Как шпаклевать гвл под обои. Гипсоволокнистая плита для стен – свойства, монтаж своими руками

Среди множества внутренних отделочных материалов, одним из самых распространённых признан гипсокартон. Этот материал представляет гипсовую плиту определённой толщины и размера, покрытую с двух сторон слоем картона. Такие листы используются для создания объёмных конструкций, арок, выравнивания стен и создания подвесных потолков из гипсокартона разной сложности.

Зачем нужно шпаклевать?

Гладкая поверхность плит не требует дополнительного выравнивания. Но в момент сбора конструкции появляются стыковые швы, крепления саморезами создают неровности, бывают дефекты материала. При выравнивании поверхности шпаклеванием все эти дефекты устраняются, и создается единая плоскость.

Картон на поверхности листа гипсокартона не предназначен под покраску, он может деформироваться или разрушиться, что приведёт к необходимости замены материала.

Использовать открытый лист картонного покрытия под наклейку обоев значит, что при следующей замене обоев придётся заменять и плиты, так как обои намертво склеиваются с картоном, и отдирать их придётся вместе с верхним слоем плиты, после чего она утратит прочность.

Шпаклевание гипсокартона нужно, чтобы:

создать ровную поверхность;
уберечь облицовочный материал от разрушения;
выполнить единую конструкцию в сопряжённых местах.

Перед началом работ по шпатлёвке гипсокартона следует внимательно исследовать поверхность конструкции. Шурупы или саморезы должны быть вкручены заподлицо с поверхностью. Если головка метиза утоплена, его следует заменить другим, более длинным и вкрутить заново.

Стыковочные швы следует разделать. Лист должен иметь скосы по шву под 45 градусов, позволяя заделать его шпатлёвкой. Если лист картона на плите имеет дефекты, их следует устранить. В последующем все дефекты станут заметными.

В это же время готовятся под дальнейшую отделку откосы, углы и сопряжённые радиально поверхности. На острых углах откосов необходимо закрепить металлический или пластиковый уголок. Он соединяет два неразделанных стыка. В месте установки с ГВЛ снимается картон и немного гипса, уголок вклеивается или садится на шпаклёвку, создавая геометрический профиль. При плавных переходах используются специальные пластиковые накладки, которые крепятся стиплером. Детально рассмотреть эти операции можно на видео.

Какую выбрать шпаклёвку?

Чем шпаклевать гипсокартон решается в зависимости от назначения помещения и квалификации мастера. Многочисленный ряд строительных материалов этого типа представлен:

цементными;
гипсовыми;
полимерными шпаклёвками.

При этом в местах с повышенной влажностью нельзя использовать шпаклёвку на гипсовой основе. Для профессионалов лучшим материалом станет профессиональный материал немецкой фирмы Крауф. Но так как это быстро сохнущий материал, для шпаклёвки гипсокартона своими руками лучше использовать полимерный материал Ветонит. Это пластичная шпатлёвка, не теряющая свои качества в течение суток.

Расход материала на 1 квадратный метр поверхности на упаковке указан и посчитать необходимое количество для шпаклёвки гипсокартона своими руками не составит труда. Не обойтись при заделке стыковочных швов гипсокартона без самоклеящейся сеточки серпянки. Она помогает создать прочную конструкцию.

Необходимые инструменты и приготовление состава

Для того чтобы сделать шпатлёвку гипсокартона требуется:

ведро;
шпатели, большой и малый;
миксер для размешивания шпаклёвочной массы;
низкооборотная дрель;
правило.

При этом следует знать, что не всякая дрель выдержит нагрузку перемешивания, только профессиональная. Любительскую же можно задействовать, включая на реверс.

Кроме того, потребуется удобная устойчивая подставка для проведения работ на высоте.

Смеси для шпаклёвки поставляются сухими или в готовом виде. Для того чтобы использовать готовую смесь необходимо её отложить из ёмкости хранения в ведро, довести до консистенции густой сметаны размешиванием с добавлением воды. Остальной состав должен храниться в закрытой ёмкости.

Сухие смеси разводятся в точном соответствии рецепту, написанном на упаковке. Если при этом потребуется время выдержки состава перед вторичным перемешиванием, оно чётко выдерживается. Но в дальнейшем смесь следует использовать в тот промежуток времени, который указан в инструкции.

Самыми эффективными являются немецкие смеси Крауф, но их быстрое застывание позволяет работать с ними только профессионалам. Для шпаклёвки своими руками лучше использовать пластичную и долго не сохнущую готовую шпаклёвку Ветонит. Кроме этой смеси для умелых рук, можно посоветовать готовую смесь «Старатели». Она ровно ложится на поверхность, пластична и легко шлифуется.

Порядок работы

Ещё до начала шпаклёвки гипсокартона плиты должны быть обработаны грунтовкой. Этот состав увеличивает адгезию, и последующий слой хорошо крепится с поверхностью обрабатываемого материала. Грунтовые составы выполняются на различных основах. В данном случае нельзя использовать акриловую грунтовку. Чтобы облицовка была крепкой и долговечной слой грунтовки следует после слоя шпаклёвки до покраски или оклейки обоями.

Как шпаклевать гипсокартон зависит от вида финишного покрытия. Под обои достаточно одного слоя шпаклёвки, при этом грунтовку можно выполнить клеевым составом. Для подготовки основы под окрашивание или облицовку плиткой нужно создать более прочный защитный слой. Она будет включать последовательно несколько операций.

Стартовый слой грунтовки с последующей затиркой после просушки.
Наклеивание стеклохолста.
Финишная шпаклёвка с зачисткой и грунтовкой.

Каждая из этих операций упрочняет основу, позволяя ей нести больше нагрузки.

Первый слой шпаклёвки наносится на загрунтованную поверхность после обязательных работ по оформлению углов и стыковочных швов. При этом швы должны быть хорошо просушены, шляпки упрятаны в защитном составе, дополнительные уголки и пластик обработаны.

«Как правильно вести шпаклевку гипсокартона – видео» представляет поэтапно разобранный в курсе порядок работы. Из него следует, что работа ведётся без перерыва, пока не закончена площадь обработки. Толщина накладываемого слоя не превышает 1,5 мм. Распределение шпаклёвки для гипсокартона производится размашистыми движениями большим шпателем. Малый инструмент служит для доставки материала из ведра и снятия остатков с правила.

Правило требуется, чтобы своей конической частью убрать неровности на полотне при шпаклёвке гипсокартона. Для опытных мастеров это неактуально. Но при шпаклёвке гипсокартона своими руками без опыта работы, правило - необходимый инструмент.

Важно использовать весь шпаклёвочный раствор до его застывания, так как он в дальнейшем теряет свои свойства.

Зачем нужна шлифовка?

Полученная после финишной шпаклёвки гипсокартона поверхность может скрывать незаметные глазу изъяны, которые проявятся при лицевой обработке. Поэтому шлифовка полученной поверхности создаст идеально ровную поверхность. Проводится операция после окончательного просушивания поверхности.

Для этого потребуется от 4 до 6 дней, в зависимости от температуры и влажности в помещении. При высушивании поверхности после шпаклёвки, сквозняки поверхности не страшны. Поэтому можно открывать форточки.

Операция шлифовки сопровождается большим пылением. Поэтому следует воспользоваться респиратором. После шлифования и грунтования поверхности можно приступать к облицовке.

Создавая конструкцию, следует понимать что эстетичное оформление включает и аккуратность и профессионализм при выполнении всех работ. Только тогда облик будет законченным и радовать глаз. Шпаклёвка гипсокартона является важнейшим этапом создания оформления.

Чтобы гипсокартонная конструкция приобрела законченный вид, ее надо прошпаклевать. Как шпаклевать гипсокартон, вывести углы, заделать стыки — обо всем в этой статье.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

Лишнюю работу делать никому не хочется. К тому же шпаклевка — длительный непростой процесс, который отбирает много времени. Резонно возникает вопрос — зачем шпаклевать ровную поверхность гипсокартонных листов. Может при финишной отделке можно обойтись и без нее? При некоторых видах отделки можно, но не при всех.

Всегда надо заделывать стыки листов, углы и шляпки саморезов. Под любой тип отделки. Обязательно шпаклевать ГКЛ под покраску. Поверхность гипсокартона далеко не идеальна, а при транспортировке и монтаже добавляются новые неровности. Если покрасить поверхность без предварительного выравнивания, все они будут хорошо видны, особенно если есть хоть небольшая степень глянца.

Подготовка гипсокартона под поклейку обоев — можно только зашпаклевать швы, после прогрунтовать поверхность

Фирма Knauf — один из лидеров в производстве гипсокартона — разрешает под плитку и обои всю поверхность листов не шпаклевать. Только стыки, углы и саморезы. Под укладку плитки никто не шпаклюет, но под обои — да. А все потому что наклеенные без предварительной обработки обои местами отрываются вместе с картоном и иногда — до гипса. Так что во второй раз шпаклевка просто неизбежна.

Обойтись без шпаклевки всей поверхности листа можно используя грунтовку. В данном случае грунтом служит разведенная водой водонодисперсионная акриловая краска. Она создает на поверхности пленку, с которой хорошо взаимодействует клей, но также эта пленка не дает повредить картон при отрывании обоев.

Итак, шпаклевать гипсокартон полностью обязательно под покраску, желательно — под оклейку обоев (хотя бы в один слой) и заделать только саморезы и швы под плитку.

Грунтовка для гисокартона: зачем, чем и когда

Грунтовка выполняет две различные функции. Первая — она улучшает адгезию (сцепление) двух материалов. В результате при шпаклевке снижаются шансы на образование пузырей, отслоение материала. Вторая функция — она выравнивает впитывающую способность. Результат — меньший расход материала, а при шпаклевке — более ровная поверхность. Так что грунтовку пропускать нежелательно.

Грунтовать при отделочных работах, по идее, надо перед каждой новой операцией. Например, перед шпаклевкой нужна грунтовка гипсокартонных листов для улучшения адгезии со шпаклевкой. Перед покраской или оклеиванием обоев — для уменьшения расхода краски и клея. Также нужна грунтовка перед нанесением финишного слоя — стартовый приходится ровнять, из-за чего поверхность получается пыльной. Без обработки грунтом финишный слой ложится плохо, скатывается и даже может отвалиться.

Какие грунтовки нужны? Зависит от этапа и от типа финишного материала:

Перед шпаклевкой гипоскартона (стартового и финишного слоя) используют грунтовку глубокого проникновения или для пористых хорошо впитывающих поверхностей.
Этот же состав можно использовать перед покраской и наклеиванием обоев.
Под обои зашпаклеванную поверхность ГКЛ можно прогрунтовать обойным клеем, разведенным водой. Пропорции указываются на упаковке с клеем.
Под покраску надо смотреть на рекомендации производителей. Иногда грунтовка — краска, разведенная водой. Если других указаний нет, использовать состав глубокого проникновения.

Подводя итог стоит сказать, что грунтовка — необходимая операция. Она позволяет получить хороший результат и уменьшить расход материалов.

Технология: последовательность работ

После того как листы ГКЛ закреплены на каркасе наступает время для подготовки гипсокартона к финишной отделке. Рассмотрим случай с полным циклом — под покраску. В этом случае шпаклевать гипсокартон надо, как минимум, в два слоя. Под другие менее требовательные к качеству поверхности виды отделки просто убираем ненужные этапы. Порядок работ такой:

Несколько слов о том, какую шпаклевку лучше использовать для гипоскартона. Подойдет любая — на основе гипса или полимеров (латексная). Полимерные шпаклевки обычно финишные — они дают очень тонкий слой и ровную поверхность. Гипсовые есть и стартовые и финишные. Разница в величине частиц. Использовать можно любые, лишь бы качество был хорошим.

Есть две формы выпуска шпаклевки для гипсокартона — сухая в мешках и разведенная в ведрах. Сухую пред применением надо развести водой в указанных пропорциях и размешать до растворения комков. Составы в ведрах уже готовы к работе, но стоят дороже. Зато гарантированно не имеют комков.

Покрытие грунтовкой

Перед тем как шпаклевать гипсокартон, грунтуем поверхность. Любой грунт наносится на сухое чистое основание. Потому предварительно удаляем с поверхности загрязнения, убираем пыль (можно пылесосом или слегка влажной тряпкой). После этого грунт готовим по инструкции (иногда надо развести водой, иногда достаточно просто размешать), выливаем в емкость и наносим кисточкой или валиком.

Грунтовка для гипсокартона бывает для сухих и влажных помещений. Для ванной и кухни выбирайте грунт для влажных помещений, для остальных можно любой. При выборе грунта обратите внимание на наличие антибактериальных компонентов. Они предотвращают развитие плесени и грибков. Особенно это актуально для кухни и ванной.

Название	Расход	Назначение	Время высыхания	Доп свойства	Цена
Грунт проникающий Оптимум (10 л)	6-8 кв.м/л	Для грунтования кирпича, бетона, гипсокартона в сухих помещениях.	30-40 мин		600 руб за 10 кг
ГЛИМС Грунт / GLIMS Grunt (10 л)	5 кв.м/л	Для помещений с нормальной и повышенной влажностью	30 минут		600 руб за 10 л
Текс Универсал грунт акрилатный	5-14 кв.м/л		30-40 мин	Для сухих помещений и помещений с поышенной влажностью	650 руб за 10 л
Грунтовка внутренная Старатели 10л	5-10 кв.м/л	Для грунтования пористых поверхностей, в том числе ГКЛ и прошпаклеванных поверхностей	60 мин	Антигрибковые и противоплесниевые добавки	350-400 руб за 10 л
Feidal Tiefgrund LF 10 л	10 кв.м./л	Для сильновпитывающих поверхностей, в том числе гипсокартона	быстросохнущая	Для внутренних и наружных работ, морозостойкая	850 руб за 10 л

Обычно для грунтовки гипсокартона достаточно нанести состав в один слой, но в кухне или ванной можно два: для гарантии результата. После высыхания грунта (время указано в инструкции) можно приступать к следующему этапу.

Заделка саморезов и швов

Для швов есть специальные составы Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Фюгенфюллер (Fugenfuller) и их аналоги. После высыхания грунта разводим шпаклевку до консистенции густой сметаны. Обратите внимание, что эти шпаклевки быстро сохнут, потому за один раз разводите небольшое количество.

Берем небольшой шпатель, им наносим на места установки шурупов состав, снимаем излишки. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом проходим все саморезы. Их можно заделывать параллельно со швами, а можно — в первую очередь. Это не важно.

Принцип работы со шпаклевкой — на край шпателя укладывается валик из состава, затем он растягивается в нужном месте

Стыки гипсокартона есть двух типов. Вдоль длинной стороны ГКЛ края неровные — для более легкой заделки этого стыка. Но листы соединяются и в высоту, где уступов нет. Еще приходится листы обрезать и соединение тоже получаются встык. Такие соединения требуют особой технологии и о ней чуть ниже.

Вертикальные стыки

При шпаклевке вертикальных стыков гипсокартона с нормальными фабричными краями их сначала тщательно заполняют, после проклеивают.

После заполнения, пока состав еще не высох, его проклеивают сеткой серпянкой или бумажной армирующей лентой. Это необходимо чтобы на стыках на образовывались трещины. Если используют ленту, ее разрывают на нужные куски, замачивают в чистой воде минут на 10 (пока заполняют шов).

Заполнив шов, ленту достают, зажав между пальцами удаляют излишки воды, приклеивают на шов. После берут шпатель шириной 8 см (обязательно такой) и вдавливают ленту ниже поверхности ГКЛ. Она «садится» на один из фабричных выступов. Вдавливать начинают от середины к краям. При вдавливании из-под ленты выдавливается шпаклевка, ее собираем. В результате если приставить к поверхности широкий жесткий шпатель (шириной не менее 20 см), видно, что лента находится ниже поверхности картона. Далее снова проходят шпаклевкой, выравнивая стык в уровень с поверхностью.

Обрезные швы

Шпаклевать гипсокартон в местах горизонтальных стыков — где соединяются две плиты или на вертикальных, но без кромок лучше после предварительной обработки. Сначала поверхность смачивают водой — кисточку окунуть в воду и хорошо промазать место соединения. Пройтись несколько раз — чтобы гипс намок. Затем острым ножом прорезать канавки под углом 45°. Обработку этих стыков можно проводить перед грунтовкой. Это даже удобнее.

Подготовленные стыки промазываем грунтом. В этом случае удобнее пользоваться кисточкой. После высыхания, заполняем шов составом для шпаклевки стыков гипсокартона. Удобнее работать шпателями шириной 10 см и жестким в 20 см. Маленьким наносим состав, большим снимаем излишки. Заполняем хорошо, вдавливая состав в шов. Если сделали все правильно, образуется небольшой валик, чуть выпирающий над поверхностью.

Еще раз проходим шов, нанося свежую шпаклевку толщиной около 0,5 мм, берем замоченную армирующую ленту и клеим ее к этому составу. Берем шпателем шириной 8 см и хорошо прижимаем ленту к поверхности, выжимая излишки шпаклевки из-под нее.

При этом образуется волна из бумаги (на фото видно), следим, чтобы она не заминалась, догоняем ее до конца, где она расправляется. Снимаем излишки раствора в ленты и прилегающей области листа. И последний этап — снова берем шпаклевку и тонким слоем промазываем наклеенную ленту сверху. Этот слой делаем как можно тоньше, как говорят — «на сдир». Собственно, оставшуюся шпаклевку растягиваем очень тонким слоем.

Вторая технология: сначала лента затем шпаклевка

Есть вторая технология — на гипс сначала наклеивают серпянку или бумажную армирующую ленту, затем ее шпаклюют. Так получается быстрее, но недостаток — пустоты, которые остаются под лентой. В этих местах может морщить обои или трескаться шпаклевка, декоративная штукатурка.

Еще вместо бумажной ленты используют сетку-серпянку. Cерпянкой работать сложнее — она жесткая и ее края часто торчат из раствора. Чтобы было немного проще, сетку предварительно наклеивают, после полного высыхания клея шпаклюют. Чтобы не думать о клее и ускорить работу, используют самоклеющуюся серпянку (есть и такая).

Но, все равно, шпаклевать гипсокартон так сложнее — ее поверхность неровная, шпатель «скачет» на волокнах и получается мелкая волна, которую совсем нелегко загладить.

Наружные и внутренние углы

Наружные и внутренние углы н делают при помощи:

Бумагой и серпянкой чаще всего отделывают внутренние углы — места соединения стен, а также стены и потолка. Технология похожа на заделку швов. На угол наносится некоторое количество шпаклевки, на нее наклеивается бумага или серпянка, узким шпателем армирующая полоса вдавливается в состав, излишки шпаклевки снимаются. После этого еще раз проходят угол, нанося шпаклевку тонким слоем сверху.

Перфорированные уголки используют для оформления наружных углов — откосов, выступов и т.д. Сначала отрезается кусок нужной длины. Металл очень тонкий, режется даже обычными большими ножницами, но если есть ножницы по металлу работать проще. Края обрезают под углом 45° или меньше, а не под 90°. Так, при шпаклевании гипсокартона, край не завернется.

На наружный угол с двух сторон наносится шпаклевка небольшими островками примерно через каждые 10 см (можно в шахматном порядке). В раствор вдавливают перфорированный уголок, проверяют вертикальности или горизонтальность его установки, корректируют. Подбирают шпателем излишки раствора, выравнивая края в одну плоскость с поверхностью листа. Установленный уголок оставляют на некоторое время — до высыхания шпаклевки, после чего шлифуют, снова шпаклюют при необходимости.

Чем отличается металлический уголок Шитрок (Sheetrock)? Тонкие полоски металла нанесены на бумажную основу. Они более жесткие чем простая армирующая бумага, но работать с ними удобнее чем с обычными перфорированными, так как за счет наличия бумаги переход в плоскость получается более плавный.

Шлифовка швов и углов

Если во время заделки швов на гипсокартоне хорошо выравнивать слой, шлифовку можно свести к минимуму. Почему лучше шлифовать меньше? Потому что во-первых, это долго, в-вторых — пыльно. Причем пыль очень мелкая, долго летает в воздухе и от любого движения поднимается снова. Чтобы уменьшить количество летающей пыли, на пол можно уложить мокрые тряпки, влажные опилки и т.д. Двери, ведущие из помещения, закрывают мокрым полотном оно должно быть больше размера двери — чтобы пыль не разлеталась по другим комнатам.

Для начала можно пройтись острым ровным шпателем, срезать все наиболее выступающие неровности. Далее процесс шлифовки. Та как углы и швы на этом этапе зачищать до идеальной гладкости не требуется, берут сетку для шлифовки с ячейкой на 180-200 и деревянный брусок. К бруску крепят сетку (можно скобами из , но скобы не должны торчать). Этим приспособлением выравнивают поверхность. При работе подсвечивать желательно косым светом — так виднее все неровности. Но шпаклевать гипсокартон под обои можно не столь тщательно.

Один момент — шлифовать лучше в респираторе и защитных очках. Не лишними будут перчатки. Пыль очень мелкая и проникает буквально везде. После того как швы и углы зашлифованы, поверхность снова грунтуют. Причем, всю полностью, так как и на необработанные участки тоже осела пыль, а она ухудшает сцепление.

Самые неудобные места для шпаклевки и шлифовки — внутренние углы. Секреты быстрой качественной шлифовки углов смотрите в следующем видео.

Как шпаклевать гипсокартон: выравниваем плоскости

Для шпаклевки поверхностей понадобится большой шпатель — с лезвием 40 см или больше и узкий — на 10 см. Первый слой наносится стартовой шпаклевкой. Она кладется слоем около 5 мм (максимум надо смотреть в инструкции к конкретной шпаклевке) и скрывает все неровности. Разводят ее водой до состояния густой сметаны, размешивают тщательно, чтобы не было комков.

Техника шпаклевки поверхности гипсокартона несложна: берем большой шпатель, на его конце при помощи маленького шпателя, выкладываем валик из шпаклевки. Прижимаем лезвие к поверхности и растягиваем состав. Повторяем несколько раз, заполняя некоторый кусок стены или потолка. Затем очищаем лезвие, и проводим по только что зашпаклеванной поверхности, выравнивая ее. Выравнивать нужно как можно тщательнее — меньше потребуется времени на шлифовку.

Когда шпаклевать гипсокартон закончили, ждете пока высохнет. Затем берете уже знакомое орудие — брусок с сеткой и выравниваете все огрехи. Шлифовка закончена, убираете пыль, поверхность проходите снова грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания приступают к нанесению второго слоя.

Далее шпаклевать гипсокартон надо финишным составом. Как писали, он тоже может быть на основе гипса, как и стартовый, а может быть на основе полимеров. Подходят и те и другие, но с некоторыми работать сложнее — они быстро начинают скатываться и застывать.

Финишную шпаклевку делают более жидкой и наносят более тонким слоем. Техника нанесения аналогична, ничего не меняется. Кроме того, что работать сложнее — хуже разносится, но надо растянуть тонким слоем и быстро выровнять. По грунтовке все намного лучше, а без нее нижний слой быстро вытягивает из свежей штукатурки влагу и она начинает скатываться. После нанесения финишной шпаклевки снова ждут пока все высохнет, затем начинают выравнивать. Но на этот раз используют не сетку — от нее остаются заметные бороздки, а наждачную бумагу с мелким зерном. Ею работать не так удобно — она быстро забивается, но зато поверхность получается гладкой. Если поверхность готовите под покраску, подсветку делаем снизу или сбоку и можно использовать не лампу накаливания, а светодиодную — все огрехи видны. Даже очень мелкие.

О том как шпаклевать гипсокартон трудно рассказать словами — движения описать сложно. В видео можно подсмотреть как держать шпатель, как им двигать, как накладывать или снимать раствор. Подробно технологию смотрите в видео.

Вопрос : подскажите пожалуйста, какую сухую смесь лучше использовать для заделки в полу из ГВЛ неровностей указанного размера?

Бегемот : Спрашивал специалистов Кнауф об Унифлот. Получил ответ, что Унифлот - это шпаклевка, и для использования толстым слоем на полу не подходит.
Может быть, у вас есть опыт такого использования Унифлота?

Вобщем, сделал так: имевшиеся ямы залил самовыравнивающейся смесью Tomsit DD (если яма глубокая, то на дно ротбанд). Сверху постелил OSB-3 12мм на саморезы и ПВА. Вышло крепко с виду И не слишком дорго.
Теперь проблема - чем заделать деформационные зазоры, обсуждение здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...30#post1483630

Насчет звукоизоляции не могу прояснить, поскольку еще не живу в квартире. Обратите внимание на то, что ГВЛ у меня на лагах а под ним около 10см керамзитной крошки.
Насчет "не создай себе проблему". Просто заровнять ямы - это хорошо, но процесс образования ям от этого не прекратится. Проще говоря, через полгода натопаются новые. OSB же, по моему разумению, протопать будет сложно, поскольку нагрузка распределится на большую площадь + частично на лаги.
Зазоры все-таки акриловым герметиком заливаю, сверху небольшая пробка и ткань на эпоксидке.

Вот я не понял - если у вас ГВЛ под которым 10 см керамзитной крошки, то зачем нужны лаги-то? Положили бы ГВЛ прямо на керамзит и не было бы проблем с прогибанием и выравниванием. Есть же стандартная технология сухого пола Кнауф.

Да, есть у Кнауф такая технология. Но полы эти входили в типовую отделку, и делали их какие-то умельцы.
Кстати, неплохо с виду получилось акрил.герметик + эпоксидка. Посмотрим, как дальше себя поведет.

А дальше - если один слой ГВЛ на лагах (кстати, с каким промежутком?) - такой пол неплохо проламывается мебелью

унифлот от кнауфа
я им швы между листами закидываю на глубину по 5 см
туда вглубь напихать как можно больше и сверху выровнить-высыхает-офигенно все)))

Knauf "фуген гв" шпаклевка для гвл мешок 25 кг. цена, в санкт-петербурге, описание, характеристики
Описание, характеристики
Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ" - сухая смесь на гипса со специальными добавками.

Предназначена для:

Шпаклевания стыков гипсоволокнистых листов (ГВЛ);

Приклеивания ГВЛ к ровной поверхности;

Заделки трещин и других возможных повреждений ГВЛ.

Подготовка поверхности

Гипсоволокнистые листы должны быть прочно закреплены на несущем основании. Поверхность, предназначенная для шпаклевания должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ, ГВЛ, прочих мест сопряжений без использования уплотнительных лент. Отличная адгезия и высокая прочность. Основные свойства как и у JPP 55 отличается более быстрым набором полной прочности. Время использования 45 минут, Время высыхания 1,0-2 часа. Полный набор прочности в течении 2-3 часов.

Нормируемая производителем прочность на растяжение и сжатие обеспечивает этим материалам гарантированно высокую прочность и их эффективное в самых широких областях монтажа и декоративной ГКЛ и ГВЛ без использования уплотнительных лент. Выбирая из двух предложенных вариантов шпатлевки, Вы подберете подходящий для Вашего конкретного случая материал. В сравнении с JPP 55, JPP 54 express имеет более мелкую и плотную структуру, с легким желтоватым оттенком. Обеспечивает большую прочность стыка. Значительно быстрее набирает конечную прочность, но обладает при этом несколько худшей обрабатываемостью (труднее шлифуется).

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, стеклосетки или серпянки. Особенно рекомендуется для работы с бумажными уплотнительными лентами. Очень быстро сохнет 30 мин. Набирает прочность за 2 - 3 ч. Рекомендуется для срочных работ. Позволяет за 1 день полностью подготовить ГКЛ под окраску или обои. Белая, прочная, легко наносится. Даёт гладкую ровную поверхность. Зерно 150 мкм. Плотность 0,9 кг/дм3. Расход 350-500 гр/м2. Слой от 0,3 до 15 мм. Рекомендуется для выравнивания и отделки и потолков по любой штукатурке. Легко шлифуется.

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, серпянки. Большая жизнеспособность - 24 ч. Рекомендуется для стабильной работы в течении всего дня без отвлечения на приготовление новых порций шпатлевки. Эффективна при выполнении больших объёмов работ. Белая, гладкая. Очень мелкая структура - 100мкм . Используется как финишпаста . Отлично обрабатывается. Выравнивание стен и потолков по любой основе.

Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ. Удобна и экономична в работе. Практически не требуется обработка шкуркой. Остатки материала не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Используется как шинишная для отделки стен и потолков.

JPP 58 L.M.A. pate NEW

Готовая к употреблению тонкая отделочная шпатлёвка. Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ любых минеральных поверхностей и штукатурки. Удобна и экономична в работе. Имеет мелкую плотную структуру (зерно до 120 мкм.). Плотность 1,7кг/дм3. Полное высыхание в течении 6-8 часов. Экологически чистый материал!!! Практически не требуется обработка шкуркой.

Остатки материала в ёмкости не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Этот материал аналогичный по своим свойствам и назначению хорошо известной у нас шпатлевке ШИТРОК.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Великолепную экономическую эффективность, высокое качество и долговечность заделки стыков ГКЛ материалами серии JPР дает система с использованием уплотнительной ленты на базе специальной волокнистой бумаги. Лента JP 50 имеет прекрасную и надежную адгезию ко всем шпатлевкам серии JPP. В отличии от системы с обычной серпянкой трещина не может пройти через JP 50 и всегда остается под слоем JP 50 визуально не видимой и не портящей внешнего вида.

Специальная уплотнительная лента, на основе крупнух целлюлозных волокон используется для заделки стыков ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо серпянки. Гарантированно исключает проявление трещин в местах стыков и швов. Рекомендуется использовать в комплексе со JPP 52. Специальная структура обеспечивает легкое применение ленты на внешних и углах. Для обеспечения полного успеха в работе необходимо пройти краткий курс обучения.

Специальная армированная металлической полосой уплотнительная лента для заделки внешних и внутренних углов ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо уголков. Исключает проявление трещин и сколов на внешних и внутренних углах ГКЛ, ГВЛ. Рекомендуется использовать в комплексе с любыми шпаклёвками серии JPP.

Специальная армирующая лента на основе высокопрочного стекловолокна. Используется в случае необходимости повышения прочности и обеспечения надёжной и долговечной заделки стыков разнородных материалов, мест сопряжений, заделки уже появившихся трещин и пр. Используется как армирующий материал. Рекомендуется использовать в комплексе со шпатлевками JPP 54 или JPP 55. Сетка утапливается в свежеуложенную шпаклёвку обеспечивая её армирование. Для правильного и эффективного применения рекомендуется пройти обучение.
Гипсоволокнистый лист гвл-обучение гипсокартонным работам

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) являются относительно новым в России строительным материалом. Они применяются для строительства межкомнатных перегородок, устройства полов, установке подвесных потолков. Эти листы относятся к трудносгораемым материалам.

Преимущества гипсоволокнистых листов

Гипсоволокнистые листы имеют ряд следующих достоинств: большой несущей способностью: закрученный в ГВЛ шуруп может выдержать массу в 30 кг; большой прочностью; высокими противопожарными свойствами; оптимальной влагоемкостью – поддержание в помещении нормальной влажности; хорошими техническими характеристиками для обработки. При отделке гипсоволокнистыми листами нет необходимости в «мокрой» работе, исключается трудоемкость, повышается качество, ускоряются сроки выполнения работы.

Помимо этого затраты на строительство становятся более экономичными, так как конструкция здания в целом облегчается. ГВЛ позволяет обеспечить благоприятный микроклимат помещения и экологическую чистоту. Гипсоволокнистые листы состоят из экологически чистого строительного материала – гипса, в который добавляется распущенная целлюлозная макулатура. Благодаря макулатурной добавке, ГВЛ принимает необходимую упругость и вязкость. Форма листов представляет собой прямоугольные элементы с длиной от 2000 до 3600, толщиной от 10 до 19 и шириной 600 или 1200 мм. Стандартный лист имеет длину - 2500, ширину - 1200 и толщину – 12 мм.

ГВЛ бывает: шлифованным или нешлифованным; с кромками без фасок и с фасками. Фаски предназначены для создания прочного и незаметного шва при шпатлевании стыков. ГВЛ без фасок используется для монтажа внутреннего слоя облицовки стены или перегородки. При стыковке ГВЛ прямоугольными торцами, на них нужно вручную снять фаску под углом в 22,5°. Основные отличия ГВЛ от ГКЛ (гипсокартонный лист) состоят в следующем: ГВЛ более имеет большую плотность по структуре; на швы ГВЛ не нужно наносить армирующую ленту; ГВЛ не требует обработки углов специальными уголками; у ГВЛ есть возможность создать криволинейную поверхность большего радиуса, чем у ГКЛ; ГВЛ не требует обработки поверхности шпаклевкой; в ГВЛ можно вбить гвоздь и вешать на него груз до 30 кг; при обгорании ГВЛ не обугливается, в то время как у ГКЛ воспламеняется картон; ГВЛ имеет более высокую звукоизоляцию.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – это прекрасный строительный и отделочный материал, который нашел широкое применение в современных технологиях и полов. Мы расскажем, как построить перегородку из гипсокартона и что собой представляет отделка стен ГВЛ своими руками.

Строительство перегородки

Структура и состав

Перед началом работ следует определить, из каких элементов будет состоять наша перегородка.

Структура и состав гипсокартонной стены:

Каркас из металлического оцинкованного профиля . Включает такие элементы: профиль стоечный (ПС) для вертикальных деталей каркаса и профиль направляющий (ПН) – для горизонтальных примыканий стены к потолку и полу;
Звукоизолирующий наполнитель . В этом качестве обычно используют негорючий пенополистирол или плиты минеральной ваты (стекловаты);
Обшивка каркаса двухсторонняя . Выполняется гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) путем фиксации их к стойкам каркаса саморезами с обеих сторон конструкции;
Заполнение швов и стыков . Для этих целей используют быстротвердеющие шпаклевки для швов типа KnaufFugenfullerили KnaufUniflot, а также армировочную ленту из стекловолокна, которую в народе называют «серпянка»;
Выравнивающая шпаклевка поверхности стены . Необходима для создания ровной плоскости на поверхности конструкции, выполняется с помощью путем нанесения раствора на стены тонким равномерным слоем;
Финишная шпаклевка . Необходима в том случае, если планируется окраска стен. Выполняется любой финишной гипсовой смесью, которую наносят тонким слоем, а после высыхания шлифуют теркой с абразивным покрытием или наждачной тканью;
Финишная отделка . Это могут быть обои, панели, декоративные штукатурки и прочие облицовочные покрытия. В этом случае финишную шпаклевку не производят.

Для сооружения каркаса используют такие элементы: профили ПС и ПН. Они бывают различных размеров:

Эскиз сечения профиля ПС	Маркировка		Эскиз сечения профиля ПН	Маркировка	Соотношение размеров сторон,axb, мм
	ПС 50/50	50х50		ПН 50/40	50х40
	ПС 65/50	65х50		ПН 65/40	65х40
	ПС 75/50	75х50		ПН 75/40	75х40
	ПС 100/50	100х50		ПН 100/40	100х40

Как видим, в различных марках профилей меняется только размер стороны a, сторона b при этом остается неизменной. Поэтому при покупке набора профильных элементов убедитесь, что размер a у стоечных и направляющих реек одинаков, иначе их совместный монтаж будет невозможен.

В зависимости от высоты конструкции используют разные по размеру профили (указан размер стороны a, мм):

До 3-х метров – 65;
От 3-х до 4.5 метров – 75;
Свыше 4.5 метров – 100.

Максимальная высота перегородок, которые возможно построить по данной технологии – 5 метров. В работе также могут быть использованы вспомогательные профили с размером стороны a = 50 мм для монтажа горизонтальных перемычек, обрамления отверстий и т.д.

В качестве звукоизоляции можно применять пенополистирольные плиты с антипиреном толщиной от 50 мм, а также плиты минеральной ваты толщиной 50 – 100 мм. Этими изделиями заполняют промежуток между обшивками каркаса.

Для резки листов ГВЛ используют строительный нож (для продольных и поперечных прямых разрезов), ножовку для ГВЛ (для вырезания прямоугольных отверстий) и дрель с круговой пилой (для вырезания круглых отверстий диаметром до 80 мм).

Важно! Перед монтажом листы необходимо подержать в том помещении, где планируются работы, не менее 4-х суток для того, чтобы они приобрели такую же влажность.

Сборка каркаса

Инструкция по сборке металлического каркаса проста и понятна:

С помощью мелованного шнура на полу отбиваем линию перегородки согласно проекту. Линия должна быть строго перпендикулярна противоположным стенам. Затем с помощью отвеса переносим разметку на стены и потолок;

Берем ПН и вырезаем по длине линии на полу два отрезка, оклеиваем их уплотнительной лентой и фиксируем вдоль пола и потолка с помощью дюбелей BS-K 8х50 мм и оцинкованных шурупов 4.2х51 мм с шагом 50 см, но не менее 3-х на один отрезок профиля. Следим, чтобы детали расположились точно по разметке;

Берем ПС и вырезаем два отрезка по высоте комнаты минус 5 – 10 мм, которые оклеиваем уплотнительной лентой и фиксируем вдоль стен между направляющими. Шаг установки шурупов – 100 см, но не менее 3-х на один отрезок рейки;

Далее выставляем ПС по сторонам дверного проема, которые усиливаем деревянными брусками, вставленными внутрь профиля. Для работы используем отвес или уровень, детали соединяем с помощью специальных крепежей в конструкции профиля или оцинкованных саморезов 4.2х14 мм.

Верхнюю границу дверного проема делаем из отрезка ПН, который усиливаем вертикальным ригелем (или двумя) из ПС, установленным между ним и потолочным направляющим;

Устанавливаем ПС с шагом 402 мм по всей перегородке, кроме дверного проема. Соблюдаем вертикальность, если предполагаемое место стыка листов не попало на ПС, тогда в этом месте ставим дополнительных профиль.

Профили соединяем шурупами после того, как ПС вставлен в ПН:

Обшивка и звукоизоляция

После окончания сборки каркаса его следует обшить листами ГВЛ. Для этого следует выполнить раскройку листов и вырезать необходимые части. Если вертикальный размер листа не перекрывает высоту конструкции, тогда в месте стыковки следует установить горизонтальные перемычки из ПН меньшего размера, или вырезать в нормальном профиле отверстия для стыковки.

Листы крепят к каркасу саморезами двухзаходными с самозенкующей головкой размером 3.9х30 мм с шагом 30 см на расстоянии 12 мм от края гипсового листа. Длина шурупа должна позволять ему заходить в профиль на 1 см. Между листами и ограждающими конструкциями оставляют зазор 10 мм, между соседними листами – 5 мм.

Крепление производят от угла в двух перпендикулярных направлениях: вертикальном и горизонтальном:

После обшивки одной стороны, конструкцию заполняют листами минеральной ваты, вставляя их между стойками так, чтобы они ими слегка сжимались и не падали. Затем выполняют обшивку другой стороны перегородки, тем самым закрывая звукоизоляционный слой.

Важно! Стыковка листов (горизонтальная или вертикальная) производится только на профиле. Если в месте соединения соседних ГВЛ профиль отсутствует, его необходимо добавить.

Отделка стен

Для отделки и выравнивания стен ГВЛ наклеивают на их поверхность с помощью шпаклевки или клея. Если неровности на стенах превышают 20 мм, тогда предварительно на стену наклеивают полоски из гипса шириной 100 мм, к которым затем приклеивают листы с помощью шпаклевки:

Здесь также как и в случае с перегородкой предварительно размечают и раскраивают листы, которые затем наклеивают на стены, создавая максимально ровную поверхность. Если вас не пугает более высокая цена, используйте водостойкие изделия.

Важно! Не забудьте заранее вырезать отверстия для розеток и выключателей. Это легко сделать с помощью электродрели с круговой пилой.

Между листами выдерживаем стандартный зазор 5 мм (для ГВЛ) или 1 мм (для ГКЛ), который затем будет заполнен шпаклевкой.

Если стены слишком кривые, или требуется их внутреннее утепление, применяют каркасный метод отделки. Для этого стена предварительно выравнивается конструкцией из ПС и ПН, которые фиксируют к поверхности дюбелями или кронштейнами.

Шаг стоек и принцип сборки каркаса тот же, что и при сооружении перегородки, только здесь каждая стойка и горизонтальная деталь крепятся к стене в трех местах.

После сборки каркаса его зашивают гипсокартоном подобно обшивке каркаса из предыдущей главы. Пространство между стеной и обшивкой можно наполнить изоляцией.