Как проштробить стену под трубы в ванной. Как штробить стены для маскировки водопроводной системы Как сделать штробу под трубы

Технологические особенности штробления стен под водопроводные трубы, связаны с применением унифицированной методики, позволяющей выполнить работу с минимальными трудозатратами. Преимущественно борозды выполняются в несущих конструкциях и в случае нарушения требований, существенно ослабляют здание, поэтому для непрофессионалов нужно знать тонкости проведения ремонта квартиры своими руками .

глубина отверстия соответствует 1 / 3 толщины стены;
если работы проводятся в домах с монолитными перегородками, то борозда не заглубляется ниже арматурных связующих элементов;
требуется тщательно заделывать штробы, используя цементно-песчаный раствор, препятствуя формированию пустот, снижающих степень прочности строения.

Применяемое оборудование

Работы проводятся с применением специализированного инструмента, позволяющего с минимальными трудозатратами проделать работу наиболее эффективно и оперативно. Преимущественно используются следующее оборудование:

перфоратор;
шлифовальная машинка;
штроборез;
молоток с зубилом.

Технология штробления стен

Первый этап заключается в выполнении разметки простым карандашом. Намечаются места проделывания борозд и прорезаются параллельно направленные канавы. Впоследствии между ними формируется промежуточное отверстие, выбираемое с помощью зубила.

размечаем стены под штробление

Внимание! Удобнее наносить поперечно расположенные прорезы, существенно упрощающие последующую выемку избыточного материала, посредством откалывания маленьких кубиков.

Технология выполнения штробления стен под отопительные трубы, отличается в зависимости от используемого инструмента.

Соблюдение техники безопасности в процессе проведения работ

Выполняя манипуляции желательно учитывать следующие рекомендации, позволяющие повысить безопасность проведения работ:

зоной риска в домах панельной постройки считаются несущие стены;
строго запрещено деформировать арматурный каркас железобетонных конструктивных элементов;
рекомендуется выполнять в бетонной стене неглубокое штробление в вертикальной плоскости;
желательно воздержаться от прорезывания стены с деформацией арматуры, из-за высокой вероятности обрушения конструкции;
необходимо предварительно проверить внутренние стены на предмет наличия проводов электропроводки .

штробим стены как можно ближе к полу

Дабы избежать повреждения коммуникаций, операцию проводят в параллельной плоскости, непосредственно под потолком или рядом с полом, поскольку здесь мала вероятность залегания скрытой проводки. Когда делают перпендикулярные углубления, то ориентируются на расположение розеток, создавая отверстия напротив мест питания электроприборов.

Порядок выполнения штробления молотком и зубилом

Формирование технологических отверстий под трубы с применением молотка и зубила, возможно в гипсовых и блочных стенах. Операция начинается с выполнения углублений остриём инструмента с краёв борозды. Установив зубило поперёк отверстия, его вбивают в конструкцию молотком на глубину до 10 мм. Впоследствии производится углубление на идентичное расстояние, благодаря чему формируется штроба требуемого размера.

штробим стены молотком и зубилом

Внимание! Технология полностью несовместима с бетонными и кирпичными покрытиями.

Применение перфоратора

Работать с твёрдыми покрытиями рекомендуется с применением перфоратора, оснащённого специальной насадкой в виде бура или лопатки. Технология заключается в проделывании небольших отверстий на протяжении всей длины углубления, на дистанции до 15 см.

Важно! Используя насадку «лопатка», надо избегать её установки поперёк относительно полосы, из-за опасности откалывания крупного сегмента стены.

Использование шлифовальной машинки

Шлифовальная машинка станет отличной альтернативой перфоратору, если оснастить её диском, имеющим алмазное напыление, позволяющее с лёгкостью разрезать кирпичные и бетонные конструкции. Мероприятия проводятся в несколько этапов:

выполнение разметки – создаются 2-е параллельные линии, формирующие ширину будущей борозды;
выполняются разрезы шлифовальной машиной;
внутренняя сердцевина выбивается посредством молотка и зубила.

Преимуществом технологии считается образование исключительно ровных краёв, чего не удаётся добиться в случае применения перфоратора.

Правила и порядок применения штробореза

Оптимальным решением, считается использование штробореза, позволяющего выполнять работы оперативно и не нарушая экологическую обстановку в помещении. Инструмент оснащается промышленным пылесосом, входящим в его конструкцию и препятствующим образованию пыли. Оборудование одновременно выполняет пару, идеально ровных пропила, сердцевина которых выбирается подручными средствами.

Необходимо тщательно выбирать оборудование, поскольку есть устройства с разными конструктивными особенностями и принципом действия. Если режущие элементы смонтированы параллельно, то работа существенно упрощается, но в случае с наклонно расположенными дисками, надо иметь специальный навык.

используем штроборез для штробления стен

Когда техника оснащена параллельно установленными дисками, проделывается пара канавок, промеж которых остаётся невыбранный материал, впоследствии удаляемый перфоратором. Пользуясь приспособлением с наклонными дисками, возможно, сразу создать полость, имеющую треугольную форму.

Параллельные устройства делают широкие борозды, отличающиеся большой глубиной и вмещающие трубы, имеющие диаметр 50 мм. Агрегат наклонного типа формирует узкие углубления, больше приспособленные под электрическую проводку.

Главные правила выполнения мероприятий

Выполняя штробление стен под трубы, учитывайте следующие аспекты:

полная совместимость используемых инструментов и материалов конструктивных элементов – бессмысленно делать отверстия зубилом в бетонной перегородке, здесь оптимально задействовать перфоратор;
соблюдение техники безопасности – повреждение арматурного каркаса железобетона, приведёт к снижению прочности и повысит вероятность обрушения в случае землетрясения;
выполнение технологических требований и методических рекомендаций – надо делать работу в установленной последовательности, регулярно удаляя мусор и промывая формируемые отверстия водой. Желательно использовать промышленный пылесос, позволяющий формировать идеально ровные края;
забота о здоровье – пользуйтесь респиратором или марлевой повязкой, позволяющей избежать вдыхания строительной пыли, оседающей в лёгких и вредящих дыхательной системе;
точно определяйте положение проводов электропроводки – ориентируйтесь на местоположение выключателей и розеток, стараясь делать технологические ямки вдоль пола или потолка.

Внимательно подготовьтесь к проведению операции, предварительно замерив, диаметр труб, дабы знать какой величины формировать штробы. Определитесь с используемым оборудованием и чётко придерживайтесь методики, грамотно и своевременно удаляя сердцевину. Потренируйтесь на малозначимых объектах, дабы усовершенствовать умение и качественно выполнить поставленную задачу.

Пришедшие на смену чугунным пластиковые трубы, значительно облегчили монтаж и обслуживание канализационных сетей. Их соединение выполняется на резиновых уплотнениях – манжетах. Эти манжеты поставляются вместе с комплектом труб и их фитингов и вставляются в специальные уширения в их раструбах. Таким образом, соединить две пластиковые канализационные трубы проблем не составит, нужно просто вставить трубу в раструб другой, — и это соединение будет достаточно надежным и долговечным. Но, перед стыковкой рекомендуется выполнить следующее:

Снять фаску напильником или точилом по краю вставляемой трубы. Удалить все заусеницы как снаружи, так и внутри.
Наличие препятствий, в том числе и заусениц на тубах в канализационном трубопроводе не допускается!
Смазать вставляемую часть трубы и манжету.
Для уплотнения соединения рекомендуется применить сантехнический герметик. Перед соединением труб необходимо покрыть им часть вставляемой трубы.

Обычный стандартный диаметр пластиковых труб для горизонтальных ветвей – 50 мм. Реже используют и 40 мм. Сам же стояк, сборные трубопроводы и наружная канализация обычно монтируются трубами с диаметром 110 мм. Унитаз подключается трубопроводом с диаметром не ниже 110 мм. Конечно, расчет канализационного трубопровода для дома или квартиры должен быть. Но его результаты, как правило, сводятся к простым выводам, указанным выше.

При монтаже пластикового трубопровода нужно не забыть о двух нюансах.

Канализационный трубопровод должен иметь уклон приблизительно 2%.
Пластиковые трубы заметно шумные. Желательно их шумоизолировать стекловатой, как наиболее подходящим по звукоизоляционным качествам материалом. Особенно при укладке в штробы или в стяжку.

– служат для соединений и изменений направления трубопровода. Для каждого вид пластиковых труб (ПВХ, полиэтилен, полипропилен) имеются целые наборы фитингов, с помощью которых можно сделать трубопровод любой конфигурации.

Прокладка труб в штробах.
Иногда канализационные трубы прокладывают в штробах толстых стен или же в стяжке пола. Это делается, что бы трубопровод не портил интерьер. Но такая прокладка требует значительных трудозатрат.
Наличие штроб в стенах должно быть обосновано проектными расчетами. Самостоятельно резать несущие стены не допускается, это опасно, и может привести к непредсказуемым последствиям.

Штробы делаются с применением болгарки и перфоратора по ширине прокладываемой трубы (с учетом уширения раструбов и ширины утеплителя-шумоизолятора) по предварительной разметке. Сама же разметка наносится на стены с учетом необходимого уклона трубопроводов. Сначала болгаркой режутся пазы в стенах, затем материал между пазами выбирается перфоратором. Глубина прорези для трубы диаметром 50 мм – минимум 60 мм. В местах переходов сквозь стены делаются сквозные отверстия сверлом и перфоратором. После монтажа труб в штробах они заделываются песчано-цементым раствором и шпаклевкой.

Также трубы можно заделывать в пол на этапе заливки стяжки. При этом шумоизоляция из стекловаты вокруг труб дополнительно покрывается слоем гидроизоляции, что бы ее свойства не были нарушены во время заливки.

Подробней читайте на страницах сайта.

Другие способы скрыть трубы.
Еще одно решение – скрыть канализацию за фальш-стенами из гипсокартона или . При этом достигаются и другие цели – сразу получается поверхность под финишную отделку или даже готовая поверхность. Также это сохранит целостность стяжки или стен. Но размеры помещения существенно уменьшатся.

Также можно закрыть трубопроводы коробами внизу стены, а для вертикальных трубопроводов — в углу. Это придаст помещению своеобразную эстетику. Короба обычно делаются из гипсокартона на металлическом профиле. Они одновременно служат и оболочкой для шумоизолятора. Но можно применить для ограждения трубопроводов и пластиковые панели или специальные декоративные облицовки (продаются).

Штробление стен под трубы – необходимая часть работ при укладке скрытого водопровода. Замаскировать в стене можно прямые участки, монолитно спаянные и условно-разборные узлы всех видов труб.

Необходимость штробления стен

Маскировка труб отопления неактуальна: открытая поверхность отдает тепло. Желание спрятать в толщу материала неприглядные узлы возникает при монтаже водопровода и канализации. Этот прием расширяет декоративные возможности для дальнейшей отделки помещения и уменьшает риск механического повреждения конструкций. «Невидимость» труб визуально расширяет комнату, снижает вероятность термических ожогов о нагретую поверхность и травм при ударах о выступающие участки.

Мастера рекомендуют маскировать все виды труб, кроме тех, что выполняют и декоративные функции (например, медных). При отсутствии возможности сделать углубления в существующей стене, можно воспользоваться техникой создания фальшивой: конструкция изготавливается из гипсокартона. Недостаток этого приема - сокращение площади комнаты, и так, как правило, не отличающейся большим метражом.

Эластичные трубы в штробе

Требования к скрытым коммуникациям

Правила скрытой укладки труб предписаны в нормативных документах. Прежде чем выбирать технику, как проштробить стену под трубы, стоит ознакомиться со СНиПами по этому вопросу. Требования и запреты:

Недопустимо штробление под трубы несущих стен, так как эти работы влияют на устойчивость всего здания. Перед планировкой разводки водопровода необходимо ознакомиться с проектной документацией конкретной постройки.
В толщу стены укладываются только трубы, соединенные в монолитной технике сварки или пайки. Для конструкций на основе разборной или условно-разборной арматуры необходимо обеспечить доступ ко всем узлам. Это требование выполняется организацией смотровых люков и съемных панелей.
При прокладке водопровода из металлических или металлопластиковых конструкций требуется учитывать схему прокладки электрических сетей. Предварительный «прозвон» стен специальной аппаратурой убережет от неприятных сюрпризов. На время штробления в зоне возможного прохождения кабелей и скрытой проводки участок работ должен быть обесточен.
Размер штробы определяют с учетом направления разводки и коэффициента линейного расширения конкретного использующегося материала. Он минимален у металлических труб и армированных алюминием полимерных образцов. Полипропиленовая труба в штробе расширяется и поперек, и вдоль. Канал должен быть рассчитан на такое увеличение. На каждые 3 метра проводящих горячий носитель коммуникаций должна быть организована одна компенсационная развязка. Такие узлы делаются в «карманах» или широкой штробе. При отсутствии необходимого пространства расширяющаяся труба будет деформировать стенку канала: участок декоративной отделки быстро придет в негодность.
Труба в штробе закрепляется хомутами. Даже при максимальном изгибе она не должна касаться стенок канала: халатное отношение к этому пункту приведет к появлению посторонних шумов при эксплуатации системы. В целях профилактики стука и для максимального сохранения температуры проводимого носителя трубы горячего водопровода внутри штробы можно обернуть теплоизолятором. Профессионалы часто применяют пассивный к поражению грибком и устойчивый к влаге «Энергофлекс».
При герметизации штробы материал не должен плотно прилегать к колену. Штроба заделывается с образованием воздушной полости, а не заливается составом.
Макет водопроводной разводки, на котором указаны согласованные точки входа и выхода системы в общественные коллекторы, должен храниться на случай необходимости быстро найти трубы в толще стены. При качественном проведении работ сделать это визуально будет невозможно.

Штробление стен под трубы

Этапы укладки труб

Техника скрытой укладки труб включает несколько этапов, каждый из которых необходим:

проработка схемы разводки, уточнение всех обстоятельств и создание плана;
штробление под трубы;
очистка и укрепление созданного канала;
укладка и монтаж труб;
закрепление колен внутри канала пластиковыми хомутами;
подключение входов и выходов системы;
тестовый пуск коммуникации и контроль герметичности;
маскировка полости и создание смотровых отверстий;
декоративная отделка стены

Техника и инструмент

Решая, как штробить стену под трубу, необходимо выяснить характеристики: материал, плотность, состав смесей. Штробление выполняется:

вручную молотком и зубилом;
болгаркой;
ударной дрелью или перфоратором;
специальным штроборезом.

Первый способ самый трудоемкий, он подходит только для достаточно мягких стен, не содержащих арматурных вставок. Штробление плотного бетона вручную займет много времени и сил. Преимущество техники в точности работ.

Работа болгаркой сложна необходимостью контролировать нажатие на инструмент: сделать единую глубину на всем отрезке работ проблематично. Детальная доработка и выравнивание проводятся зубилом. Болгарка сокращает временные затраты на создание основной колеи и дает достаточно ровную линию среза материала.

Дрелью или перфоратором в материале пробиваются точки. Расстояние между ними должно составлять 1-2 см. Затем выемки углубляются и объединяются насадкой в форме лопатки.

Штроборез – профессиональный инструмент, рассчитанный именно на такой вид работ. Только он может обеспечить ровный по глубине и форме канал, максимально облегчая усилия мастера. Штроборезом нарезаются линии, затем выбирается середина полости. Качество работ выигрывает по сравнению с другими техниками.

Профессиональный штроборез, который можно взять в аренду, если нет необходимости в покупке, оборудован специальным пылесосом. Использование маски-лепестка это не исключает. Штробление под трубы - пыльная работа, Закрыть предотвращающей порчу поверхностей пленкой стоит не только все предметы в помещении, где ведутся работы, но и мягкую мебель в соседних комнатах.

Видео: правила штробления стен

Штробление стен под водопровод относится к капитальному ремонту помещения. Использование профессионального инструмента в разы сократит продолжительность работ и вероятность критических ошибок при прокладке коммуникаций. Предварительная консультация со специалистом упростит задачу и сэкономит время.

Прежде чем начать прокладку труб для горячей и холодной воды, желательно развести канализацию. Это надо делать хотя бы потому, что, как правило, слив в общую трубу подъезда находится почти на уровне чистового пола. Кроме того нужно соблюдать наклон, так как мощного давления, как в водопроводе, здесь нет - отходы должны иметь возможность стекать самостоятельно. Уклон не должен быть слишком большим, так как возможны проблемы заиливания труб и срывы гидрозатвора в сифонах и унитазах. Кроме того он должен быть разным для труб разного диаметра. Согласно СНиП, при диаметре до 50 мм уклон - 3 см, при большем - 2 см.

С канализационным стояком у меня возникла проблема: установленная крестовина находилась слишком высоко над полом. Я вначале не обратил на это внимания. К счастью, меня об этом предупредил сантехник до того, как я начал разводку труб. Только вот для того чтобы опустить крестовину, нужно было одновременное присутствие соседей снизу, которые к тому времени еще не заехали в свою квартиру, меня и сантехника. Пришлось им звонить много раз, договариваться о встрече, переносить ее и т.д. Помнится, прошло несколько недель, прежде чем с уровнем канализации вопрос был решен.

К этому моменту мне нужно было точно определиться с расстановкой сантехники в помещении и закупить все нужные материалы.

В интернете можно найти разные рекомендации по расположению сантехники. Например, про установку унитаза можно узнать следующее: перед ним должно быть как минимум 60 см свободного пространства, а по обе стороны от его оси - не менее 40 см. Перед раковиной умывальника и ванной тоже должно быть пространство и свободный подход.

Сохранилась следующая очень условная схема, которой и руководствовался при работе:

Схема размещения сантехники.

Стиральную машину (СМ) обычно устанавливают либо в санузле, либо на кухне. Я остановился на первом варианте, а между ванной и СМ решил возвести перегородку из ПГП. В этом случае ванна огорожена с трех сторон, при этом вода меньше разбрызгивается, карниз для шторки можно сделать прямым, а в отсеке для СМ появляется возможность повесить полки для белья или еще чего-нибудь. Длина ванны небольшая - 160 см, в ней не получится полностью растянуться. Но вымыться можно вполне комфортно. Зато расход воды меньше, и вообще... воду беречь нужно и экономить.

После того как определился с планировкой, можно было заняться непосредственно разводкой канализации. Схему выше модифицировал:

Разводка канализации.

Здесь труба, подходящая к СМ, показана с заворотом. Позже я решил сделать ее прямой и пробить отверстие для этого сквозь перегородку. Во-первых, чем меньше поворотов делает труба, тем лучше; во-вторых, просто при этом требуется меньше работы.

Разбираюсь с расположением труб.

На картинке можно увидеть, что вставлена муфта в стояк для решения упомянутой проблемы высокого расположения крестовины. Временная "гофра-гармошка" убрана, вместо нее установлен отвод 110/67 с заглушкой.

На схеме выше видно, что оси вывода унитаза и крестовины параллельны, но находятся на определенном расстоянии друг от друга. Кроме того они отличаются и высотой. Чтоб подсоединить унитаз к крестовине, нужны два угловых отвода и труба между ними.

Размер короба вокруг стояков хотелось сделать минимально необходимым. Я очень долго высчитывал его, а также перебирал варианты расположения унитаза. Изначально были закуплены, среди прочего, два отвода 110/45, но поменял их на 110/67 после того, как пересчитал все размеры. Это позволяло сделать короб уже и при этом соблюсти рекомендацию по свободному пространству вокруг унитаза.

Да, еще забыл сказать, что до разводки всех труб необходимо прорезать в стенах, при необходимости, штробы (или "штрабы" - кому как нравится). Горизонтальные штробы в несущих стенах, как помним, делать запрещено. Согласно технологиям монтажа Кнауф, в стенах, сложенных из ПГП толщиной 80 мм, можно делать штробы длиной до 1 метра при их глубине 40 мм и больше. Расстояние между прорезанными канавками должно быть не меньше метра. Я специально отводы от стояка ГВС для полотенцесушителя (ПС) попросил сделать на нужном расстоянии - чтоб учесть это требование, а также высоту предварительно подобранного ПС.

Штробы для ПС прорезаны.

Для труб, проложенных вертикально для водоразбора и канализации к умывальнику и ванной, я тоже прорезал штробы. Металлическую арматуру в монолите я почти не трогал, но добрался до нее вплотную:

Штробы в монолите.

Чтоб скрыть горизонтальную разводку труб, запланировал сделать небольшой короб.

После штробления решил нанести гироизоляцию по всем стыкам стен и пола, где пройдут трубы. Вся остальная площадь пола и часть стен будут обработаны уже после разводки и установки коробов. Использовал обмазочную гидроизоляцию UNIS "Гидропласт". Между слоями стык стена-пол был проклеен гидроизоляцонной лентой КНАУФ "Флэхендихтбанд". Хотелось сделать все в соответствии с технологическими нормами, а достать эту ленту, помнится, было непросто - пришлось долго искать по всей Москве.

При сборке каркаса короба использовал направляющие (НП) и стоечные (СП) профили размером 50/50 и 50/40, соответственно.

Собираю каркас короба.

Подкладка желтого цвета - "вибростек", используется для звукоизоляции (ЗИ). В данном случае стяжка и профили связаны так называемыми "звуковыми мостиками" (дюбелями, в данном случае), так что эффект ЗИ снижен. Однако в самом конце, когда короб был полностью готов, и положена плитка, шум от стояков воды и канализации действительно был значительно снижен.

Таким же образом был собран каркас для стояков отопления:

Каркас короба отопления готов.

Здесь канализационные трубы уже разведены:

Разводка труб канализации.

Использовал полипропиленовые трубы Ostendorf. Очень качественные, с плотными эластичными резинками для надежного соединения. На каждой трубе есть даже сантиметровая разметка для удобства.

Все разветвления труб не должны иметь прямой угол. Желательно использовать отводы и тройники с углом 45 градусов.

Отвод на СМ.

Здесь показано соединение тройника 50/40/45 (то есть основная труба имеет диаметр 50 мм, отвод - 40 мм, а угол между ними - 45 градусов) с отводом трубы для СМ. При входе в отверстие перегородки труба обернута вибростеком, потом сверху я герметиком его замазал.

К стене труба крепится специальными клипсами с защелками.

Сейчас вспоминаю, что было очень сложно соединить трубы при проходе сквозь стену. Нужен был помощник, чтоб держать одну трубу с этой стороны перегородки, а самому с другой стороны толкать вторую трубу, проворачивая ее в резинке ответной части первой. Хотя я использовал для соединения специальную фабричную смазку Ostendorf, все равно это было сделать непросто. На самом деле была очень комичная ситуация, я бегал туда - сюда и пытался что-то сделать. Потом, наверное, закрепил фановую трубу клипсой к стене, после чего дело пошло. Есть контакт!

К месту будущего умывальника подводил трубу диаметром 40 мм. Тут предполагалась куча соединений: от тройника идет отвод под углом 45 градусов, дальше - кусок трубы и еще один отвод и так далее. Я даже заранее нарисовал схему в SketchUp, чтоб понять, как в объеме эта "загогулина" выглядит, какие углы использовать для соединения частей и какими должны быть длины труб:

Подготовленный вариант слива умывальника.

На практике все обернулось немного проще, чем я это представлял и изобразил на схеме. Результат - на фото:

Канализационный сток от умывальника.

Теперь пришло время для пайки водопровода.

При выборе материала труб я остановился на полипропилене. Стальные трубы в квартирах уже не используют: дорого, ржавеют, большая трудоемкость прокладки. Про металлопластик читал негативные отзывы, одно время он был на пике моды, потом появились более надежные альтернативы. Чаще всего сейчас распространены медь и полипропилен. Мне кажется, что медные трубы не такие уж безвредные. Армированный стекловолокном полипропилен своими характеристиками мне нравится больше всего.

Я прикупил недорогой аппарат для пайки полипропилена Энкор АСП-150. Заказал фитинги и трубы фирмы Wefatherm диаметром 20 и 25 мм.

Для испытания взял фитинг - угольник 45 градусов и два отрезка трубы и спаял их:

Тестовое соединение.

Потом болгаркой разрезал соединение вдоль, чтоб проверить качество шва:

Шов надежен.

Шов надежен, точнее, его вообще не видно - материал фитинга и трубы сплавлены практически в одно целое.

Теперь можно спаять подводку к ПС.

Вывод для подключения ПС.

Паять тестовые детали - это одно, а спаять готовую трубу с разными углами соединений - совсем другое. Это вам не металлопластик, который можно свободно гнуть руками. Чуть ошибся при сваривании - недодерждал, передержал, не выдержал нужный угол - надо отрезать трубу, тратить дополнительный фитинг, варить снова, а то и начинать все заново. Правда, небольшое отклонение угла может быть скомпенсировано свойствами полипропилена: если трубу слегка согнуть и держать в этом виде долго (дни), она сохранит эту форму.

Согласно требованиям монтажа ПГП, коммуникации не должны соприкосаться с перегородкой и должны быть изолированы. Поэтому в штробе труба обернута теплоизоляцией.

Подключение трубы ПС к стояку.

Здесь одна из труб до ПС спаяна и подключена специальной муфтой с накидной гайкой 25x3/4" к шаровому крану. Осталось неприятное ощущение от того, что пришлось затягивать до упора эту гайку, иначе соединение подтекало, - угол спаянной трубы был неидеальным. Правда, с того момента прошло уже 3 года, пока все нормально.

Ну, а здесь уже обе полипропиленовые трубы подключены к стояку ГВС:

Оба отвода стояка подключены к ПС.

И это общий вид на то, как подведены полипропиленовые трубы к ПС:

Подводка труб к ПС.

Трубы уложены в штробы и зафиксированы. Для этого использовал саморезы, которые только слегка подпирают водопровод, чтоб он не болтался до отверждения монтажной смеси. Потом саморезы либо выкручиваются, если торчат над поверхностью стены, либо там и остаются.

Перегородку между ванной и СМ, как уже говорил, собирал из влагостойких пазогребневых плит (ПГП). Размер одного такого блока 667x500x80 при весе 28 кг. В примыкающей стене вначале стамеской выдолбил неглубокий паз глубиной около 1-2 сантиметров, и в нем фиксировал блоки ПГП. Получилось так:

Перегородка между ванной и СМ из ПГП.

В верхнем блоке заранее сделал прорези для улучшения вентиляции. К потолку прикрепил с помощью подвесов. Стенка получилась достаточно крепкой. Я могу спокойно наваливаться на нее - держит хорошо.

С правой стороны пробил два отрверстия, куда будут подведены канализация и вода:

Коммуникации для СМ.

Здесь использован встраиваемый сифон для стиральной машины 40/50 Viega. Я просто прочитал на mastercity, что сантехники успешно используют его для скрытого монтажа подводки канализации, поэтому заранее прикупил.

Перехожу теперь к запорно-регулирующему узлу.

Выглядит он в собранном виде так:

Запорно-регулирующий узел ХВС.

Пришлось долго изучать разные материалы, чтоб иметь представление о том, как вода из общего стояка попадает в бытовой кран.

Прежде всего на отводе стояка должен быть установлен добротный шаровый кран, желательно с ручкой-рычагом. У меня используются краны Oventrop с ручкой-"бабочкой", но работают они замечательно, открываются и закрываются очень плавно и без значительного усилия.

Ниже грязевика стоит арзамасский водосчетчик. Это единственная деталь, которая осталась в запорно-регулирующем узле от застройщика. К окружающим его элементам счетчик притянут накидными гайками - "американками". Мне их выдал местный сантехник. В одной американке из каждой пары есть обратный клапан (ОК). Почитав форумы сантехников, я узнал, что такие ОК ненадежны и на них значительно падает давление. Поэтому взял свой перфоратор со сверлом диаметром 15 мм и эти ОК в американках безжалостно высверлил.

Про ОК я спросил местного сантехника - есть ли требования в доме для его установки. Он сказал, что нет. Кроме того в форумах я узнал, что многие сантехники не используют ОК в водопроводах с низким давлением. В начале мои манометры показывали 1.5 атмосферы. Впоследствии, по мере заселения дома, давление, видимо, повысили. Тем не менее я решил установить у себя качественные ОК, чтоб застраховать себя на будущее, если жильцов обяжут их подключить.

Использован клапан обратный пружинный Oventrop с косой врезкой. Корпус выполнен также из бронзы. Согласно документации, подъемное давление 40 мбар, то есть чтоб клапан открылся, нужно сжать пружину внутри ОК с указанным давлением.

Вообще говоря, ОК предотвращает попадание воды из одного стояка в другой. Иногда такое случается, если неправильно подключена сантехника, или использованы некачественные смесители. Тогда у соседей из обоих кранов будет течь горячая (или холодная) вода. Понятно, что народ экономит на установке ОК, ведь он нужен не для себя, а для того, чтобы обезопасить соседей. Поэтому ОК оправдывает назначение, когда его используют все жильцы подъезда. Ну, мне плевать на экономию других, зато своя совесть чиста.

Далее в ОК вкручен бронзовый угольник Viega. С одной стороны у него наружная резьба (НР), с другой - внешняя (ВР). Угольник соединяет ОК с фильтром Honeywell, который устанавливается горизонтально (поэтому и нужен поворот на 90 градусов). Полное название: "Механический фильтр с редуктором давления FK 06 1/2".

Есть две разновидности фильтра - для холодной и горячей воды (суффиксы в названии AA, AAM, соответственно). Первый рассчитан на работу при температуре воды до 40 градусов, его колба - стеклянная, второй - функционирует при температуре до 70 градусов, и его колба - латунная.

Что если мои соседи не используют ОК (а они его не используют), и горячая вода случайно попадет из ГВС в ХВС, а затем в стеклянную колбу моего фильтра? Она лопнет, и будет потоп. Мне это надо? Решаю купить латунную колбу и заменить стеклянную. Конечно, надо было сразу купить два фильтра для горячей воды, но уже времени прошло слишком много для обмена. Продавец, у которого покупал запчасть, уверял, что нигде стеклянные колбы не лопаются. Нет уж, лучше я поверю своей логике.

Подобные же рассуждения возможны про полипропиленовые трубы: есть те, что рассчитаны на высокие температуры (они армируются при производстве стекловолокном), а есть те, что используются для холодной воды. Если горячая вода может попасть в ХВС, то лучше в обоих случаях разводить армированные трубы.

Оправданы ли дополнительные расходы на ОК, латунную колбу, качественные полипропиленовые трубы? Могу сказать, что как минимум пару раз в обоих стояках появлялась горячая вода. Был даже скандал в доме: кто-то неправильно подключил сантехнику, жильцы возмущались, а сотрудник обслуживающей компании проявил неадекватную реакцию на ситуацию и был потом уволен. Зато у меня все в порядке: оба водопровода рассчитаны на температуру горячей воды.

На фильтр установлен отечественный манометр ДМ 15-063-1-G. Снизу прикручен латунный дренажный штуцер с краником, он нужен для промывания фильтра. К нему подсоединяется гибкий шланг, который потом можно направить в унитаз или раковину при сливе.

Грязевой фильтр использует сетку с диаметром ячейки 600 мкм, а Honeywell - с диаметром ячейки 100 мкм, так что они друг друга дополняют при очистке воды.

При монтаже использовал лен с уплотняющей пастой UNIPAK. У меня также была ФУМ-лента, я ее купил для крепления металлических резьб полипропиленовых фитингов, но, в итоге, везде использовал лен, так что пришлось хорошенько научиться его плести и мотать.

Начинаю паять полипропилен.

Здесь уже подключен отвод трубы после фильтра. Надо сказать, что при пайке, также как и при работе с фановыми трубами для канализации, желательно не использовать прямые углы. Там, где без этого не получается обойтись, можно использовать специальные фитинги - удлиненные угольники, как показано на нижнем конце трубы. На верхнем конце к американке фильтра прикручен фитинг с металлической внутренней резьбой и переходом диаметра с 1/2" на 25 мм. Зачем нужен переход на больший диаметр? Часто в квартирах используют специальную деталь - коллектор, к которому непосредственно подключаются отводы до всех точек разбора воды. Делают это для уменьшения влияния этих точек разбора друг на друга. Например, человек моется в ванной, а в это время кто-то открыл кран на кухне, при этом из душа полилась очень горячая вода. Чтоб этого избежать, и используют коллектор. Обычно к нему подсоединяют отводы на металлопластике. Для полипропилена можно использовать так называемый "растянутый коллектор", когда основная труба - большего диаметра, а отводы до точек разбора воды - меньшего.

Почему у меня запорно-регулирующая арматура имеет диаметр 1/2", потом труба расширяется до 25 мм и снова сужается до 20 мм у точек разбора? Просто потому, что в квартирах очень редко имеются отводы от общего стояка на 3/4", к тому же стоимость всего узла при этом значительно увеличивается по сравнению с таким же, но на 1/2". Дало ли использование растянутого коллектора какие-то преимущества? Этого я не узнаю, сравнить-то мне не с чем - просто пользовался рекомендациями опытных специалистов. Мне кажется, что преимущество все-таки есть, и увеличенный диаметр основной части труб позволяет пропускать больше воды при меньшем сопротивлении их стенок.

Отходящая от фильтра труба притянута к стене хомутами, чтоб все было надежно закреплено и не болталось. А вот аналогичный узел для горячей воды практически висит в воздухе - до стены далековато. Поэтому я взял старый ПС, отрезал болгаркой от него кусок в виде буквы "Г". Одну его сторону прикрепил двумя хомутами к монолитной стене, а другую подвел аккуратно под фитинг, отходящий от фильтра Honeywell. На картинке здесь это не показано.

Вот пример работы со сварочным аппаратом:

Сложная деталь из полипропилена.

Как уже говорил, соединение из отдельных деталей-фитингов и труб получается очень прочным и надежным, но ошибки при варке желательно не допускать. Здесь я делаю, если не ошибаюсь, трубу к подводке унитаза.

Когда все нужные детали, инструменты есть под рукой, и ничего не мешает, работа идет достаточно быстро. На картинке большая часть водопровода готова:

Трубы водопровода.

Замечу, что проводка холодной воды должна идти ниже горячей, чтоб первая меньше нагревалась от тепла второй. Это очевидно.

Самая сложная часть - соединить куски труб для холодной воды перед входом в стену. Нужно их раздвинуть, чтоб вставить аппарат для сварки, нагреть до плавления концы, быстро убрать аппарат, соединить трубу и фитинг с другой приваренной ранее трубой, подождать, пока они не остынут, и после этого только с облегчением выдохнуть. А еще и ответвление до СМ тут осложняло задачу. Кусок птиты ПГП положен для размещения сварочного аппарата.

Для установки и фиксации фитингов точки водоразбора для ванной была куплена специальная установочная пластина:

Водоразбор для ванной.

С обратной стороны стены на будущей кухне завершаю разводку труб:

Трубы водопровода на кухне.

Решил сделать два отвода холодной воды - для мойки и для фильтра или моечной машины. На последний не хватило фирменного фитинга, пришлось съездить на рынок и выбрать там из имеющегося в наличии. Купил и пробки-заглушки заодно.

Когда заглушки накручены на все отводы точек водоразбора, можно проводить тестирование спаянной системы труб - опрессовку.

Согласно СНиП 3.05.01-85 для сантехнических систем, достаточно создать давление, превышающее в 1.5 раза рабочее. Если в течение 10 минут давление не упало больше 0,05 МПа (то есть пол-бара), то система принимается. Я где-то еще читал, что надо подождать пару часов под повышенной нагрузкой. Бывают специальные аппараты для опрессовки. Мне не хотелось заниматься их поиском, поэтому я использовал самодельный способ, о котором прочитал в форуме:

Опрессовка.

Краны на отводах стояков нужно обязательно закрывать, так как ОК немного сбрасывают давление. Далее нужны штуцер, шланг, пульверизатор. Манометры у меня уже есть - на фильтрах Honeywell. Насаживаю шланг на штуцер, начинаю качать:

Повышаю давление.

Полторы атмосферы рабочего давления превращаются в три. После чего шланг срывается со штуцера, струя воды летит прямо в меня. Смеюсь. Надо накачивать снова. Через несколько раз удалось поднять давление даже еще выше и закрыть краны. Подождал пару часов, убедился, что течи и большого падения давления нет.

Забыл еще сказать, что на предыдущей картинке виден еще один отвод трубы (кроме холодной и горячей). Это отвод для гигиенического душа. Почитал рекомендации, купил смеситель вместе с этим душем - мало ли пригодится.

Теперь водопровод протестирован, можно его закрывать коробом. Каркас был уже давно готов, вот вид на него после разводки водных труб:

Каркас короба готов к обшивке.

Планировал в короба вмонтировать скрытые люки. Поэтому с помощью профилей подготовил оправу:

Готовится место для скрытого люка.

Кстати, я говорил выше про кусок старого ПС для поддержки запорно-регулирующего узла горячей воды. Тут можно его разглядеть.

Отводы труб для водоразбора умывальника уже замазаны цементной смесью. Для пользования водой подключил две гибкие подводки.

Для обшивки короба использовал влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм. Выводы труб воды и канализации обернул вибростеком и засиликонил "Вибросилом":

Выводы коммуникаций.

Короб собирается достаточно быстро, главное - отверстия для коммуникаций сделать точно. Люк тоже установлен:

Короб вокруг стояков воды и канализации.

Каркас из профилей вокруг теплопровода обшивается так же, здесь даже все проще - нет никаких выводов труб:

Короб вокруг теплопровода.

Люк только здесь можно было бы пошире установить, потом мне сантехник высказывал претензию по этому поводу. Полное название - "нажимной люк-невидимка ЕвроФОРМАТ AT 20-50". Всего я закупил 4 штуки, два из них предполагал установить в экран ванной.

На этом данную часть завершаю. Она и так получилась очень длинной. Итого, я закончил здесь с описанием сборки запорно-регулирующего узла, которое начал в прошлой части , рассказал о разводке труб воды и канализации и сборке коробов вокруг стояков.

Остальные части описания отделки санузла можно почитать по ссылкам.

Вопрос, как спрятать канализационные трубы в доме, сегодня волнует многих загородных застройщиков. Презентабельность внешнего вида помещений, где проведена канализация, требует от них особого подхода к сооружению канализационной системы. И в этом плане на первое место выходит скрытая проводка труб.

Есть два варианта:

Уложить трубы в подготовленные штробы.
Сделать специальный короб, куда трубы будут уложены.

Укладка трубы в штробы

Штробы – это каналы, которые вырезаются в стене или в полу. Для этого необходима болгарка и специальный алмазный круг, который легко режет даже самый прочный строительный материал. К примеру, бетон.

Чаще всего канализационные трубы укладываются по стене. Поэтому на ее поверхности чуть выше пола вырезаются канавки под диаметр канализации (в разных комнатах он различается от 32 до 80 мм). Обратите внимание, что канализационная система является самотечной, поэтому необходимо строго выдерживать угол наклона труб в сторону стояка. Обычно этот показатель варьируется в пределах от 2 до 3 мм на один погонный метр длины трубопровода.

Крепление труб в штробах производится, как обычно на плоскости, с помощью пластиковых хомутов. Последние крепятся к внутренней стенке штробы при помощи пластмассового дюбеля и самореза.

После окончания монтажа штробы заделывают штукатурным раствором. То есть, получается так, что закрыть трубы канализационной системы в стенах приходится до начала проведения отделочных работ дома.

Короб для канализационных труб

Этот процесс, наоборот, проводится тогда, когда отделка помещения практически подходит к концу. Во всяком случае, уже сделана.

Из каких материалов можно соорудить короб для канализации?

Гипсокартон;
Фанера;
ОСП, ДСП или ДВП;
Пластиковые панели;
Ламинат.

Но основа всей конструкции – это каркас под короб. Его можно изготовить или из деревянных реек, или из металлического профиля. Предпочтение в последнее время отдается второму варианту, как самому надежному с высоким сроком эксплуатации.

Совет сантехника: Если все же было принято решение использовать деревянные бруски для каркаса, то рекомендуется их после установки обработать антисептическим составом.

Сборка каркаса

Открытая прокладка канализации производится по стене на хомутах. Чтобы сделать короб, необходимо установить вдоль проложенного трубопровода из два металлических профиля:

Один по стене;
Второй по полу.

Важно, чтобы оба профиля были уложены строго горизонтально. При этом учитывается диаметр используемой трубы. То есть, этот размер будет основополагающим при выборе места установки и крепления профилей. Поэтому верхний край профиля по стене должен быть выше на 3-5 см, чем край уложенной трубы. По полу точно так же, только в горизонтальной плоскости от стены. Для удобства работы необходимо на стену и на пол нанести линии, на которые и будут крепиться профили. Крепление производится на саморезы через каждые 0,5 м.

Самый сложный этап – это установка промежуточного профиля, который будет формировать внешний угол короба.

Как это сделать правильно:

Из самого профиля надо вырезать несколько отрезков длиною, соответствующей размеру установки от пола до профиля, установленного по стене. То есть, эти отрезки будут составлять высоту короба.
Их крепят к напольному профилю на саморезы через каждые 40-50 см. обязательно производится выравнивание стоек по вертикали.
Теперь на них можно крепить горизонтальный профиль, который и будет формировать угол.
Для придания жесткости всей конструкции необходимо установить несколько поперечин в горизонтальной плоскости. То есть, соединяется угловой элемент с профилем, который закреплен к стене.

Облицовка каркаса

Каркас готов, теперь его необходимо обшить. К примеру, в качестве обшивки выбираем гипсокартон. Его необходимо разрезать на куски по размерам, совпадающим с размерами сторон короба. Размеры должны быть точными, ни меньше, ни больше делать не рекомендуется.

Совет сантехника: Если короб для устанавливается во влажном помещении, тогда лучше всего использовать влагостойкий гипсокартон, а древесные плиты придется обрабатывать антисептиком.

Крепление гипсокартона производится саморезами так, чтобы их шляпка заходила в тело листа на глубину приблизительно 0,5 мм. Это делается для того, чтобы при отделке короба можно было бы места крепления скрыть шпаклевкой.

Место установки саморезов:

От края листа – 1,0-1,5 см;
Между крепежами — 10-15 см.

Если длины одного листа облицовки не хватает до конца конструкции, то стыковать два соседних элемента надо обязательно только на промежуточном профиле (стойке или поперечине).

Вне зависимости от того какой способ вы использовали , если проходят в неотапливаемом помещении.