Подключаем двухклавишный выключатель света в домашних условиях. Как подключить одноклавишный выключатель: простая инструкция для чайников и не очень Какой провод подключать к выключателю света

Бытовой выключатель – это приспособление, предназначенное для размыкания или замыкания электрической цепи, что позволяет включать или выключать подачу электричества в прибор.

Чаще всего подача электричества с помощью выключателей осуществляется в осветительные приборы.

Различные типы

Существуют различные выключатели, предназначенные для бытовых или промышленных целей.

Типов этих приборов огромное количество:

одноклавишные;
двухклавишные;
трехклавишные и т.д.

Кроме вышеуказанной классификации выключатели могут быть:

клавишными;
кнопочными;
сенсорными (реагируют на открытие входных дверей, движение, голосовые команды).

Наиболее привычными выключателями являются клавишные приспособления с различной вариацией расположения клавиш.

Преимущества одноклавишных выключателей

Наиболее часто используются одноклавишные выключатели, что обуславливается следующим:

простота конструкции (при поломке замена испорченного аппарата более быстрая и удобная, чем при разборке многоклавишных выключателей);
простота в установке;
стоимость;
внешний вид.

Одноклавишные выключатели бывают:

накладными;
встроенными.

В первом случае, используется при монтаже на стенах из любого материала, чаще всего на улице или подсобных помещениях, где проводка наружная. Устройство укрепляется на поверхности стены с помощью подрозетника.

Во втором случае, монтируется в специальное отверстие в стене, куда предварительно вставляется монтажная коробка. Проводка в таком случае – скрытая, необходимо провести штробление стен для прокладки кабеля подачи электричества. Принцип действия обоих приборов, одинарного и двойного, совершенно одинаков.

Конструкция и подключение

В приспособление входят следующие компоненты:

механизм, который может быть распаянным или просто собранным (кнопка, которая крепится на металлическую основу, несколько контактов);
механизм крепления (металлические крепления, соединенные неподвижно с основной конструкцией);
пластиковая клавиша;
светодиода, как дополнительное оснащение, которое обозначает выключатель в темноте.

Правильное подключение, состоит в следующих действиях: сборка схемы, при которой размыкается фаза, а ни в коем случае не проходной «ноль». Этому простому правилу необходимо безукоризненно следовать.

Потому что при правильном подключении проводов вероятность того, что при замене перегоревших лампочек человека ударит электричество, полностью нивелируется. Все ремонтные работы будут проходить без опасности для здоровья.

Перед началом работы следует отключить подачу электричества в доме или квартире. Желательно проверить отсутствие напряжение в проводке. Только после этого перейти к работам, которые можно условно разделить на следующие этапы:

демонтаж;
изменение разводки (если существует необходимость);
подготовка места для установки выключателя;
установка.

Совет: заземление, как правило, в домах старой постройки отсутствует, но если оно есть в наличии, его необходимо использовать.

Однако, бывают случаи когда в старых домах протянуты проводки, рассчитанные на несколько фаз. Наиболее распространенными являются двухфазные варианты разводки.

Демонтаж

Процедура необходима в случае наличия старого выключателя. Чтобы демонтировать устаревшее оборудование, необходимо отверткой поддеть клавишу и разобрать корпус.

Демонтаж накладного выключателя света более простой. Откручиваются шурупы, соединяющие основную часть к подрозетнику.

Только после полного демонтажа устройства производится отсоединение проводов от него. Это необходимо сделать, чтобы избежать возможного замыкания.

Важно знать: после того, как был произведен демонтаж, необходимо проверить правильность установки выключателя.

Сделать это довольно прост: выключить электричество на щитке и фазоуказателем коснуться каждого провода, после чего желательно сделать обозначения на проводах. При прикосновении к проводу фазоуказатель должен загореться красным светом.

Если после касания ни один провод не загорелся, придется произвести новую разводку, по причине того, что из распределительной коробки к выключателю были заведены нулевые жилы. А это является грубым нарушением правил безопасности.

Изменение разводки и подготовка монтажного места

Выведение фазы вместо нуля следует начать с поиска распределительной коробки и входа в нее проводов из автомата.

Индикатором необходимо отыскать фазу, после чего сделать распайку соединения и перераспределить жилы, чтобы фаза подсоединялась к одинарному выключателю.

Подготовка состоит из следующих действий:

вынуть старую коробку и поставить новую;
завести кабеля в коробку;
закрепить в монтажном гнезде коробку;
начать сборку.

Для настенных выключателей процедура значительно проще и заключается в установке нового подрозетника, подходящего размера, на поверхности стены.

Установка

После подготовки места необходимо приступить к сборке выключателя для освещения.

Берем выключатель и соединяем его с проводами, чаще всего это можно сделать с помощью специальных зажимов, но существует очень редкая практика делать дополнительную распайку.

При установке выключателя, зачищенные концы проводов вставляются в зажимы, после чего фиксируются болтами, предназначенными для этого.

Обратите внимание: не имеет значения, какой проводник будет подключен к определенному выходу.

Завершающим этапом является проверка светильника. Если лампа работает и отсутствует запах гари, то значит все прошло правильно.

Популярные модели выключателей

На отечественном рынке не так много качественных выключателей. Предлагаем вниманию проверенные устройства, которые производятся по евро стандартам следующими фирмами:

Кcd2;
Legrand;
Lexman.

Кончено же, стоимость этих устройств немного выше, чем подобные девайсы, но качество и срок эксплуатации значительно лучше.

Схему подключения одноклавишного выключателя смотрите в следующем видео:

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

место под установку выключателя

распредкоробку над выключателем

светильник на потолке

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

L – фаза

N – ноль

Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

Синий – ноль

Желто-зеленый – земля

Серый, белый, коричневый и др. – фаза

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

L – приходящая фаза

L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Подключение светильника

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

L1 – фаза от выключателя

N – ноль

Pe – земля

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Схема соединения проводов в распредкоробке

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

кабель питания от щитовой

идущий вниз на выключатель

на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Подключение неправильным кабелем

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

трехжильным

сечением не менее 1,5мм2

марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Выключатель отключает ноль, а не фазу

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм "2" и "4".

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Отсутствие запаса провода

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления - это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.

Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:

В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.

Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).

Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.

Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.

Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.

Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.

Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Более серьезная проблема - сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.

Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.

Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило - мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

прочный корпус
надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем - в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира - из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос - правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

Нужна ли подсветка выключателей

Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение двух или трехклавишных выключателей

Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

первая клавиша - 2 лампы
вторая клавиша - 4 лампы
обе клавиши - 6 ламп

Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.

Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:

сенсорные срабатывают на поднесенную руку;

акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.

Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.

Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.

А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.

Автоматические выключатели для систем освещения

Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.

Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.

Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток - при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.

Итог

Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.

А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.

Видео по теме

В каждом доме есть выключатели, причем не по одному. Все мы давно уже привыкли к этим небольшим приборам и считаем их неотъемлемой частью нашего быта. Может показаться, что все они одинаково устроены и предельно просты в установке. Однако это совсем не так – устройства отличаются большим разнообразием.

Согласитесь, любому домашнему мастеру будет не лишним узнать, какую модель лучше использовать и как установить выключатель света, чтобы прибор работал безукоризненно.

Решению этих вопросов и посвящена статья. Мы обозначим эксплуатационные особенности разных выключателей, а также приведем подробные инструкции по монтажу открытых, скрытых и проходных моделей.

Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.

Для начала следует определиться с типом проводки.

Открытая проводка до сих пор используется в быту. Особенно любят ее дизайнеры, создающие интерьеры в стиле ретро или лофт

Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.

Различают две ее разновидности:

Открытая . Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
Скрытая . Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.

Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.

Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.

Галерея изображений

№ 4: Выключатели с встроенным датчиком движения

Приборы реагируют на движение. Появление людей регистрируется датчиком, который активирует освещение и отключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем используется инфракрасный датчик, который способен анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от других объектов.

Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
Синим – нулевая жила.
Зеленым или желтым – заземление.

Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.

К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.

Перед установкой накладной выключатель разбирается, а после подключения проводов корпус монтируют обратно

Процедура установки накладного выключателя

Такие устройства используются для проводки открытого типа и там, где по какой-либо причине невозможно выполнить скрытое подключение.

Рассмотрим процедуру монтажа на примере одноклавишного выключателя полной заводской сборки. Для его подключения нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, а затем последовательно выполнить следующие операции.

Шаг 1: Разбираем устройство

Берем шлицевую отвертку, очень аккуратно приподнимаем клавишу устройства и снимаем ее. После этого, так же аккуратно, стараясь не повредить, убираем защитную декоративную крышку. Нам осталось отсоединить от пластины подрозетника рабочий механизм. Выполняем эту операцию.

Шаг 2: Намечаем место установки

На пластине-основании производитель обязательно выполняет отверстия, предназначенные для закрепления устройства. Их нужно наметить на стене. Для этого берем подрозетник, прикладываем его к поверхности и карандашом отмечаем линию верхнего края.

При помощи уровня проверяем ее горизонталь, иначе мы не сможем ровно установить выключатель. После этого еще раз прикладываем пластину к стене и отмечаем точки крепления.

Шаг 3: Устанавливаем пластину-подрозетник

Дальнейшие действия зависят от материала, из которого выполнена стена. Если это мягкая древесина, прикручиваем основание оцинкованными шурупами. Если основание выполнено из более твердых материалов, придется сверлить в нем отверстия.

Стараемся выполнять всю работу точно, чтобы не пришлось делать дополнительные отверстия. Пластину надежно закрепляем на стене.

Последний этап монтажа накладного выключателя – установка защитного декоративного корпуса и клавиши. После этого устройством можно пользоваться

Шаг 4: Подключаем провода

Определяем тип коммутации контактов и в точном соответствии с ним подрезаем и зачищаем провода. Обязательно , чтобы она впоследствии не оплавилась и не стала причиной неполадок в работе устройства.

Проверяем, чтобы провода доходили до клемм предельно точно, нежелательно, чтобы оставались излишки. В соответствии с маркировкой и цветом проводов соединяем их с нужными контактами.

Шаг 5: Собираем устройство

Сначала нам нужно убедиться в правильности подключения проводов, для чего мы их тестируем отверткой-мультиметром или другим прибором. Выяснив, что все собрано верно, берем механизм выключателя и устанавливаем его на место.

Затем возвращаем защитную декоративную крышку и в последнюю очередь защелкиваем клавишу. Проверяем работу устройства.

Инструкция по монтажу скрытого выключателя

Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.

Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.

Для того что бы разобраться со схемой подключения выключателя необходимо понять как он работает, для этого представим себе простейшую схему подключения лампочки:

И так, как видно на схеме, что бы включить лампочку к ней необходимо подключить два провода: фазу и ноль, при этом электрический ток будет протекать от фазного провода к нулевому через вольфрамовую нить лампочки, проходящий ток раскаляет данную нить, что приводит к ее свечению. Вся эта схема в общем называется электрической цепью.

Что же нужно сделать что бы выключить лампочку? Необходимо разорвать электрическую цепь путем отключения от лампочки хотя бы одного из подключенных к ней проводов:

В этом случае электрический ток перестанет протекать через лампочку и, как следствие, она погаснет. Но разрезать один из проводов каждый раз когда необходимо отключить свет не слишком удобно. Для этого необходимо специальное устройство которое сможет размыкать и замыкать электрическую цепь по необходимости, этим устройством и является выключатель. Он представляет из себя подвижный контакт который замыкается либо размыкается при нажатии на клавишу выключателя, тем самым замыкая, либо размыкая электрическую цепь.

На электрической схеме выключатель обозначается следующим образом:

В свою очередь лампочка на схеме обозначается следующим образом:

Подключение лампочки в электрическую сеть осуществляется через специальное устройство которое называется патроном:

При вворачивание лампочки в патрон контакт 1 (резьба) лампочки касается контакта 1 патрона, а контакт 2 лампочки, соответственно касается контакта 2 патрона.

Патрон в свою очередь подключается следующим образом:

Теперь зная принцип работы лампочки и выключателя разберем схемы подключения выключателей.

2. Подключение одноклавишного выключателя

Общая схема подключения одноклавишного выключателя уже была описана выше, здесь же мы попытаемся больше внимания уделить тому как данная схема выглядит на практике поэтому кроме принципиальной электрической схемы приведем так же схему с фотовставками:

Как видно на схеме у одноклавишного выключателя есть два контакта для подключения проводов (условно говоря вход и выход) при этом порядок подключения к ним проводов не важен, на один из контактов подключается фазный провод, а на второй — провод от лампочки, нулевой же провод подключается к лампочке напрямую.

3. Подключение двухклавишного выключателя

Устройство и схема подключения двухклавишного выключателя аналогичны одноклавишному, стой лишь разницей, что он имеет три контакта для подключения к нему проводов — один вход и два выхода. То есть на нем происходит деление одного питающего провода на два через подвижные контакты.