Приспособления для ленточной шлифовальной машины своими руками. Как сделать ленточный шлифовальный станок своими руками

Нуждаясь в шлифовальной машине для периодических работ с деревом и не желая тратить средства на профессиональное оборудование, вы можете самостоятельно собрать электроинструмент, используя подручные материалы, как в данном проекте.

Материалы

Чтобы сделать шлифовальную машину своими руками вам будут нужны:

подходящий электродвигатель;
крепежи;
шлифовальный диск;
куски фанеры;
наждачную бумагу;
дрель;
пила;
рулетка.

В данном проекте основой инструмента стал старый электродвигатель от воздушного компрессора. Он достаточно мощный, чтобы готовое изделие работало не хуже специального оборудования для обработки дерева.

Шаг 1 . Приобретенный шлифовальный диск обязательно приложите к имеющемуся двигателю. Это поможет вам определиться с параметрами пьедестала для мотора.

Основание, тщательно произведя расчеты, соберите из досок или кусков фанеры. Обязательно закрепите мотор на нем.

Шаг 2 . Из фанеры вырежьте основу под диск, края срезов тщательно отшлифуйте наждачной бумагой. Используя шкив мотора, нанесите в центре диска метки под отверстия. Дрелью просверлите их, а болтами скрепите шкив и круглое основание из фанеры между собой.

Шаг 3 . По сути, шлифовальный инструмент готов, вам нужно будет закрепить на фанерной основе сам диск, и можете спокойно работать. А можете, как и в данном проекте, из остатков пиломатериалов собрать короб, чтобы внешне электроинструмент выглядел симпатично, а также вывести на его фасадную часть кнопку запуска инструмента. Перед сборкой короба обязательно произведите тщательные расчеты.

Работать с полученным инструментом следует крайне аккуратно и с соблюдением правил безопасности. Скорость вращения диска большая и вероятность сточить ногти или поранить руки в ходе обработки мелких деталей, высока.

Приветствую всех тех, кто работает с металлом и не только, представляю вашему вниманию простой, удобный, мощный станок для шлифовки. С помощью этой вы сможете легко и быстро формировать скосы на ножах, точить топоры и многие другие инструменты, выполнять шлифовку и так далее. В качестве силового агрегата используется двигатель на 220В мощностью 2 кВт, обороты которого составляют 2800 в минуту.
Ремень на станок устанавливается размерами 1000x50, а скорость составляет 20 м/c.

Этим очень удобно пользоваться, в нем быстро меняется ремень. Еще он надежен, здесь практически нечему ломаться, такой мощный двигатель сложно перегрузить. Собирается станочек тоже легко из доступных материалов. Самое главное – найти подходящий двигатель для самоделки . Итак. Рассмотрим более подробно, как же собрать такой станок.

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

Список материалов:
- двигатель 220В, 2 кВт, 2800 об/мин.;
- квадратные стальные трубы;
- листовая сталь;
- провода;
- гайки и болты;
- амортизатор (будет работать как натяжное);
- готовые колеса (или их можно выточить самому из дерева);
- краска.

Список инструментов:
- отрезной станок или болгарка;
- сверлильный станок;
- болгарка;
- тиски;
- сварочный аппарат;
- зубило, молотки, гаечные ключи прочее.

Процесс изготовления ленточной шлифовальной машины:

Шаг первый. Основа и стойка
А в качестве основы нам понадобится толстая листовая сталь. Металл должен быть крепким, поскольку сюда мы будем крепить двигатель, а также приваривать стойку. Выбираем подходящий кусок металла и размечаем. По углам листа автор сверлит отверстия, они нужны для того, чтобы прикрутить ножки. Ножки понадобятся резиновые, крепим их болтами с гайками, так наш станок не будет гулять по полу и будет уверенно закреплен.

Далее подготавливаем заготовки для изготовления стойки. Стойка у нас телескопическая, то есть это труба большего и меньшего диаметра, они заходят друг в друга. Отрезаем нужные куски трубы на отрезном станке или болгаркой. Далее более широкую трубу привариваем вертикально к основе. Труба должна быть приварена ровно и максимально крепко. Используем уголки, чтобы приварить трубу строго вертикально. Вот и все, стойка готова, идем дальше.

Шаг второй. Регулировочный узел
Изготовление регулировочного узла является самым длительным в этой самоделке. Этот узел нужен для того, чтобы менять угол верхнего ведомого колеса. Благодаря этому параметру мы центрируем ремень на колесах. Этот узел делается из стальных пластин, более подробно процесс сборки и работы этого узла показан на фото. Ничего сложного в изготовлении нет, режем заготовки, сверлим отверстия, нарезаем резьбу, где это требуется.

Потом этот регулировочный узел собирается на длинной стальной пластине, которая приваривается горизонтально к более тонкой стальной трубе, которая выдвигается.

Шаг третий. Сборка
Автор показал нам лишь основные моменты по сборке станка, прочие детали оказались за кадром. Так, например, вам понадобится установить некую пружину, которая будет «раздвигать» телескоп и тем самым натягиваться шлифовальную ленту. У автора это амортизатор, нечто подобное можно найти в некоторых стиральных машинах. Также можно приспособить для этого старый советский алюминиевый насос, установив внутрь пружину.

Еще вам надо будет установить на раму рабочие плоскости, это сам столик и упорная площадка. Это все делается из листового металла подходящей толщины и с этим не должно возникнуть проблем.

Что касается колес, их можно самому выточить из дерева, в качестве материала подойдет фанера, несколько слоев нужно склеить для получения нужной толщины. Вытачиваем колеса на токарном станке или на двигателе, который вы нашли для шлифмашины. Ведущее колесо закрепляем на валу двигателя, а ведомое вращается на подшипнике.

Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.

Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.

Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.

Инструменты и материалы

Инструменты:

Угловая шлифовальная машина с отрезными дисками.
Дрель и сверла.
Гаечные ключи на 11, 12 и 19.
Токарный станок.
Тиски.

Материалы:

Электродвигатель (минимум 6 А, или рекомендуемый на 12 А).
Различные подшипники.
Гайки, болты, шайбы, стопорные шайбы различных размеров.
Металлический уголок.
Шлифовальная лента 20 см.
10 см шкивы.
Мощная пружина.
Стальная планка 4 х 20 см.
Брус 2,5 х 10 х 10 см из дерева или МДФ.

Электромотор для станка

У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.

Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.

Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).

Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.

Ремень

Приводной ремень я использовал 7 х 500 мм. Можно использовать стандартный 12 мм, но тонкий более гибкий, и он будет меньше нагружать мотор. Ему ведь не нужно вращать шлифовальный круг.

Устройство ленточного шлифовального станка

Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.

Определение типа привода

Главным вопросом было вращать главный шкив непосредственно электромотором или при помощи дополнительного шкива и приводного ремня. Прежде всего, я выбрал ременную передачу потому, что я хотел, чтобы у меня оставалась возможность замены двигателя на более мощный, однако, была еще одна причина. Когда вы производите интенсивную обработку металла, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами. Ременная передача в таких случаях будет проскальзывать, в то время как прямой привод создаст большие проблемы. С ремнем устройство будет более безопасным.

Изготовление рамы и ее установка

Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.

Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.

Главный ролик

Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.

Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.

Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.

Изготовление роликов для шлифовального станка

Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.

Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.

Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.

Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.

Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.

Скрепление роликов болтами

Далее следует скрепить две половины роликов болтами, не стоит полагаться лишь на клей. Помните, что головки болтов нужно утопить в дереве, так как ролик вращается в непосредственной близости с рамой.

Рычаг натяжения

Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.

Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.

Установка роликов

Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.

Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.

Стабилизация ленты

Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.

Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.

Фиксирующий болт

Фиксирующий болт, это простой болт с высверленным в нем отверстием, и который устанавливается на планку через широкое отверстие, которое находится ближе к точке вращения рычага. Так как он расположен между рычагом и роликом, его головку нужно сточить, чтобы ролик его не цеплял. Болт должен быть закреплен, как показано на рисунке.

Болт, на котором крепится ролик

Его нужно немного ослабить, чтобы натяжной ролик имел небольшой люфт. Но чтобы он не раскрутился, нужно изготовить корончатую гайку. Для этого нужно лишь сделать надрезы на гранях обычной гайки, чтобы она выглядела, как корона. В самом болте будет два высверленных отверстия: одно для регулирующего болта, и оно будет выравнено в линию с отверстием фиксирующего болта, и другое для фиксирования корончатой гайки с помощью шплинта.

Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.

Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.

На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться... Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.

Готово!

Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.

Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

Каждый, кто занимался ремонтом, реконструкцией, изготовлением деталей и приспособлений, сталкивался с отделочными работами. Выполнять их вручную очень трудно и долго, процесс может растянуться на несколько часов, а то и дней. С задачей отлично справится шлифовальная машинка. Существуют аппараты различного назначения – от обдирки до полировки. Если нет возможности купить инструмент, его изготавливают собственноручно.

Шлифовальные машины – виды и особенности агрегатов

Известны 3 типа шлифмашин, которые отличаются специализацией и функциональностью:

ленточными снимают большие слои с обширных площадей;
плоскошлифовальные используют при финишной отделке;
эксцентриковые работают на грани полирования.

Многие мастера, профессионально занимающиеся шлифованием, имеют в своем арсенале весь набор этих инструментов. Аппараты в подавляющем большинстве работают от 220 В. Они тяжелые, перегреваются. Пневматическая машина легче, чем электрическая, но требуется источник сжатого воздуха. Такие агрегаты выпускают немногие фирмы, из самых известных – Bosсh.

Ленточные аппараты – «танки» среди подобных устройств

Такой шлифовальный агрегат своим рабочим органом в виде бесконечного кольца напоминает гусеничную машину, да и по форме похож. Он сравнительно мощный, его конструкция простая, но надежная. От двигателя шкурильная лента приводится в движение через редуктор и клиноременную передачу.

Работает со всевозможными материалами: деревом, металлом, полимерами, минералами. Снимает несколько миллиметров с плоскости, выполняет закругления, кромки. Качество не самое хорошее – для финишной отделки требуется орбитальная (эксцентриковая) или плоскошлифовальная (вибрационная) машина.

Производительность напрямую зависит от мощности мотора. ЛШМ имеют двигатели 0,5–1,2 кВт. Другой важный показатель в технической характеристике этих агрегатов – скорость. Быстрый аппарат сделает больше, но прижать его не удастся из-за высокого крутящего момента. Вдобавок в этом случае не хватает мощности. У ответственных производителей показатели максимально сбалансированы, часто возможности регулирует электроника.

Быстрые аппараты обычно маломощные. Если им еще дать силу, то будет сложно управлять, значительно возрастет стоимость, при неумелом пользовании легко испортить деталь. Скоростными легковесными машинами легко обработать большие площади за короткое время. Если неизвестна предстоящая нагрузка на шлифмашину, профессионалы рекомендуют для дома выбирать с меньшей скоростью, которую можно придавить (обычный диапазон аппаратов 150–550 м/мин.). Еще более удобен ленточный вариант с предварительной установкой скоростного режима, например, Dewalt DW433.

Плоскошлифовальные агрегаты – важность платформы в конструкции

Аппараты занимают промежуточное место между ленточными и орбитальными инструментами по чистоте обработки. Они популярны из-за доступной стоимости, наличия дополнительной оснастки, возможности отделывать довольно значительные площади, в том числе углы. Мотор обычно 150–300 Вт, но мощности достаточно.

Главное в такой ЭШМ – плита, движущаяся в поступательно-обратном направлении с большой частотой. Важнейшие характеристики:

1. Амплитуда хода подошвы, которая преимущественно составляет 1–3 мм. Встречаются модели, где она достигает 5–6 мм. Увеличение показателя приводит к более быстрой обработке, но менее качественной.
2. Частота хода платформы. Слой толще снимается при высоких показателях, но когда они меньше, шлифование более точное. У некоторых аппаратов, например, Bosсh GSS AEL-BOXX, скорость 20 тыс. ходов за минуту.
3. Материал плиты и размеры. По последнему показателю бывают стандартные и мини (100 мм2). Бюджетные модели имеют стальную или пластмассовую платформу. Лучше из пористого полимера с малой вибрацией.

По-разному крепится наждак. Удобнее липучки, но стоят они дороже. Подпружиненные зажимы более сложные, зато можно использовать бумагу, нарезанную собственноручно.

Эксцентриковые (орбитальные) машины – гарантия высококачественной обработки

Работают как с плоской поверхностью, так и с профильной, объемной, криволинейной, кроме угловой. Конструкция сходна с ПШМ, но плита движется не только по оси, но и орбитально с незначительной амплитудой, которая задается эксцентриком. Сложное перемещение и высокая скорость обеспечивают качественную обработку поверхностей. Моторы обычно 200–900 Вт: чем мощнее, тем большую подошву тянут.

Скорости (амплитудная и орбитальная) тоже разные. Здесь действует то же правило, что и для агрегатов других типов: выше скоростной режим – больше площадь обработки за единицу времени, но хуже качество. Эксцентриковая шлифмашина богата на электронику, которая задействована для выполнения различных функций: поддержка частоты, тормоз, ограничение пусковых токов.

Простейшие шлифмашины на основе маломощных электродвигателей

Где-то в дальних уголках гаража может храниться слабенький моторчик, о котором за ненадобностью забыли. А его можно превратить в маленький шлиф. аппарат, который пригодится в некоторых случаях. Переделка несложная, главное – шлифовальный круг. В его роли используют заводской, приспособив к устройству, или изготавливают самостоятельно из подходящего материала.

Винчестер из компьютера в необычной роли

Старым отжившем свое ПК, который покрывается пылью за ненадобностью, теперь никого не удивить. А ведь в нем есть узел, который еще послужит в хозяйстве – это жесткий диск. Он оборудован электроприводом, который используют для изготовления простейшей ЭШМ.

Шлифовальная машина из винчестера – последовательность монтажа

Действия несложные:

1. Разбирают устройство, снимают крышку и удаляют все, что находится по левую сторону от дисков.
2. На абразивной бумаге рисуют круг 9 см, обрезают. Там, где стояла ножка циркуля, делают отверстие по размеру шпинделя. Наклеивают на блин жесткого диска двухсторонний скотч, закрепляют наждачку.
3. Для защиты глаз оператора устанавливают экран из алюминиевой банки. Подключают к блоку питания компьютера.

Конструкция не удивит своей мощностью, но заточить нож, маленькое сверло можно.

Полировальное устройство из автомобильного электродвигателя

В гараже могут найтись моторчики от вентилятора. Его можно использовать, чтобы делать косметический ремонт в машине и для других хозяйственных целей. Маленький аккуратный шлифовальный аппарат избавит от необходимости покупать дорогостоящий орбитальный агрегат, чтобы загладить небольшую царапину или скол своими руками, затем покрасить.

Источник питания в гараже есть – это автомобильный аккумулятор. Необходима многожильная медная проводка такой длины, чтобы доставала в любую точку машины. Запитывают двигатель, набросив зажимы «крокодилы» на клеммы батареи или через гнездо прикуривателя. К моторчику изолентой прикручивают тумблер, чтобы управлять устройством.

Автомобильный электромоторчик пригодится для маленькой ЭШМ

Рабочий орган – это круг. Лучше использовать готовый с липучкой, который продается для болгарки. Только крепление нужно сделать другое. Вариантов много, но в любом случае необходимо выточить втулку. Ее внутренний диаметр должен соответствовать размеру вала электродвигателя, а сопряжение быть таким же – шпонка или резьба.

Когда планируется использование устройства не только в гараже, делают переносной вариант. В качестве источника питания применяют бытовой аккумулятор. Его и моторчик, и выключатель закрепляют на куске фанеры, провода фиксируют скобами из степлера. Таким аппаратом можно отшлифовать дерево и металлическую поверхность, выполнять кузовные работы.

Переделка бытового электроинструмента

Почти у каждого хозяина найдется болгарка. Ею можно выполнять грубую отделку – чистить металл от ржавчины, стены перед оштукатуриванием. Для тонких работ, например, кузовных, не годится – слишком большие обороты. Одно неосторожное движение – и в автомобиле дырка. Если оснастить регулятором напряжения, который стоит на профессиональных моделях, то бытовой УШМ станет возможна деликатная шлифовка.

Тот, кто хоть немного разбирается в радиотехнике, соберет устройство своими руками. Понадобятся ходовые детали, которые легко купить или выпаять из старых изделий. Умеющему читать электросхемы объяснения не нужны.

Схема самодельного регулятора оборотов для болгарки

Порядок работы следующий:

паяют, используя печатную плату или навесной монтаж;
тиристоры устанавливают на радиаторы;
проводят тестирование лампочкой на 40–60 Вт (она должна плавно менять яркость при повороте подстроечного резистора);
после успешного испытания устройство монтируют под кожух инструмента.

Предложенная схема простая, ее подключают к сетевому питанию УШМ.

Ленточная шлифмашина из болгарки – идеи устройства

В качестве привода используется небольшая УШМ, которая немного стоит, и есть почти у каждого. Работы по изготовлению несложные: необходимо сделать раму для крепления инструмента. Они разные, поэтому станина в каждом конкретном случае будет отличаться. Другие важные узлы: ведущий вал и колеса для наждачной бумаги – все сделано из бросовых материалов, токарные работы не нужны. Требуется немного профильных труб, листового металла, сварочный аппарат и болгарка.

Принципиальная схема и работа

Наждачная лента в устройстве движется на роликах, которым передается вращение от электромотора. В роли привода в этом случае выступает болгарка, но с таким же успехом можно использовать дрель или любой подходящий мотор. Они присоединяются к станине надежным крепежом.

Принцип устройства ленточной приставки

Чтобы ремень не провисал, применяют натяжной механизм с пружиной, который натягивается на один из роликов. От ручного агрегата стационарный отличается столиком для фиксации обрабатываемых деталей. Безопасность обеспечивает прозрачный экран из акрила.

Промышленный образец

В продаже есть ленточные приставки заводского изготовления к болгаркам. Они производят впечатление солидных мощных конструкций, но пользователи жалуются на плохое крепление, чрезмерно длинную ленту, для привода которой требуется мощный двигатель. Так что по чисто практическим соображениям, а не только из-за высокой стоимости многие предпочитают изготовить приставку сами.

Идеи самодельных машин

Есть множество оригинальных вариантов переработки бытовых электроинструментов с целью расширения функциональных возможностей. Как из болгарки сделать ленточную шлифовальную машину, показано на чертеже внизу.

Реализация второй идеи сложнее. Требуется вначале изготовить кронштейн под привод – форма и габариты могут быть разными. Измеряют инструмент, продумывают, каким образом закрепить его. Для изготовления используют стальные пластины, которые выгибают буквой «П». Детали сваривают. Главная задача этого узла – надежно удерживать болгарку.

К раме кронштейн крепится на шарнирах

На следующем фото представлен общий вид изделия. Здесь важно обратить внимание на 2 детали, которые служат для регулировки инструмента. Это пружина между основанием и кронштейном, которой натягивают рабочую ленту. Имеются также болты в креплении. Они нужны, чтобы менять угол наклона болгарки. Это необходимо для того, чтобы добиться положения, когда абразивный ремень будет находиться по центру ведущего колеса и не слетит с него.

Дальше делают ведомые ролики – их два. Берут закрытые подшипники, которые надевают на болт подходящего диаметра и длины, фиксируют гайкой. Сверху закрывают отрезком пластмассовой трубы. В качестве ведущего использована подножка для велосипеда, которую устанавливают для выполнения различных трюков.

Ведущий ролик

Следующее фото демонстрирует общий вид изделия. Спереди – стол из куска листового железа, приваренный к основе. Обработка деталей производится с фиксацией на нем.

вытягиваться, но оставаться целым.

Размеры заводской наждачной ленты бывают и больше, но для самодельного устройства не стоит брать длиннее 1230 мм. В противном случае значительно увеличиваются габариты изделия, а это лишние проблемы.

Самостоятельное изготовление шлифовальной машины вполне возможно. Реализация вариантов не представляет особой сложности, главное – выбрать подходящий привод.