Из чего сделать керно. Что такое кернер, его типы, приемы работы, фото

В работе с металлом мастеру часто приходится просверливать отверстия. Во время этой процедуры сверло дрели нередко соскальзывает в стороны, создавая тем самым большие неудобства. Предотвратить это можно за счет использования такого приспособления, как автоматический кернер.

Стандарт

Обычный кернер является выполненным в виде ручки, оснащенной стержнем, для изготовления которого используется специальная инструментальная сталь. Задача кернера заключается в том, чтобы в поверхности металла делать небольшие углубления, в которые в дальнейшем будет вставляться наконечник сверла для ручной или электрической дрели. Специально под сверло наконечник кернера оснащен конусообразной заточкой. Рукоятка прибора оснащена специальными насечками. Они предотвращают соскальзывание руки во время работы с инструментом. По отзывам потребителей, недостаток обычного накернивателя заключается в том, что работать им приходится двумя руками (в одной держать молоток, а в другой - кернер).

Тем, кто желает одну руку освободить и во время работы прилагать минимум усилий, рекомендуется использовать автоматический кернер. Он может быть механическим, пружинным и электрическим.

Пружинный кернер

Механическим или пружинным кернером можно работать одной рукой. Данный инструмент действует за счет плотного сжатия и самостоятельного освобождения специальной пружины.

Внутри корпуса этого инструмента содержится взводно-спусковой механизм, который оказывает воздействие на боек и рабочую часть накернивателя. Конусообразный стержень выполняет накернивание путем использования удара по нему бойка. Тот приходит в движение после разжимания пружины.

Преимущества инструмента

Судя по отзывам владельцев таких изделий, пружинный автоматический кернер обладает следующими достоинствами:

• Разметка производится при помощи одной руки: ударный инструмент не применяется.
• У мастера появляется возможность контролировать силу удара конусообразным стержнем по металлической поверхности. Эта функция, которой обладает автоматический механический кернер, позволяет спокойно обрабатывать мягкие и хрупкие материалы, не рискуя их повредить: одинаковая глубина - характерная особенность для всех отверстий, выполненных этим инструментом.
• Процедура разметки механическим кернером по сравнению со стандартным выполняется намного быстрее.

Электрический автоматический кернер

Принцип работы данного инструмента заключается в использовании бойка и стержня, которые приходят в движение не от усилий человека, а за счет действия электрической цепи. При помощи соленоида (катушки индуктивности) и создаваемого кратковременного магнитного поля ударник, втягиваясь в корпус инструмента, освобождает боек. Тот, в свою очередь, оказывает воздействие на стержень. Как свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, используя такой автоматический кернер, можно в течение одной минуты сделать не менее пятидесяти лунок. Как отмечают пользователи, электрические керны встречаются редко. Объясняется это тем, что данные инструменты имеют устаревшую конструкцию.

Где можно приобрести прибор?

Приобрести кернер того или иного типа можно в слесарных магазинах. Инструмент также продается в отделах ручного и электрооборудования. Керны имеют цилиндрическую форму и их нетрудно заметить на прилавках. Прежде чем приобрести этот инструмент, рекомендуется обратить внимание на то, из какого материала он изготовлен и кто является его производителем. В случае если на корпусе керна отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, опытные мастера рекомендуют от покупки данного инструмента воздержаться.

Немецкий производитель

Компания Rennsteig производит для прессовки контактов и ударные инструменты. пики, выколотки и кернеры, изготовленные данной фирмой, объединяет высокое немецкое качество.

Используя автоматический кернер Rennsteig, можно легко нанести отметки по размеченной линии. Для этого инструмент надо установить на желаемом месте и нажать на колпачок. Работает кернер сам, без использования ударных приборов.

Характеристики

Немецкое изделие Rennsteig представляет собой автоматический кернер, устройство которого состоит из следующих элементов:

• Корпуса, изготовленного из очень качественной инструментальной стали. Он имеет никелевое покрытие.
• Сменного закаленного наконечника. Его длина составляет 1,25 см.
• Ударника. Его диаметр - 0,14 см.

Также кернер оснащен механизмом для регулировки ударов.

Используя этот инструмент, можно маркировать как обычную сталь, так и изделия из любого цветного металла.

Автоматический кернер своими руками

Желающие получить приспособление для разметок, но при этом сэкономить, или просто любители мастерить могут постараться изготовить стандартный керн. Для этой цели подойдет обычная дизельная форсунка, а именно ее запорная игла, которая обладает высокой твердостью. Ею свободно можно кернить пластмассовые, алюминиевые, медные, латунные, бронзовые и высокоуглеродистые незакаленные инструментальные стали. Тем же, кто хочет работать без использования молотков, лучше сделать керн автоматический из дюралюминиевой трубы. Для работы понадобится:

• Дюралевая труба диаметром 0,12 см. Она станет корпусом будущего изделия.
• Ударно-взводный механизм. Он представляет собой изделие в виде конуса из прочной углеродистой стали, которое под небольшим смещением расположено внутри взводной пружины.
• Обычная пружина. Ее следует расположить между бойком и заглушкой керна.
• Крышка или заглушка. Она выполняет функцию упора для спусковой пружины, которая оказывает воздействие на боек.
• Боек. Его нетрудно выточить самостоятельно, используя точильный станок или болгарку.
• Заточенный конусообразный стержень. Их может быть несколько. В таком случае при необходимости во время работы их можно поочередно снимать и затачивать.

Ход работы

Нетрудно изготовить автоматический керн самостоятельно, если работать поэтапно. От мастера требуется выполнить следующие действия:

• Изготовить стержень кернера. Желательно, чтобы он имел диаметр 0,4 см и длину 4 см. Рабочая поверхность обязательно должна быть закалена.
• На хвостовике бойка устанавливается амортизирующая шайба. После этого действия он считается готовым к применению.
• Приготовить ударно-спусковой механизм. Для этого выточенную деталь в виде конуса установить во внутренней части пружины. Выполнять данную работу следует таким образом, чтобы своей тонкой частью (0,3 см) деталь упиралась в торец бойка. Длина ее может составлять 3 см.
• Вставить ударно-спусковой механизм в корпус будущего инструмента.
• Верхняя часть трубы с торца глухо закрывается. Для этой цели трубка оснащается резьбой, на которую навинчивается крышка.

В результате самодельный кернер должен действовать следующим образом:

• Заточенный конусообразный стержень приставляется к намеченному месту для кернения, после чего на него следует надавить.
• Вторым своим тупым концом он воздействует на ударно-спусковой механизм: толкает конусообразную деталь, установленную в пружине к бойку.
• В результате надавливания стержня на ударно-спусковой механизм он своей конусообразной частью постепенно все сильнее смещается с торца, пока не попадает на центр бойка. Тот, пребывая под воздействием обычной пружины, и выполняет удар.

Изготовление изделия можно считать успешно завершенным в том случае, если при надавливании стержня в нужной точке на поверхности незамедлительно образуется метка. Как свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев, самодельные кернеры и стержни удобно хранить в досках для шахмат. Там для каждого стержня можно сделать специальные секции, изготовленные из пенопласта.

Самодельные керны, как обычные, так и автоматические, являются оптимальным решением для тех, кто лишь от случая к случаю использует данный инструмент.

Самодельный кернер

Слесарный кернер можно легко сделать из дизельной форсунки производства Ногинского завода топливной аппаратуры. По существу - это запорная игла форсунки. Как известно, она обладает не только высокой твердостью, но и достаточной прочностью, а ее поверхность отполирована почти до зеркального блеска.

Такой инструмент применим для работы с самыми разными материалами: с пластмассой, алюминием, медью, латунью, бронзой и другими цветными металлами и сплавами, а также и со сталью, в том числе и с высокоуглеродистой инструментальной, правда, только с незакаленной.

Кернер оставляет на таких материалах четкие и достаточно глубокие следы, даже если молоток не слишком велик, а удары, наносимые им по бойку (цилиндрическому выступу диаметром 2,5 мм), не очень сильны.

Стремление некоторых мастеров с помощью наждака, позволяющего удалить этот цилиндрический выступ, приблизить форму иглы к виду "классического" кернера абсолютно не оправдано.

Опыт показал, что не подвергнутая такой модернизации игла в качестве кернера все-таки удобнее в работе, поскольку ударять по тонкому "бойку" сподручнее.

Возможен и другой вариант изготовления кернера. Многие метчики (прежде всего, так называемые машинные) снабжены острым "носиком". При отсутствии кернера такой инструмент вполне способен его заменить. Поскольку метчик, как правило, изготовлен из качественной инструментальной стали и хорошо закален, то от недолгой работы в роли кернера он практически не изнашивается и не портится. Следовательно, его потом можно использовать и по прямому назначению.

При занятиях дельтапланерным спортом после неудачных приземлений часто ломаются дюралюминиевые трубы. Во время ремонта иногда приходится новые трубы совмещать со старыми, оставшимися целыми.

Проблема - как в новой трубе просверлить в нужном месте отверстие большого диаметра (от 6 до 20 мм) - привела к возникновению идеи создания кернера со сменными насадками.

1 - крышка; 2 - боек; 3 - резиновая шайба-амортизатор; 4 - пружина; 5 - корпус; 6 - насадка (сменная)

Порядок сборки кернера достаточно прост.

Наденьте на хвостовик бойка 2 шайбу-амортизатор 3 из плотной резины с небольшим расширением.

Подготовленный боек вставьте во внутреннее пространство пружины 4, а затем получившийся комплект поместите в корпус 5. На верхний торец корпуса навинтите крышку 1. Приготовьте несколько навинчиваемых насадок 6 разных размеров. Для работы всегда можно будет подобрать нужную (в зависимости от диаметра просверливаемого отверстия).

Хранятся кернер и насадки в коробке (например, в "доске" для шахмат). В ней удобно размещается несколько секций с вклеенным плотным пенопластом и соответствующими полостями.

После изготовления кернера боек и пружину необходимо закалить, а пружину с торцов желательно подточить на наждаке до плоскости.

При достаточной твердости металла сверло или саморез, завинчиваемый шуруповертом, могут с легкостью соскользнуть с намеченной точки, и в такой ситуации не избежать крупной царапины или даже сломанного сверла. Чтобы такого не случалось, принято делать лунки или керны, и инструмент для этого есть специальный – кернер!

Накерниватель – что за инструмент?

Накерниватель представляет собой совершенно простое устройство – стальной стержень от 100 до 160 мм в длину, диаметром 8-12 мм. Стержень является в то же время и ручкой, поэтому имеет множественные насечки для предотвращения выскальзывания из руки. Острие инструмента обычно выполнено из особо твердых сплавов и заточено под углом от 30° до 75°, в зависимости от целей, которые преследуются. Чем острее угол, тем точнее делаются разметки, вплоть до накернивания центра будущих отверстий.

Например, керн от инструмента с углом 45° удобен для дальнейшего центрирования дуг или окружностей, а лунка от накернивателя с 90° заточкой позволяет плотно держаться сверлу на поверхности. Использование этого инструмента совершенно простое – для начала делаете разметку на поверхности карандашом, затем к прочерченной линии прикладываете накерниватель в левой руке (если вы правша), плотно прижимаете и наносите удар по торцу молотком в правой руке.

Только не нужно путать накерниватель с пробойником! Конечно, в случае необходимости в тонком металле пробить отверстие для гвоздя или шурупа тоже можно, более того, если инструмент хорошо заточен, это может произойти совершенно случайно, если вы не рассчитаете немного силы. Однако стержень накернивателя от такого использования очень быстро затупится или, еще хуже, сломается.

Впрочем, эта часть инструмента является сменной, поэтому при его покупке не забудьте приобрести и парочку таких расходников.

Накерниватель-циркуль позволяет с легкостью намечать дуги небольшого диаметра, а накерниватель-колокол служит для более точной разметки центральных отверстий на заготовках, которые в дальнейшем подлежат дополнительной обработке. Принцип работы этих инструментов чрезвычайно прост – приложил к изделию или заготовке, ударил молотком по торцу и получил нужный керн.

Механический пружинный кернер – инструмент для работы без молотка

Если для работы с обычным накернивателем вам понадобятся обе руки, то для работы с механическим или пружинным инструментом нужна лишь одна рука. Принцип действия такого инструмента заключается в плотном сжатии и самостоятельном освобождении пружины, которая приводит в действие внутренний боек, наносящий удар по стержню.

Существует и электрический автоматический кернер, в котором вместо усилия человеческой руки боек в действие приводит электрическая цепь, создающая кратковременное магнитное поле. Ударник под действием поля втягивается, цепь размыкается, и освобожденный боек наносит удар по стержню. Механические и электрические накерниватели способы в разы ускорить процесс накернивания – в минуту вы сможете делать до 40-50 лунок!

Впрочем, такая экономия времени вряд ли будет актуальной, если инструмент вы приобретаете для бытовых нужд – это значит, что доставать его из чехла вы будете не чаще одного раза в год. Оптимальным вариантом для домашнего использования будет либо стандартный накерниватель, либо недорогая пружинная версия, для постоянной работы лучше приобрести, как минимум, качественный механический керн, еще лучше – его электрическую версию.

Накерниватель своими руками – из чего можно сделать?

Накерниватель вполне можно сделать из тонкого сверла, заточив его под нужным углом. Однако тонкий стержень очень неустойчив и то и дело будет от удара выскакивать и улетать в разные стороны. Поэтому либо продумайте вариант хорошей ручки, либо приобретите готовый инструмент. Кстати, с готовыми инструментами не все так просто – стержни зачастую затупляются очень быстро, после первых 50-100 накерниваний. Объясняется это просто – производители использовали дешевый сплав.

В таком случае не обойтись без собственного творчества! Опять же, пригодится старое сверло или твердосплавный бур. Ваша задача – подогнать один конец под патрон дрели или . Для этого может понадобиться отрезать лишние детали болгаркой или сточить на точиле. Когда дело сделано, вставьте стержень в патрон и включите инструмент на 500-1000 оборотов. В таком режиме поднесите стержень под нужным углом к точилу и затачивайте до получения нужного острия. После отрезаете лишнюю длину от стержня и приспосабливаете к накернивателю. На все про все у вас может уйти около получаса.

Близкие родственники накернивателя – бородок-добойник и шлямбур

Накерниватель, бородок-добойник и шлямбур настолько внешне похожи, что спутать их проще простого! Однако же функции они исполняют все совершенно разные. Бородок-добойник имеет практически полное сходство с накернивателем, за тем отличием, что рабочая его часть представляет собой урезанный конус. Добойником также можно оставлять крупные отметины на металле, однако же, чаще всего, его используют для пробивки небольших отверстий в металле или для добивания крепежных элементов в материал.

Изготовлены добойники чаще всего из хром-ванадиевой стали. Лучше выбирать инструмент с закаленными наконечником и бойком. Рукоятка должна быть достаточно толстой, чтобы удобно было ее охватывать рукой. Обязательно приобретайте инструмент с насечками, чтобы проще было удерживать его в ладони при ударе. Шлямбур от накернивателя также отличается наконечником в виде трубки, на конце которой напаяны зубчики из прочного металла. Используют шлямбур для пробивки отверстий в кирпичных и бетонных стенах.

Вернее, использовали… Сейчас, когда быстрее и проще проделать отверстие перфоратором, строители не станут заморачиваться над работой со шлямбуром. Впрочем, для бытовых нужд инструмент пригодится – не покупать же ради нескольких дырок в год которого сложнее, да и цена выше. Удобство инструмента заключается в том, что крошка при работе собирается внутри трубки, которую нужно время от времени вынимать и вытряхивать. Когда нет шлямбура под рукой, отверстие можно проделать обычным сверлом, желательно старым, которого уже не жалко. Постукивая по сверлу, постепенно проворачивайте его по оси, время от времени вынимайте и продувайте отверстие.

Еще одним близким родственником всех перечисленных инструментов является шило-пробойник. От обычного шила его отличает шляпка или ручка, приспособленная под удары молотком. Такой инструмент пригодится каждому, кто работает с кожей или тонкими листами металла. С помощью пробойника легко пробиваются небольшие отверстия.

Нельзя забыть и о слесарном зубиле – металлическом стержне, которым рубят металл или применяют в отделочных работах, если нужно отколоть небольшой кусок бетона. Зубило делается из закаленной стали, один конец стержня слегка заокруглен для удобства ударов молотком, второй край, который еще называют «хвостовиком», расплющен и заточен. Часто для безопасности руки, которой держат зубило, с ударной стороны надевается пластиковая насадка со шляпкой.

Если у вас дома валяются клапана от автомобиля, не спешите их выбрасывать!

Я хочу рассказать, как своими руками с клапана можно сделать отличный керн, который будет работать не хуже заводского, да и выглядеть будет совсем не плохо.

Использовать нужно только впускной клапан, поскольку он полностью цельный и не имеет внутри полости как у выпускного клапана.

Материалы и инструменты

Для изготовления керна нам понадобится:

• впускной клапан от любого автомобиля;
• шуруповёрт или дрель;
• болгарка либо наждак;
• термоусадочная трубка.

Изготовление

Зажимаем клапан в тиски и отрезаем шляпку.

После того как отрезали шляпку, зажимаем клапан в шуруповёрт либо дрель, для того чтобы заточить конец заготовки с помощью болгагки или наждака.

В крайнем случаи это можно сделать, держа клапан руками, при этом не забывайте о технике безопасности.

Теперь зажимаю клапан в шуруповёрт с обратной стороны и зачищаю всю поверхность.

Затачивал клапан я со стороны шляпки и у вас должно получиться как на картинке.

Потом с помощью горелки, технического фена либо зажигалки - осаживаю термоусадочную трубку.

Теперь наш керн имеет красивый внешний вид и полностью готов к работе.

Проверка керна

А проверять, как керн работает, я буду на стальной полосе толщиной 2,5 мм.

Керн отлично справляется со своей задачей и как видно на фото, остриё абсолютно не затупилось.

Видео от автора самоделки

Всем удачи, и реализации всех планов.

Все, кто хоть раз пытались сверлить прочные поверхности, знают, как сложно сделать отверстие точно в намеченном месте. Сверло норовит соскользнуть хоть немного в сторону. Приходится несколько раз повторять попытку. А вот если в нужном месте уже есть хоть маленькая лунка, процесс идёт намного быстрее. Но чем её сделать? Для этого придуман специальный инструмент керно, он же кернер.

Обычный инструмент керно состоит из одной детали – прочного стального стержня. Это может быть сталь У8, закалённая до 65 HRG и отпущенная. Используется хром-ванадиевый сплав или другие прочные виды. Один конец заточен в виде конуса, второй плоский. Сам стержень бывает семигранный или округлый. Длина кернера колеблется от 10 до 16 см, толщина – 0,8-1,2 см.

Процесс разметки кернов (лунок для установки сверла) происходит так. Держат его левой рукой. Острым концом инструмент устанавливают в месте предполагаемого отверстия. Правой рукой наносят точный удар молотком по затыльнику (плоской части). На обрабатываемой поверхности появляется след от кернера (керн). Не следует путать это слово с понятием в геологии, где оно обозначает породу, добытую при бурении.

Чтобы рука не скользила по инструменту во время работы, цилиндрическая поверхность покрыта специальными насечками или накаткой. Коническая (рабочая) часть заточена под определённым углом. Чем он острее, тем выше точность разметки. Керно с заточкой 30-45° отмечает центры окружностей, 75° используют при наметке лунки для сверла.

Затачивать керно наждаком не имеет смысла, так как его материал не поддаётся такой обработке.

Применение

С помощью керна можно делать наметку на любых поверхностях. Целесообразно использовать его при работе с гладкими материалами. Это кафель, полированные поверхности. Чаще всего его применяют при сверлении металла. Поэтому керно чаще относят к слесарным инструментам.

Активно используют его и каменщики. Для этого созданы специальные кернеры каменщиков. Они мало чем отличаются от слесарных. Часто их окрашивают порошковой краской в яркий цвет, чтобы легче было найти в случае утери.

Применяют керно и для того, чтобы линии обработки стали заметными. Для этого нанесённую разметку проходят частыми кернами, делая её пунктирной.

Какие бывают?

• ручные;
• автоматические;
• электрические;
• со специальными возможностями (центроискатель для нанесения керна на цилиндрических или шаровидных деталях, прибор для нанесения разметки на нужном расстоянии от края заготовки).

Автоматический кернер даёт возможность:

• размечать одной рукой;
• работать без молотка;
• регулировать усилие при работе с деликатными материалами;
• получать отметки одинаковой глубины;
• быстрее выполнять работу.

Автоматическое керно позволяет за минуту сделать до 50 ударов при расстоянии 2 см между лунками.

Вместо острия керно в стержень можно вставлять клеймо и клеймить детали.

Автоматическое (механическое) керно на вид немного похоже на металлическую авторучку. Оно состоит из двух камер, в каждой из которых есть свой боек. Первая сделана в виде срезанного конуса. Там находится ударный боек, который и будет наносить керны на поверхность. За ним расположен подпружинно-ударный боек с направляющим штоком. Его пружина немного смещена вбок.

За ним внутри корпуса расположено сквозное отверстие. Во второй камере подпружиненный мощной пружиной поршенёк со скошенной кромкой.

Когда инструмент устанавливают на поверхности и большим пальцем правой руки нажимают на упорный колпачок, ударный боек упирается в край напружиненного поршенька, приподнимая его. Пружина за ним сжимается и создаёт встречное давление.

В конце процесса сжатия происходит центрирование и выравнивание по направлению к первичной камере. Это приводит к тому, что шток срывается и резко проваливается в отверстие.

Давление пружины через промежуточные элементы передаётся на боёк. Он ударяется о поверхность материала, и на ней остаётся лунка от автоматического кернера.

В некоторых моделях нижний боек можно менять, продлевая, таким образом, время службы инструмента.

Силу удара автоматического керна можно изменять, поворачивая упорный колпачок вверху инструмента. При этом пружина под ним ослабляется или сжимается. Минимальная сила удара 10 кГ, максимальная – 15 кГ. Глубина лунки от 0,2 до 0,3 мм.

Электрическое керно

В электрических кернерах внутри корпуса находится катушка электромагнита, наконечник, пружина и боек. После нажатия на корпус он опускается, шайба наконечника, который в это время не двигается, замыкает цепь электромагнита. Удар происходит, когда соленоид втягивает ферромагнитный боек. Он ударяет по наконечнику, оставляя на поверхности метку.

Какое керно выбрать?

Простое керно самое дешёвое, электрическое – значительно дороже. Выбирая для себя инструмент, определитесь, как часто вы собираетесь его использовать. Если только от случая к случаю, то достаточно обычного или недорогого автоматического (чтобы можно было обходиться без молотка). Для профессиональной деятельности покупают качественный механический или электрический.