Уход за голубикой в октябре. Как ухаживать за голубикой и добиться хорошего плодоношения? Как выбрать посадочный материал

26.04.2019 50 616

Как ухаживать за голубикой и добиться хорошего плодоношения?

Начинающие садоводы не всегда знают, как ухаживать за голубикой правильно, чтобы красивые кусты были мощными, обильно плодоносили, не болели. Вкусная ягода имеет некоторые особенности культивирования, зная и применяя которые, любой желающий сможет собирать хорошие урожаи голубики в собственном саду.

Уход за голубикой весной, летом, осенью

Основу ухода за голубикой составляют поливы, мульчирование, подкормки удобрениями, обрезка и контроль за состоянием кислотности грунта, где растет ягода. Главным условием роста голубичных кустов является увлажненная почва. Весной, летом поливы осуществляются в зависимости от погодных условий, не менее 1-2 раз в неделю, норма расхода жидкости на куст составляет 20 литров. В жаркие летние дни количество орошений увеличивают, допускается опрыскивание листьев из лейки в вечернее время. В июле-августе, во время созревания и сбора ягод, регулярные поливы необходимы для хорошей закладки почек голубики будущего года. С наступлением осенних дней поливы сокращают или убирают совсем, ориентируясь на погодные условия.

Мульча облегчает уход за голубикой, удерживает влагу в поверхностном слое земли, где располагается большое количество корней растения. В качестве мульчи рекомендуется использовать хвойную кору, перепревшие свежие опилки и щепу хвойных пород деревьев. Мульчирующий слой необходимо обновлять каждый год.

капельный полив для голубики — на фото

мульчирование голубики опилками — на фото

Подкормка голубики весной предполагает внесение комплексных минеральных удобрений , без использования органических (навоз, птичий помет, древесная зола) либо специальных комплексов. Удобрять растения начинают со второго года после высадки на постоянное место. Взрослым кустарникам голубики требуется больший объем вносимых подкормок в сравнении с молодыми саженцами. Первое внесение удобрений начинается весной, когда набухают почки и растения трогаются в рост. Второй этап подкормки производится спустя 1,5 месяца. Недостаток питательных веществ можно заметить по нездоровому состоянию растений:

Нехватка Азота вызывает пожелтение листочков, замедляется рост побегов. Большой недостаток вещества может вызвать пожелтение всего куста голубики, с отличимым красноватым оттенком на листьях;
Недостаток Калия приводит к отмиранию кончиков листьев, верхушки молоденьких отростков начинают чернеть, постепенно отмирая;
Дефицит Серы заметен по бледноватым белесым листикам, отсутствие бора проявляется голубоватым окрасом.

недостаток калия у голубики

у голубики недостаток серы

подкислять почву, используя

уксусную 9% кислоту

щавелевую, лимонную кислоты

Осенью молодую садовую голубику готовят к зиме, кусты расправляют, прижимая к почве металлическими дугами, укрепляя бечевкой, шпагатом. Дуги закреплять в землю следует тщательно, крепления могут не выдержать напора веток и кусты зимой окажутся незащищенными. С наступлением первых морозов голубику хорошо укрывают мешковиной, спанбондом, плотной холщовой тканью, сверху набрасывают лапник. Не рекомендуется закрывать кусты раньше прихода заморозков, в теплом укрытии велика вероятность роста побегов, которые с установлением отрицательной температуры могут погибнуть.

Обрезка садовой голубики

Обрезка не производится в первый год посадки, растению необходимо укоренится в земле, нарастить листовую массу, сформировать куст для будущего плодоношения через год (два). Голубика должна созреть и развиться для нормального питания, закладки цветочных почек.

В зависимости от культивируемого сорта, обрезку голубики можно начинать с третьего года после высадки растения, удаляются низкие облиственные ветки у основания куста. Лучшим временем считается весенний период до распускания почек и начала активного роста кустарника. Основное остригание наступает, когда растение достигает пятилетнего (шестилетнего) возраста. Оставляются все однолетние приросты, вырезаются старые ветки за точкой роста однолетника. Осевые слабые и короткие побеги, молодые веточки, растущие из земли рядом с корневым старым стволом, обрезаются до основания.

на фото — голубика ДО обрезки
на фото — голубика ПОСЛЕ обрезки

Проводя омолаживающую обрезку, не забывайте про санитарное удаление ветвей. Удаляйте сухие, больные, поврежденные, корявые побеги. Обратите внимание на ветки и побеги, растущие в нижней части растения: загущенные поросли нужно прореживать, лохматые веточки длиной меньше 5-7 сантиметров подлежат удалению. Густые заросли в приземной части куста голубики увеличивают риск заболеваний, скапливаемая утренняя роса не высыхает полностью, инфекции и грибки начинают активно осаждать растение.

Болезни и вредители голубики садовой

Накормленная и ухоженная голубика практически не подвергается инфекциям, болезням, атакам вредителей. Правильная агротехника не гарантирует полной защиты, неблагоприятные природные факторы (сезон дождей, засуха, сильные морозы, малоснежная зима) делают растение уязвимым к заболеваниям.

Распространенным заболеванием, поражающим кусты голубики является рак стебля, размытые пятна бурого цвета напоминают язвочку, вдавленную внутрь ветви, с видимым окаймлением. В основном поражаются нижние и срединные части стебля, при разрастании стебель полностью усыхает. Для борьбы с инфекцией необходимо вырезать больные веточки, сжигать. Весной провести два опрыскивания с недельным интервалом Эупареном либо Топсином (до распускания почек), после сбора ягод повторить процедуру для закрепления результата.

на фото — садовая голубика

Серой гнилью поражаются стебли, листочки, цветки, ягоды голубики. Образуются пятна темного серого (бурого) цвета с небольшим сероватым пушком. Ветви при заболевании начинают чернеть и засыхать, ягоды полностью сгнивают. При монилиозе заболевшие части голубики (веточки, цветочки, цветоножки, черешки, завязи) буреют, затем чернеют, усыхают. Белесые серые пятна свидетельствуют о пятнистости листьев. Своевременная санитарная обрезка, обработка фунгицидами будут самыми эффективными мерами при лечении гнили, других заболеваний.

Голубику называют «черным жемчугом, ягодой миллионеров», а я бы назвала ее «ягодой интеллектуалов». Голубика -требовательная культура, но с ней можно подружиться. К ней абсолютно не применимы те приемы возделывания, к которым мы привыкли: навоз, зола и изредка полить… Голубика не будет расти без кислого, рыхлого и влажного субстрата.

1. Неправильный выбор саженцев голубики.

Саженцы должны быть, прежде всего, здоровыми, с зелеными, без пятен листьями. Если вы покупаете саженцы ранней весной или поздней осенью, когда листва опала и вы не можете определить, здоровы ли листья, обратите внимание на кору. На ветвях она должна быть без характерных пятен бордового или коричневого цвета, что говорит о заболевании го-дронией или фомопсисом.

Если все-таки случилось вам приобрести саженцы, например, по почте (когда невозможно проконтролировать их здоровье) и вас что-то настораживает, просто срежьте больные ветки до здоровой ткани. Никогда не покупайте голубику с открытой корневой системой. Растение должно расти в горшке или в контейнере с кислым субстратом.

2. Если корневой ком голубики перед посадкой не размочить и не размять, то ваша голубика не даст прироста и урожая не будет.

Поэтому перед посадкой горшки с растениями погрузите в емкость с водой на 3 -4 ч для насыщения кома земли с корнями водой. После этого растение осторожно выньте из горшка, переверните куст корнями вверх и снизу (на глубину 4-5 см) раз режьте корневой ком крест-накрест или разомните руками, начиная с середины кома. У голубики очень тонкие корни, американцы называют их «волосы ангела», и для того чтобы они смогли разрастаться в стороны, мы и проводим вышеизложенную операцию.

Куст голубики поместите в подготовленную перед посадкой ямку, расправьте корни в стороны и засыпьте подготовленным субстратом. Вокруг кустика сделайте лунку и полейте до полного насыщения водой.

После этого лунку замульчируйте корой, хвойным опадом или соломой (слоем 8-10 см), чтобы уменьшить испарение влаги и сохранить рыхлость субстрата. Кроме того, почвенные бактерии, перерабатывая эту мульчу, образуют лимонную и уксусную кислоты, что так необходимо голубике.

Надо проливать почву так, чтобы влажным был не только грунт вокруг голубики, но и пропитался водой ком земли, в котором росла голубика в горшке (даже если вы его активно растормошили). Иначе этот ком земли, густо оплетенный корнями (по составу он отличается от приготовленной вами посадочной смеси) так и будет стоять в посадочной яме сухим!

Почва вокруг куста будет влажной, а голубика – страдать от ее недостатка (у меня такое было с рододендроном, они с голубикой из одного семейства: хотя почва вокруг была очень влажной, куст страдал из-за того, что корневой ком был совершенно сухим). Поэтому очень важно часто наблюдать за голубикой до тех пор, пока вы не увидите, что она начала активно наращивать побеги (летний прирост 50-70 см говорит о том, что голубике у вас понравилось).

Очень желательно по возможности использовать капельный полив для ухода за голубикой в саду. При сжатии земли в руке вы должны чувствовать влагу, но течь вода не должна.

3. Субстрат для голубики должен быть особенным.

Из посадочной ямы выньте и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ всю выбранную землю. Потому что вы наверняка когда-то вносили на свой огород золу, навоз, птичий помет, а голубика этого не выносит абсолютно! Огородите выкопанное углубление досками, бревнами (сделать это нужно для того, чтобы вам легче было поддерживать необходимую кислотность почвы и влажность) и заполните приготовленным ранее субстратом из верхового рыжего торфа, хвойного опада, коры, песка, старых опилок.

Возьмите каждого компонента по половине мешка из-под сахара, на один куст должно хватить. На легких почвах, где нет вероятности застоя воды, яму копают глубиной 40-50 см и шириной 70-80 см.

На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (25-30 см) и высаживают кусты на небольшую возвышенность (не забудьте огородить и замульчировать после посадки). Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга, средне- и сильнорослые – на расстоянии 1,2-1,5 м.

На плантации в нашем хозяйстве мы не применяем минеральные удобрения, но правильная агротехника с успехом может их заменить.

4. Неправильный выбор места посадки голубики.

Голубика любит солнце и не любит ветер. Место должно быть открытым и солнечным. Для защиты от ветра с северной стороны можно предложить забор, ширму из агроткани или живую изгородь. Изгородь высотой 1 м разбивает ветер на 10 м, то есть за изгородью высотой 1 м не будет сильного ветра, который умудряется стирать кору на ветках, куда затем легко попадает инфекция. Созревающие ягоды из-за ветра теряют свой восхитительный синий налет и плохо хранятся.

5. Неправильная кислотность почвы для голубики.

Для голубики она должна составлять от рН 4 до 5,5. Это очень важный показатель, иначе кусты не будут хорошо расти и плодоносить. Обычно кислотность почвы на наших сотках рН 6-7, закислить почву до лучшего значения можно коллоидной серой, которая продается в садовых магазинах. 1 -2 ст. ложок вокруг куста будет достаточно. Бактерии почвы окисляют серу, и в результате образуется серная кислота, что вызывает снижение рН. Обычно серу вносят весной, но для хорошего результата почва должна быть и влажной, и хорошо аэрированной. Подкислять почву в дальнейшем (в случае, если голубика не дает хороших (50-70 см) приростов и листва имеет светло-зеленый оттенок) желательно щавелевой кислотой – 0,5 ч. ложки на 1 ведро (10 л) воды.

6. Голубика не любит тесноты.

Расстояние между кустами должно быть не меньше 1 м, чтобы каждой ягодке хватало солнца и тепла.

Посадка и уход за голубикой – личный опыт

Мой первый опыт посадки голубики был неудачным. Проанализировав ошибки, по-новому открыла для себя эту культуру.

Почва обязательно должна быть кислой. Поначалу готовила смесь с использованием торфа из близлежащих болот. Но идеальной оказалась лесная земля (снимаю верхний слой), на которой растет дикая голубика.

Фермер, у которого приобрела первые саженцы, не объяснил, что у 2-летнего растения из контейнера при посадке корни нужно расправить в почве! Иначе они растут навстречу друг другу, переплетаются - и через несколько лет растение гибнет.

На моем участке легкий суглинок.

Голубике же нужен воздухопроницаемый субстрат. Именно таким и наполнила посадочные ямы, но… не оградила их стенки. Со временем из-за дождей, поливов тяжелая почва оказалась в районе корневой системы. В результате из-за недостатка кислорода нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, корни загнивают и отмирают. Сейчас стенки посадочной ямы ограждаю рубероидом, металлическими пластинами, шифером.

После посадки почву под кустами важно замульчировать опилками - желательно сосновыми (слоем в 10-15 см). Они хорошо удерживают влагу, отражают солнечные лучи - и корневая система не перегревается во время жары (+25…+30 град.). .

Корни садовой голубики чувствительны к хлору, поэтому культуре не подходят хлорсодержащие удобрения! Использую комплексное минеральное удобрение для голубики (вношу весной и в начале лета, но не позже середины июня).

Очень вредят корням голубики личинки майского жука. Когда ограждаю стенки посадочной ямы, оставляю над уровнем почвы бортики высотой 10 см. В такие «колодцы» с опилками вредитель яйца не откладывает.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: КАК ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ КУСТ ГОЛУБИКИ Оказывается,...

: Голубика - правильная посадка Дачный поселок...

: ГДЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ ГОЛУБИКУ? Хотелось бы...

Похожую на чернику, вкусную и сочную голубику все чаще выращивают садоводы на своих дачных участках. Растение это крайне требовательное, ему нужен постоянный уход и внимание. Одним из наиболее важных составляющих успеха является правильная подготовка голубики к зиме.

Под хорошим слоем снега голубика способна выдерживать морозы вплоть до -25 C. Однако в бесснежную зиму предельно допустимый температурный порог понижается и подмерзания становятся очень вероятными. Особенно это касается позднеспелых сортов этого растения.

Делаем укрытие самостоятельно

Чтобы избежать подобного развития событий, на зиму голубику следует дополнительно утеплять. В первую очередь, кустики нужно соответствующим образом подготовить к предстоящей зимовке. Ветки следует пригнуть к земле, а вокруг них установить дуги из проволоки.

После наступления устойчивых заморозков на дуги кладут и закрепляют мешковину или нетканые материалы. Желательно для этих целей не использовать полиэтиленовую пленку.

Сверху на укрытие можно дополнительно набросить ветви елового лапника и хорошенько припорошить его первым выпавшим снегом. Голубика обязательно в течение всей зимы должна находиться под этим природным белым покрывалом, поэтому периодически проверяйте укрытие и, в случае необходимости, подсыпайте снег.

С приходом весны постепенно разберите зимнюю защиту. У всех подмерзших веточек голубики, которые Вы обнаружите при осмотре, состригите кончики.

Не переживайте за цветки голубики в ходе последующих весенних похолоданий, так как эти растения неплохо переносят заморозки вплоть до -7 C.

После того, как впервые высадил несколько кустов голубики у себя на участке, она стала моей самой любимой ягодой!

В этом году решил провести небольшой эксперимент при выращивании кустов голубики. Сначала, когда кусты еще молодые, их желательно укрывать на зиму. Лучше всего подходит сухое укрытие. Оно защищает молодые побеги во времена оттепелей, когда могу образоваться наледи на нежных побегах. С таким укрытием куст намного лучше зимует и хорошо вступает в плодоношение летом.

Этой осенью решил свои взрослые кусты укрыть на зиму особым образом – прижал побеги к земле бечевкой и зафиксировал колышками.

А для эксперимента четыре куста оставил без прижатия, в обычном положении.

Весной, когда уже сошел снег, побеги у экспериментальных кустов отвязал и распрямил.

Видимо, побеги к земле были расположены слишком близко: некоторые из них подмерзли и их пришлось удалить.

На опытных четырех кустах все побеги перезимовали хорошо. Санитарная обрезка оказалась минимальной.

В течение весны уход за этими восемью кустами был . Это мульчирование, полив сиянием и опрыскивание биококтейлем.

Когда пришло время сбора урожая, то обнаружились некоторые отличия.

На контрольных кустах (не прижатых на зиму) ягод было заметно больше, чем на экспериментальных:

Но вот по размеру ягоды с кустов, которые были прижаты к земле , были крупней:

Решили провести сравнение путем взвешивания. В результате:

С контрольных кустов голубики (неприжатые на зиму) собрали 874гр

С экспериментальных кустов голубики (прижатые на зиму) собрали 845гр

Выводы сделал такие:

При прижатии побегов на зиму, нужно убедиться, что талый снег и весенние талые воды не повредят пригнутые к земле побеги. То есть сильно прижимать побеги к земле не стоит.

На экспериментальных кустах ягоды оказались крупней. Это может быть связано как с обрезкой подмерзших побегов, так и со способом зимовки. Это можно проверить уже этой зимой.

На фото урожай в сравнении.
Слева - с контрольных кустов, справа - с кустов, прижатых на зиму.

А тем садоводам, кто еще не посадил на своем участке голубику – рекомендую это сделать уже сейчас. Вам точно понравится вкус ягод голубики садовой.
Желаю хороших урожаев!

Эта ягода и рассмотрели несколько сортов садовой голубики . А в этой же статье разберемся с вопросами посадки садовой голубики и ухода за ней.

Голубика не относится к тем из растений, о которых можно сказать «посадил и забыл». Она одарит нас своими вкусными и полезными ягодами, только при правильной посадке и надлежащем тщательном уходе.

Посадка садовой голубики

Высаживать на постоянное место садовую голубику можно и осенью, и весной, но весенняя посадка все же предпочтительнее, потому что уменьшается риск подмерзания молодых саженцев зимой.

Голубика очень солнцелюбивое растение и не любит холодных ветров, поэтому сажать ее лучше всего на солнечном и защищенном от ветра месте.

Если посадить ее в тени деревьев, то ягоды будут кислыми, да и их количество не порадует.

Голубика очень требовательна к почве и предпочитает расти на участке с кислой почвой (рН 3,5-4,5), не занятом ранее другими культурными растениями, так как микориза, обитающая на корнях, очень плохо переносит разработанную землю.

Если же у вас нет такого местечка, тогда надо постараться его создать, исходя из того, что голубика любит торфяно-песчаные или торфяно-суглинистые хорошо дренированные почвы.

Для этого выкапываем яму размером 60х60 см и 50 см глубиной, поверхность дна и стенок ямы желательно немного разрыхлить, для того, чтобы со временем они не стали плотными и не затрудняли поступление воды и воздуха.

Затем яму заполняем верховым слаборазложившимся торфом или смесью торфа, опилок, опавшей хвои и песка, а также добавляем в яму 40-60 г серы (для подкисления), все перемешиваем и уплотняем. Иначе говоря, делаем кислый субстрат, в котором и любит расти голубика.

А еще для подкисления почвы можно использовать раствор лимонной или щавелевой кислоты (на 10 л воды добавить 3 чайные ложки кислоты), а также яблочную кислоту или 9%-ную уксусную (на 10 л воды 100 мл кислоты).

Пока никаких удобрений добавлять в посадочную яму не надо, особенно органических, которые почву защелачивают.

Покупать саженцы голубики лучше всего с закрытой корневой системой (в горшках или контейнерах), а затем очень важно правильно их посадить.

Ни в коем случае нельзя просто перевалить саженец из контейнера в яму, так как нежные корни голубики не смогут в плотном коме земли развернуться в стороны и корневая система не сможет нормально развиваться, в связи с этим растение скорее всего через несколько лет погибнет.

Чтобы этого не произошло, необходимо перед посадкой контейнер с саженцем опустить всего на 10-15 минут в воду, затем вынуть растение из контейнера и постараться очень аккуратно размять этот земляной ком, а если корни плотно оплели землю, то необходимо осторожно расправить их руками.

Саженец сажаем глубже на 5-6 см, как он рос в контейнере, поливаем его и мульчируем опилками (или какой либо другой мульчей).

Мульча летом сможет предохранить от сорняков, сохранит влагу, да и просто послужит дополнительным удобрением; зимой же она защитит корни от обмерзания.

Как ухаживать за голубикой?

Большое значение при уходе за голубикой имеют регулярные прополки. Особенно, пока кусты молоденькие, сорняки являются злейшими врагами голубики.

Не менее важно и рыхление, но при этом не следует забывать, что корневая система залегает на глубине 20-40 см и, поэтому, рыхление приствольных кругов мы должны проводить на глубину не более 8-10 см.

В течение периода вегетации растения, приствольные круги желательно 2-3 раза мульчировать смесью состоящей из опилок и перепревшего навоза.

Водный режим очень важен

При выращивании голубики необходимо постоянно контролировать водный режим, так как это растение нуждается во влаге. Очень важно не допустить пересыхания почвы.

Пока саженец голубики не приживется, надо чтобы земля была постоянно влажной.

И в течение нескольких недель нужно поддерживать двух-трехразовый полив.

А, в дальнейшем, если погода стоит сухая, голубику нужно поливать два раза в неделю и лучше это делать утром и вечером.

А при жаркой погоде желательно еще и опрыскивать кусты холодной водой.

В июле-августе, когда кусты плодоносят и закладывают цветковые почки для будущего урожая, голубике очень необходим обильный полив.

Но, в то же время, хотя голубика и очень влаголюбивое растение, избыток влаги ей тоже противопоказан, поэтому застоя воды следует избегать.

Когда нужно обрезать кусты голубики?

Обрезать голубику в молодом возрасте не рекомендуется. Можно лишь ранней весной (до набухания почек) у неплодоносящих кустиков вырезать больные, поломанные, стелющиеся по земле, слабые и подмерзшие ветки.

Но уже к 10-12 летнему возрасту куста начинается измельчание ягод и снижение урожайности.

Поэтому необходимо провести омолаживающую обрезку, которую можно осуществить двумя способами:

Сразу же в один год удаляем все старые ветви. Недостаток этого метода в том, что в течение 2-3 лет будет значительная потеря урожая.
В первый год обрезки удаляем только часть старых ветвей, а остальные оставляем для плодоношения. А затем на следующий год, когда отрастут молодые побеги, оставшиеся старые удаляем.

Подкормка растения

Для улучшения роста и увеличения урожая голубику хорошо подкармливать минеральными удобрениями, в то время как органические удобрения ей просто противопоказаны.

Один раз подкармливаем голубику, когда набухают почки, а второй - через 6-7 недель.

Подкормку голубики следует начинать со второго года выращивания:

на двухлетний куст вносят 1 столовую ложку полного минерального удобрения,
на трехлетний - 2 столовые ложки,
на четырехлетний - 4 столовые ложки,
на пятилетний - 8 столовых ложек,
на шестилетний и старше - 16 столовых ложек.

По внешнему виду голубики очень легко определяется то, каких минеральных элементов ей не хватает на данный момент.

Так, например, если не хватает:

азота - замедляется рост побегов, становятся желтовато-зелеными старые листья, а если дефицит азота значительный, то уже весь куст выглядит желтовато-зеленым, потом на листьях появляется красноватый оттенок и урожай уменьшается, ягоды становятся мельче;
фосфора - листья тесно прижимаются к стеблю и приобретают пурпурный оттенок;
калия - отмирают кончики листьев, появляются пятна, верхушки молодых побегов чернеют и отмирают;
кальция - листья деформируются, а края их становятся желтыми;
магния - у листьев красные края, но в тоже время возле средней жилки сохраняется зеленый цвет;
бора - верхушечные листья приобретают голубую окраску, появляется пожелтение между жилками старых листьев, останавливается рост побегов, а затем они отмирают;
железа - на молодых верхушечных листьях появляется пожелтение между жилками, образуется сетка зеленых жилок на фоне желтой окраски всего листа;
серы - листья приобретают желтовато-белую окраску, а иногда и целиком становятся белыми.

Зная эти признаки можно с большой достоверностью определить каких элементов не хватает растению и своевременно восполнить этот дефицит, дополнительно подкормив его соответствующими минеральными удобрениями.

Укрытие на зиму

В большинстве случаев, пределом морозостойкости высокорослой голубики является температура минус 23-25 градусов и, конечно, особенно велика вероятность подмерзания в бесснежную зиму.

Если вы посадили позднеспелые сорта, то не забудьте, что они часто страдают от ранних осенних заморозков и, поэтому эти сорта необходимо первыми укрывать нетканым материалом или мешковиной.

Подготовку кустов к зимовке надо начинать заблаговременно.

Ветки надо пригнуть к земле, для этого можно использовать шпагат или проволочные дуги, расположив их крестом.

Затем с наступлением устойчивых заморозков кусты укрываем нетканым материалом, мешковиной.

А вот полиэтиленовую пленку лучше не использовать.

Сверху можно набросить лапник. Зимой кусты можно также присыпать рассыпчатым снегом так, чтобы верхушки стеблей постоянно были под белым покрывалом.

С наступлением весны укрытие снимаем, обрезаем кончики подмерзших веточек.

Цветки голубики обычно не нуждаются в защите от весеннего похолодания, так как могут переносить заморозки до 7 градусов.

Собираем урожай

Сроки сбора ягод зависят от того, какие сорта мы посадили. Так если сорт голубики:

раннеспелый, то ягоды начинаем убирать с первой декады июля;
если среднеспелый - со второй-третьей декады июля;
а позднеспелый - со второй-третьей декады августа.

Плоды голубики поспевают неодновременно, поэтому сбор урожая на кусте продолжается больше месяца.

Первым признаком начала созревания голубики является изменение зеленого цвета ягод на голубовато-фиолетовый. Это означает, что через неделю при хорошей погоде ягоды уже дозреют.

Снимать с куста надо только такие ягоды, которые легко отделяются от кисти с сухим отрывом.

Наиболее крупными, привлекательными и вкусными являются ягоды первого и второго сборов, так что их лучше всего потреблять в свежем виде.

А ягоды следующих сборов намного мельче и их рекомендую пустить на переработку.

Вот теперь мы знаем об этой замечательной ягоде почти все. Нам осталось только рассмотреть: как размножается голубика; какие болезни и вредители ей докучают; как с ними бороться. Но об этом мы поговорим попозже.

До скорой встречи, дорогие друзья!