Слив с переливом для дома в земле. Выгребная яма своими руками

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.

Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Для утилизации отходов человеческой жизнедеятельности в условиях загородной жизни используются специальные отстойные резервуары. Выгребная яма с переливом – особенная конструкция стока, в которой между собой соединены несколько емкостей. Это позволяет уменьшить частоту очисток и обеспечить эффективность работы канализации.

Достоинства и недостатки

Основным достоинством выгребной ямы с переливом является отсутствие потребности в частой чистке ассенизаторской техникой. Кроме этого, отстоянные воды можно использовать в технических целях: для полива огорода, удобрения земли.

Плюсы обустройства переливной выгребной ямы:

Эффективность очистки. Сточная жидкость проходит несколько этапов очистки в черновой емкости, отстойнике и чистовой или фильтрующей;
Высокая производительность. Такие сооружения обустраиваются не менее, чем на 2 кубических метра. Пропускная способность такой ямы выдерживается от 0,2 кубометра в час до 0,5;
Экономия средств на ассенизаторских услугах. Из-за многоступенчатой очистки, твердые отходы отсеиваются в первом, черновом резервуаре, а жидкие перетекают в последующие. Это препятствует переполнению стока и образованию отверделых масс;
Практически полное отсутствие смрада.

При этом, такая конструкция отстойника имеет некоторые недостатки. Из минусов стоит выделить:

Относительную сложность обустройства. Большую роль в работе системы играет угол, под которым подключены трубы, положение резервуаров относительно друг другу и другие особенности;
Дороговизна обустройства. Потребуется оборудовать минимум 2 независимых колодца, это удваивает расходы на постройку переливной выгребной ямы относительно обычного стока.

Конструктивные особенности

Несмотря на то, что выгребную яму можно делать из практически любых подручных материалов, для конструирования системы с переливом рекомендуется использовать бетонные кольца. Они отлично сочетают доступную цену и высокое качество.

Каждый отстойник состоит из дна, стен и крышки. Устройство первого резервуара строго герметичное, т. к. он – черновой. В этой емкости собираются отходы из дома, туалета и прочих потребителей. Второй и последующие сточные резервуары могут быть негерметичными.

Каждый сток расположен относительно друг друга под небольшим углом – до 20 градусов. Соединение производится трубами Т-образной формы. Эти патрубки должны быть расположена не менее, чем за 1 метр от крайней верней части ямы.

Когда в первичный или черновой резервуар попадают отходы, то некоторая их часть сразу оседает на дно. Жидкая масса перемещается по Т-образной трубе в следующую емкость для фильтрации, отстаивания и последующего использования.

Советы для обустройства выгребных ям с переливом:

Как сделать выгребную яму с переливом своими руками

Для обустройства котлована подбирается место на участке, на 20 метров удаленное от ближайшего водоема и не менее, чем на 10 от фасада дома. Важно учесть, что часть очищенных стоков будет беспрепятственно уходить в грунт, поэтому потребуется также разместить емкость в некоторой удаленности от огорода и сада.

Котлован копается вручную или с использованием строительной техники. Размеры земляного отверстия на 10 сантиметров превышают диаметр выбранных строительных материалов для укрепления стенок чернового стока. Это нужно для дальнейшего уплотнения боковин резервуара;
Между черновой и чистовой емкостями выдерживается расстояние до 1 метра. Они могут располагаться под небольшим уклоном относительно друг друга (черновая емкость на небольшом возвышении) или на одной линии. Во втором случае перепад для переходя стоков обустраивается за счет коррекции расположения Т-образных патрубков;
Фото: пример соединения резервуаров
На дно чернового котлована укладывается песчано-щебневая подушка. Первый слой – просеянный речной песок, второй – мелкий щебень, третий – более крупные камни. Поверх них укладывается гидроизоляционная пленка. В зависимости от уровня промерзания грунта, возможно, понадобится дополнительно утеплить сток. Для этого можно использовать геотекстиль, глину или пеноизоляцию;
Аналогично обустраивается чистовой резервуар, но в нём нет необходимости застилать дно гидроизоляцией. Вместо этого оно засыпается более толстой щебневой подушкой;
После этого на дно первой емкости устанавливается бетонная плита. Сверху на неё монтируется первое кольцо. Его нужно крепить по уровню, т. к. от положения этой детали зависит геометрическая правильность емкости;
Снаружи каждое кольцо обязательно промазывается толстым слоем смолы. Это продлит долговечность емкости и повысит герметичность стока. Друг с другом кольца соединяются бетонным раствором, швы, также покрываются смолой;
Для подключения канализационных труб от дома в верхнем кольце при помощи перфоратора проделывается отверстие нужного диаметра. В дальнейшем его также нужно будет укрепить гибкой муфтой и герметизировать при помощи смолы или специального герметика. С противоположной стороны емкости устанавливается Т-образный патрубок для соединения чистовой и черновой ям между собой;
Многие специалисты рекомендуют для повышения эффективности очистки стоков устанавливать на соединительные патрубки металлические фильтры-сетки. Но это обязует регулярно заниматься их очисткой. Гораздо целесообразнее будет использовать биологически активные средства для переработки твердых масс;
Заметьте, что крышки нужно установить на обе ямы. Это нужно для контроля работы стоков и необходимого ремонта.
Фото: установка защитных люков

Удобным является то, что для работы такой выгребной ям нет необходимости обустраивать вентиляционный отвод. Газообразование минимизируется за счет отсутствия большого скопления каловых масс. При этом, определенная часть стоков и газов все время уходит в грунт. Такая особенность решает сразу две проблемы: уменьшения объема стока за счет газа и наличие неприятного запаха на участке.

Видео: готовая выгребная яма с переливом

Уход за выгребной ямой с переливами также не представляет ничего сложного. Очистка ассенизаторскими машинами производится по необходимости. В среднем, не чаще 1 раза в полгода. Каждый месяц нужно просматривать фильтры на предмет загрязнения и заиливания. Если Вы применяется бактериальную очистку, то обновлять биологические фильтры рекомендуется каждые 2 недели.

Выгребная яма – это специальное углубление в грунте, предназначенное для сбора канализации и других отходов жизнедеятельности человека в тех домах, которые не подключены к системе отвода посредством трубопроводов.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных конструкций сливных ям – яму без откачки.

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

кирпичи;
железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать ;
тракторные ;
специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной .

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
разметить территории на которой будет размещаться яма;
залить дно слоем бетонного раствора;
соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
сделать дно максимально ровным;
насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
недостаточная глубина ямы;
слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
стен;
трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Для благоустройства частного дома, дачи и любых других жилых построек, главным считается оборудование систем водостока и канализации. Неотъемлемым элементом утилизации стоков является именно сливная яма, строительством которой можно заниматься самостоятельно. В этой статье мы детально расскажем об особенностях построения сливных ям, определим основные критерии выбора места для их создания, а также ознакомимся с основными требованиями к данному сооружению на участке.

Как правильно выбрать место для строительства сливной ямы своими руками
Строительство сливной ямы своими руками начинается с выбора места под будущее сооружения. Чтобы утилизация стоков была максимально удобной, безопасной и качественное необходимо учесть следующие нюансы:

тип ландшафта;
размещение грунтовых вод;
расположение поблизости колодцев с питьевой водой;
отдаленность от окружающих построек не менее 6 метров;
от сливной ямы до забора должно быть не менее 2-х метров и т.д.

Перед началом строительных работ, очень важно ознакомится с характером почвы на местности, а также точно определить залегание грунтовых вод, так как от дна ямы до них расстояние должно быть более 1 метра. Определяя территорию для сливной ямы очень важно учесть все санитарные нормы, чтобы вредные, ядовитые испарения не вредили ни доможителям, ни окружающим.

Определение основных параметров сливной ямы. Глубина и диаметр
После выбора подходящего места под выгребную яму следует определится с ее основными параметрами. Объем, глубина и диаметр конструкции данного предназначения ориентируется на следующие критерии:

основной материал применяемый в работе;
количество жильцов в доме;
тип конструкции.

Часто выбор потребителей останавливается на септике из пластиковых кубков. Это значит, что на объем сливной ямы влияет количество использующихся емкостей. Техника установки септика требует наличие свободного места по бокам сооружения (примерно 25-30 см), которое следует засыпать землей или глиной. В этом случае стоит обратить внимание на состояние земляной подушки на которые будут устанавливаться пластиковые сосуды. Очень важно, чтобы одна из емкостей располагалась выше другой, за счет чего стоки будут беспрепятственно перемещаться в нужном направлении.

Например, для стоковых ям с бетонными кольцами внутри, специалисты рекомендуют подготавливать яму типа эллипса, с диаметром 1,5 - 1,7 м.

Для сливных ям из кирпича или бетона в процессе определения ее основных параметров во внимание обязательно берется объем, который занимает материал.

Второй критерий, по которому рассчитываются габариты сливной ямы, это количество проживающих в доме. Во внимание берутся показатели объема воды, который в среднем использует в сутки один человек. Учитывая эти показатели все же стоит все цифры брать с запасом. Итак, формула расчета объема стоковой ямы: показатели глубины, ширины и длины перемножены друг на друга. Что касается глубины такой конструкции, то она не должна быть меньше чем 180 см.

Габариты сливных ям напрямую зависят от выбранного типа конструкции. В таблице выделены основные из них.

Типы сливных ям по конструктивным особенностям

Поглощающие ямы без дна	Подходит для применения в местах с суточным объем отходов не более 1 метра кубического. Больше подходят для летнего использования. Отличается экономичностью установки.
Герметические емкости	Самый безопасный тип для окружающей среды. Установка таких стоковых ям требует наличие беспроблемного доступа к сооружению ассенизаторской техники.
Накопительные септики	Этот тип мы уже упоминали выше. Отличается комфортностью и технологичностью в использовании на любых частных участках. Бывают однокамерными и многокамерными. Требуют регулярного применения биопрепаратов, для борьбы с нечистотами.

Особенности сливной ямы летнего пользования
Наличие канализаци просто необходимо для стока отходов из сауны, бани, душа, туалета, кухни и т.д. Сливные ямы классифицируют не только относительно конструктивных особенностей, а и по сезонным характеристикам. К тому же еще есть и третий критерий - это тип используемого материала для строительства. Итак, согласно сезонным характеристикам выделяют стоковые ямы преимущественно летнего использования и всесезонные конструкции. Летнего типа сооружения сооружают из подручных материалов, таких как:

деревянные доски;
старые автомобильные покрышки;
пластиковые и металлические бочки и т.д.

Сливная яма из деревянных покрышек своими руками
Для оборудования строковой ямы сезонного использования,отлично подойдет такой материал как дерево. Для новичков в строительных работах, процесс монтирования и установки из досок окажется не таким сложным, как с другими материалами. Итак, для сооружения летней выгребной ямы следует подготовить такие материалы и инструменты:

копальная лопата;
деревянные доски и гвозди;
рулетка, строительный уровень;
деревянные опоры (столбы);
металлические трубы (в качестве ребер жесткости);
щебень;
влагостойкие полимерные материалы;
молоток;
болгарка и т.д.

Следует учитывать, что древесина хорошо поглощает влагу, даже при обработке материала влагостойкими средствами, такого типа сливная конструкция не прослужит более 10 лет.

Шаг 1. Подготавливаем котлован, используя лопату.

Шаг 2. Создаем опалубку из досок соответственно задуманным размерам (высота около 1,5 м);

Шаг 3. Устанавливаем опоры (деревянные брусья) и соединяем их с сбитыми деревянными щитками;

Шаг 4. Укрепляем конструкцию распорками;

Шаг 5. Металлическими трубами обеспечиваем конструкции ребра жесткости.

Шаг 6. Накрываем яму.

В качестве полимерного материала, как дополнительную защиту от влаги профессионалы рекомендуют применять пенополиуретан.

Особенности сливной ямы всесезонного пользования своими руками
Для создания сливных ям всесезонного пользования своими руками используют такие материалы как кирпич, бетонные кольца и т.п. Такие конструкции отличаются от временных глубиной, сроком годности, объемом поглощения стоков и т.д. Всесезонные выгребные ямы предполагают наличие смотрового люка. Далее рассмотрим процессы сооружения кирпичной стоковой ямы и создание конструкции из бетонных колец, подробнее разберем преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Особенности сливной ямы из бетонных колец своими руками
Сливные ямы из бетонных колец - это надежное сооружения, которое при правильном монтаже способно прослужить более столетия. Процесс работы над такой конструкцией требует от мастера навыков работы с сварочным аппаратом. К ряду преимуществ выгребных ям из бетонных колец относят:

устойчивость к ядовитому, химическому воздействию стоковых веществ;
долговечный эксплуатационный период;
водонепроницаемость бетонного материала;
размещение грунтовых вод, для бетонного сооружения, практически не имеет никакого значения.

К недостаткам этого вида выгребных ям можно отнести то, что работы с конструкцией требуют применения специальной техники. Этот ряд можно дополнить и тем, что данный процесс работы отличается трудоемкостью и повышенным уровнем загрязнения.

Сливные ямы из бетонных колец делят на два типа. Первый - это сооружения с наличием дна, второй - это ямы без дна. Всесезонным, и фактически безвредным вариантом, считается конструкция с дном, так как в этом случае отсутствует и неприятный запах, и опасность для среды, и как результат, другие характерные функциональные недостатки.

Согласно вышеперечисленным критериям выбора места под постройку, определяемся с территорией, после чего можно переходить к выбору основного материала - бетонных колец. Лучше всего использовать готовые кольца, которые можно заказать у специализирующихся на этом поставщиков. На этом этапе, стоит сразу позаботится и о технике (кране), с помощью которой бетонные кольца будут помещаться в котлован стоковой конструкции.

Как правила строительные работы начинаются с подготовки дна ямы. На этом этапе используется бетонный раствор. Для приготовления заливной массы используем 1-ну часть цемента и 6-ть частей щебня. Следующие монтажные процедуры стоит продолжать после полного высыхания этого слоя (не ранее чем через 7 дней).

После полного высыхания дна можно заниматься установкой бетонных колец, швы которых необходимо обрабатывать жидким стеклом, обеспечивая таким образом полную изоляцию сооружения.

Стоит обратить внимание на вид бетонных колец, так как они бывают с замком и без него. Второй вид в процессе установки принято укреплять металлическими скобами. На последнее кольцо устанавливается специальное перекрытие, которое имеет специальное место под крышку стоковой ямы, люк.

Особенности сливной ямы из кирпича своими руками
Сливные ямы из кирпича, как и из бетонных колец могут быть как с дном, так и без него. Лучше все таки позаботится о его наличии. Кирпичные сооружения такого типа отличаются следующим рядом плюсов и минусов:

экологическая безопасность;
простота монтажа и эксплуатации;
не зависит от уровня грунтовых вод и типа земляного покрова;
наличие неприятного запаха;
не долгий срок служения;
частота откачки стоковых веществ и т.д.

Работа над такого типа стоковой ямой требует немалых временных и физических затрат, и состоит из следующих этапов.

Выбор места под стройку.
Расчет габаритов ямы.
Подготовка инструментов и материалов.
Копка котлована.
Подготовка дна.
Возведение стен.
Внутренняя отделка ямы.
Установка крышки.

Для работы с кирпичным материалом и подготовкой места для выгребного сооружения понадобятся:штыковая и совковая лопаты;емкость под замешивание раствора, ведра, мастерки, строительные измерительные инструменты, колышки и веревка для ограждения территории.

После того, как котлован вырыт до нужной глубины и запланированных размеров нужно позаботится о стенах (выровнять их и устранить обвалы). Далее можно заняться днищем, заливать его следует под уклоном. После высыхания основы, подготавливается опалубка для возведения стен, далее можем приступать к кирпичной кладке. Специалисты неоднократно напоминают о дополнительном слое гидроизоляции для кирпича. В качестве защитных слоев применяют битум разных типов (модифицированный, или битумную мастику).

Создание выгребной ямы своими руками требует наличия надежного, прочного перекрытия. С этой целью применяют железобетонные конструкции, так как они способны выдерживать большие нагрузки. по правилам безопасности, люки должны перекрывать стоковые ямы по бокам более чем на 30 см. Стоит позаботится об отверстии в люке под удобную откачку стоков.

Как сделать сливную яму на своем участке
Наличие выгребного сооружения в хозяйстве - это безспорно важный, нужный и к тому же очень ответственный момент. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать сливную яму на своем участке, стоит ознакомится с некоторыми советами опытных профессионалов.

Совет 1. Перед началом строительных работ детально ознакомьтесь с санитарными нормами и выберите правильно место, любые нарушения могут привести к административным наказаниям, штрафам.

Совет 2. Используйте только качественные материалы, чтобы нейтрализовать образование вредных, ядовитых испарений и запахов.

Совет 3. Посоветуйтесь с специалистами по вопросу откачки стоков, выберете один из способов (насос, ассенизаторная техника и т.д.), который будет максимально удобный и эффективный на вашей территории.

Совет 4. В процессе монтажных работ не забывайте о герметизации и изоляции стыков и швов.

Совет 5. Для долговечности, экологичности и надежности сливных ям устанавливайте готовые, герметичные септики, которые позволят упростить даже сам процесс нейтрализации стоков.

Для дополнительной информации по теме смотрите видео:

Если перед Вами остро встал вопрос выбора типа устройства автономной канализации, то этот материал для Вас. Это будет цикл из 4 статей на тему автономной канализации. В этих статьях мы рассмотрим различные виды автономной канализации, выясним, в чем разница между накопителем сточных вод, выгребной ямой, септиком, биофильтром, биотуалетом и аэротенком. Данный материал поможет выделить плюсы и минусы каждого устройства, ограничения в использовании и, наконец, стоимость их установки и эксплуатации. Часть 1 посвящена устройству накопителя сточных вод.

Понятие автономная канализация и выгребная яма

Решение проблемы автономной канализации может потребовать значительного количества времени, сил и средств. Как выбрать оптимальный вариант, подходящий именно Вам?

Начнем с того, что по большому счету, можно выделить 2 вида автономной канализации:

накопители сточных вод;
сооружения, предназначенные для биологической очистки сточных вод.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Накопители сточных вод

Накопитель сточных вод может быть усторен принципиально двумя способами:

на участке устраивается так называемая выгребная яма (без дна);
на участке закапывается в землю герметичная емкость (такой вариант еще может называться "герметичная выгребная яма". Емкость может быть готовой (из пластика) или собираться на месте (например из ж\б колец и бетонного дна).

Выгребная яма

Сразу оговоримся, что использовать емкости или колодцы без дна с фильтрацией стоков в почву запрещено, если суточный объем стоков больше 1 м 3 (СНИП 2.04.03 - 85 п.3.9). Если яма вообще не имеет дна, то неочищенные стоки напрямую попадают в землю. Если объем стоков небольшой (до 1 м 3), то при помощи бактерий, которые живут в почве, происходит естественная очистка воды. Если же объем стоков значителен, то земля просто не справится с таким объемом нечистот. Все вредные вещества вместе со стоками будут попадать и в почву, и в грунтовые воды, ухудшая и без того не очень благоприятную экологическую ситуацию. В случае, если в радиусе 30 метров от выгребной ямы без дна, находится колодец - все вредные вещества вместе с отходами напрямую попадут туда, и использовать воду из этого колодца будет опасно для здоровья.

Ямы без дна активно строили в деревнях и поселках в течение долгих лет. Но не будем забывать, что еще несколько десятилетий назад люди не пользовались таким количеством воды: мылись в банях, а не ежедневно принимали ванну и душ, о существовании автоматических стиральных машин никто не догадывался, не говоря уже о посудомоечных машинах.

Часто встречаются ямы, дно которых выложено щебнем. Обычно при постройке таких ям слой щебня сверху засыпают крупнозернистым песком, что улучшает качество очистки стоков. Но это уже не выгребная яма, а однокамерный септик.

Вывод: в современных условиях строить выгребную яму без дна не рекомендуется (поэтому о ее устройстве мы рассказывать не будем). А выгребная яма с дном из щебня- это уже однокамерный септик (о нем расскажем в следующей статье).

Герметичная емкость (герметичная выгребная яма)

Герметичная выгребная яма: трубы ПНД для отвода стоков и бункер для накопления стоков (бункер может заменить канализационный колодец)

Принцип действия накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

На Вашем участке устанавливается герметичная емкость, в которую по трубам поступают сточные воды со всего дома. Сточные воды хранятся в этой емкости до выкачивания их ассенизационной машиной.

Для семьи в 4-5 человек емкость должна иметь объем не меньше 8 м 3 .

Ресурсы, необходимые для работы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Стоки, которые называют жидкими бытовыми отходами, вывозят специальные машины - ассенизаторы. Если Вы пользуетесь всеми благами цивилизации, включая ванну, автоматическую стиральную машинку и посудомоечную машину, то вызывать ассенизационную машину необходимо 2-4 раза в месяц.

Ограничения в применении накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Ограничений в применении нет.

Плюсы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы):

экологически чистые - отходы вывозятся на сливные станции, загрязнение почвы и грунтовых вод отсутствует, т.к. накопитель герметичен;
простота установки и эксплуатации;
не зависит от уровня грунтовых вод;
тип почвы не влияет на качество эксплуатации.

Минусы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы):

стоимость эксплуатиции (вызов машины для очистки ямы будет стоить от 18 до 30 долларов. Частота вызова машины - раз в полторы - две недели, при постоянном проживании в доме);
наличие места для подъезда ассенизационной машины. Размеры ассенизационной машины, в среднем, 6,7х2,5х2,6 м. Для откачки применяется шланг. Шланг имеет длину 7 метров, из них 3 метра шланга опускается в яму, т.е. остается 4 метра;

Размеры ассенизационной машины

возможен неприятный запах, если используется накопитель в виде колодца (пластиковые емкости помогут избежать неприятного запаха). Если используется яма с дном из гравия, т. е. однокамерный септик, и количество стоков не превышает объем, на который рассчитана Ваша яма, то запах отсутствует.

Основные этапы устройства накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Рассчитываем объем накопителя. Если в доме есть ванна и водонагревательные приборы, работающие на твердом топливе или электричестве, то 1 человек в сутки расходует, в среднем, 150 л воды, если же водонагреватели работают на газе, то на 1 человека расходуется около 180 л воды. Если в семье 4 человека, то 150х4=600 л или же 180х4=720 л. Норма потребления воды в сутки составляет 0,6 - 0,72 м 3 . При объеме накопителя 8 м 3 откачивать отходы необходимо раз в 10-13 дней.
Выбираем место на Вашем участке, где будет расположен накопитель. В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), накопитель должен располагаться на расстоянии от дома не менее 5 метров и от забора не менее 2 метров.
Сам накопитель может быть различной конструкции: от заводских пластиковых емкостей до колодца из железобетонных колец и бетонного дна (готовая конструкция - ж/б дно, или положить вместо дна ж/б плиту);

Пластиковые емкости более герметичны, чем колодцы. Наиболее приемлемы еврокубы - это большие пластиковые баки емкостью 1000л в металлической обрешетке на пластиковом или деревянном поддоне, имеют или 2 пробки сверху и снизу, или пробку сверху и кран снизу. Их используют для перевозки жидких веществ: жидкого клея, краски и т.д. Можно купить б/у. Они достаточно легкие (2 человека легко смогут поднять), компактны (помещаются в прицеп для легкового автомобиля) и сравнительно недорогие (б/у стоят 60-100 долларов).Чаще всего накопители строят в виде колодцев из железобетонных колец диаметром 1,5-2 метра, монолитного бетона или кирпича из глины. Дно колодца должно располагаться не глубже 3 метров от поверхности земли, иначе ассенизационная машина не сможет полностью откачать стоки. Внутренняя гидроизоляция обязательна, а при наличии достаточно высокого уровня грунтовых вод, выполняется еще и внешняя гидроизоляция. Накопитель накрывается крышкой, имеющей теплоизоляционную прокладку из пенопласта или минеральной ваты, что позволит предохранить трубопровод от замерзания

Еврокуб

Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения позволит легко определить, когда же пришло время вызывать ассенизаторов. Он продается отдельно. (стоит от 10$);

Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения

В перекрытии накопителя устанавливается вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм. Его выводят на 700 мм выше планировочной отметки земли;

Септик из железобетонных элементов (размеры в мм)

1 — железобетонное кольцо диаметром 1000 мм; 2 — деревянная крышка; 3 — железобетонное кольцо диаметром 700 мм; 4 — опорное железобетонное кольцо; 5 — чугунный люк (или деревянная крышка); 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита-днище; 9 — цементная стяжка.

Прокладываем канализационные трубы (чаще всего используют специальные трубы из ПВХ диаметром 100 мм) так, чтобы в месте, где проложен трубопровод, не росли деревья, иначе при ремонте или замене труб доступ к трубопроводу будет ограничен;
Если уложить трубопровод ниже глубины замерзания (1,2-0,8 м), то он не нуждается в утеплении. Карту глубин промерзания почв по всему бывшему СССР можно посмотреть в разделе Вопросы, в материале .

Ориентировочная стоимость накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Стоимость будет зависеть от того, какой вид накопителя Вы выберете. Ниже приводится примерная стоимость материалов, необходимых для постройки всех видов накопителей

б/у еврокуб - 600 гривен (75$);
ж/б кольца для канализации - 300-700 гривен в зависимости от диаметра (37-90$);
дно колодца - 300-900 гривен (37-110$);
ж/б крышка с отверстием для люка - 300-800 гривен (37-100$);
кирпич из глины 2000 штук - около 600 долларов, если использовать б/у кирпич, то затраты снижаются до 400 долларов;
бетон 4 м3 - 2600 гривен (325$).

Вызов 1 ассенизационной машины обойдется в 150-250 гривен (18-30$).

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.