры. После высыхания грунтовка превращается в тонкую пленку. Перед штукатуркой применяют адгезивную грунтовку (разновидность смеси). Наносят её в 2 слоя.

Фасадная сетка с ячейкой 5 мм. обладает такими функциями:

• защитная;
• уплотнительная;
• укрепляющая.

Сетка предотвращает осыпание штукатурки. То есть она берёт нагрузку, возникающую, когда происходит усадка дома. Также она предотвращает появление трещин, деформацию.

Применение сетки надо потому что:

1. поверхность с сеткой прочнее, чем без её применения.
2. Защита от трещин.
3. Раствор с сеткой наносят на различные типы поверхностей.
4. Сетка – гарант при нанесении толстого слоя штукатурки.

Применение сетки – обязательное условие для создания прочной поверхности.

Армирующая скользящая лента ТренФикс «Кнауф» — для швов между разными материалами. Допустим, бетонная стена и кирпичная кладка. Это «скользящее» разделение. Предотвращает появление трещин на высохшей штукатурке.

Использование армирующей ленты и сетки - это прочная поверхность.

Какая штукатурка лучше для формирования старой кирпичной стены

Мастера рекомендуют использовать цементные растворы, потому что они лучше всего формируют прочную поверхность. Цемент обладает рядом свойств, которых нет у гипсовых и полимерных смесей. Такой раствор укрепит кирпичную кладку, создаст прочное основание. Цементный раствор не впитывает воду, а значит, кирпичная кладка не будет подвержена постоянному влажному воздействию.

Когда возможно нанесение цементным раствором

Перед тем как заняться нанесением цементного раствора на стену надо провести ряд работ на черновой поверхности.

1. Зачистка поверхности. Для этого лучше всего использовать зачистной фрезер. Электроинструментом убирают неровности, камушки и так далее. Если нет фрезера используют болгарку.
2. Очищенную поверхность покрывают «Бетон-контактом».
3. Всю поверхность покрывают армированной сеткой. Если стена сильно искривлена, сетку накладывают в 2 слоя. Первый «утапливают» в цементном растворе. После высыхания накладывают 2 слой.
4. Во внутренних углах делают отсечку. То есть делают деформационный слой. Это нужно, чтобы штукатурка не контактировала со смежной стеной. Так удастся избежать трещин, появляющихся от усадки здания.
5. Если есть переход с кирпичной кладки на монолит, используют ленту КНАУФ.
6. Возле дверных, оконных проёмов надо обязательное армирование. В этих местах чаще всего появляются трещины.
7. Если на стенах есть металлические вставки, их надо закрасить, чтобы не было коррозии.
8. Примыкание стены к полу, потолку – эти углы покрывают демпферной лентой.

Подготовительные работы перед оштукатуриванием – важный процесс, от которого зависит прочность создаваемой поверхности.

Поэтапность работ своими руками

Для правильного оштукатуривания стены надо ознакомиться с последовательностью работ.

Перед непосредственным нанесением раствора надо установить маяки. Это также важный этап, поскольку неправильно установленные профили будут формировать кривую поверхность.

Установку маяков проводят на главной стене – это та, на которой расположено окно. Выставляют лазерный уровень, отмечают точки и формируют плоскость.

blackЕсли начать работы с другой стены (неглавной) может получиться расход в формировании плоскости. Из-за этого откосы на окне будут разные, что будет очень некрасиво.
Торчащие провода не должны быть подключены к электросети, заизолированы, завёрнуты в намотки.

Для маяков применяют:

• металлические профили размер 6-10 мм;
• гипсовые – создают своими руками. Не извлекаются из созданной плоскости;
• струны – натягивают между полом и потолком. Расстояние 50-60 см. Так появляется горизонтальный фронт работы 1.5 метра.

Способы установки маячковых профилей:

1. Сделать ляпки на стене из рабочего раствора. На них ставят профили. Выравнивают по уровню. Оставляют высыхать. Раствор, на который ставят маяки грунтуют.
2. Клипсы «Кремер» — на профиль одевают клипсы, а в стены вкручивают шурупы. Клипсу одевают на саморез. Способ затратный по времени и силам, но точный.

Принцип правильного выставления маяков. С помощью лазерного уровня находят крайнее значение. От него по вертикали надо на расстоянии 30-40 см зафиксировать дюбель-гвоздь. Саморез надо вкрутить не полностью, а в соответствии с правильной плоскостью. По нему выставляют маяк. Еще раз правильность проверяют правилом.

Замешивание раствора. Для замешивания гипсовой штукатурки нужна чистая вода комнатной температуры (15-16 литров на 25 кг). Соотношение будет таковым: литры воды делят на количество сухой смеси (16÷25=0,64). Для замеса 2 кг смеси надо: 2*0.64 = 1.28 л. воды.

Нанесение штукатурного раствора на поверхность, где установлены маяки, и она покрыта сеткой. Накидывать раствор надо снизу наверх лопаткой. Толщина 1 ляпки 5 см.

Далее, ашообразным правилом проводят снизу наверх. Кельмой снимают с инструмента лишний раствор и заполнить им оставшиеся пустоты. Правилом работают легко (не прижимая сильно), волнообразно. После нескольких проведений инструментом сформируется ровная плоскость. На ней появятся пузырьки. Их прокалывают.

Сформированную поверхность оставляют ровно на 1 час. В это время отмывают весь рабочий инструмент.

Следующим шагом является подрезка. Ладонью надавливают (легко) на поверхность. Должно быть налипание, стена мягкая. Трапецией снизу наверх волнообразно надо пройти по поверхности.

Во время работы трапецией нельзя давить на поверхность. Делать это надо слегка, мягко.

Во время работы остается мало раствора. Он возвращается на поверхность, где есть небольшие недочёты. Могут быть мелкие пузырики воздуха. Это не страшно.

Далее, через 15 минут надо приложить ладонь к стене, она не будет прилипать. Можно делать вторую подрезку. Для этого используют скребок. Инструмент ставят на 90 градусов, выставляют боковой свет. Не надавливая инструментом надо вести горизонтально. При этом убирается все лишнее.

Если на шпателе остаётся много материала, он возвращается на стену.

Вторую подрезку надо делать осторожно, потому что плоскость ещё сырая.

Следующий шаг – помывка. Раствор на стене еще мягкий. В это время делают замывку. Поверхность надо покрыть водой. И лёгкими движениями проводить тёркой сырой поверхности. Выступит «гипсовое молочко». Всю работу оставляют на 20 минут. В это время блеск уйдёт, стена будет матовой.

Спустя время поверхность проверяют – рука не липнет. Можно делать заглаживание. Сначала делают еще одну подрезку, для того чтобы не появились пузыри. После убирают всё лишнее, заглаживают царапины.

Заглаживание делают только при хорошем освещении.

Сформированная поверхность готова под поклейку обоев, кладку плитки.

Для покраски стены надо сделать еще одно заглаживание. Для этого надо намочить сформированную поверхность. Вода немного впитается в стену. Не вдавливая шпатель, аккуратно проводят по стене, убирая мелкие дефекты, уплотняя раствор.

Особенности гипсовой штукатурки

Особенности при работе с гипсовой штукатуркой:

1. Её применяют в помещениях с нормальной влажностью (во влажных помещениях применяют цементные растворы).
2. После правильно проведенной работы оштукатуривания поверхности можно приступать к декорированию.
3. Гипсовыми смесями работают в детских комнатах, поскольку они безопасны для здоровья.
4. В работе с формированием плоскости гипсовым раствором нужна чистая вода комнатной температуры.
5. Для нанесения штукатурного слоя обязательно используют грунтовку и сетку.

Как заштукатурить кирпичную стену снаружи

Для штукатурки наружных стен применимы практически те же этапы работы, что проводят внутри помещения. С применением грунтовки, маяков и сетки.

Инструмент также практически одинаковый. Затруднение состоит в том, что цементный раствор дает усадку и после высыхания мелкую сетку трещин.

Какие смеси лучше использовать

Оштукатуривание уличных стен из кирпича проводят цементным раствором с песком. Гипсовые смеси не применяют, потому что они впитывают влагу, неустойчивы к резким перепадам температуры, не «любят» прямых солнечных лучей и низкой температуры.

Есть также созданные штукатурные готовые растворы на цементной основе. Их можно найти на строительном рынке.

Этапы работ последовательно

Для оштукатуривания стен с улицы надо работу выполнять последовательно.

1. Подготовительные работы. Кирпичную кладку очищают от пыли, мусора, лишних предметов. Увлажняют водой. После этого надо стену покрыть грунтовкой.
2. Далее крепят фасадную сетку. Поверх сетки надо нанести нетолстый слой штукатурки и оставить высыхать. После крепят маяки.

• Далее набрасывают жидкую штукатурку и расправляют снизу наверх. Выравнивание раствора между маяками проводят правилом.

1. Надо дождаться полного высыхания жидкого слоя. После чего опять нанести грунтовку.
2. По высохшей поверхности надо пройти железной щеткой для лучшей адгезии.
3. Накладывают верхний слой. Выравнивают и оставляют высыхать.

• Последним этапом является затирка. Прижав терку к стене, проводят круговые движения по стене против часовой стрелки, тем самым убирают мелкие камушки, выступы.

Перед оштукатуриванием фасадных стен надо обязательно провести подготовительные работы.

Рекомендации мастеров:

• Гипсовые растворы применимы только в сухих помещениях.
• Во время оштукатуривания стен гипсовой смесью надо делать все этапы работы по времени – выйдет ровная стена готовая для финишной отделки.
• Гипс «любит» воду. Поэтому во время работы должна быть доступна чистая вода.
• Цементным раствором штукатурят стены во влажных помещениях и на улице.
• Цемент имеет усадку. Для получения прочной поверхности используют фасадную сетку, раствор накидывают в 2 слоя.
• Если работа с цементом проходит медленно, в смесь надо добавить 10%-ный костный клей. Он замедлит затвердение.

Правильное оштукатуривание поверхности имеет много нюансов, правил. Применив все рекомендуемые материалы и чистый инструмент, поверхность будет прочной, ровной, готовой к дальнейшей отделке.

Полезное видео