Формирующая обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев – как сделать сад цветущим и здоровым? Исправление плохо сформированных крон деревьев

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка двухлетней яблони

Формирование кроны у двухлетней яблони происходит по тому же принципу, что и обрезка разветвленной однолетки. Деревце следует внимательно осмотреть и выбрать порядка 5-6 самых сильных побегов, расположенных под широким углом к проводнику.

Они станут для взрослой яблони основными скелетными ветвями. Остальные побеги удаляются.

Сильные ветви обрезают по принципу «елочки»: побеги нижнего яруса отсекаются после 4-5 наружной почки, а те, что расположены выше, делаются короче. Важно следить за расположением верхних почек, из которых на протяжении летнего сезона будут расти новые побеги, — они должны «глядеть» от стволика, но при этом планируемая их траектория не должна пересекаться с остальными ветками.

Если вам кажется, что ветви в будущем переплетутся, лучше выбрать более высокую точку срезки — недосмотры и ошибки при работе с двухлетней яблоней приведут к неправильному формированию кроны, что повлечет за собой малую урожайность.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.

Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева. Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой. Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

Хороший прирост в росте.
Улучшение плодоношения.
Повышение качества урожая.
Омоложение дерева.
Улучшение освещения кроны.
Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.

Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

снизить зимостойкость;
уменьшить прирост в конце вегетации;
увеличить загущение кроны. Читайте также статью: → « ».

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

Вид	Цели	Сроки проведения
Формирующая	Создание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.	Первые 3-4 лет.
Омолаживающая	Восстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.	После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения роста	Повышение освещенности и продуктивности.	Первые 2-4 года.
Санитарная	Проводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.	Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

🎧 Как обрезать и привить плодовые деревья в саду (2 части)?

Рассказывает эксперт-дачник Андрей Туманов: «Как правильно обрезать и привить плодовые деревья в саду». Автор в течение 20 лет вел на ТВ ряд передач, посвящённых любительскому садоводству и огородничеству - «Фазенда», «Грядка», «Наш сад», «Сельский час», «Полевые работы».

Способы формирования кроны деревьев

Есть такие формы кроны:

Чашеобразная ярусно-разреженная. Подходит для деревьев со штамбом от 160 до 180 см. Это косточковые породы и некоторые сорта груш и яблонь.
Веретеновидная. Подходит для деревьев со штамбом от 80 до 100 см. Это деревья с раскидистой кроной (яблони и груши).
Ярусная. Подходит для деревьев с ярусным типом расположения ветвей.
Разреженно-ярусная. Подходит для яблонь, груш, вишни, сливы и абрикоса.
Безъярусная. Подходит для черешни и абрикоса.
Кустовидная. Подходит для косточковых пород деревьев. Начинают формирование куста уже с первого года жизни, обрезав верхушку.
Веерная. Подходит для низкорослых яблонь. Ветки короткого ствола растут вверх, поэтому в начале лета молодые побеги подвязывают, чтобы защитить неприкрытые участки кроны. Перед посадкой обязательно смотрят на тип кроны, а потом уже подбирают форму.

Укорачивают новые побеги обычно весной.

Формируют крону в период покоя, но после окончания сильных морозов. Идеальным вариантом считается начало апреля. В Северно-Западных регионах сроки могут сдвигаться до средины июня, когда начинается цветение. Желательно провести обрезку до набухания почек или после опадания листьев осенью. Летом удаляют сухие и поврежденные ветки, а также верхушки молодых побегов.

Зимой обрезают ветки при температуре не ниже -8°C, иначе раны не заживут.
Посаженные осенью саженцы, как и деревья косточковых пород, обрезают до начала движения сока.
Поврежденные морозами ветки обрезают после распускания почек весной.

Технология формирования кроны

Технология зависит от типа кроны. Бывают пирамидальные, раскидистые и шаровидные.

Для пирамидальных крон сначала вырезают ветки внутри для расширения окружности кроны. Укорачивают побеги на наружную почку (верхнюю почку оставляют с внешней стороны кроны).
Для раскидистых типов нижние ветки, которые наклонены к земле, вырезают. При наклоне дерева в одну из сторон, ветки обрезают больше в стороне наклона.

Совет №1. Если наклонилось молодое дерево, его выравнивают ранней весной, пока сырая земля. Для этого подтягивают штамб к колу.

При вымерзании дерева обрезают вымерзшую часть до здорового участка. Крону формируют из здорового побега. Схему формирования наиболее популярных форм крон приведем в таблице.

Форма кроны	Особенности формирования
Разреженно-ярусная	Центральный проводник обрезают на высоте 80 см от нижнего яруса веток. Оставляют минимум 8 почек. На 4-ый год оставляют три сильные равномерно расположенные друг против друга ветки, остальные удаляют. Последующие ярусы формируют в течение двух лет. Каждый ярус состоит из двух веток. Когда ствол достигнет высоты 4,5 м, срезают центральный проводник для остановки роста. Крону формируют на третий год роста.
Кустовидная	Формированием кроны занимаются уже для однолетних саженцев. Оставляют 6 ветвей, которые находятся 15 см друг от друга, остальные побеги вырезают. По мере роста дерева нижние побеги оставляют длиннее, нежели верхние (их ежегодно укорачивают на 1/2 длины). Проводник над верхне веткой, которая растет вверх, срезают.
Безъярусная	Оставляют до 6 ветвей, которые располагаются 15-40 см друг от друга. Для раскидистых крон проводник делают на 20 см выше ветвей, для пирамидальных — на 30 см выше.

Для загущенных сортов сначала удаляют побеги, которые растут в направлении внутрь кроны, пересекаются и трутся.

Техника обрезки:

При удалении толстых веток пилой одновременно надпиливают по кругу, чтобы не было задиров коры.
Ветки менее 1 см в диаметре удаляют секатором, над почкой оставляют шипик до 2 мм.
Места среза веток толще 2 мм обрабатывают садовым варом. Лучше всего подходит средство с содержанием сосновой живицы. Наносят слоем более 3,5 мм. Замазка нужна для ускорения заживания раны и предотвращения инфицирования, защиты от пересыхания и попадания влаги.
При срезании однолетнего побега делают косой срез с противоположной стороны почки. Шипик не оставляют.
При прореживании ветки обрезают на кольцо. Для замазки срезов применяют латексные и натуральные масляные краски.

Особенности работы в зависимости от возраста дерева

Формируют крону для молодых саженцев на 2-3 год. Именно в тот период вырезают скелетные ветки, на которых образовалось меньшее количество плодов. Первые годы удаляют лишь больные и поломанные ветки, а также побеги, которые загущают крону. При излишней обрезке появляются волчки.

Обрезают ветки ежегодно, при этом укорачивают большие ветки максимум на 10 см. Молодые побеги не вырезают. К обрезке молодых деревьев нужно подходить с осторожностью. Ветки хрупкие, при сильной обрезке замедляется рост и увеличение объема кроны, оттягиваются сроки вступления дерева в плодоношение.

Особенности обрезки старых деревьев:

При омоложении ветки обрезают на 1 м.
Сухие ветки удаляют своевременно. Их не обламывают, а аккуратно спиливают.
Крону формируют из новых побегов. Их обрезают для лучшего ветвления. Для работы в саду стоит запастись инструментами.

Садовые инструменты для обрезки веток

Потребуются такие инструменты: нож, секатор, сучкорез, пилка, бензопила и щетка по металлу. Для работе на высоте не обойтись без стремянки. Для замазки ран садовый вар или краска.

Совет №2. Во избежание травмирования дерева поддерживайте садовый инструмент в чистоте. После работы очищайте его и смазывайте, это предотвратит появление ржавчины.

Применяют садовый инструмент по назначению. Читайте также статью: → « ». Рассмотрим применение каждого инструмента.

Секатором удаляют ветки толщиной до 2 см. Он внешне похож на ножницы, только лезвия выгнуты. Есть несколько видов инструмента: для всех видов обрезок (имеет параллельные лезвия); для удаления побегов (секатор одностороннего резанья).
Сучкорез – это усиленная модель секатора. Это инструмент с длинными ручками. Он предназначен для обрезки веток от 2 до 5 см в диаметре.
Для спила толстых веток применяют пилу. Длина лезвия 30-35 см.
При большом объеме работ используют бензопилу. Ее применяют для омоложения старых деревьев и удаления сухих веток.
Зеленые побеги удаляют садовым ножом. Им зачищают места срезов и спилов перед обработкой.
При работе в саду на высоте пользуются лестницей, нежелательно лезть на ствол, чтобы не повредить кору. Лестницы бывают от двух до восьми метров.

Для уборки веток с садового участка применяют измельчитель веток. Существуют электрические и бензиновые измельчители.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда омолаживают крону?

Омоложение кроны нужно для двухлетних и трехлетних саженцев или когда отмечают снижение урожайности. При этом молодые побеги сохраняют, а многолетние укорачивают. Если вовремя не омолодить плодовое дерево, то постепенно прекратится рост верхушки. Заметить снижение роста можно по ежегодному приросту молодых побегов. При уменьшении роста на 20 см немедленно производят омолаживающую обрезку.

Вопрос №2. Какова технология санитарной обрезки?

Во время санитарной обработки удаляют сухие, поломанные и больные ветки. После переходят к прореживанию веток в нижней части кроны, которые наклонились к земле. Затем омолаживают крону.

Вопрос №3. Что такое штамб?

Штамбом называют часть главного ствола, которая находится между прикорневой зоной и первой веткой. В зависимости от высоты штамба выделяют три типа деревьев: низкоштамбовые, среднештамбовые и высокоштамбовые. Чаще садоводы отдают предпочтение низкоштамбовым.

Вопрос № 4. Что такое центральный проводник?

Это часть ствола от нижней ветки до верхушки дерева.

Вопрос №5. Почему появляются волчки и что с ними делать?

Волчки появляются на молодых и старых плодовых деревьях. Причины отличаются. Волчки у молодых деревьев отрастают вблизи мест среза крупных ветвей. Их можно не удалять, а вот волчки, которые растут внутри кроны, вырезают обязательно, ведь они загущают крону. У старых деревьев волчки появляются при повреждении ветвей, остановке роста верхушки и вокруг стареющих побегов. Их появление указывает на необходимость омоложения.

Частые ошибки садоводов

Предлагаем ошибки:

Обрезают ветки для омоложения не чаще, чем раз в 3-4 года.
Ниже кольца побеги не обрезают, иначе срез долго зарастает.
При использовании секатора режущую часть направляют в сторону ветки, а не в направлении части, которую обрезают.
Толстые ветки сначала укорачивают, а затем спиливают на кольцо, иначе травмируется ствол.
Важно учитывать особенности роста дерева. Большой ежегодный прирост дает центральный побег, а вот боковые ветки растут медленнее. Если придать боковым веткам горизонтальное положение (например, согнуть или подвязать), то рост приостановится, а начнут закладываться плоды. Ветки должны отходить от ствола под углом 45°.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2 - 4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15 - 20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов - однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5 - 6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки плодовых деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка) . Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2 - 3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4 - 6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2 - 3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе - феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта - начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне - весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март - июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

1. Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4 - 5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

2. Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3 - 5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

4. Плодоношение

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3 - 4 года подрезаем скелетные ветки на древесине, которой 4 - 6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки на древесине старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке плодовых деревьев

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны

Обрезка деревьев – очень важный процесс в саду. Своевременная процедура поможет не только сформировать крону деревьев и кустарников, но и вернёт им силу и урожайность. За плодовыми деревьями требуется особый уход.

Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Осуществляется зимой и ранней весной до начала сокодвижения и пробуждения почек. Такая обработка помогает не только омолодить старый сад или придать мощи новым экземплярам, но и спасти подмёрзшие. Только такие деревья обрезают позднее – в конце весны, когда видно, насколько они повреждены.

Обрезка деревьев: техника

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а - нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б - срез очень низкий, почка может подсохнуть; в - оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Схема 2. Срезка ветви "на кольцо". Неправильно: а - после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б - очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в - ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а - первый надпил сука внизу;
б - надпил сука сверху;
в - сук откалывается;
г - удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а - спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б - над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

(Visited 5 028 times, 68 visits today)