Как сажать огурцы в навоз. Как и когда сажать рассаду огурцов

Как выращивать огурцы
Огурец – представитель семейства тыквенных и единственный из овощей, плоды которого (зеленцы) едят в зеленом недозрелом виде. Огурцы обладают отличным вкусом, а также ценными диетическими и лечебными свойствами. Их употребляют свежими, а также в соленом и маринованном виде.

Огурец на 95% состоит из воды, близкой по своему составу к дистиллированной. Огуречная вода помогает растворять вредные токсины, способствуя очищению организма. Неслучайно в России соленые огурцы едят на закуску при выпивке, а огуречный рассол пьют при похмелье.

Свежий огурец способствует поддержанию оптимальной щелочной реакции крови, снижает кислотность желудочного сока, благотворно влияет на работу сердца, почек, печени. В народной медицине его применяют как мочегонное и жаропонижающее средство, а также для лечения болезней легких и почек. Кроме того, огуречный сок применяют как косметическое средство, омолаживающее кожу.

Огурцы, выращиваемые в открытом грунте, называют грядочными. Они покрыты жесткой колючей кожицей и достигают в длину 10-15 см.

ОГУРЕЦ – КРАТКАЯ СПРАВКА

Из истории огурца

Латинское название
Cucumis sativus

Особенности
Однолетнее стелющееся растение семейства тыквенных со съедобными плодами

Выбор места и почва
Светолюбивое растение, выносит небольшое затенение. Почвы легкие, плодородные, умеренно влажные

Скороплодность
В плодоношение вступает на 40-70 день после полных всходов (в зависимости от сроков созревания сорта)

Урожайность
В открытом грунте – 1,5-2 кг/м 2 ; в теплице – до 30-35 кг/м 2

Огурцы с более мелкими плодами, длиной до 7 см, называются корнишонами. Их заготавливают молодыми и используют в основном для солений и маринадов. У европейских, или тепличных, огурцов плоды гладкие и длинные: вырастают до 30 см.

Даже незначительные заморозки губительны для этой культуры. Поэтому сажать огурцы рекомендуется на грядках или гребнях, которые защищены от холодных ветров и имеют небольшой уклон к югу. Кроме того, приподнятые грядки быстрее прогреваются весной.

Огурцы предпочитают высокоплодородную дренированную почву с низким содержанием азота. Очень кислые почвы следует известковать. Желательно размещать огурец после картофеля, томата, лука, капусты, гороха.

Осенью под перекопку лучше всего вносить свежий навоз из расчета ведро навоза на 1 кв. метр, а если его нет, то по 25 г (1 стол. ложка) калийной соли и 40 г (2 стол. ложки) суперфосфата на 1 кв. метр. Вместо суперфосфата и калийной соли можно внести 200 г золы. Весной почву еще раз хорошо перекапывают и разрыхляют.

Когда и как сажать огурцы
Огурцы можно сажать как рассадой, так и семенами непосредственно в грядку. Посадку в открытый грунт производят, когда почва уже достаточно прогрелась: в средней полосе России это, обычно, конец мая.

При посадке семенами их рекомендуется предварительно прогреть, а непосредственно перед высевкой – намочить. Прогревание семян обеззараживает их и заметно снижает заболеваемость растений. Семена прогревают за два месяца до посева, подвешивая их в марлевом мешочке возле отопительной батареи или недалеко от печки, при температуре более 20°С. Перед посевом семена также рекомендуется замачивать на 12 часов.

В условиях холодного климата растения защищают пленочными укрытиями от холодных утренников и возвратных заморозков.

Для посадки можно использовать и огуречную рассаду, но нужно учитывать, что у огурцов очень хрупкая корневая система и они плохо переносят пересадку. Чтобы как можно меньше травмировать корневую систему при пересадке, семена на рассаду желательно высаживать в торфоперегнойные горшочки. Растения, пророщенные в тепле в горшочках, высаживают в открытый грунт через четыре недели после посева. При покупке готовой к посадке рассады выбирают сильные, хорошо укорененные растения с тремя-пятью листьями.

Огурцы любят хорошо прогреваемую почву. Поэтому место для них подбирают светлое и солнечное, защищенное от северных ветров. Хорошо, если там раньше росли картофель, горох, лук, капуста или помидоры.

По механическому составу огурцам больше нравятся супесчаные и легкие суглинистые почвы. Если они тяжелые глинистые, то вносят песок из расчета 1-2 ведра на 1 м2. При подготовке участка под огурцы также важно учитывать кислотность почвы.

Для хорошего урожая она должна быть слабокислой или ближе к нейтральной (рН 6,0-6,5). Если почва кислая, то осенью под перекопку вносят известь - на 1 м2 300-500 г (в зависимости от уровня кислотности).

Как показал дачный опыт, огуречные грядки лучше разбивать на 2-3-й год после известкования. Подготовку участка под огурцы начинают с осенней перекопки на штык лопаты (22-28 см). При этом комья разбивать не нужно.

Рано весной, когда почва богата влагой, ее рыхлят граблями и перекапывают на глубину 10-12 см с одновременным внесением органических и минеральных удобрений. Норма внесения органических удобрений (компоста или навоза) зависит от состава и плодородия почвы.

Если она окультуренная, то на 1 м2 достаточно 8-10 кг. Из минеральных удобрений под перекопку вносят на 1 м210-15 г аммиачной селитры, 20-40 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия.

При этом тоже учитывают состав почвы, например, если она песчаная, то больше дают азотных удобрений. Грядки делают шириной до 1 м, высотой 20-25 см, оставляя между ними проход не менее 30 см.

Расход органических удобрений для огурцов можно сократить в несколько раз, если вносить их не под перекопку, а в лунку при высадке рассады или в рядок при посеве семян.

Огурцы, будучи выходцами из тропи­ков, хорошо растут при высокой тем­пературе (22-27°С). Также любят вы­сокую влажность воздуха и почвы - это од­на из наиболее влаголюбивых овощных культур.

Еще огурцы любят плодородную почву, богатую перегноем, легкую по меха­ническому составу. Чтобы получить высокий урожай, надо использовать следующие приемы: – ставить в теплицу бочку или ведро с забродившей травой, которая выделяя углекислый газ, будет ускорять налив за­вязей; – в открытом грунте выращивать на шпа­лере, особенно пучковые огурцы, это увели­чивает урожай в несколько раз.

Теперь о том, что огурцы не любят. Преж­де всего холодную и кислую почву, полив непрогретой водой, сквозняки, резкие коле­бания температуры (днем выше 25-35°С, ночью 12-15°С). При 3-4°С растения поги­бают.

Еще они не любят избытка азота, пе­ресушивания почвы, слишком высокой тем­пературы в теплице. – в период плодоношения подкармли­вать, чередуя комплексные минеральные и органические удобрения; – собирать зеленцы огурцов через 2-3 дня, не допуская переращивания, так как это ухудшает вкус плодов и сдерживает образо­вание новых.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии2948 просмотров

Нельзя сажать огурец на грядку после растений семейства тыквенных

Срок посадки и выращивание рассады огурца Семена прорастают при +12 - +15 °С. Всходы появляются на 6 день. Огурцы можно выращивать через, тогда семена высевают в субстрат в конце апреля, а высаживают рассаду на грядку уже в конце мая. Субстрат для рассады огурцов составляют из дерновой земли, перегноя, коровяка (2:7:1). Можно использовать почвогрунт из торфа и коровяка (4:1). На ведро почвосмеси вносят 30 г аммиачной селитры или мочевины, 20 г суперфосфата, 6 г калийной соли, 30 г извести. Выращивание огурцов в открытом грунте эффективно при высаживании их туда 25-30 дневной рассадой (2-3 настоящих листа). В первые дни для всходов необходима температура +20-25°С, в дальнейшем - +20-22°С днем, 15-16°С ночью. Огурцы плохо переносят пересадки, поэтому сажать их лучше сразу в отдельные контейнеры (диаметром 10-12 см) без промежуточных. В грунт рассаду огурцов высаживают в возрасте 25-30 дней в фазе 4-5 настоящих листьев. Через 10 дней после появления всходов рассаду огурца подкармливают навозной жижей (1:1) или птичьим пометом (1:10), добавляя 20 г суперфосфата на 1 ведро раствора. За 1-2 дня до высадки рассады огурца в грунт ее подкармливают, растворяя в 10 л воды 15 г мочевины, 40 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений (расход 10 л раствора на 2 м?). За неделю до высадки рассаду закаляют, приучая постепенно к солнечным лучам, прохладному воздуху и ветру. Для профилактики заболеваний полезно обработать рассаду огурца эпином или иммуноцитофитом. Если сеять семена огурцов прямо в открытый грунт, это необходимо сделать в начале июня, но для надежности всходы лучше прикрыть пленкой или лутрасилом. При температуре +20°С цветение наступит на 10 дней позднее, чем при +27°С. При температурах 32 °С развитие огурца затормаживается.

Схема посадки огурцов в открытый грунт - 20х100 см. Схема посадки огурцов в теплице - 80х60 см.Огурец должен расти в теплой прогретой почве, поэтому лучше его выращивать на, высотой 25 см. Ориентировать огуречные грядки лучше с востока на запад, устроив небольшой наклон на юг.

Семена огурца заделывают на глубину 2-3 см. Всхожесть семян огурца лучше после 2-4-летнего хранения.

: антракноз, мучнистая роса, корневая гниль, белая гниль, бактериоз, огуречная мозаика, бахчевая тля, белокрылки, слизни, паутинный клещ. Со многими проблемами помогут справиться, но лучше выбирать сорта огурца, устойчивые к болезням. Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и их.

Огурцы нуждаются в частых поливах, подкормках и нескольких окучиваниях за сезон, что стимулирует образование дополнительных корней. Грунтовые огурцы обычно прищипывают над 5-6-м листом для стимуляции образования боковых плетей. У тепличных огурцов регулярно прищипывают боковые плети над первой завязью. Для упрощения ухода и улучшения температурного и водного режима грядки с огурцами лучше. Необходимо удалять лишние плоды, достигшие 5-7 см, чтобы на одном растении оставалось не более 10-18 огурцов. Огурцы любят повышенную влажность, для чего их можно опрыскивать, но переусердствовать в этом вопросе тоже нельзя из-за риска различных грибковых заболеваний. При выращивании огурцов в теплицах необходимы регулярные проветривания.Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

Сорта огурца для открытого грунта: Алтайский ранний 166, Вязниковский 37, Муромский 36, Изящный, Сорта огурца для выращивания в теплицах: Великолепный, Манул, Апрельский, Дружный, МОВИР-1,

Приготовление грунтов для посадки огурцов. Для выращивания огурцов на приусадебном участке нужно особым образом подготовить почву. От качества почвы будет зависеть не только быстрый рост растений, но и их урожайность.Огурец лучше всего развивается при слабокислой или нейтральной почве рН 6,4-7,0. Допускается колебание от 4 до 7,6 рН. Излишняя кислотность почвы оказывает вредное действие на рост огурца.В передовых тепличных хозяйствах почвосмесь для выращивания рассады огурцов приготавливают на основе верхнего торфа. На один кубометр торфа добавляют доломитовую муку 8-16 кг (в зависимости от рН), сернокислый калий - 800 г, двойной суперфосфат - 800 г, аммиачную селитру - 600 г, медного купороса - 20 г, молибденовокислый аммоний - 4 г, борную кислоту - 15 г, сульфат марганца - 6 г, сульфат цинка - 2 г, сернокислого железа - 15 г.Тепличные грунты заготавливают заранее, в теплое время года. Свежий навоз, как правило, не используется. На площадке послойно укладывают торф, затем на него навоз и верхний слой - дерновая земля или опилки.Все компоненты перемешивают. Смесь известкуют до рН 6,2-6,4, для чего вносят 3-5 кг на кубометр смеси извести, доломитовой муки вносят от 8 до 16 кг.Все снова хорошо перемешивают и укладывают в бурт высотой не выше полутора метров. В период хранения дополнительно перебирают 2-3 раза.Под третью перебивку на кубометр смеси добавляют 300 г аммиачной селифы, 400 г двойного суперфосфата, 400 г сультафа калия. Для насыщения микроэлементами надо внести древесную золу.Минеральные удобрения и микроэлементы можно заменить настоем перебродившего куриного помета, разбавленного в 15-30 раз, или коровьего навоза, разбавленного в 10 раз. Вносить по 5-10 литров на кубометр смеси.Лучше приготовить двойное количество грунта, чтобы был запас на следующий год, т.к. процесс приготовления качественного грунта длится 6 месяцев. Смену грунта в теплице надо производить через 2-3 года, а если постоянно выращивать огурцы, то необходимо ежегодно заменять верхний слой от 5 до 7 см.Слой грунта для выращивания огурцов в теплице должен быть минимум 15 см, а максимум 30 см, т.к. корневая система у огурцов располагается в верхнем слое на глубине 15-20 см.

Слово науке

Почва под огурцы

Огурцы любят легкую супесчаную и суглинистую почву с близким залеганием грунтовых вод (3 см. от поверхности). А вот песчаные легкие и малоплодородные почвы огурцы не любят, так как они плохо удерживают влагу.

Также огурцам противопоказана кислая, тяжелая и переувлажненная почва. Выбирая участок земли под огурцы, знайте, что в данном случае очень важно, какие культуры росли на этом месте ранее. От этого зависит ни больше, ни меньше, а урожай огурцов.

Наиболее предпочтительно сажать огурцы после лука, раннего картофеля, капусты или же многолетних трав. Почва под огурцы должна быть богата перегноем и достаточно рыхлой. Огурцы любят солнечные, защищенные от ветра места.

Питательные вещества, которыми должна быть богата почва под огурцы, должны иметь легкоусвояемую форму. Так, идеальной станет прирусловая часть пойменной плодородной земли.

Но такой вариант подходит далеко не многим, так как не у всех садовые участки находятся в пойме реки. Хотя данный вариант тоже имеет свои недостатки, так как в такой почве не хватает калия. А вот в азоте нуждаются песчаные почвы.

Как уже было сказано выше, почва под огурцы должна быть плодородной. Очень важно вносить в почву как органические, так и минеральные удобрения.

В зависимости от того, какой является структура почвы, на которую вы собрались высаживать огурцы, на один квадратный метр должна быть внесена калийная соль (от 10 до 25 гр.), суперфосфат (50-60 гр.), сернокислый аммоний (17-25 гр.), аммиачная селитра (до 25 гр.). Что касается органических удобрений, то в данном случае на один квадратный метр нужно будет внести до 7 килограммов компоста, торфа или навоза.

В том случае, если почва неплодородна, дозу удобрений увеличивают до 10 килограммов. При кислой почве, на один квадратный метр вносят до 6 килограммов молотого известняка. Все эти рекомендации также актуальны при подготовке почвы под посадку всех видов тыквенных.

Важно соблюдать некоторые правила при внесении тех или иных видов удобрения. Так, фосфорно-калийные удобрения следует вносить в почву осенью, а азотные - весной. Это обусловлено тем, что у них быстрый распад.

Идеальный вариант - это подготовка почвы под огурцы осенью. С неё удаляют все растительные остатки и делают глубокую перекопу (до 25 сантиметров). Комья оставить неразбитыми.

Подготовка почвы под огурцы

Огурцы следует размещать на теплых, защищенных от господствующих ветров, хорошо освещенных участках. Места с недостаточным освещением для огурцов непригодны, так же как и участки с пониженным рельефом.

Наиболее подходящи для огурцов легкие, хорошо прогреваемые, водопроницаемые, супесчаные и суглинистые почвы. Не случайно поэтому наиболее высокие урожаи огурцов получают на старых огородных, хорошо удобренных почвах. Кислые, мало окультуренные, тяжелые, холодные почвы, с неглубоким пахотным слоем для посева огурцов непригодны.Лучшие предшественники для огурцов - капуста, картофель, лук, при внесении соответствующей дозы навоза.

Пищевой режим огуречных растений

Огурцы отличаются от других овощных культур небольшим потреблением питательных веществ. Однако, в связи с размещением их корневой системы в верхних слоях почвы и сравнительно быстрым потреблением элементом пищи, огуречные растения предъявляют высокие требования к наличию в почве достаточного количества питательных веществ в легкоусвояемой форме.В молодом возрасте огуречные растения весьма чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора; в этот период минеральные удобрения, содержащие необходимые для растения питательные вещества, следует вносить частями - в период обработки почвы, при посеве и в виде подкормок (в жидком виде).Огурцы очень отзывчивы на органические удобрения.

На хорошо заправленных органическими удобрениями почвах резко повышается и эффективность минеральных удобрений. Навоз - ценнейшее органическое удобрение.

Превращаясь в перегной, он улучшает структуру почвы, тяжелые глинистые почвы делает более рыхлыми, а песчаным придает связность. В состав навоза входят: азот, фосфор, калий и кальций.Конский и овечий навоз богаче азотом и фосфорной кислотой, он более рыхлый, содержит меньше воды, быстрее разлагается и лучше нагревается.

Его называют горячим навозом. Навоз крупного рогатого скота и свиней содержит больше воды и медленно разлагается. Вносят навоз под огурцы, по 4-8 кг на м?, в зависимости от плодородия почвы.

На давно освоенных, богатых почвах навоза вносят меньше - по 3-4 кг, а на почвах, бедных питательными веществами, норму навоза увеличивают до 8 кг на м?.Вносят навоз в два срока: первую половину с осени, под перекопку, а вторую часть (в перепревшем виде) весною, при обработке зяби, или в лунки, при посеве семян. На легких почвах навоз нужно вносить непосредственно перед посевом огурцов, под перепашку или перекопку участка.

В более тяжелые почвы, где навоз разлагается медленно, его вносят рано весною или осенью.При выращивании огурцов широко используют минеральные удобрения и золу. Норма внесения минеральных удобрений в основном зависит от плодородия почвы.

На почвах, бедных питательными веществами, под огурцы вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения. В почвы, хорошо удобренные навозом, вносят только калийные и фосфорные удобрения. Под огурцы вносят (а граммах на 1 м?):

• азотных удобрений (аммиачная селитра, сернокислый аммоний) - 20-30;суперфосфата - 30-50;калийных удобрений - 20-25

Гранулированного суперфосфата вносят вдвое меньше. При внесении минеральных удобрений смешивать аммиачную селитру с суперфосфатом нельзя, так как получится влажная, плохо высевающаяся масса, а при смешивании азотных удобрений с известью и золой теряется аммиак.Древесная зола (из сосны и березы) - ценное калийно-фосфорное удобрение, она содержит 7-13% калия, 2-7% фосфора и до 32-37% извести.

На кислых почвах зола снижает их кислотность. На один м? вносят 1-2 кг золы, причем золу следует заделывать так, чтобы она не соприкасалась с корнями растений.Минеральные удобрения и золу вносят весною, в два срока: большую часть - при посеве семян и посадке рассады в лунки.

Совместное применение органических и минеральных удобрений увеличивает их эффективность и дает значительную экономию в расходовании навоза. Однако на бедных перегноем почвах при полной замене навоза минеральными удобрениями резко снижается урожай плодов.

Обработка почвы

Участки, предназначенные для посева огурцов, с осени перекапывают и одновременно вносят навоз (на суглинистых почвах). Весною, как подсохнет почва, ее рыхлят, а затем перекапывают на глубину 15-16 см и сразу же боронят.

Если навоз не был внесен с осени, его разбрасывают и заделывают весною.От схода снего до посева семян проходит больше месяца. Все это время необходимо следить за рыхлостью почвы на участке и удалять сорняки.

За день до посева почву следует вновь перекопать или перепахать, подборонить и слегка прикатать. При такой обработке семена заделываются более равномерно, лучше обеспечиваются влагой и дружно прорастают.

Далеко не у всех нынче удаются огурцы. И тем не менее многие овощеводы-любители научились получать стабильные и высокие урожаи (до 18 кг/м2), используя временные или постоянные сооружения защищённого грунта. Устанавливают их с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, с таким расчётом, чтобы в течение дня они хорошо освещались солнцем и ничем не затенялись, поскольку огурец - культура светолюбивая.

Какую почву любит?

Почвенный грунт должен быть высокоплодородным с нейтральной реакцией. В его состав можно включить 100 % низинного торфа; 75 % низинного торфа и 25 % дерновой земли или 60 % низинного торфа, 20 % дерновой земли и 20 % навоза.

Если реакция почвенного раствора (рН) составляет 6,4-6,5, то известь не вносят. На самых кислых почвах её необходимо внести 1800 г, среднекислых - 600-900 г, слабокислых - 300 г/м2, вместо извести можно использовать мел, доломитовую муку и древесную золу. Грунт на зиму перекапывают.

Что в «меню» у огурца?

Весной, за 10 дней до посадки, вносят органические (10-15 кг/м2 навоза или компоста) и минеральные удобрения. После перекопки почву укрывают пленкой, чтобы она лучше прогрелась. Количество вносимых удобрений зависит от результатов агрохимического анализа вашей почвы.

Если у вас нет возможности его сделать, лучше восполнить недостаток питания растений во время подкормок. Об этом дадут знать сами растения. Подкармливать необходимо примерно раз в 10 дней, внося 15 г азотных, 25 г фосфорных и 30 г калийных удобрений.

При нормальном росте огурцов дозу каждого из них снижают на 5 г. Общее количество удобрений при одной корневой подкормке не должно превышать 70 г/м2. Кроме азота, фосфора и калия вносят сернокислый магний - 10-15 г/м2 и один раз в 3-5 лет микроудобрения.

Лучше выращивать рассадой

В защищённом грунте огурцы лучше выращивать рассадным методом. Благодаря этому можно получить более раннюю продукцию и уберечь растения от заболеваний. Рассаду выращивают за 25-30 дней до высадки на постоянное место.

Для этого используют грунты типа «Двина», «Комнатная грядка» и т.д. или готовят их сами: на ведро торфяной массы необходимо внести 5 г аммиачной селитры, 10 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата, 3 г сернокислого магния. Для снижения кислотности добавляют 15-20 г извести, мела или доломитовой муки.

Кроме того, нужны микроэлементы - сернокислый марганец - 0,2 г, сернокислая медь - 0,03 г, молибденовокислый аммоний - 0,06 г, сернокислый цинк, борная кислота и азотнокислый кобальт - по 0,03 г.Семена перед посевом прогревают в течение суток при температуре 50-60 градусов для обеззараживания от вирусов. Затем проращивают и как только они наклюнутся, сеют в торфяные, торфоперегнойные горшочки или пластмассовые стаканчики объёмом 6-10 см3, заполненные питательной смесью.

В период выращивания рассады оптимальная температура воздуха должна быть в пределах 22-24°С ночью и в пасмурные дни. Такой же температурный режим желательно поддерживать в течение дальнейшей вегетации растений.

С этой целью важно правильно определить сроки высадки растений. В теплицы с техническим обогревом воздуха и почвы рассаду высаживают в начале апреля, с биообогревом - в конце апреля, без обогрева - в начале мая.

Под временные сооружения рассаду высаживают в зависимости от погодных условий. В необогреваемых теплицах в случае похолоданий используют дополнительные плёночные укрытия или поддерживают температуру с помощью других средств.Ко времени высадки рассада должна иметь 3-4 листа, её предварительно закаливают.

В теплицах огурцы выращивают на ровной поверхности или на грядах, рядки ориентируют с севера на юг. Для ветвистых гибридов (гибриды обозначаются значком F1) Заря, Родничок, Тополёк и других используют однострочную схему посадки - 50-100 см между строками и 25-30 см между растениями.

Гибриды с саморегулируемым ветвлением (Апрельский, Зозуля, Манул) высаживают в две строки 50-60x80-90смх30-40см. К пчелоопыляемым гибридам женского типа цветения для лучшего опыления обязательно нужно подсаживать через каждые 4-5 погонных метров одно моноцийное (с мужским типом цветения) растение.

Правильно подобрать нужные вам сорта и гибриды вы сможете с помощью публикуемых в конце статьи характеристик.При посадке рассады в грунт стараются не травмировать корневую систему. В прохладную погоду стебель не слишком высоко присыпаю почвой, поскольку это может спровоцировать появление прикорневых и стеблевых гнилей, от которых растения увядают и гибнут.

После укоренения (через 5-7 дней после посадки) растения каждого рядка подвязывают шпагатом к двум горизонтальным проволокам (шпалерам), натянутым на высоте 2 м в 50 см друг от друга. Для лучшего светообеспечения их подвязывают через одно к правой и левой проволоке, создавая V-образную шпалеру.

Как формировать?

В защищённом грунте растения формируют в один стебель. Женские цветки и побеги в пазухах первых четырёх листьев до высоты 40-50 см удаляют (зона ослепления), а остальные прищипывают после 2-3-го листа.

При достижении главным стеблем шпалеры его прищипывают, оставляя над проволокой 2-3 листа, обвивают вокруг неё и подвязывают в двух местах. Из побегов, появляющихся в пазухах верхних листьев, оставляют два - три, которые опускают вниз и прищипывают на высоте - 1-1,2 м.Поливают растения тёплой водой (22-24 градуса) в утренние часы.

Когда температура в теплице повышается и увеличивается испаряемость, поливать нужно чаще, чтобы поддерживать относительную влажность воздуха 70-80 %. Одновременно с поливами растения по мере необходимости подкармливают. Следует помнить, что огурцы любят застоявшийся воздух и не переносят сквозняков.Огурцы начинают плодоносить через 40-45 дней после посадки рассады. Плоды собирают вечером или рано утром, отрезая их с помощью ножа, не реже двух - трех раз в неделю.

Выбираем сорт

Партенокарпические (самоопыляющиеся) и пчелоопыляемые гибриды огурца, рекомендуемые для пленочных теплиц.

Скороспелый гибрид женского типа цветения, склонен к партенокарпии, плеть средней длины, со слабым боковым ветвлением. Плодообразование происходит лучше, если цветки опыляют пчёлы.

Зеленец цилиндрический, зеленый или темно-зеленый, длиной 14-22 см, крупнобугорчатый, белошипый. Плоды пригодны для кратковременного засола, маринования и приготовления салатов. Урожайность 40 кг/м2.

Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, вирусу I огуречной мозаики, к прикорневым гнилям и аскохитозу. Длинноплетистый, слабоветвистый, среднеспелый гибрид женского типа, склонен к партенокарпии. В начале плодообразования положительно реагирует на пчелоопыление.

Зеленец цилиндрический, среднебугорчатый, белошипый, длиною 20-25 см, салатного типа. Урожайность 15-25 кг/м2. Устойчив к кладоспориозу и вирусу I огуречной мозаики. Плеть средней длины, со слабым боковым ветвлением (саморегулирующаяся).

Это скороспелый, женского типа цветения, склонный к партенокарпии гибрид. В начале плодообразования необходимо пчелоопыление. Зеленец цилиндрической формы, зеленой окраски, длиной 20-24 см, белошипый, крупнобугорчатый.

Плоды пригодны для кратковременного засола. Урожайность 40 кг/м2. Устойчив к оливковой пятнистости, вирусу I огуречной мозаики, прикорневым гнилям и настоящей мучнистой росе.

Длинноплетистый и ветвистый, среднеспелый, женского типа, партенокарпический гибрид. Зеленец палицевидной формы, бугорчатый, белошипый, салатного назначения, длиной 20-22 см. Урожайность 20-30 кг/м2. Устойчив к мучнистой росе.

Длинноплетистый, средневетвистый, женского типа цветения, пчелоопыляемый гибрид. Зеленец цилиндрической формы, бугорчатый, белошипый, длиной 16-20 см, салатного назначения. Урожайность 30-40 кг/м2. Устойчив к прикорневым гнилям.

Длинноплетистый, средневетвистый, пчелоопыляемый, скороспелый гибрид. Зеленец овально-цилиндрической формы, длиной 18-25 см, редкобугорчатый, бурошипый, салатного назначения. Урожайность 25-30 кг/м2. Устойчив к корневым гнилям.

Среднеспелый, женского типа цветения, пчелоопыляемый, длинноплетистый гибрид, ветвление среднее или слабое. Зеленец цилиндрический, с вытянутым основанием, крупнобугорчатый, белошипый, длиной 18-22 см, салатного назначения. Урожайность 50-60 кг/м2.

Устойчив к вирусу I огуречной мозаики. Длинноплетистый, ветвистый, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид женского типа. Зеленец цилиндрический, бугорчатый, черно- или бурошипый, длиной 9-12 см, универсального назначения. Урожайность 15-25 кг/м2.

Устойчив к оливковой пятнистости. Длинноплетистый, средневетвистый, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид женского типа. Зеленец овально-цилиндрический, длиной 12-13 см, преимущественно черношипый, универсального назначения, бугорчатый. Урожайность 25-30 кг/м2.

Устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе.

Сорта и гибриды огурца, рекомендуемые для выращивания под малогабаритными плёночными укрытиями.

Сорт с укороченной плетью, скороспелый, ветвистый, смешанного типа цветения (моноцийный - на одном растении находятся как мужские, так и женские цветки). Зеленец длиной 10-12 см, овально-веретеновидной формы, светло-зелёный, мелкобугорчатый, белошипый.

Плоды используют для салатов, маринования и кратковременного засола. Устойчив к кладоспориозу. Короткоплетистый, скороспелый, слабоветвистый сорт смешанного типа цветения с преобладанием женских цветков.

Мужские и женские цветки преимущественно располагаются в виде мутовок, то есть по нескольку штук в одной пазухе листа. Зеленец (длина 8-10 см) эллипсовидной формы, зеленой окраски, крупнобугорчатый, черношипый, преимущественно без горечи, универсального назначения.

Устойчив к кладоспориозу и мучнистой росе. Короткоплетистый, скороспелый, ветвистый сорт с преобладанием женских цветков.

Зеленец длиной 10-12 см, овально-эллипсовидной формы, тёмно-зеленой окраски, крупнобугорчатый, черношипый, универсального назначения, редко - с горькими плодами. Устойчив к кладоспориозу. Среднеплетистый, ветвистый, высокоурожайный, среднеспелый, гетерозисный гибрид.

Растения преимущественно женского типа цветения, то есть с одними завязями. Зеленцы 10-12 см, эллипсовидной формы, светло-зеленые, крупнобугорчатые, белошипые. Плоды солят, консервируют и употребляют в свежем виде.

Гибрид устойчив к кладоспориозу. Среднеплетистый, скороспелый, высокоурожайный, гетерозисный гибрид женского типа. Зеленцы 10-11 см, эллипсовидной формы, зелёной окраски, крупнобугорчатые, черношипые. Плоды без горечи, универсального назначения.

Расположение женских цветков (завязей) на растениях может быть одиночным, парным и в виде мутовок. Гибрид устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, в меньшей степени поражается пероноспорозом. Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Для получения отличного урожая огурцов не менее важную роль имеет правильная посадка огурцов.

Грядки «с секретом» для огурцов

Опытные огородники никогда не сажают огурцы на простых грядках. Много премудростей изобретено за века выращивания этой овощной культуры. Но смысл всех хитростей сводится к следующему: из-за того, что корневая система этой культуры располагается довольно поверхностно и хорошо разветвлена, питательные вещества должны располагаться немного ниже, и в достаточном количестве. Поэтому грядку для огурцов готовят в виде слоеного пирога: верхний слой почвы сначала снимается, на всю площадь предполагаемой гряды (или только вдоль предполагаемых рядов) насыпают порубленный хворост, можно хвойный лапник, прошлогодний (не совсем перепревший) компост, торф, солому или опилки, на этот настил — небольшой слой навоза или перегноя с добавлением золы, а сверху — около 20-25 см огородной земли. Весь этот органический «мусор» будет постепенно перепревать и выделять тепло, а через некоторое время превратится в отличное удобрение.

Если такое обустройство гряды показалось вам сомнительным или чересчур трудоемким, есть более стандартный вариант — удобрить предполагаемую территорию навозом с осени (примерно 1 ведро на 1 кв. м) и хорошенько перекопать. Весной эта площадка еще раз перекапывается, разрыхляется и формируется приподнятая грядка. Если нет возможности использовать навоз, можно удобрить почву смесью из 2 стаканов доломитовой муки (можно заменить таким же количеством мела) с 3 столовыми ложками двойного гранулированного суперфосфата, а весной добавить 1 ведро торфа или перегноя (можно и то, и дугое) и 1-2 стакана золы и снова перекопать.

При выборе места для будущей огуречной грядки или теплицы не забывайте, что не следует сажать огурцы после других представителей семейства тыквенных, так как возможно сохранение в почве общих для этих культур возбудителей болезней и вредителей. В то же время некоторые огородные культуры наоборот являются хорошими предшественниками для огурцов, потому что способствуют накоплению некоторых минеральных веществ, например, азота, что будет благоприятно влиять на рост и развитие посаженных растений. Так, огурцы лучше всего сажать после бобовых (горох, бобы, фасоль) и пасленовых (помидоры и картофель). Мы упомянули наиболее часто выращиваемые на огороде культуры, но возможны и другие варианты — любые представители этих семейств, в том числе и дикорастущие, способствуют оздоровлению и обогащению почвы. Неплохими предшественниками для огурцов станут и капуста с редькой.

❧ Не забывайте о профилактической дезинфекции почвы - никогда не будет лишним пролить из лейки будущую грядку раствором медного купороса (на 10 л теплой воды 1 ст.л. медного купороса, расход примерно 2 л на 1 кв. м).

В практических целях можно использовать упоминавшуюся ранее способность огурцов легко образовывать придаточные корни. Дополнительное развитие корневой системы значительно улучшает питание плети и повышает урожайность. У многих лиан это практически единственный способ обеспечить нормальное питание всего растения с многометровым стеблем. У огурцов можно часто видеть, как из листовых пазух, в местах, где плеть лежит на земле, появляются новые корешки. Чтобы взять этот процесс под свое «руководство», нужно просто немного пришпилить или присыпать теплой влажной почвой стебель там, где считаете нужным.

Посадка огурцов

Особенности корневой системы огурцов следует учитывать и при посадке. Сажать огурцы можно семенами и рассадой. Оба варианта имеют равные права на существование. Естественно, рассадным способом вы получите более ранний урожай, но и хлопот значительно больше: сначала выращивание самой рассады, затем постоянный «пригляд» за молодыми растениями, поскольку в период их высаживания в гряды в Средней полосе еще очень непредсказуемые ночные и дневные температуры, и ночью придется обязательно их закрывать, а днем открывать, так как горячее майское солнце может все сжечь.

Безрассадный способ больше подойдет для занятых людей. Но прежде чем посеять семена, их необходимо подготовить. Чтобы предлагаемые далее манипуляции не показались недоверчивому читателю «средневековым шаманством» или бабкиными суевериями, приведем еще немного научной информации, которая объяснит необходимость всех предварительных «обрядов».

Немного ботаники

Огурец — раздельнополое растение, то есть для него характерно образование мужских цветов, имеющих тычинки с пыльцой, и женских, в которых расположено рыльце. Оптимальная температура для цветения и оплодотворения — +18...+21 °С. Температура выше +27 °С или яркое солнечное освещение губительны для пыльцы. Мужские цветки сохраняются в раскрывшемся состоянии только один день, еще через день они опадают. А пыльца в них созревает примерно за 24-36 часов до раскрытия. Женские цветки открываются на 1-2 дня. Рыльце наиболее восприимчиво к опылению именно в период их раскрытия. Кроме того, способность к оплодотворению существует уже за сутки до раскрывания и сохраняется частично еще на следующий день.

Огурец — растение однодомное, то есть мужские и женские цветки имеются на одном растении. Внешне женский цветок отличается наличием завязи ниже чашелистиков. Кроме того, мужские цветки обычно образуют щитковидное соцветие из 5-7 штук, а женские располагаются одиночно или по 2-3. Мужские цветки преобладают на главном стебле, а женские — на боковых побегах, причем, чем выше порядок ветвления, тем их больше.

Яркая желтая окраска цветков и наличие нектара привлекает пчел и других насекомых, которые переносят пыльцу с мужских цветков на женские, оплодотворяя их. Оплодотворенная завязь разрастается и превращается в плод-огурец. Неоплодотворенные завязи через 3-4 дня желтеют и засыхают.

Поговорим о сексе

Цветочки-мальчики и цветочки-девочки — это, так скажем, «классика жанра». Ведь, как известно, «природа— не храм, а мастерская, и человек в ней работник». И вот, наряду с традиционным «раздельнополым однодомным огурцом», стараниями многих поколений селекционеров-профессионалов и еще более многочисленных селекционеров-любителей за несколько веков (особенно плодотворным можно считать XX столетие) выведены и двудомные сорта, и огурцы-гермафродиты, и даже партенокарпические, то есть, вовсе не требующие оплодотворения (от греческих слов партенос — дева, девственный и карпос — плод).

Как же нам может пригодиться полученная информация непосредственно на садовом участке?

Во-первых, по большому счету оказывается, огурец — это «особа женского пола», за редким исключением сортов, у которых в одном цветке есть и тычинки и рыльце (ну это уже «оно»), И когда на рынке лучезарно сияющий торговец будет вам доказывать, что «арбуз-дэвочка слаще, чем арбуз-мальчик», вы будете руководствоваться другими признаками определения спелости и сладости.

Во-вторых, руководствуясь полученной информацией, можно разобраться в таком неприятном явлении, как «обилие пустоцветов». Почему иногда вся грядка в цвету, а урожая нет? Для клумбы это конечно хорошо, но ведь и огурчиков хочется. Давайте для начала внимательно посмотрим — а что за цветы тут «правят бал». Если на вашей грядке исключительно «девичник» или «мальчишник», сами понимаете, потомства не дождаться. Почему так происходит? Преобладание того или иного вида цветков зависит от многих факторов.

Женских цветков формируется больше при снижении температуры в начале периода вегетации. Повышение в воздухе содержания угарного газа также способствует преимущественному цветению «девочек». На этом основан способ «копчения», когда грядки специально «окуривают» дымом. А сумасшедшее лето 2010 года с горящими торфяниками и смогом, затянувшим всю среднюю полосу России, лишний раз это подтвердило — очень многие огородники радовались небывалому урожаю огурцов на своих участках.

Мужские цветки преимущественно формируются на главном стебле, на боковых побегах их значительно меньше. Это надо учитывать при формировании плетей на открытых грядках и можно использовать для ускорения сроков плодоношения у позднеспелых сортов. Также большое количество мужских цветков может формироваться из-за чересчур обильного полива, на растениях, выращенных из слишком свежих семян (первого года хранения) или при очень густой посадке (оптимально должно быть не более 5-6 растений на 1 кв.м).

В настоящее время выведено достаточно много сортов, у которых генетически заложено преобладающее формирование женских цветков над мужскими.

Если на грядке присутствуют цветки обоих полов в достаточном количестве, обратите внимание — а давно ли вы последний раз видели над своей грядкой пчел? Возможно из-за каких-то природных факторов (дождливая погода, очень жарко или, наоборот, очень холодно) не происходит полноценного опыления. Этот пункт не будет рассматриваться в случае, если вы сажали самоопыляющиеся или партенокарпические сорта — для них насекомые-опылители не нужны.

Для привлечения опылителей попробуйте опрыскать растения каким-нибудь сладким раствором (разведите сахарный сироп, остатки варенья или немного меда). Если эта процедура не увенчалась успехом, придется «превращаться в пчелку» самому. Можно воспользоваться для переноса пыльцы с мужских цветов на женские обычной мягкой и пушистой кисточкой.

Но более надежный метод такой: срывается мужской цветок (тот, который без завязи в основании), у него очень аккуратно удаляются лепестки, открывая таким образом тычинки, помещается на рыльце в женском цветке и оставляется там. (Убедиться в зрелости пыльцы можно, осторожно дотронувшись тычинками до тыльной стороны руки, оставшуюся на коже желтую пыльцу будет хорошо видно). Проделывать манипуляции по опылению лучше ранним утром, когда все цветки хорошо раскрыты. Лучше использовать сразу несколько мужских цветков.

И не забывайте народную мудрость, что только от большой любви получаются красивые дети — если заниматься «огуречным сексом» тяп-ляп, огурчики будут кривыми и кособокими, так как при неравномерном опылении и попадании пыльцы только на некоторые лопасти рыльца, составные части завязи будут расти неравномерно, формируя «уродцев».

А теперь можно перейти и к обещанным «шаманским обрядам», которые, возможно, уже не будут выглядеть для вас такими колдовскими или суеверными.

В условиях нашей страны вырастить хороший урожай ранних огурцов не просто, их нужно сажать рассадой. Начинать сеять семена огурцов нужно приблизительно во второй декаде апреля. Среднее время роста рассады составляет 25-30 дней, то есть примерно через месяц можно высаживать рассаду в грунт.

В хорошо сделанную теплицу, без щелей и установленную на солнце, бывалые дачники с успехом высаживают подрощенную рассаду. И тогда первый урожай можно убирать, не дожидаясь лета. Оптимальный возраст огуречной рассады – 30 дней.

Огурцы отличаются от томатов тем, что они очень тяжело переносят пересадку, после которой длительный период времени приходят в себя. Из этого следует, что более успешным способом будет высаживание их сразу в индивидуальные стаканчики по 1-2 семечка. За несколько дней до планируемой даты посева семян следует их прорастить в теплом месте, температура которого будет держаться на уровне 25-30 градусов. Семена нужно завернуть во влажную материю, подойдет обычная салфетка. Салфетку необходимо постоянно смачивать теплой водой, не давая пересыхать. Семена будут готовы к тому, чтобы их посадить, когда у них появятся корешки длиной около 3 мм.

В какую почву посадить огурцы?

При составлении почвенной смеси для посадки семян огурцов обязательно стоит учитывать, чтобы ее структура совпадала со структурой почвы, в которую будет посажена рассада. Когда посадка происходит в чистый торф, то после пересадки на грядку он будет сохнуть, что существенно затормозит развитие. Когда рассада высажена в торф, корни, находящиеся в нем, начнут отмирать, и растения будут неумолимо терять силы. Вследствие чего они станут наращивать дополнительные корешки, которые, в свою очередь, отодвинут сроки плодоношения.

Семена должны быть посажены в почву, которая по составу будет схожа с той, куда будет высаживать созревшая рассада.

Одна из лучших смесей состоит из 2 частей садовой почвы с 1 частью торфа, также можно добавить и 0,5-1 части песка. Наилучшим вариантом будет использование заготовленного с прошлого года перепревшего компоста. Если же использовать смесь, купленную в магазине, перед тем, как сажать, ее нужно на несколько суток высыпать в емкость и периодически помешивать – так она «подышит» и будет готова к использованию. Когда грунт готов, им заполняют стаканчики средних размеров, стараясь не уплотнять почву. Следует полить их и оставить на несколько часов прогреться в теплом месте. Затем можно приступить к посадке.

Выращенную рассаду, то есть проросшие семена огурцов, следует садить в стаканчики по одному на глубину 1-2 сантиметров, затем их накрывают пленкой и оставляют в теплом месте (23-25 градусов). Первые всходы появятся достаточно быстро, приблизительно через 3-4 дня, необходимо будет снять пленку и оставить рассаду при той же температуре. Когда же семядоли развернутся, температуру на несколько дней требуется снизить до 18-20 градусов, дабы предотвратить вытягивание ростков, чтобы они не могли перерасти. Освещение должно быть хорошим, полив умеренным и обязательно теплой водой. Когда появится второй настоящий листочек, полив можно увеличить, так как второй листочек означает, что корневая система уже достаточно сильна и развита.

Вернуться к оглавлению

Подкормка

Не стоит забывать и о подкормках, но нужно правильно их выбирать. Все зависит от состава почвы: если она очень бедна по составу, то обязательно быстро истощится, а почва с богатой органикой способна выращивать растения вплоть до самой высадки в грунт. Но традиционно в период выращивания рассаду подкармливают 2-3 раза, используя органические или специальные минеральные удобрения.

Огурцы происходят из тропических районов Индии. Они теплолюбивы и влаголюбивы, требуют очень плодородной почвы. Лучшая температура для роста огурцов +22 - +28° С. При +15 - +20° С рост замедляется, а ниже +15° С почти прекращается. Похолодание ниже +10° С в течение более двух дней приводит к заболеванию огурцов, загниванию их корней и гибели даже в отсутствие заморозков.

Солнечный свет огурцам необходим , однако в отличие от большинства тыквенных и пасленовых они не сильно снизят урожай, если участок в течение 2-4 ч ежедневно будет затенен. Корни огурцов совершенно не переносят холода и полива холодной водой, поэтому посадки лучше делать на возвышенной грядке, чтобы земля со всех сторон хорошо прогревалась. Для обогрева корней используют также тепло, выделяющееся при разложении свежего навоза или растительных остатков.

Несмотря на влаголюбие, огурцы не любят застоя воды , которое вызывает загнивание корней. Поэтому почва в огуречной грядке должна быть очень легкой и влагопроницаемой, содержать много перегноя и песка; примесь глины и других видов тяжелых почв нежелательны. . Это травянистые лианы длиной 2-3 м. Корни у огурцов слабые, глубоко в почву не проникают, повреждений и беспокойств не любят, в отличие от корней томатов. Поэтому землю в огуречных грядах рыхлить нежелательно, а чтобы после полива не образовалась корка необходимо мульчирование перегноем. Рыхление проводят только после больших поливов и очень осторожно.

Несколько слов о размещении огурцов по вертикали . Растения за лето вырастают до 3 м. Их можно выращивать на высокой шпалере (1,5-2 м) на низкой шпалере (менее 1 м), или просто стелющимися по земле. Какой способ лучше? Здесь ответ однозначен: на высокой шпалере. Во-первых, это дает существенную экономию площади. Во-вторых, в земле всегда находятся возбудители болезней огурцов, приводящие к их быстрой гибели, и лежащие плети будут быстро заражаться. Напротив, когда плети привязаны вертикально, они хорошо проветриваются, лучше освещаются солнцем, что значительно улучшает условия роста огурцов и снижает их заболеваемость.

Устроить высокую шпалеру для огурцов несложно. Можно вбить по краю грядки две высоких (не ниже 1,5 м) палки, сверху на них прикрепить планку - длинную жердь или трубу. Отрастающие плети огурцов регулярно (раз в одну-две недели) подвязывают длинными мягкими веревками или лентами ткани к верхней планке (жесткая веревка будет перетирать нежные плети, поэтому ее лучше для этой цели не использовать).

Прежде чем перейти к описанию конкретных приемов выращивания огурцов, несколько слов об их массовых заболеваниях .

В середине или конце июля на листьях огурцов в открытом грунте появляются желтые пятна , которые быстро увеличиваются, листья начинают быстро засыхать, плоды становятся мелкими, жесткими и кривыми. Большая часть больных растений к началу августа полностью погибает. Среди огородников-любителей ходит много разговоров о причине гибели огурцов - кислотные дожди, холодная роса, радиоактивная пыль и т.д. Специалистам же известно, что это заболевание провоцируется микроорганизмами и называется ложной мучнистой росой, или пероноспорозом. Для борьбы с ним используют множество средств - бордосскую жидкость, марганцовку, настои из перебродивших трав, растворы пенициллина, но все они не гарантируют, однако, выживания огурцов.

По-настоящему надежным средством для получения урожая огурцов в открытом грунте является применение относительно устойчивых к пероноспорозу сортов. Это дальневосточные сорта (Миг, Каскад) и отдельные сорта другого происхождения, например Конкурент. Подавляющее же большинство европейских отечественных и иностранных сортов вместо хорошего урожая приносят огороднику массу хлопот.

Наконец, несколько слов о том, как самому получить семена огурцов . Не забывайте, что для еды мы срываем совсем незрелые плоды, а для их полного вызревания должно пройти еще много времени. Поэтому для семян необходимо оставлять самые первые плоды.

Что касается сорта Каскад, то на семенные цели следует брать только такие растения, которые имеют так называемый женский тип, то есть у них около пяти узлов имеют мужские цветы, а остальные - женские. Семенные плоды оставляют не ниже пазухи четвертого-пятого листа. Выделенный огурец сначала желтеет, затем его поверхность грубеет и покрывается трещинками, как поверхность дыни. В таком виде плод должен висеть до самой осени, когда куст надо будет убирать. Небольшие заморозки, в отличие от зеленых огурцов, семенникам не страшны. После первых заморозков и гибели растения, плод снимите и положите на окно или шкаф. Там ему еще дозревать 10-20 дней. Как только плод станет слегка мягким (незрелый плод совсем твердый), разрежьте его, извлеките семена и вместе с мякотью оставьте дня на два в какой-нибудь посуде при комнатной температуре. Если сверху появится плесень - это не беда. Затем тщательно промойте семена от остатков мякоти, просушите, и продукт готов к хранению. Однако не допускайте перезревания плода при лежке (будет очень мягким), это может привести к тому, что семена прорастут прямо внутри огурца.

Интересное наблюдение: если огурец на срезе имеет четыре доли, то его семена дадут растения с преимущественно женскими цветами, если же плод трехдольный, то будут преобладать мужские цветы.

Выращивание огурцов "ленивыми" огородниками.

Прежде всего выберите подходящий для вас способ выращивания - посев семян прямо в открытый грунт, посев под временное пленочное укрытие или высадка в грунт предварительно выращенной рассады.

Рассада огурцов (как и всех тыквенных) очень нежная и весьма плохо приживается после высадки, и даже если корневой ком земли совсем не будет нарушен, растение дней 10 будет только акклиматизироваться, привыкать к новому месту, а затем уж начнется его рост. Кроме того, рассада дома часто вытягивается так сильно, что первые семядольные листочки оказываются на высоте 5-10 см над землей, и растение перестает держаться "на ногах". Это связано с тем, что всходам требуются прямой солнечный свет (чего на наших окнах часто не хватает) и понижение температуры по ночам. Наконец, выращивание рассады совсем не является обязательным условием получения хороших урожаев огурцов. Поэтому "ленивому" огороднику не стоит связываться с рассадой огурцов, и мы подробно останавливаться на этом методе не будем.

Посев семян непосредственно в открытый грунт . Этот метод самый бесхлопотный, однако большого урожая таким образом не получить, а в холодное и сырое лето до осени успеете снять всего несколько огурцов с 1 м. Если такой риск вас утроит, приступайте к делу.

Начнем с семян . Описаны десятки способов их предпосевной обработки - вымачивание в растворах микроэлементов, удобрений, марганцовки, ядохимикатов; прогревание сухих и замоченных семян; бар-ботирование их воздухом и в воде и т.д. Однако хорошие сортовые семена можно никак не обрабатывать, при правильном уходе из них и так вырастут нормальные растения. Единственное условие - нежелательно использовать семена урожая прошлого года, а если других семян нет, то хорошо бы имеющиеся "состарить".

Перед посевом семена лучше всего замочить на сутки в теплом месте или на двое суток при комнатной температуре (можно просто в мокрой тряпочке). За время замачивания семена наклюнутся; таким образом вы, во-первых, сможете высевать в грунт семена, имеющие всхожесть, а во-вторых, существенно ускорите появление всходов - земля во время посева огурцов имеет температуру гораздо ниже комнатной, и в ней прорастание будет идти намного медленней.

Когда сеять? Время надо выбрать так, чтобы и посеять пораньше, и под заморозки не попасть. При теплой погоде всходы появляются через 5-6 дней; при холодной погоде - лишь на 12-14-й день. Ориентировочные сроки посева - последние дни мая - начало июня.

Как готовить грядку? Главное (даже для "ленивого") - "заправить" грядку хорошим перегноем или перегнившим навозом - не менее двух ведер на 1 кв. м и древесной золой не менее 0,5 кг на 1 м. Какая бы ни была хорошая почва на вашем участке, без внесения золы и перегноя хорошего урожая огурцов не будет. При перекапывании грядки, формируйте ее так, чтобы она возвышалась над почвой хотя бы на полштыка лопаты - так же, как в случае пасленовых растений. Чтобы огурцы посеять в два ряда, ширину грядки удобно сделать 70-80 см. Внутренняя часть грядки должна быть ровная и чуть ниже краев - это обеспечит большую эффективность использования поливной воды и предотвратит размыв бортов грядки.

Рост огурцов можно ускорить , урожай увеличить, если грядку устроить поверх свежего навоза - он будет "гореть" и согревать корни растений. Однако этот метод требует заметных дополнительных усилий и времени, поэтому рассмотрим его в разделе об интенсивных приемах выращивания огурцов. Не забудьте, что огурцам необходим солнечный свет, и грядка должна быть в тени не более 4-х часов.

Как сеять? Перед посевом (!) обязательно полейте грядку согретой на солнце водой - именно перед, а не после - не то можно вымыть землю из-под семян. Если эту операцию проделать после посева, то есть риск вымыть землю из-под семян. Затем сделайте две бороздки вдоль всей грядки глубиной 3-4 см на расстоянии 30 см друг от друга. Семена в бороздки кладите аккуратно на расстоянии 15-20 см друг от друга. Чаще не сейте - взойдут почти все семена - ведь они уже пророщены; жалко будет прореживать, а при загущении склонность к болезням возрастает и урожай упадет. Семена кладите ростками вниз или плашмя.

После посева совершенно необходимо замульчировать всю грядку или хотя бы рядки посева рассыпчатым перегноем, торфом или древесными опилками. Если этого не сделать, почва быстро будет сохнуть и в отсутствие дождя грядку придется поливать через день, чем к тому же можно вымыть семена. Норма мульчирования небольшая - примерно полведра перегноя на 1кв. м.

Что делать со всходами? Во-первых, не засушить - в отсутствие дождей необходим полив не реже двух раз в неделю. Во-вторых, если всходы вытянутые (то есть первые, семядольные, листочки выходят не прямо из земли, а находятся на длинном стебельке), -чаще всего так и бывает - необходимо стебельки до уровня семядолей засыпать перегноем пополам с песком. В противном случае растения будут слабыми и быстро полягут, в то время как у засыпанных растений из прикопанного стебелька вырастут дополнительные корни, которые закрепят куст в земле и усилят его рост.

Больше наши огурцы ни в каком уходе не нуждаются. Их не обязательно прищипывать, не надо удобрять, опрыскивать, рыхлить и т.п. - все равно существенно это урожай не увеличит. Более того, помните, что огурцы способны накапливать большие количества нитратов, поэтому любые подкормки азотными удобрениями (в том числе и органическими - коровяком) растений, на которых уже есть завязи, могут привести к избыточному накоплению вредных веществ в плодах. Единственная забота летом - вовремя подвязывать растущие плети к шпалере и поливать теплой водой.

Каков будет результат? Конечно, у каждого свой. Но в целом урожай при выращивании огурцов посевом прямо в открытый грунт вряд ли у кого превысит 2-4 кг с 1 м. Плоды вырастают только к началу августа, ко времени плодоношения растения еще будут достаточно слабыми (по сравнению с выращенными в теплицах или под временным укрытием). В самую силу они вошли бы к началу сентября, но неподходящие условия - холода, а то и заморозки не дадут им развиться в полную силу.

Вот вкратце и все, что можно рассказать о самом простом способе выращивания огурцов тем, у кого возможности ухода за ними ограничены. Добавим, справедливости ради, что возделывание этой культуры под временным пленочным укрытием весной - в начале лета не намного прибавит хлопот, но урожай позволит получить во много раз больший.

Выращивание огурцов под временным пленочным укрытием.

Суть метода - продлить срок вегетации растений, сдвинув сроки посева на первую половину мая. Таким образом, первые плоды получим на месяц раньше, чем при посеве прямо в грунт, урожай же увеличится в несколько раз, поскольку основной этап плодоношения огурцов будет происходить уже в самое теплое время - в июле - начале августа, когда растения и плоды растут "как на дрожжах". Ко второй половине августа, когда возможны похолодания и рост огурцов замедляется, растения становятся уже такими мощными, что и при медленном росте можно регулярно снимать много плодов - ведь завязей на мощном кусте великое множество!

Естественно, все эти преимущества проявятся в полной мере в том случае, если огурцы во второй половине лета не заболеют и не погибнут. Поэтому под временным пленочным укрытием разумнее всего выращивать сорта, устойчивые к пероноспорозу. Напомним к тому же, что доступного средства, действующего против этого заболевания, наверняка нет.

Грядка для огурцов под временным укрытием в основном готовится так же, как и для посева в незащищенный грунт. Единственное отличие - грядка должна быть готова уже к началу мая. В период между 3-12 мая выберите солнечный день, поставьте над грядкой дуги и натяните на них полиэтиленовую или другую пропускающую свет пленку. Высота парничка может быть разной, но удобнее - около 50 см (немного выше, чем по колено). Пленку по краям придавите досками, кирпичами и т.п. В этот же день замочите семена. Через сутки - двое семена наклюнутся, а земля под пленкой прогреется. Тогда и сейте, независимо от погоды. Снимите пленку с грядки и делайте все так же, как и при посеве в открытый грунт. Затем снова натяните пленку. Чтобы парник был более устойчив к сильным ветрам, частым в мае, прикопайте пленку по бокам землей. Проследите, чтобы пленка была хорошо натянута и не "полоскалась" на ветру - это условие сохранения тепла под ней.

Через 6 - 9 дней после посева под пленкой появятся дружные всходы. Постарайтесь их сохранить. Огурцам под пленкой весной угрожают две напасти - мороз и жара. Начнем с мороза. Всходы появляются в зависимости от сроков посева и погоды. В это время на почве возможны сильные заморозки, не исключено и понижение температуры воздуха до -3°С. Хорошая пленка без дыр, прикопанная с боков землей и аккуратно придавленная с торцов грузом, защитит всходы, если они не будут находиться слишком близко (до 10 см) к пленке. Следите за тем, чтобы между краями пленки и землей не было промежутков, через которые мог бы попадать холодный воздух.

Теперь о жаре. В мае возможна и самая настоящая жара - солнечная погода с температурой в тени выше +20° С. Под пленкой в такой день воздух нагреется до +35 - +38° С, что может привести к гибели всходов от перегрева. Чтобы уберечь молодые растения от этой беды, приоткройте с утра в солнечный и теплый день пленку с одного или с обоих торцов для проветривания. Если ожидается несколько жарких дней подряд, пленку можно не опускать и на ночь. Однако этот способ неудобен сразу в двух отношениях. Во-первых, далеко не каждый может каждый день (или даже через день) бегать на огородный участок, не говоря уже о том, что можно попросту "прозевать" прогноз погоды. Во-вторых, если пленка с торцов парничка открыта, то земля быстро сохнет, что также ничего хорошего не сулит.

Что же делать? Совет покажется необычен - использовать для укрытия старую пленку - без дыр, но и не очень прозрачную и чистую. Эта пленка в такой же мере, как новая, защитит посевы от холода, но одновременно менее прозрачная пленка пропустит меньше солнечного света, и воздух в парничке не будет перегреваться.

Если вы не совсем "ленивый" огородник, то грядку для выращивания огурцов под временным укрытием можно устроить так, чтобы корни растений подогревались снизу. Для этого можно использовать свежий навоз, способный "гореть". Грядку можно устроить наверху навозной кучи. Для того чтобы процесс "горения" был достаточно эффективным и тепло внутри грядки могло накапливаться, необходим слой навоза не менее 30 см. Поверх навоза укладывается слой плодородной земли так, чтобы исключить возможность расположения корней исключительно в навозе, а значит - нежелательных ожогов корней и накопления нитратов в плодах.

Вместо навоза можно использовать растительные остатки, для чего либо за год перед посевом на месте предполагаемой грядки сформировать компостную кучу, которая на следующий год будет "гореть" наиболее интенсивны, либо вырыть траншею глубиной примерно в штык лопаты, заполнить ее плотно до верха сухими листьями весной, полить подогретой (лучше горячей) водой и немедленно засыпать сверху слоем плодородной земли (высотой тоже около штыка лопаты). Летом листья будут преть и выделяющимся теплом согревать корни огурцов.

Во всех перечисленных случаях с дополнительным подогревом огурцы начнут плодоносить раньше, урожай будет больше. Кроме того, посев на грядки с подогревом можно проводить рано, в конце апреля, так как земля под пленкой к этому времени уже обогревается снизу, что защитит парник от заморозков.

Немного об интенсивных методах выращивания огурцов.

Откалиброванные в 5%-м растворе соли (или просто отобранные по внешнему виду полные семена) промойте от соли, протравите в течение 10-15 минут в марганцовке (1 г на 50 мл воды). Затем замочите их либо в растворе микроудобрений (на 12 ч), либо в настое золы (1 столовая ложка золы на 1 л, настаивать сутки, процедить, замочить семена на 4-6 ч), либо в растворе питьевой соды (5 г на 1 л воды). Закалку семян можно провести аналогично тому, как это рекомендовалось для томатов (замученные семена подержать по 12 часов в холоде, затем по 12 ч в тепле в течение пяти суток).

Относительно того, сеять ли непророщенными или пророщенными семенами, есть разные мнения. Если посев производится рано и в холодную землю, то лучше воспользоваться непророщенными семенами. Если же вы предпочли посев дома на рассаду или же в грунт под пленку, на согретую землю, то отдайте предпочтение наклюнувшимся семенам, так как при возможной низкой всхожести семян это сократит время прорастания.

Выращивание рассады огурцов - дело хлопотливое и, по правде говоря, нецелесообразное. Рассада очень сильно вытягивается, особенно подсемядольное колено, и потом плохо приживается в грунте. Огурцы, посеянные позже прямо в грунт, обычно догоняют и даже перегоняют рассадные растения. Однако не следует забывать, что огурцы очень теплолюбивы. Для их прорастания необходима температура не ниже +10 - +12° С, оптимальная +16 - +18° С. Для хорошего роста растений температура должна быть днем +22 - +25° С, ночью +18 - +20° С. Растения плохо переносят понижение температуры ниже +10° С, особенно вовремя формирования цветков, после первого настоящего листа. Огурцам необходимы влажная почва и влажный воздух. Интенсивные технологии с использованием теплиц и парников позволяют создать оптимальные условия для нашей культуры.

Агротехнические приемы.

Если огурцы высаживают весной в грунт под пленку, то последнюю, по мере снижения угрозы заморозков, снимают, а осенью снова устанавливают на ночь - огурцы в этом случае способны плодоносить до морозов.

Земля под огурцами должна быть очень плодородной; хорошо бы использовать свежую землю из леса. Обязательно вносите перегной, золу. Выше описывалось, как готовить траншею под огурцы. Добавим к этому еще одну рекомендацию: рано весной сварить ведро картошки в кожуре (можно картошку проросшую, непригодную в пищу), размять ее, положить в траншею, залить горячей водой, закрыть траншею землей. От разложения картофельной массы земля прогреется. Этот прием можно использовать в случае, если нет свежего навоза.

Опытный садовод из Новосибирска А.А.Зубов применяет такой способ получения теплой грядки : в течение всего сезона складывает отходы в компостный ящик размером 1x1 м, высотой 70 см. Рано весной протыкает массу в нескольких местах, заливает горячей водой, засыпает землей с перегноем слоем толщиной около 30 см, закрывает ящик пленкой. Земля быстро прогревается, и на эту "грядку" он сеет семена огурцов, например, Зозулю. После того как на питательной прогретой почве семена быстро взойдут, пленку нужно поднять на дуги. Когда минует угроза заморозков, пленка снимается. На такой "грядке" А.А.Зубов получил все 76 кг огурцов!

В грунте растения размещаются либо лунками (по два растения, расстояние между лунками 40 см), либо рядами (на расстояние между растениями 15 см, между рядами 60 см). Очень важно не загущать посевы. Подросшие растения подвязывают на шпалеры.

Ответственный момент в развитии огурцов - формирование куста. У гибридов женские цветы образуются на главном стебле, у обычных сортов - на боковых побегах. Поэтому у сортов производят прищипку выше пятого-шестого листа, что приводит к активному росту боковых побегов. Для гибридов же эта процедура бесполезна, если не вредна. Кусты гибридов формируют следующим образом: из пазух двух-трех листьев надо полностью выщипнуть почки, у последующих боковых побегов ограничить рост. Для этого самые нижние прищипнуть после первого листа, следующие после второго и т.д. Когда главный стебель дорастет до верха (планку располагают на высоту примерно 2 м), его нужно перекинута, через верхнюю перекладину и дать возможность расти вниз. Когда стебель опустится до 30 см от земли, верхушку прищипните. Ни в коем случае нельзя допускать образования "крыши", т.е. переплетения побегов вверху, так как затенение растений приведет к резкому падению урожая. Растущие побеги вокруг вертикальных опор закручивайте по часовой стрелке.

Огурцы весьма требовательны к влажности почвы и воздуха . При выращивании в открытом грунте в жаркую погоду утром или вечером можно давать освежающий полив. Но раз в неделю необходим хороший полив с увлажнением земли на 10-15 см, для чего требуется 1-1,5 ведра на 1 м2. На следующий день очень осторожно прорыхлите землю, а лучше замульчировать ее перегноем.

Подкормки. Для получения высоких урожаев огурцов рекомендуются регулярные органоминеральные подкормки. Первая проводится после приживления растений, через 5-6 дней после посадки: птичий помет разбавить водой в соотношении Г. 15 или 1:10 и добавить 5 г сульфата магния на ведро; приготовленный раствор оставить в теплице на 3-5 дней. За это время он перебродит, выделит углекислый газ, столь необходимый огуречным растениям. В дальнейшем подкормки проводятся через 15 дней, чередуя органоминеральные с минеральными (азотно-фосфорно-калийные комплексные) и с микроэлементными. Норма расхода примерно 1 л на одно растение.

Огуречные растения очень отзывчивы на воздушную подкормку углекислым газом - ускоряется рост и улучшается вкус плодов. Для этой цели можно поставить в теплицу ведро либо бочку с настоем коровяка или птичьего помета, время от времени его перемешивая и обновляя. Можно также выкопать канавку вдоль края теплицы, наполнить ее навозом и водой.

Заметим, что огурцы плохо переносят хлор, поэтому в качестве калийной соли лучше использовать калий-магниевый концентрат или, что лучше, золу в двойном по сравнению с хлористым калием количестве. Золой посыпаются земля или растения, на следующий день золу надо смыть. Для внекорневой подкормки рекомендуется использовать процеженный настой золы (приготовление указывалось выше) или раствор одной таблетки микроудобрений на ведро воды. Внекорневую подкормку следует проводить в фазе 6-7 листочков.

Есть рекомендации по посеву огурцов на смешанных грядках, например, вместе с огурцами хорошо посеять укроп: и земля используется лучше, и есть отпугивающий вредителей эффект. Иногда между огурцами сажают капусту, помидоры, кукурузу и даже подсолнух (посредине грядки), причем стебли его можно использовать вместо шпалеры. Конечно, при этом посев огурцов должен быть реже. Подсолнухи, правда, "выкачивают" из почвы много влаги, так что польза от такого посева не совсем ясна, но все зависит, по-видимому, от конкретных условий.

Борьба с болезнями. Относительно пероноспороза уже говорилось выше. Существуют и другие заболевания огурцов, для профилактики которых рекомендуется опрыскать растения однопроцентной бордосской жидкостью, 0,4%-й хлорокисью меди или 0,4%-м поликарбидом. После обработки бордосской жидкостью плоды можно употреблять через 5 дней, после хлорокиси и поликарбацида через 20 дней. Во время плодоношения растения можно обработать настоем чеснока.

Есть некоторый опыт опрыскивания раствором пенициллина (натриевой соли), один флакон на ведро воды. Однако у одного садовода эффект оказался хорошим, у другого отсутствовал.

Хороший результат дает полив настоем травы для уменьшения неприятного запаха которого можно добавить настой листьев или корней валерианы.

Опыление огурцов. Опыление растений огурца в парниках можно проделать самостоятельно. Сорвите мужской цветок, удалите у него лепестки и прикоснитесь его сердцевиной к женским цветкам. Различить мужские и женские цветки очень просто: женский цветок, из которого похоже образуется плод, в своем основании изначально имеет крохотное подобие огурчика, а мужской - нет. Одного мужского цветка достаточно для опыления 2-5 женских цветков. При этом можно использовать и несколько мужских цветков: больше пыльцы окажется на женских цветках. После опыления следует оторвать один лепесток с женского цветка, чтобы знать, что он уже опылен. Если опыление прошло успешно, то через 3-4 дня огурчик начнет расти. Лучше всего проводить опыление в утренние часы, когда растения обсохнут. Пыльца сохраняет жизнеспособность только несколько часов и становится "бесплодной" при температуре выше +30 градусов. Чтобы привлечь пчел, разведите 1-2 чайных ложки меда в воде (0,5 л) и опрысните этим раствором листья огурца.

Как получить семена огурцов.

Для выращивания семян огурцов лучше использовать пленочные укрытия и применять искусственное опыление. Выбирают несколько типичных для сорта хорошо развитых растений и на них за день до распускания изолируют кусочками ваты мужские и женские цветки в 3-5 узлах основного стебля. Когда цветки раскроются, женские опыляют 2-3 мужскими, взятыми с другого растения того же сорта, и опять изолируют ватой.

Когда завязи увеличатся (через 3-4 дня), изоляцию снимают. При аккуратном искусственном опылении в одной теплице можно получить семена нескольких сортов.

Убирают семенные плоды, когда они приобретут типичную для сорта окраску (темно-желтую, коричневую) и сетчатость. Собранные плоды дозаривают 5-6 суток до размягчения, разрезают и ложкой вынимают семена с мезгой в стеклянную посуду. Сбраживание длится 3-4 дня и считается законченным, если при сжатии мезги в руке остаются чистые семена. При промывании легкие семена, мезга всплывают, их удаляют. Отмытые семена сушат и укладывают на хранение.

Выращивание огурцов на окне.

Лучше использовать готовые удобрительные смеси. Огурцы вырастут при условии, что помещение солнечное и температура воздуха не ниже 20°. Есть сорта, не требующие опыления. Сорта и гибриды, требующие опыления, следует опылять. Первый урожай (при хорошем уходе) можно получить через 55-65 дней после сева. Через 35-40 дней растения зацветают. Чтобы завязь развилась в плод, необходимо ее опылить пыльцой с мужских цветков. Плоды будут прямыми и красивыми, если опыление повторить. Пожелтение и осыпание неразвившейся завязи говорят о том, что она осталась неопыленной. При оптимальной температуре зеленец бывает готов к съему через 12-14 дней. С одного растения получают до 15 зеленцов.