Ракетная печь с лежанкой из кирпича. Ракетная печь: ракета своими руками, чертежи и видео, реактивная печка длительного горения, для отопления

Среди автономных отопительных систем в частных домах особенно выделяется печь ракета (ее также называют печью на реактивной тяги). Устройство можно изобрести самостоятельно из подручных материалов, поэтому по стоимости такая печь всегда выигрывает у покупных моделей. О других преимуществах, принципе работы и пошаговой инструкции по изготовлению печи ракеты своими руками – в этой статье.

Принцип работы и преимущества конструкции

Название устройства говорит само за себя. Действительно, принцип работы такой печи напоминает функционирование ракетного двигателя, работающего на твердом топливе. Кратко его можно описать таким образом:

Дрова и уголь закладываются в вертикальный бункер, после чего раскаленные газы поднимаются вверх.
Газы попадают в так называемую зону дожигания – здесь они подвергаются вторичному горению из-за сильно разогретого пространства.
Дожиганию способствует не первичный, а вторичный воздух, поступающий через дополнительный канал подачи.
Далее газы следуют по сложной системе дымоходов, которые монтируют в капитальных конструкциях с целью полного прогрева всех помещений.

Подобная конструкция дает довольно много ощутимых преимуществ по сравнению с обычной печью:

Конечно, есть у этой конструкции и определенные недостатки, однако их немного:

Прежде всего, разгоревшуюся ракету не стоит оставлять без присмотра – но строго говоря, это правило применимо ко всем печам. Если газы создают слишком высокое давление, прогрев может резко усилиться, что потенциально может вызвать пожар.
В печь на реактивной тяге не стоит закладывать даже едва влажную древесину. Из-за паров воды промежуточные продукты сгорания не смогут догореть до конца, в итоге возникнет обратная тяга, и пламя ослабеет.
Наконец, в случае с баней ракета не подойдет. Имеется в виду, что конструкция не годится для парилки, прогрев которой осуществляется за счет инфракрасного излучения. А подобного излучения ракета дает явно недостаточно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Название «ракета», возможно, имеет и другое объяснение. В случае неправильное работы печь начинает гудеть внутри, как ракета. Это объясняется тем, что подается слишком много топливо, и давление газа резко увеличивается. Оптимальный режим подачи топлива обеспечивает тихое потрескивание дров, как в обычной печи.

Наглядное описание устройства печи ракеты можно увидеть здесь.

Правила топки ракеты

Ввиду особенностей конструкции такая печь требует соблюдения особых правил топки. Однако все они достаточно простые:

Прежде всего, в такое устройство закладывают исключительно сухую древесину – в любом виде: ветви, поленья, сучья и т.п.
До начала закладывания древесины печь следует хорошо прогреть. Это делается традиционным способом – жжется бумага, картон, лучинки, береста. При этом важно прислушаться к звуку – он должен явно измениться (или вообще затихнуть), когда конструкция прогреется достаточно сильно, чтобы приступить к закладке поленьев.
Все время прогрева дверца удерживается в закрытом состоянии. Поэтому важно заложить достаточное количество материала, чтобы более уже не заглядывать в печь.
Как и обычно, сила тяги регулируется поддувалом. Однако определить, нужно ли открывать или постепенно закрывать заслонку, следует опять же по звуку. Если система затихает, требуется подать новые порции воздуха. Если же она гудит слишком сильно, заслонку нужно перекрыть.

Разновидности конструкций: простые и сложные

Строго говоря ракеты имеют одно и то же устройство. Классификация конструкций основана на сложности той или иной системы – прежде всего на таких признаках:

наличие/отсутствие сложной, разветвленной системы дымохода, позволяющей протапливать большие помещения;
наличие/отсутствие дополнительных приспособлений, например, теплого спального места (лежанки).

Базовый вариант

Сконструировать подобную систему можно буквально за час, потому что для этого понадобится только бочка, труба, играющая роль камеры сгорания, и материал для изоляции (шлак, зола и т.п.). Принцип работы очень прост:

Дрова закладываются в нижнюю часть камеры сгорания.
Восходящий поток воздуха поступает с той же стороны.
Топливо разгорается, а слой теплоизоляции удерживает большую часть энергии, направляя ее вверх.
Разогретый воздух движется по трубе и нагревает стоящие на ней предметы.

Очевидно, что подобная ракета отлично подойдет для полевой кухни, но для прогрева помещения такая печь не годится – пары выходят непосредственно в трубу.

Конструкция с дымоотводом

Такая конструкция представляет собой усовершенствованный базовый вариант, который отлично подойдет для небольших помещений. Благодаря дымоотводу все газы покидают камеру сгорания и выводятся на улицу. По сути, это та же буржуйка, но дающая больше тепла.

Чтобы КПД был максимально высоким, при создании такой системы нужно учесть несколько особенностей:

Самое главное – утеплить саму трубу. Обычно ее делают двойной, а между внутренними поверхностями, в полости засыпают теплоизоляционный материал – можно также использовать золу.
Принципиальное отличие – наличие канала для поступления так называемого вторичного воздуха. Именно благодаря этому приему в камере происходит полное сгорание, соответственно, топливо расходуется по максимуму. Продукты реакции почти полностью состоят из безопасных веществ: это углекислый газ и пары воды.
И еще один важный момент – труба для отвода дыма располагается в нижней трети конструкции. Таким образом, раскаленные пары попадают сначала вверх, там ударяются о глухие поверхности, догорают, выделяют тепло по максимуму, остывают и только после этого попадают в отвод, а затем выходят за пределы помещения.

Такую усовершенствованную конструкцию можно изготовить из подручных материалов. Особой популярностью пользуются использованные пустые газовые баллоны. Они имеют прочные стенки и хорошо прогреваются. Важно только полностью спустить все остатки газа перед началом работы.

Конструкция с лежанкой

Наконец, самая совершенная, действительно капитальная конструкция, которую необходимо сооружать для дома. Принцип функционирования такой печи ракеты не меняется, однако системы дымоходов усложняется, чтобы нагретой энергии хватило не только на сам дом, но и на спальное место – лежанку.

Дымоходы изготавливаются из термостойких пластиков и других устойчивых к температуре материалов. Трубы, как правило, монтируются в виде сложной зигзагообразной системы, что дает возможность топливу сгореть в полном объеме.

Особенности конструкции следующие:

Печь, т.е. непосредственно камера сгорания располагается в изголовье или в ногах. Дымоход – с противоположной стороны.
Обычно изготавливают достаточно большую нагревательную поверхность, чтобы наряду со спальным местом обеспечить возможность приготовления еды.
Иногда рядом с лежанкой монтируют 1-2 ступеньки, на которых можно сидеть и прогревать спину. В особенности это характерно для традиционного азиатского подхода к обустройству интерьера – как известно, во многих культурах пищу принимают за низкими столиками, сидя на полу.
В нашем отечественном варианте можно создать подобие углового дивана и стилизовать его под спальное место. Получается довольно интересно с точки зрения дизайна и в то же время практично.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Изготовление лежанки требует особенно тщательных расчетов – необходимо, чтобы толщина конструкции была оптимальной: на поверхность должна хорошо прогревать, но не обжигать. Вместе с тем в основе системы лежит обычная печь, например, из газового баллона.

Изготовление печи ракеты с лежанкой: чертежи, инструкция, видео

Далее подробно рассматривается инструкция, как можно в домашних условиях сконструировать печь такого типа с лежанкой. Это наиболее сложная конструкция, поэтому все остальные варианты уже входят в нее. Таким образом, приведенный ниже алгоритм работы можно считать универсальным.

Чертеж конструкции

За основу можно взять такой чертеж (слева – печь, снизу – лежанка в разрезе, сверху – схема изолирующей футеровки).

Цифрой 1 обозначены:

а – поддувало – это основной регулятор силы тяги; сдвигая заслонку, можно увеличивать или ослаблять огонь;
б – камера, где сгорает топливо; крышка должна закрываться наглухо, чтобы вся система была герметичной;
в – вспомогательное поддувало, которое также называют каналом подачи вторичного воздуха; именно благодаря свежим порциям кислорода все дрова и уголь отдают максимум энергии, выгорая почти полностью;
г – труба стандартного диаметра 15-20 см;
д – первичный дымоход стандартного диаметра 7-10 см.

Важно учесть следующие особенности конструкции:

Труба должна быть средних размеров – достаточно определить ее интуитивно: не очень длинная и не слишком короткая.
Труба отделяется большим слоем теплоизоляции, потому что именно в этом случае обеспечивается подача тепла на целевые поверхности – лежанку. Используются дорогие жаростойкие материалы или саман – глина с измельченной соломой.
Диаметр трубы определяются основной функцией системы. Если главная задача состоит в том, чтобы сделать теплую лежанку, диаметр делается довольно небольшим: 7-8 см. Если же основная цель в том, чтобы протопить комнату, диаметр увеличивают до 9-10 см.

Цифрой 2 обозначены:

а – крышка, которая закрывает корпус;
б – нагревательная плоская поверхность для приготовления пищи за счет энергии разогретых газов;
в – изоляционный металлический слой;
г – каналы, в которые попадает нагретый газ и отдает тепло в помещение;
д – нижняя часть корпуса;
е – выход газов.

Самое главное, что нужно учесть при проектировании и изготовлении этого элемента конструкции, – это герметичность. С одной стороны, надежность всех стыков обеспечивает пожарную безопасность. С другой – полный прогрев всех дымоходов, без значительных энергопотерь.

Цифрами 3 и 4 обозначены:

а – дополнительная очистная камера для удаления отходов из дымоходов, расположенных непосредственно под спальным местом;
б – дверца этой камеры, обеспечивающая герметичность всей системы;
4 – фрагмент дымохода, залегающий под спальным местом (иногда его называют «боров»).

Наконец, цифрой 5 обозначены:

а – смесь глины с соломой, играющая роль теплоизолятора;
б – смесь глины со щебнем – это основной теплоизоляционный слой; изготавливают смесь такой же консистенции, как и для кладки кирпичной стены;
в – жаростойкая футеровка (ее можно сделать из песка и огнеупорной глины, взятых в одинаковых массовых количествах);
г – песок;
д – глина для кладки печей.

Монтаж лежанки

Схема спального места выглядит так.

Габариты можно подобрать самостоятельно исходя из своих потребностей. Технология простая:

Сначала изготавливается каркас из брусьев квадратного сечения 10*10 см. Параметры ячеек стандартно 60*90 см под самой печью и 60*120 см под спальным местом.
На каркас закладываются шпунтованные деревянные рейки (ширина 4 см).
Далее делаются закругления, если конструкция предусматривает такой вариант.
На поверхность пола следует положить картон из специальных жаропрочных материалов – из волокон базальтовых пород. По размерам он полностью повторяет контуры лежака, а в высоту должен достигать не менее 0,5 см.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Под поверхностью печи картон усиливается листом оцинкованного железа. Вдоль всей лежанки следует залить саман (глину с соломой) и тщательно разровнять по бортам. Следует понимать, что сохнет раствор 3-4 недели, поэтому именно с этого этапа начинают монтаж всей системы.

Монтаж корпуса печи

Теперь – о конструкции самой печи ракеты. Прежде всего, нужно сделать корпус из металлической трубы, в идеале – газового баллона. Схема процесса представлена ниже.

Технология следующая:

Срезают верх баллона. Отверстие закрывается кругляком из закаленной стали. Спускаясь к низу на 5 см, следует сделать дополнительный срез, чтобы сконструировать крышку.
По края этой крышки приваривают «юбку» из стального листа небольшой толщины (2-3 мм).
В юбке монтируют отверстия на одинаковом интервале (для болтов).
Нижний фрагмент баллона отрезают (с отступом на 7 см).
На дне изготавливается круглое отверстие параметрами, соответствующими дымоходу, который потом войдет в баллон.
Затем на внутреннюю поверхность крышки следует приклеить шнур из асбеста и подержать под прессом несколько часов. Именно этот шнур сделает систему полностью герметичной.
В корпусе баллона создается резьба.
Далее убирают крышку, чтобы асбест сохранил упругость.

Монтаж топливного бункера

Это довольно простой этап, который требует хорошего навыка проведения сварочных работ. Сварка всех фрагментов осуществляется в соответствии с чертежом. Причем угол с подачей дров выбирается достаточно острый: 50-60 градусов. Последовательность действий следующая:

Сначала монтируют главное поддувало, а в его нижней четверти создают вторичный канал подачи воздуха – для этого достаточно вставить пластину из жаропрочной стали (толщиной 4-5 мм).
В конце трубы создают отверстие – по размеру продолжения дымохода (с учетом того, что продолжающая труба пойдет под углом 90о).
Далее монтируют дверцу, с помощью которой можно усиливать или уменьшать тягу за счет подачи воздуха.
Далее нужно сделать сплошную футеровку, но слой наносится только на нижнюю часть, в то время как боковые поверхности и верхняя панель остается без футеровки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Наложение футеровки – очень ответственный этап, поскольку именно от слоя во многом зависит прогрев. Если раствор стекает, нужно уменьшить порцию и положить новый слой, а после его высыхания – следующий.

Теплоизоляция трубы

Следующий этап – заполнение опалубки смесью теплоизоляции (по высоте бортов). В итоге высота опалубки с учетом смеси должна быть около 10-11 см.

Барабан и очистная камера

С помощью трубы или стального листа монтируют обечайку.
Дно барабана можно также сделать из металлического листа, при этом в середине следует сконструировать отверстие диаметром, меньшим по отношению к параметру баллона на 4 мм.
Саму конструкцию с топкой устанавливают строго прямо, контролируя работу с помощью строительного уровня.
Очистную камеру необходимо сделать из листа оцинкованной стали, которая устойчива перед тепловой коррозией. За основу можно взять такой чертеж.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Дверцу, ведущую в камеру, делают квадратной формы 16*16 см. При этом сначала на внутреннюю поверхность проема нужно установить прокладку, обеспечивающую герметичность системы.

Установка барабана

Барабан, который сделан из газового баллона, монтируется только после полного просыхания смеси в опалубке. Ее удаляют, а баллон устанавливают поверх застывшей смеси, образовавшей твердый слой. Взаимное расположение всех элементов представлено на схеме.

Завершающий этап

На последних этапах нужно выполнить следующие работы:

Установка очистной камеры.
Монтаж слоя теплоизоляции.
Заполнение опалубки саманом (глиной с соломой).
Монтаж гофрированной трубы.

Именно такая труба позволяет учесть любые особенности конструкции и сделать поворот в любом месте практически под любым углом. Конкретное направление и длина зависит от проекта конструкции. Наиболее распространенные варианты показаны на фото.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Непосредственно перед началом эксплуатации печь ракету обязательно проверяют. После того, когда раствор высох, нужно разжечь бумагу или бересту, не добавляя дров и тем более угля. Печь должна хорошо прогреться, и гудящий звук должен смениться на шелест. Только после этого можно подложить дрова.

И напоследок – наглядное описание процесса изготовления печи ракеты с лежанкой и варочной плитой на видео.

Темы, посвящённые котлам, самодельным печам и отопительному оборудованию, пользуются неизменной популярностью на FORUMHOUSE. Это неудивительно. Ведь в связи с постоянным ростом цен на энергоносители, трудностями и дороговизной подключения к магистральному газу, многие задумываются о поиске альтернативы «голубому топливу».

Несмотря на большой выбор готовых заводских изделий, наши энтузиасты создают свои собственные конструкции систем отопления. Особый интерес представляет твердотопливный котёл, построенный пользователем нашего портала с ником Perelesnik . Он привлёк повышенное внимание, т.к. в основу его работы положен принцип действия ракетной печи. В этом материале мы расскажем об основных этапах разработки котла, предшествующих его строительству.

С чего всё началось

Прежде чем перейти к техническим особенностям котла, стоит заострить внимание на предыстории его строительства.

Perelesnik Пользователь FOUMHOUSE

В мой дом заведён газ, но я периодически задумывался над тем, чтобы перейти на твёрдым топливом. Останавливало лишь то, что газовое отопление было выгодно, и переход на дрова оказывался не рентабельным. Дом я отапливал электродным котлом мощностью 7 кВт, работающим в связке с кондиционером, который эксплуатировался «на обогрев». При сильных заморозках дом дополнительно подтапливался котлом, работающим на газе. И вот газ подорожал…

Именно увеличение цены на газ стало тем событием, которое привело к разработке ракетного котла.

Прежде, чем иди и сразу покупать «нечто» под названием «твердотопливный котёл», Perelesnik начал изучать предмет. Он ознакомился с перечнем оборудования, предлагаемого в магазинах, посмотрел, как работают котлы у соседей, понял, какие наиболее частые проблемы возникают, изучил отзывы в Интернете.

После «мозгового штурма» появился список требований, которым должно отвечать устройство - с точки зрения Perelesnik-а :

Возможность стабильной работы на мощности от 2 до 20 кВт. Это связано с особенностями климата в регионе проживания форумчанина. Зимой температура с месяц может держаться около 0°C, а потом резко на неделю упасть до -25…30°C. В осенне-весенний период температура находится в пределах +5…+10°C. Т.к. дом в межсезонье также нужно отапливать, но от котла не требуется максимальная мощность, нужен «гибко» настраиваемый аппарат.
Котёл должен быть «всеядным», т.е. гореть в топке должно всё, что может гореть – дрова, топливные брикеты, уголь, отходы и т.д., включая влажное топливо.
Конструкция котла должна предусматривать закладку поленьев диаметром до 20 см. Это уменьшит необходимость в колке дров.
Должен работать с ночи до утра на одной закладке топлива. При сильном морозе количество полных закладок топлива не должно превышать трёх.
Полная энергонезависимость. Устройство должно работать без необходимости его подключения к электрической сети. В случае обрыва проводов или отключения энергии, работу циркуляционного насоса (он должен прокачивать теплоноситель) обеспечивает резервная система питания.

Система отопления выбирается, в зависимости от климатических условий проживания, теплопотерь дома, доступности того или иного вида топлива, цен на энергоносители в вашем регионе.

Также среди основных требований к котлу перечислялось:

высокий КПД, простая и недорогая конструкция дымохода;
небольшое образование сажи и отложений (значит, отпадает необходимость в частой прочистке котла и увеличивается эффективность его работы);
безопасность работы котла при любых режимах эксплуатации, жаростойкость узлов;
возможность дозагрузки дров при рабочем режиме;
удобство эксплуатации котла при его установке в жилом помещении;
небольшой вес и габариты.

Самое интересное, что все эти требования планировалось «уложить» в бюджет, не превышающий 500 долларов , за исключением стоимости работы.

Достаточно лишь поверхностно ознакомится с требованиями, чтобы понять, что найти твердотопливный котёл, отвечающий всем пунктам списка, задача непростая. Поэтому Perelesnik решил идти двумя путями:

Попытаться найти готовое заводское изделие.
В случае неудачи – скопировать конструкцию готового котла и сделать его самому.

В ходе поисков и дальнейшего изучения информации, оба варианта отпали. Из-за технических особенностей: «капризности» работы на «мокрых» дровах, невозможности работы на малой мощности и т.д. не подошли пиролизные котлы длительного горения. Также не устроили «самоделки», найденные на просторах «всемирной паутины». Оставался третий вариант – на основе своих знаний и приобретённого опыта разработать конструкцию твердотопливного котла «под себя».

Ракетный котёл – теория

В ходе своих поисков Perelesnik наткнулся на ракетную печь, и эта конструкция его «зацепила».

Perelesnik

Ракетная печь привлекла меня тем, что для её работы не требуется какой-то особый дымоход, можно сказать, что он и вовсе не нужен. У ракетной печи отличная тяга, причём без использования всяких вентиляторов. Её конструкция обеспечивает высокотемпературный дожиг печных газов. Она не требовательна к качеству топлива, эффективно работает на разных мощностях.

Дело оставалось за малым – сделать из печки котёл. Забегая вперёд, скажем, что от идеи до воплощения печи «в металл» прошёл почти год. Сюда вошло несколько месяцев на поиски оптимальной конструкции, расчёты, эксперименты. Непосредственно на изготовление котла ушло три месяца, но результат того стоил.

Удалось сделать устройтво, которое отвечало практически всем требованиям списка (за исключением того, что догружать топливо можно лишь тогда, когда предыдущая партия прогорит до состояния углей). Более того, удалось уложиться в планируемый бюджет , хотя для строительства внутренних частей и деталей котла использовалась «нержавейка» и применялась самодельная жаростойкая керамика.

Perelesnik разработал схему, на которой наглядно представлен принцип работы его котла.

Чтобы понять, почему за основу котла была выбрана именно ракетная печь, стоит заострить внимание на теоретической части.

Ракетные печи хорошо известны. Их строят энтузиасты и самодельщики по всему миру. Подкупает простота их конструкции, возможность обойтись без использования дорогих материалов, большая вариативность таких печей. Ракетная печь может быть как небольшой – походной (на них готовят еду), сделанной из кусков металлических труб и консервных банок.

А также большой, отопительной, с массивным теплонакопителем и встроенной лежанкой. Такая «ракета» отлично вписывается в дизайн современного коттеджа.

По словам Perelesnik, большую помощь в разработке его котла оказала книга американских авторов «Ракетные печи». В ней наглядно, и что самое главное – просто и доходчиво – объясняются базовые принципы самостоятельного строительства ракетных печей. Из этой книги также были заимствованы основные размеры и пропорции «сердца» ракетного котла – т.н. «J-трубы».

Perelesnik

В «ракете» создаются отличные условия для горения. Топливо и печные газы сгорают полностью. Полученное тепло не «отбирается», пока не завершатся все реакции, и только затем оно используется.

Преимущества и плюсы «ракеты» - это производные от особенностей её конструкции. У ракетной печи, за счёт длинного вертикального и дополнительно утеплённого канала , увеличивается длина пути, которые проходят печные газы.

Газы, во время прохождения по удлинённому каналу, смешиваются с уже нагретым воздухом и приобретают температуру, которая наилучшим образом способствует всем процессам горения. Также сгорает углерод, который при недожоге откладывается в виде сажи.

Высокая эффективность «ракеты» обеспечивается за счёт того, что дожигается древесный , выделяющийся при термическом разложении твёрдого топлива (т.н. пиролизе).

За счёт большого температурного перепада, который возникает на входе и выходе канала вертикальной трубы, возникает мощная естественная тяга. Соответственно, отпадёт необходимость в строительстве высокого дымохода, который обеспечивает тягу в обычных печах.

Следует учесть, что газы, поступающие в дымовой канал, имеют высокую температуру. Чтобы выработанная печью энергия не вылетала «в трубу», нужно забрать часть этого тепла. Для этого к ракетной печи пристраивается лежанка, куда, по выложенным горизонтально кирпичным каналам, запускаются дымовые газы. Получается теплоаккумулятор. Второй вариант – печь дополняется рубашкой. Отсюда уже рукой подать до твердотопливного котла.

Оттолкнувшись от этой базы, Perelesnik решил – надо делать котёл, работающий по принципу действия ракетной печи.

Реактивная печь или печь-ракета появилась в результате отклонения от традиций изготовления оборудования для обогрева помещения. Её считают экономичным теплогенератором, конструкция которого элементарная. Поэтому многие задумываются о сооружении реактивной печи своими руками.

Описание, достоинства и недостатки печи-ракеты

Теплогенератор для нагрева воздуха в помещении называется печью-ракетой или реактивной печью, так как при работе в случае чрезмерного поступления воздуха он издаёт особые звуки. Этот шум можно принять за рёв реактивного двигателя. В обычном режиме оборудование функционирует с едва слышимым шелестящим звуком.

Ракетная печь служит устройством для отопления дома и приготовления пищи. На сжигание одной партии дров в таком оборудовании уходит порядка 6 часов, больше, чем в стандартной металлической печи. Причина этому - создание теплогенератора на базе печи с верхним горением.

Пламя из реактивной печи может вырываться

К преимуществам печи-ракеты относят:

независимость от энергии топлива;
простота конструкции, состоящей из доступных деталей, соединяемых за считанные минуты;
возможность давать много тепла, несмотря на качество загружаемого топлива.

У реактивной печи обнаружены и некоторые недостатки:

управление вручную, что подразумевает постоянный контроль работы оборудования;
опасность получения ожога, ведь стенки оборудования становятся чрезвычайно горячими;
нецелесообразность использования в бане, поскольку её не получится прогреть.

Виды

Агрегат, который во время работы издаёт ракетный гул, бывает:

переносным (агрегат из металлических труб, вёдер или газового баллона);
Переносные ракетные печи изготавливаются промышленностью серийно
стационарным (созданным из шамотных кирпичей и металлической тары);
Такой агрегат сложнее соорудить, чем металлическую печь
оборудованием для нагрева воздуха с лежанкой.
Лежанка оборудована за задней стенкой печи

Переносные конструкции изготавливают большими партиями, ведь они используются для походов. Основа этих теплогенераторов - труба, составленная из нескольких отрезков. Правда, такие конструкции, в отличие от агрегатов на базе шамотных кирпичей, не надёжны. Стенки из огнеупорных блоков увеличивают теплоотдачу реактивной печи. При желании к ней можно добавить лежанку в виде дивана или кровати, декорированной глиной или опилками.

Детали и функционирование реактивного теплогенератора

Элементарная ракетная печь представляет собой устройство из двух фрагментов трубы, соединённых отводом под углом в 90 градусов. Топочной камерой в этом теплогенераторе обычно служит зона в горизонтальной части конструкции. Но иногда топливо закладывают в вертикальный участок аппарата, для чего печь-ракету сооружают из двух труб разной длины, монтированных вертикально и связанных общим горизонтальным каналом.

Через печь проходит первичный и вторичный воздух

Функционирование реактивной печи основано на двух действиях: беспрепятственном прохождении древесных газов по трубе и дожигании газов, вырабатываемых при сгорании топлива. Щепки и дрова в топку этого теплогенератора подкладывают после того, как там загорится легко воспламеняемый материал вроде бумаги. На открытое сечение трубы ставят тару с водой или другим содержимым. При этом между конструкцией и установленной ёмкостью оставляют небольшое пространство, необходимое для создания тяги.

Процессы, протекающие внутри стационарной реактивной печи, напоминают работу пиролизных отопительных агрегатов

Расчёт параметров (таблицы)

Объём печи следует определять со знанием дела, ведь именно он влияет на мощность и количество тепла, образуемого отопительным оборудованием. Рассчитывая габариты реактивного отопительного оборудования, используют показатель внутреннего диаметра барабана D, значение которого может колебаться в рамках 300–600 мм. Также нужно знать площадь поперечного сечения барабана. Для определения этого показателя печи-ракеты следует воспользоваться формулой: S = 3.14 * D^2 /4.

Основные размеры реактивной печи представлены в таблице:

Параметр	Значение
Высота барабана Н	От 1,5D до 2D
Высота теплоизоляционной обмазки барабана	2/3Н
Толщина теплоизоляционной обмазки барабана	1/3D
Площадь поперечного сечения первичного дымохода	От 0,045S до 0,065S (оптимально - от 0,05S до 0,06S). Чем выше будет первичный дымоход - тем лучше.
Минимальный зазор между верхним краем первичного дымохода и крышкой барабана	70 мм. При меньшем значении аэродинамическое сопротивление зазора для проходящих через него газов окажется чрезмерно большим.
Длина и площадь жаровой трубы	Длина и площадь первичного дымохода
Площадь сечения поддувала	Половина площади сечения первичного дымохода
Площадь поперечного сечения наружного дымохода	От 1,5S до 2S
Толщина подушки из самана под газоходом с лежанкой	50–70 мм (при наличии под лежанкой деревянных полатей - от 25 до 35 мм)
Высота обмазки над газоходом с лежанкой	150 мм. Уменьшать не рекомендуется, иначе печь будет накапливать меньше тепла.
Высота наружного дымохода	не менее 4 м

Особое значение придаётся длине газохода с лежанкой. Максимально допустимые показатели отражены в таблице:

Объём вторичной зольной камеры - тоже важный показатель, зависящий от объёма барабана и первичного дымохода.

D (диметр)	Объём
300 мм	0,1х(Vк - Vпд)	Где Vк - объем барабана, Vпд - объем первичного дымохода.
600 мм	0,05х(Vк - Vпд)	Где Vк - объем барабана, Vпд - объем первичного дымохода.

Строительное сырьё для сооружения нестандартной печи

Производство реактивного отопительного оборудования потребует наличия:

бочки объёмом 200 литров и диаметром 0, 6 метров, пустого баллона из-под сжиженного газа или вёдер из жести, чтобы соорудить барабан печи;
квадратных или круглых труб из стали толщиной 2–3 мм, которые нужны для создания поддувала, топочной камеры и первичного дымохода;
шамотного щебня и печной глины в качестве теплоизоляционных материалов;
самана, служащего наружным обмазочным слоем;
шамотных кирпичей;
песка со дна реки;
отрезки листов из стали, покрытом цинком, или алюминия для изготовления крышек и дверок;
асбеста или картона из базальта, выполняющего задачи уплотнителя.

Из инструментов при сооружении печи-ракеты понадобится сварочный аппарат. А если планируется сделать отопительное оборудование из кирпичей, то придётся взять:

мастерок;
растворная лопатка;
молоток-кирочку;
расшивку;
кувалду остроугольную;
уровень;
отвес;
рулетку.

Подготовка к сборке отопительного оборудования

При выборе места для печи-ракеты ориентируются на некоторые правила:

реактивное отопительное оборудование размещают только в помещении площадью не менее 16 м²;
без половых досок под печью монтаж оборудования будет проще;
над конструкцией, дающей тепло, запрещается располагать балки из древесины;
если подразумевается, что дымовая труба будет идти через потолочные перекрытия, то отопительное оборудование ставят в середине дома;
теплогенератор нельзя устанавливать вблизи наружного контура дома, иначе помещение будет терять нагретый воздух;
реактивный прибор запрещается располагать рядом со стенами и перегородками их деревянных материалов.

Чтобы в реактивное отопительное оборудование было удобно подкладывать топливо, его разумнее ставить лицевой стороной напротив входа. Вокруг печи-ракеты важно оставить хотя бы метр ничем не занятой площади.

В маленьком доме строители советуют выделить для печи место в углу. При этом топка должна быть направлена в одну сторону, а лежанка (если она сделана) – в другую.

Печь стоит на специальной платформе, которая защищает от высокой температуры пол

Найдя подходящий участок для печи-ракеты, начинают подготавливать его к строительным работам. Если на пол в доме уложены доски, то в месте, где будет установлено оборудование, их потребуется убрать. Под вскрытым полом роют яму, дно которой обязательно прессуют.

До строительных работ следует замешать специальный раствор. Он состоит из песка и глины, соединённых в соотношении 1:1. Воды потребуется столько, чтобы строительное сырьё приобрело консистенцию сметаны, то есть ¼ часть от количества сухих ингредиентов.

Поэтапная инструкция по изготовлению своими руками

Если запланировано сделать печь-ракету из газового баллона, то трудностей можно не бояться. Действия по созданию оборудования из такого строительного сырья довольно просты:

от баллона объёмом 50 литров отсекают верхнюю часть, чтобы соорудить своеобразный колпак;
Баллон обрезают сверху и снизу
ориентируясь на указания в чертеже, друг с другом сваривают все детали изделия, то есть газовый баллон, трубу диаметром 10 см (будущий дымоход), трубу диаметром 7 см (внутренний канал) и ещё одну трубу с диаметром 15 см (топливник);
Размеры указаны в мм
пространство между двумя трубами заполняют материалом, сохраняющим тепло, например, песком, который был тщательно прокалён, то есть очищен от органических веществ;
для придания конструкции устойчивости приваривают ножки.

Для сооружения ракетной печи с лежанкой, что подразумевает использование кирпичей, нужно действовать иначе:

Зону для обустройства топливника углубляют, убирая 10 см грунта. Топочную камеру формируют из шамотных кирпичей. По контуру изготавливаемой конструкции создают опалубку. Чтобы основание было прочным, рекомендуется закладывать в него арматурную сетку или металлические прутья;
Платформа затвердеет примерно через два дня
Конструкцию заливают жидким бетоном. Затем ждут, когда раствор застынет, и доделывают работу. Кирпичи укладывают сплошной линией, создавая платформу для печи. После этого формируют стенки конструкции, выставляя несколько рядов кирпичных блоков;
Обустраивают нижний канал конструкции, при этом одну линию кирпичей укладывают поперёк, чтобы перекрыть топочную камеру. Блоки расставляют, оставляя вертикальный канал и проём топки открытыми;
Два сектора печи на этом этапе строительства должны быть открытыми
Находят корпус от старого бойлера и срезают на нём верхнюю и нижнюю крышки. Внизу получившейся трубы устанавливают фланец, через который будет проходить горизонтальный теплообменник. Детали требуется соединить друг с другом сплошным сварным швом;
Работа требует аккуратности
В бочку вставляют выходной патрубок, после чего берут щётку по металлу и отскребают от стенок ёмкости ржавчину. Очищенную бочку обрабатывают грунтовочным составом, а чуть позже - краской, устойчивой к воздействию высокой температуры;
Горизонтальный дымоход при помощи сварки соединяют с боковым отводом - будущим зольником. Для облегчения его чистки монтируют герметичный фланец;
Выкладывают жаровую трубу из огнеупорных кирпичей. При этом внутри конструкции формируют канал высотой и шириной в 18 см. Занимаясь этим делом, постоянно пользуются строительным уровнем, который позволяет контролировать вертикальность изделия;
Высота трубы определяется заранее
Жаровую трубу накрывают защитным кожухом, а получившиеся зазоры закупоривают перлитом. Нижнюю область вертикального канала герметизируют сырой глиной, функция которой - предотвратить просыпание теплоизоляционного материала на пол;
Из бойлера, на котором были срезаны верх и низ, формируют топливный бак. К нему обязательно приваривают ручку;
Для улучшения вида конструкцию обрабатывают саманной замазкой, состоящей из древесных опилок и сырой глины. Первый компонент состава служит так же, как и щебень в бетоне, то есть предотвращает растрескивание стенок печи. Саманную замазку рекомендуется наносить и поверх перлитовой засыпки;
Создают фасад печи, для чего из камня, кирпичей, самана и песка выкладывают печной контур. Изнаночную сторону конструкции заполняют щебнем, а лицевую - саманной смесью, делающей поверхность идеально ровной;
На ранее созданное основание ставят кожух из металлической бочки. Нижний патрубок ёмкости направляют в сторону лежанки. Низ конструкции обрабатывают сырой глиной, что обеспечит её герметичность;
К топочной камере подводят канал из гофрированной трубы. Он послужит связующим звеном между топкой и атмосферой извне;
На этом этапе печь выглядит почти законченно
Проводят тестовую растопку печи, смотря, как газы выводятся из горизонтального дымохода. После этого трубы теплообменника соединяют с нижним патрубком, установленным на платформе из красного кирпича;
Печь дополняют трубой для выведения дыма. Место соединения дымохода и теплогенератора уплотняют огнеупорной обмазкой и асбестовым шнуром;
Используя глину и саман, лежанке придают нужную форму. Незапечатанной оставляют только горизонтальный участок конструкции, который потом будет использоваться во время приготовления еды.
Печь функционирует как целая система

Усовершенствование конструкции

Лежанка с газоходом внутри - это не единственный вариант модернизации печи-ракеты. Конструкцию можно усовершенствовать водяной рубашкой, подключаемой к отопительной системе, в которой циркулирует вода. Этой части конструкции желательно придать вид змеевика, созданного из медной трубы, закручивающейся на дымоходе.

Такая конструкция даёт ещё больше тепла

Иной способ улучшения реактивной печи связан с организацией поступления в жаровую трубу нагретого вторичного воздуха. Это увеличит КПД теплогенератора, но приведёт к отложению в первичной дымовой трубе большого количества сажи. Поэтому лучше сделать так, чтобы крышку барабана при необходимости можно было демонтировать.

Тонкости эксплуатации нетрадиционной печи

Ракетную печь топят по аналогии с теплогенератором верхнего горения. Получается, что растопка оборудования, называемого ракетой, должна осуществляться по определённым правилам:

главное сырьё для топки агрегата нужно закладывать только после хорошего прогревания конструкции, для чего сначала в поддувальный сектор помещают и поджигают опилки или бумагу;
на приглушение исходящего из печи гула обязательно реагируют - кладут в топочную камеру большую партию топлива, которое загорится самостоятельно от раскаленных остатков опилок;
за процессом пристально следят, то есть после закладки дров полностью открывают заслонку, а спустя некоторое время, когда оборудование издаст гул, её прикрывают для получения звука, похожего на шелест;
по мере необходимости заслонку прикрывают больше и больше, иначе топка станет заполняться избыточным объёмом воздуха, что нарушит пиролиз внутри жаровой трубы и приведёт к созданию сильного гула.

Поскольку реактивная печь первоначально была создана для использования в полевых условиях, её конструкция предельно проста. Это позволяет справиться с изготовлением агрегата обычному домашнему мастеру. Но, несмотря на кажущуюся лёгкость, печь-ракету полагается собирать, учтя правильное соотношение параметров. В противном случае оборудование получится непроизводительным.

Ракетные печи имеют высокую производительность и прекрасно работают в домах из глины и соломы. Владельцы таких печей заявляют о сокращении расхода древесины на 80-90% по сравнению с нагреванием того же пространства с обычной металлической дровяной печью. Обеспечивается это за счет дожига горючих газов и сажи.

В отличие от кладки обычных печей, где требуются особые навыки и знания, ракетную печь может собрать любой энтузиаст. Единственная проблема с таким проектом это трудность в получении разрешения на , потому что в основном, не многие чиновники знают, что такое ракета нагреватель.

Основное различие между нагревателем кладки и ракеты, в том, что ракетная плита имеет изолированную J- или L-образную камеру сгорания, что заставляет огонь двигатся по горизонтали. Затем пламя попадает в конец камеры под углом 90 градусов, что вызывает сильную турбулентность, тепло поднимает, создавая сильную тягу, которая поодерживает интенсивность огня. Тепловой стояк находится внутри ствола или большой вторичной камеры, которая простирается на несколько сантиметров выше внутренней стояка. Горячие газы поднимаются и попадая в верхнюю часть вторичной камеры, отдают часть тепла, а затем опускаются вниз и в стороны по каналам.

Вытяжка затем направляет газы через дымовые трубы, как правило, установленные в лавке, которая и поглощает последние остатки тепла.

Сегодня для создания ракетных обогревателей часто используют глину, но вы абсолютно свободно можете выложить скамейку из кирпича, камня или плитки.

Печь ракета обладает высоким КПД. На выходе из печи из-за высоких температур горения в самой печи (900-1200 С) - практически только углекислый газ и водяной пар. Сажа сгорает при температурах от 900 С и выше. Печь ракету можно топить вторичными материалами, обрезками дерева, шишками, ветками, кукурузными стеблями - высокая температура горения при массивной подаче кислорода позволяет сжигать практически все потенциально горящее…

Если колпак не обмазывать глиной, а оставить его как есть, то он сразу будет отдавать тепло в помещение. Если же его обложить глиной или кирпичем, то он будет дольше держать тепло после горения. permaculturedesign.fr

Эту ракетную печь сделали по время большого тренинга по строительству домов из соломы и глины в феврале 2010 года в Патагонии, Аргентина. www.firespeaking.com

Когда горит реактивная печь - она втягивает воздух и тянет пламя внутрь. Вы можете подбрасывать длинные поленья в топку, которые торчат наверху в то время как их другой конец горит в топке. Древесина расходуется постепенно и без утечки дыма. Эта реактивная печь из Juured в Эстонии. www.juured.ee

Эту ракетную печь сделали в доме для продажи. автор Ernie and Erica Wisner.
ernieanderica.info/shop

Камера сгорания проходит горизонтально, пламя и газы бьют под углом 90 градусов, а затем под сильной турбулентностью выбрасывают тепло и создают ракетный эффект для выброса тепла вверх. Тепло в стояке, как правило, меньше, труба установлена внутри большого колпака. Внутреннее тепло стояка должно быть изолировано, оно создает тепловой дифференциал, который снова увеличивает тягу. Выходы и каналы в нижней части часто покрывают глиной, чтобы сохранить тепло печки и позволить тепло медленно излучаться обогревая помещение.

Великолепный дизайн ракетной печи, созданной в Брюсселе. Столешня сделана из огнеупорного цемента, внутри огнеупорный кирпич. Внутренние работы здесь: flickriver.com

Топка для дров размещена справа от раковины, справа от топки размещена плита.

Ракетная печь выложена из камня. Авторы Эрни и Эрика. ernieanderica.blogspot.com

Ракетная печь в центре шаманов, Франция. Чтобы построить такую печь понадобится 3-4 человек и около 3-4 дней. ecologie-pratique.org

Ракетная печь в деревянном доме. Juured, Эстония.

Ракетная печь в самманном доме Орегон.
canadiandirtbags.wordpress.com

Реактивная печь обогреет для вас не только скамью из глины и соломы. Это лестничный пролёт вылепленный архитектором, каменщиком и мастером камышовых крыш из Дании Флемингом Абрахамссоном.

Эта стильная глиняная скамейка с печкой от Флемминга Абрахамссона (Flemming Abrahamsson) датского архитектора, каменщика и кровельщика камышовых крыш. Она находится в не менее . Такие печи очень эффективны, температура печи составляет от 1000C до 1100C (это не место, чтобы держать вазу с цветами).

Ракетные печи в основном используются для приготовления пищи, как это делают в горах Гватемалы. joachim2010.blogspot.com

Ракетная печь, Франция. terre-et-flammes.fr

Ракетная печь в интерьере poeles-eco-09.com

Антикварная ракетная печь отделана глиной. Топка находтся справа, а подогреваемая скамейка позади. Эрни и Эрика Wisner, еще фото: plus.google.com

Сложная ракетная печь от эксперта Кирка Моберта “Donkey”, sundogbuilders.net, donkey32.proboards.com

Вот еще одна схема принципа работы ракетной печи, очень доступно.

А это магазинный вариант ракетной печи из металла Dragon Heater"s 6. Стоимость такой печи 1450 долларов. www.dragonheaters.com