Шкаф для инструментов своими руками чертежи. Инструментальный шкаф своими руками (установка дополнительного ящика на шарнире)

Для каждого мужчины его набор инструментов – гордость и сокровище, которое нужно бережно хранить. Чтобы инструменты были в порядке, лучше всего приобрести специальный ящик для них. Выглядит пристойно, выполняет свои функции на 100 процентов.

Однако не каждый может себе его позволить. В таком случае рекомендуем смастерить для инструментов своими руками. На это не уйдет много времени, зато принесет удовлетворение от того, что вы справились с проблемой без лишних затрат.

Перед началом работы нужно позаботиться о материалах для работы. Для конструирования шкафа под инструменты в домашних условиях понадобятся:

Важно . Не используйте фанеру в качестве дна для ящиков. Фанерные листы отнюдь не отличаются прочностью, поэтому не смогут выдержать большой вес.

Схема и чертеж

Чтобы собрать качественный шкаф для инструментов дома, не обойтись без хорошего чертежа. Можно создать рисунок самостоятельно, но лучше и проще найти готовый эскиз в Интернете.

Создавая шкаф для собственных нужд, можно особо не утруждаться, тщательно прорисовывая конструкцию, а лишь начертить скромный эскиз. Предварительно определите размеры задней и боковых стенок, а также обратите внимание на размеры крышки и поддона.

Совет . Планируя полки, не забудьте о толщине досок, которые «уничтожат» часть свободного пространства.

Всенепременно подгоните ящики под размеры полок (минус 5-6 мм для свободы движений). Ящики настоятельно советуют делать съемными, что облегчит работу с инструментом. Лучше всего при проектировании запланировать размещение инструментов в ящиках в один ряд и один слой. Это сделает работу более комфортной, а также позволит создать неглубокий шкафчик.

Инструменты и крепеж

Для создания собственного шкафа для инструментов потребуются:

Совет . Для работы с шуруповертом по дереву подойдут оцинкованные саморезы, а не стальные. Их характеристики одинаковы, зато стальные стоят ощутимо дороже.

Применение гвоздей при сборе конструкции не рекомендовано. Не секрет, что дерево через определенное время рассохнется, а гвозди не смогут обеспечить достаточную прочность.

Сборка

Начальный этап сборки шкафа – создание каркаса . Собирают каркас из досок, о чем уже говорилось выше. Доски следует распиливать по определенным размерам, указанные в чертеже. Из досок собирают боковые стенки, днище и крышку.

Совет . Проверьте, чтобы между досками ни в коем случае не было широких щелей.

Для сборки необходимо:

Поздравляем, каркас с полками на этом завершен!

Следующий этап — создание ножек . Для этого к дну каркаса (только с обратной стороны) прикрепляют брус, будто приделывают полозья. О чересчур прочном крепеже можно не волноваться — достаточно взять дешевые саморезы. После этого к ним по углам прикрепляют заготовленные предварительно ножки.

Финальный этап — ящики . Они создаются путем сбития рамки нужной формы и размера. Снизу к этой рамке прикрепляют дно. При необходимости добавить полки с внутренней стороны делают пропилы, где и будут смонтированы перегородки.

Фото

Следующие фото дадут идеи для вдохновения:

Полезное видео

На следующем видео можно посмотреть все этапы изготовления

Заключение

Как видим, потратив не так много сил и минимум средств, можно своими руками создать практичный и недорогой ящик для инструментов. Большой плюс такого изделия по сравнению с покупным – вы сами можете «подогнать» шкафчик под ваши потребности. Ящик для инструментов, сделанный самостоятельно, не только позволит упорядочить инструменты, но и даст повод гордиться собой и проделанной работой.

Вконтакте

Проект подвесного шкафа-органайзера для домашней мастерской. Занимая на стене минимум места, ящик обладает впечатляющей вместительностью. Благодаря продуманной конструкции, реализованной по принципу матрешки, его полезную площадь - стенки четырех дверей, полки и ящички - можно использовать для удобного хранения всего ручного инструмента, крепежа и других столярных мелочей.

Шкаф состоит из нескольких базовых элементов: корпуса с полками, двух внутренних и двух внешних дверец, шести небольших ящичков. Рекомендованный материал - фанера толщиной 20 мм. Для изготовления задней стенки шкафа и панелей дверей используют перфорированный оргалит или тонкую фанеру толщиной 6 мм. Корпус и дверцы собирают с использованием простого соединения «в четверть».

Изготовление и сборка корпуса

Как сделать корпус: деталировка и размеры
()

Из фанеры толщиной 20 мм по размерам указанным в чертеже вырезают боковые стенки (А), крышку (В) и днище (В). Для изготовления корпуса можно использовать и другой материал, но именно 20-миллиметровая фанера гарантирует оптимальную прочность столярных соединений «в четверть», которые используются в этом проекте.

На внутренней стороне боковин (A) делают разметку и сверлят несквозные отверстия (диаметр 6 мм; глубина 10 мм) для штифтов, поддерживающих полки.
На боковинах (A) вверху и внизу фрезеруют пазы (четверти) шириной 20 мм и глубиной 10 мм.
На боковых стенках (А), верхней крышке (В) и днище (В) выбирают паз-канавку, в котором будет фиксироваться задняя стенка шкафа. Ширина паза 6 мм, глубина 10 мм, удаленность от заднего края каждой детали 20 мм.
Из листа перфорированного оргалита или фанеры толщиной 6 мм вырезают заднюю стенку ящика (С) - квадрат со сторонами 800 мм.
Проверив строгую перпендикулярность всех стыков и точность подгонки соединений, приступают к сборке корпуса - соединению деталей А, В и С. Стяжку проводят шурупами через предварительно просверленные отверстия, которые предотвратят растрескивание фанеры.
По указанным в схеме размерам вырезают полку (D), и при помощи шурупов фиксируют ее на высоте 140 мм.
По размерам из чертежа вырезают полки (Н). Они располагаются на вставных штифтах и являются съемными. Количество и конфигурацию полок выбирают на свое усмотрение в зависимости от того, что будет храниться в ящике.

Изготовление внутренних и внешних дверец

Внутренние и внешние дверцы имеют одинаковую конструкцию и отличаются только длиной: высота внутренних створок составляет 620 мм, внешних - 780 мм.

По указанным в чертеже размерам вырезают боковины внутренних (J) и внешних (I) дверец.

Все створки должны входить в корпус с зазором 3 мм вверху и внизу (см. схему «Деталировка корпуса» вид сбоку). Это учтено в чертеже, но если вы делаете шкаф с отклонением от предложенных размеров, не забудьте проверить этот момент до сборки дверей. Детали J и I должны входить в корпус зазором 6 мм, что в итоге обеспечит 3-миллиметровый отступ сверху и снизу.

По указанным размерам вырезают крышки и днища дверец (К) в количестве 8 шт.
На внутренней поверхности боковин J и I вверху и внизу фрезеруют четверть шириной 20 мм и глубиной 10 мм.
На боковых стенках (J и I), крышках (К) и днище (К) выбирают пазы-канавки шириной 6 мм и глубиной 10 мм, в которых будут зафиксированы панели L и M.
По размерам из схемы из 6-мм оргалита вырезают панели L и M - 4 штуки для внутренней дверцы и 4 штуки для внешней.
Проведя «сухую» сборку и проверив угольником соответствие всех внутренних углов 90 градусам, приступают к окончательной сборке дверей с использованием шурупов или саморезов. Крепеж ввинчивают в предварительно просверленные отверстия.

Сборка шкафа

Крепление раздвижных дверок проводят с использованием длинных рояльных петель. Для внутренних створок используют два отреза по 760 мм, для внешних - по 600 мм.
Длинные и короткие петли внутри корпуса центруют, как показано на схеме «Деталировка корпуса» (вид сбоку). Вверху и внизу оставляют зазор по 3 мм, а край самой петли выносят за пределы корпуса на 3 мм.
Петли прикручивают винтами или саморезами через предварительно просверленные направляющие отверстия. Сначала монтируют внутренние дверцы, а затем внешние.

Изготовление ящичков

Набор небольших ящиков для крепежа и других столярных мелочей - необязательная, но очень полезная опция в шкафу плотника. Изготовив своими руками и склеив серию простых деревянных деталей, вы сделаете внутренне пространство шкафа более аккуратным и организованным. Для ускорения рабочего процесса детали вырезают серийно, укладывая заготовки небольшой стопкой.

Соберите ваши ручные инструменты и другие принадлежности в этом элегантном хранилище, изготовить которое проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкция состоит из ящиков, которые легко сделать из твердой древесины и фанеры, и прочного основания. Нижняя часть шкафа со множеством выдвижных ящиков сама по себе может служить небольшим верстаком (фото внизу слева). Дверцы украшены прямыми линиями рустов и декоративными вставками-бабочками, которые нетрудно сделать с помощью специального набора копировальных втулок (см. статью «Декоративные вставки без малейшего зазора»).

Начните с устойчивого основания

1. Из досок толщиной 38 мм выпилите опоры и царги А , ножки В и проножки С по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте закругления на углах царг и опор (рис. 1а). Установите вылет пильного диска равным 6 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 35 мм от диска. Сделайте на опорах и царгах поперечные пропилы, формирующие плечики у закруглений.

2. Разметьте положение гнезд на царгах и опорах А , а также на ножках В (рис. 1 и 1а). С помощью сверлильного станка удалите большую часть материала из гнезд, используя сверло Форстнера диаметром 19 мм, а затем подрежьте стенки и уголки стамеской. Добиться аккуратности при подрезке поможет простое приспособление -кондукторы для зачистки гнезд.

3. Выпилите на концах ножек В и проножек С шипы длиной 25 мм, подгоняя их к гнездам (рис. 1 b , фото А). Установите вылет диска равным 13 мм и передвиньте продольный упор для выпиливания вырезов шириной 152 мм на нижней стороне опор А (рис. 1а и фото В). Ленточной пилой опилите закругления на царгах и опорах А , ведя полотно рядом с линией разметки. Затем, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой № 150, отшлифуйте закругления до окончательного контура.

Подняв 19-миллиметровый пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом, выпилите шип на пробном обрезке. Затем выпилите шипы на концах ножек В и проножек С.

Чтобы опора А не задевала продольный упор, закрепленная на нем проставка создает зазор, позволяющий свободно перемещать деталь.

Монтажные угольники удерживают ножки В под прямым углом к проножкам С, а проставка не дает их верхним концам отклониться внутрь или наружу.

4. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Затем склейте основание и убедитесь в отсутствии перекосов (фото С).

Краткий совет! Заполните пустоту проставкой. Выпилите проставку такой же длины, как проножка С, исключив шипы , и она поможет упростить склейку.

Изготовьте корпус

1. Выпилите боковые D , а также верхнюю/нижнюю Е панели с припуском 6 мм по длине («Список материалов», рис. 1). Подготовьте рейки шириной 19 мм для боковых F и верхних/нижних G кромочных накладок, острогайте их до толщины панелей корпуса и приклейте на место. Краткий совет! Выровняйте накладки и панели заподлицо с помощью струбцин . Добавьте несколько струбцин поперек клеевого шва, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон.

Прижмите к проножке нижний край боковой стенки D/F и отметьте ее окончательную длину по верхнему краю царги А.

2. С помощью пильного станка укоротите каждую из панелей D/F, E,G на 3 мм с одного конца, затем, прижимая боковые панели к проножкам С , отметьте их окончательную длину (фото D ) и опилите по сделанным меткам. Выпилите в боковых панелях сверху и снизу фальцы для верхней и нижней деталей (рис. 1). Затем сделайте на внутренней стороне всех панелей 10-миллиметровый шпунт для вставки задней стенки Н . Поставьте боковые панели на проножки основания А-С , зафиксируйте струбцинами, измерьте расстояние между фальцами и опилите верхнюю и нижнюю панели по длине, уменьшив измеренное расстояние на 1 мм. (Это позволит легко вставить корпус при окончательной сборке.)

Для удобной работы со струбцинами дно корпуса E/G опирается на подставки. После того как будут ввернуты шурупы, струбцины можно снять.

3. Выпилите заднюю стенку Н и отшлифуйте все детали корпуса наждачной бумагой № 220. Склейте корпус, фиксируя струбцинами (фото Е). Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм, раззенкуйте их и скрепите боковые панели D с верхней и нижней Е (рис. 1). Выпилите перегородку I , приклейте ее на место, выровняв посередине верхней панели с отступом 22 мм от передней стороны кромочной накладки G , и дополнительно закрепите шурупами.

Ящиков должно быть много

1. Для боковых J, К и передних/задних L, М стенок выдвижных ящиков острогайте материал до толщины 12 мм (рис. 2). Опилите все стенки по ширине, а затем придайте им окончательную длину, сделав боковые стенки на 25 мм короче глубины корпуса, а передние и задние на 38 мм короче ширины проемов, в которые они будут вставлены.

2. Выпилите на внутренней стороне всех стенок J-M у нижнего края шпунт, соответствующий толщине фанерных днищ N, О (рис. 2). На внутренней стороне боковых стенок J, К выпилите 6-миллиметровые пазы (рис. 2а, шаг 1). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и выпилите 6-миллиметровые фальцы на концах передних/задних стенок L, М , формируя гребни, входящие в пазы боковых стенок (рис. 2а, шаг 2).

3. Насухо соберите детали ящиков J-M для определения размеров днищ N, О . Выпилите днища из 6-миллиметровой фанеры, отшлифуйте все детали с внутренней стороны наждачной бумагой № 220 и склейте ящики.

4. Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте внешние поверхности ящиков наждачной бумагой № 220. Для установки выдвижных направляющих проведите вдоль боковых стенок J, К посередине их ширины центральную линию. Также разметьте центральные линии для направляющих на одной из боковых стенок нижнего корпуса D — I (рис. 3). Затем переверните корпус и поставьте его на верстак. Разделите каждый комплект выдвижных направляющих на части. Шурупами прикрепите ящичные (узкие) части к боковым стенкам ящиков, выравнивая по центральной линии с отступом 3 мм от передней стороны (рис. 2).

Устанавливайте выдвижные направляющие поочередно сверху вниз. Перейдя к самым нижним, не забудьте установить их также и на перегородке.

5. Выпилите из фанеры проставку такой ширины, чтобы монтажные отверстия выдвижной направляющей, поставленной на проставку в перевернутом корпусе, находились точно на расположенной выше центральной линии разметки. Закрепите направляющую двумя шурупами, затем установите вторую направляющую на противоположную стенку. Опилите проставку по ширине, чтобы установить вторую пару направляющих. Продолжайте процесс, чтобы установить все направляющие (фото F ). Переверните корпус, поставив его в нормальное положение, и вставьте на место ящики. Убедившись, что они установлены правильно, окончательно закрепите направляющие, ввернув оставшиеся шурупы.

6. Выпилите заготовки для фальшпанелей Р, Q выдвижных ящиков с припуском около 1 мм по ширине (рис. 2). Опилите заготовки до окончательной длины. При этом длина фальшпанелей Р для широких ящиков должна быть на 6 мм меньше внутренней ширины корпуса, а длина фальшпанелей Q для меньших ящиков на 5 мм меньше половины этой ширины. Подгоните фальшпанели к передним стенкам ящиков, как показано в «Совете мастера».

Для временного крепления фальшпанелей Р, Q к выдвижным ящикам вворачивайте шурупы 4,5×25 мм в монтажные отверстия для ручек.

7. Разметьте и просверлите с задней стороны фальшпанелей Р, Q цековки с монтажными отверстиями для ручек-скоб (рис. 2B). Выньте из корпуса все ящики, кроме нижнего. Выровняйте нижнюю фальшпанель Р в проеме, установив проставки толщиной 3 мм снизу и по бокам, и временно прикрепите ее шурупами к передней стенке ящика (фото G ). Вставьте в корпус следующий ящик и повторяйте процесс, чтобы установить все фальшпанели. Вверните изнутри ящика шурупы 4,5×25 с потайной головкой (рис. 2), затем удалите временные шурупы. Теперь снова отделите фальшпанели от ящиков, поставив на их задней стороне и передней стенке ящиков соответствующие метки, чтобы не перепутать их при окончательной сборке после завершения отделки.

8. Выньте ящики из корпуса D-I и вставьте корпус в основание А-С . Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, а затем прикрепите корпус шурупами к царгам А (рис. 1).

9. Если вы не собираетесь делать верхнюю часть шкафа, переходите к шагам 3-7 следующего раздела, чтобы изготовить крышку верстака, а затем выполните шаги 4-5 раздела «Установка дверок и отделка», чтобы закрепить крышку и нанести отделочное покрытие.

Изготовьте верхний корпус

1. Выпилите боковые стенки R и их кромочные накладки S (рис. 4). Приклейте накладки к передним кромкам боковых стенок. Выпилите крышку Т и два днища U . Одно днище временно отложите в сторону.

2. Выпилите вдоль заднего края боковых стенок R/S , крышки Т и одного днища U шпунт 10×10 мм (рис. 4). Просверлите в боковых стенках отверстия для полкодержателей (рис. 4а).

3. Для верхних и нижних передних V и боковых W, X отделочных накладок острогайте заготовки в соответствии с суммарной толщиной обоих днищ U , а затем опилите их по ширине. Выпилите передние накладки V длиной, равной длине крышки Т и днища U , а на боковых деталях оставьте припуск по длине около 25 мм.

4. Вставьте в цангу фрезера шлицевую фрезу толщиной 6 мм, настройте упор для выборки шпунта глубиной 13 мм и установите вылет фрезы так, чтобы расстояние между ее лезвиями и подошвой фрезера было равно 13 мм. Струбциной прикрепите вровень с торцом передней накладки V обрезок толщиной 38 мм и отфрезеруйте паз посередине торца детали (фото Н). Проделайте то же самое на втором торце. Чтобы сделать соответствующие шпунты в боковых накладках W, X , закрепите стопор на расстоянии 70 мм от переднего торца детали. Фрезеруйте шпунт только вдоль кромки, ведя фрезу до тех пор, пока ее подшипник не коснется стопора. Переверните деталь и расширьте шпунт (фото I).

Отфрезеруйте на торце передней накладки V паз, отступив 13 мм от одной стороны, переверните деталь и сделайте второй проход, чтобы паз располагался точно посередине.

Обрабатывая боковые накладки W, X, фрезеруйте шпунт только на кромке, не заходя на торец. Закругленный конец шпунта после сборки окажется скрытым.

5. Приклейте передние накладки V к крышке и днищу U , выровняв заподлицо с внутренней стороной и по краям. После просушки окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

6. Опилите задние концы боковых накладок W, X , чтобы их длина соответствовала ширине собранных крышки T/V и днища U/V . Отфрезеруйте фаски шириной 1,6 и 3 мм в указанных на рис. 4b местах. Окончательно отшлифуйте боковые накладки наждачной бумагой № 220.

Вклейте шпонки Y в пазы передней накладки V, затем добавьте с обеих сторон боковые накладки W или X и зафиксируйте склейку струбцинами.

7. Для шпонок Y острогайте ореховую заготовку 70×180 мм до толщины, соответствующей ширине пазов и шпунтов в накладках V, W, X . Распилите заготовку на шпонки длиной 25 мм и отшлифуйте вокруг одного торца каждой из них 3-милли- метровые фаски (рис. 4b). Вклейте шпонку в паз передней накладки V так, чтобы она упиралась в днище U . При этом шпонка должна выступать спереди на 5 мм (фото J ). Приклейте на место боковую накладку W , затем повторите эти действия с другого края. Точно так же приклейте боковые накладки X к крышке Т . Примечание. Не используйте слишком много клея. Выдавленные излишки будет сложно вычищать из образованного фасками углубления на стыке панелей и накладок.

8. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку Z и сделайте на ее краях по всему периметру фальцы, формируя гребень, вставляющийся в шпунты боковых стенок R , крышки Т и днища U . Отшлифуйте заднюю и боковые стенки наждачной бумагой № 220.

Проставка такой же ширины, как боковые накладки X, послужит простым и удобным средством для выравнивания боковых стенок R/S во время их фиксации шурупами.

9. Положите заднюю стенку Z на верстак внутренней стороной вверх. Нанесите клей в шпунт одной из боковых стенок R/S и приклейте ее к задней стенке. Приклейте на место собранную крышку T/V/X/Y и дополнительно закрепите ее шурупами (фото К). Затем приклейте вторую боковую стенку и скрепите ее шурупами с крышкой. После этого установите собранное дно U/V/W/Y , приклеив и скрепив шурупами к обеим боковым стенкам. Наконец, приклейте на место отложенное ранее второе днище U , зафиксируйте его струбцинами и дайте склейке просохнуть (рис. 4).

Добавьте дверцы

1. Для изготовления коробчатых дверок выпилите боковые стенки АА , длина которых должна быть на 6 мм меньше высоты проема верхнего корпуса R-Z . Чтобы определить длину верхних и нижних деталей ВВ , измерьте расстояние между внешними сторонами боковых стенок R корпуса, вычтите 42 мм и полученный результат разделите пополам.

2. Примечание. В дверцах применяются пазо-гребневые соединения, такие же как и в выдвижных ящиках. Выпилите пазы 10×10 мм у концов боковых стенок АА (рис. 5) и 10-миллиметровые шпунты вдоль передней кромки всех деталей АА, ВВ . Закрепите на продольном упоре деревянную накладку и придвиньте ее вплотную к диску. Выпилите фальцы 10×10 мм на концах верхних и нижних деталей ВВ , сформировав гребни, входящие в пазы боковых стенок АА .

3. Насухо (без клея) соберите дверцы, чтобы определить размеры филенок СС , а также длину полочек DD и бортиков ЕЕ . Установите в пильный станок диск для поперечного раскроя, снимите накладку с упора и выпилите филенки точно по размерам (рис. 5).

4. Снова установите пазовый диск толщиной 12 мм и накладку продольного упора. Сформируйте 10-миллиметровые фальцы по периметру филенок СС для получения гребней, входящих в шпунты стенок дверцы АА, ВВ . Если вам хочется украсить дверцы вставками-бабочками и декоративными канавками, прочтите статью «Декоративные вставки без малейшего зазора».

5. Выпилите полочки DD и бортики ЕЕ (рис. 5). Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей в боковых стенках АА и торцах полочек. Наждачной бумагой № 220 отшлифуйте внутренние стороны стенок АА, ВВ и филенок СС , а также все стороны полочек и бортиков. Временно отложите бортики в сторону.

Подложив под дверцу высокие проставки, слегка зафиксируйте ее клиньями, чтобы она точно вписалась в проем корпуса.

6. Положите на верстак одну боковую стенку АА внутренней стороной вверх. Нанесите клей в пазы и вставьте в них гребни верхней и нижней деталей ВВ . Затем вклейте на место филенку СС. Смажьте клеем ламельные гнезда боковой стенки и полочки DD , а также заднюю кромку полочки, вставьте ламель и приклейте полочку на место. Добавьте вторую боковую стенку, а затем, используя корпус как шаблон, добейтесь прямоугольности сборки (фото L ). Когда клей полностью высохнет, таким же способом соберите вторую дверцу. (Сохраните подкладки, на которые опирались дверцы. Они пригодятся для окончательной подгонки дверок.) Отшлифуйте наружные поверхности дверок наждачной бумагой № 220 и установите ручки (рис. 5).

Установка дверок и отделка

Прикрепите дверцу к корпусу, используя проставки вверху и внизу, чтобы обеспечить равномерность зазора. Вверните восемь шурупов, прежде чем проверить правильность работы петли.

1. Выпилите проставки, удерживающие дверцы в открытом положении рядом с корпусом (фото М). Выровняйте каждую дверцу по высоте между верхними X и нижними W боковыми накладками корпуса. Укоротите две длинные рояльные петли до длины 1010 мм. Выравнивая каждую петлю относительно дверцы и боковой стенки R/S корпуса, закрепите каждую половинку петли четырьмя шурупами, расположенными через равные интервалы. Закройте дверцы, чтобы они опирались на проставки внутри корпуса. Если дверцы установлены без перекосов и петли работают плавно, вверните шурупы в каждое второе отверстие петель. Остальные шурупы будут ввернуты после отделки.

2. Выпилите упор FF для дверок и придайте ему форму (рис. 4с). Просверлите отверстия для магнитных защелок и вставьте их на место. Поставьте метку посередине ширины верхнего корпуса. Прижмите длинную линейку-правило к шарнирам рояльных петель и отметьте место пересечения с центральной меткой. Закрепите упор FF посередине ширины корпуса, выровняв по линии петель (фото N ). Закрыв одну дверцу, отметьте на ней место установки пластины магнитной защелки и высверлите углубление-цековку (рис. 5а). Проделайте то же самое со второй дверцей, а затем шурупами закрепите пластины в углублениях.

С помощью угольника выровняйте магнитные защелки на одной линии с петлями. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в упоре, а затем закрепите его шурупами.

3. Взяв отложенные ранее бортики ЕЕ , приклейте их к полочкам DD и нижним деталям ВВ дверок (рис. 5). Выпилите внутренние полки GG , вставляющиеся в корпус, и кромочные накладки НН . Приклейте накладки к полкам. Когда клей высохнет, отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

4. Удалите всю фурнитуру и дополнительно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются. Затем нанесите отделочное покрытие. (Мы три раза наносили льняную олифу с промежуточной шлифовкой каждого высохшего слоя абразивной губкой зернистостью 320 единиц.) После тщательной просушки последнего отделочного слоя снова установите фурнитуру и вверните оставшиеся шурупы в свободные отверстия рояльных петель. Закрепите ручки-скобы на фальшпанелях Р, Q , шурупами прикрепите фальшпанели к выдвижным ящикам, но пока не вставляйте ящики в нижний корпус.

5. Просверлите монтажные отверстия и прорези в крышке Е (рис. 3 и 3а). Пригласив помощника, поставьте верхний корпус на основание, выровняйте сзади и добейтесь равенства боковых свесов. Закрепите корпус шурупами 4,5×40 с полукруглой головкой, добавив шайбы. Теперь можно вставить в нижний корпус ящики. Ваш шкаф готов! Он прослужит много лет, вызывая восхищенные взгляды у каждого входящего в мастерскую.

Инструменты имеются в любом доме. Особенно если в нем есть мужчина, который любит и умеет что-то мастерить своими руками. Некоторые задают вопрос: «Зачем нужен шкаф для инструментов , ведь их можно положить куда угодно?» Но вопрос этот задают люди, которые не хотят или не умеют мастерить дома различные вещи. Домашний мастер знает, что шкаф для инструментов просто необходим.

Молоток, отвертку и пассатижи, которые часто используются для элементарных работ, можно разместить где угодно. Но для большого количества инструментов требуется хороший и удобный шкаф. Он должен помещать в себя весь инструмент и, к тому же не занимать слишком много места. Для этих целей приспосабливают шкафы, тумбочки, сундуки. Можно, конечно, использовать все это. На шкаф для хранения инструмента сделать совсем несложно. Это может каждый домашний мастер.

Итак, как организовать шкаф для инструментов

Существует хороший вариант такой мебели, который представляет собой шкаф с двумя створками. Створки распахиваются, а в средней части шкафа имеется откидной столик. В шкафу можно смонтировать отдельное освещение. В закрытом виде он занимает совсем мало места, поэтому его можно установить и в малогабаритной городской квартире. Легче всего такой шкаф сделать из дерева.

Чтобы сделать шкаф для инструментов деревянный , понадобятся:

сосновые доски (толщина 20-25 мм);
фанера (толщина 10-12 мм);
деревянные бруски (сечение 40Х40 мм, или 50Х50 мм);
ножовка, молоток, гвозди (30-60 мм), шурупы(30-60 мм).
металлические уголки (100-150 мм и 80 мм);
шарниры (120 мм) и прочая фурнитура.

Прежде чем начать изготовление шкафа, нужно определиться с его расположением доме, с размерами. Например, есть свободное место. Два метра вдоль стены. Если центральная часть шкафа будет шириной в 100 см, то створки должны быть по 50 см. Раскрываясь, они и займут эти 2 метра свободного пространства. Высота, к примеру, будет тоже 2 метра.

Теперь нужно взять приготовленные пиломатериалы и распилить их по размерам. Заднюю часть шкафа, как и заднюю (и в то же время переднюю) часть его распахивающихся створок можно сделать из толстой фанеры. Боковые стенки изготавливаются из досок. Между собой доски можно соединить металлическими уголками.

Получаются, как бы три одинаковых коробки прямоугольной формы. Теперь задача состоит в том, чтобы створки прикрепить на шарнирах или петлях к центральной части так, чтобы они с легкостью открывались и закрывались. Но, прежде чем это сделать, нужно закрепить на стене центральную часть изделия. Здесь важен качественный крепеж, так как, учитывая то, в шкафу будет откидываться стол, будет большая нагрузка. Крепить нужно непосредственно к стене при помощи металлических уголков. Уголки крепятся к доскам. В стене предварительно просверливаются отверстия, в которые забиваются чопики.

После того как центральная часть изделия закреплена, можно монтировать стол. Он представляет собой деревянную доску, которая опускается на петлях в нижнюю часть шкафа. Снизу, на столешнице, закрепляются 1 или 2 откидные ножки. Тоже на петлях. Петли можно использовать дверные. Но они должны быть достаточно массивными и закрепляться прочно. Стол не должен быть слишком большой, чтобы не увеличивать нагрузку на шкаф.

Следующим этапом работ будет крепеж открывающихся створок. Их нужно подогнать так, чтобы ход был плавным, и они идеально подходили по размеру. Для фиксации створок в открытом состоянии на стене можно предусмотреть специальные фиксаторы.

Крепеж инструментов

Теперь нужно предусмотреть крепеж инструментов. Разумеется, что весь тяжелый инструмент должен располагаться в центральной части, которая надежно закреплена на стене. Можно смастерить полки, петли, другие крепления. В дверцах, как подвижных частях, располагаются более легкие вещи. Например, на них можно закрепить металлические или пластиковые коробочки с разной мелочью. Гвоздями, болтами и т. д.

Монтаж освещения

Конечно, можно устанавливать и переносную настольную лампу с креплением «прищепкой». Но гораздо лучше провести отдельное освещение для такого шкафа. Можно предусмотреть и розетку, расположенную так, чтобы туда удобно можно было включать электроинструмент. Можно даже провести отдельную линию от распределительного электрического щитка. Линию нужно подключать через автомат аварийного отключения.

Ну вот, шкаф под инструменты готов. Осталось только уделить внимание внешней отделке, для того чтобы в закрытом состоянии он вписывался в интерьер помещения. И вписывался хорошо. Не нужно забывать и о ручках на дверцы. Если в доме есть маленькие дети, можно предусмотреть защелку или замок.

(Visited 4,289 times, 8 visits today)

Инструменты имеются в любом доме. Особенно если в нем есть мужчина, который любит и умеет что-то мастерить своими руками. Тогда инструментов просто неимоверное количество. Ведь в хорошем хозяйстве все пригодится.

Молоток, отвертку и пассатижи, которые часто используются для элементарных работ, можно разместить где угодно.

Но для большого количества инструментов требуется хороший и удобный шкаф. Он должен вмещать весь инструмент и к тому же не занимать слишком много места.

Для этих целей приспосабливают шкафы, тумбочки, сундуки. Развешивают инструмент на стене в коридоре или застекленном балконе.

Можно, конечно, использовать все это. Но шкаф для инструмента своими руками сделать совсем несложно. И это оптимальное решение. Ведь в этом случае он будет идеально приспособлен для нужд домашнего мастера.

Существует замечательный вариант такой мебели, который представляет собой шкаф с двумя створками. Створки распахиваются, а в средней части шкафа имеется откидной столик. Его удобно использовать для работы. В шкафу можно смонтировать отдельное освещение, что еще больше увеличит комфорт. В закрытом виде он занимает совсем немного места, поэтому его можно установить и в небольшой городской квартире. Например, на лоджии. Такая мебель удовлетворит нужды самого придирчивого мастера.

Список материалов

Для этого нужны:

сосновые доски;
фанера;
деревянные бруски;
ножовка, молоток, гвозди, шурупы;
металлические уголки;
шарниры и прочая фурнитура.

Прежде чем начать изготовление шкафа, нужно определиться с его расположением в доме и, соответственно, с размерами. Например, есть свободное место – два метра вдоль стены. Если центральная часть шкафа будет шириной в 100 см, то створки должны быть по 50 см. Раскрываясь, они и займут эти 2 метра свободного пространства. Высота, к примеру, будет тоже 2 метра. Все, размеры определены.

В итоге такой работы получаются как бы три одинаковых коробки прямоугольной формы. Теперь задача состоит в том, чтобы створки прикрепить на шарнирах или петлях к центральной части так, чтобы они легко открывались и закрывались. Но прежде чем это сделать, нужно закрепить на стене центральную часть изделия. Здесь важен качественный крепеж, так как, учитывая то, что в шкафу будет откидываться стол, на него будет приходиться большая нагрузка. Крепить шкаф нужно непосредственно к стене при помощи металлических уголков. Уголки крепятся к доскам. В стене предварительно сверлятся отверстия, в которые забиваются чопики.

После того как центральная часть изделия будет закреплена, можно монтировать стол. Он представляет собой деревянную доску, которая опускается на петлях в нижнюю часть шкафа. Снизу, на столешнице, закрепляются 1 или 2 откидные ножки. То же на петлях. Петли можно использовать дверные. Но они должны быть достаточно массивными и закрепляться прочно. Столешница не должна быть слишком большой, чтобы не увеличивать нагрузку на шкаф. В сложенном положении под ней еще должно оставаться свободное место.

Следующим этапом работ будет крепеж открывающихся створок. Их нужно подогнать так, чтобы ход был плавным и они идеально подходили по размеру. Для фиксации створок в открытом состоянии на стене можно предусмотреть специальные крепежи.

Вернуться к оглавлению

Крепеж инструментов

Следующим важным моментом в изготовлении такого шкафа является крепеж в нем различных инструментов. Ведь именно для этого он и был создан.

Разумеется, что весь тяжелый инструмент должен располагаться в центральной части, которая надежно закреплена на стене.

В дверцах, как подвижных частях, располагаются более легкие вещи. Можно в полной мере использовать свою фантазию для того, чтобы все было под рукой и инструментом было удобно пользоваться.

Например, на дверцах можно закрепить металлические или пластиковые коробочки с разной мелочью: гвоздями, шурупами, болтами и т. д.

В самом низу центральной части можно предусмотреть крепления для тяжелого инструмента, например перфоратора или болгарки.