Fotoğrafın dinamik aralığı ve onu genişletmenin yolları. Yüksek dinamik aralıklı video kameralar

Bildiğiniz gibi, geniş bir dinamik aralık, sinematik bir görüntünün ana unsurlarından biridir.

Bunun nedeni, çoğumuzun bilinçli ya da bilinçsiz olarak "sinema" tanımını "filme alınmış" ile eşanlamlı olarak algılamasıdır. Film görüntüleri geleneksel olarak dijital görüntülerden daha geniş bir dinamik aralığa sahiptir. Tersinir fotoğraf malzemeleri dışında, ama bu tamamen farklı bir hikaye.

Belli bir noktaya kadar, kameralar, dijital çekimde geniş bir dinamik aralığın mümkün olduğunu kanıtladığında, çerçevenin parlak alanları da dahil olmak üzere birçok artefaktla düşük kaliteli malzeme ile ilişkilendirdik.

Beş yılda çok şey değişti. Şimdi bin dolardan daha az bir fiyata, filmden çok daha düşük olmayan dinamik bir aralık sergileyen modeller (örneğin) satın alabiliriz. Bu, düşük bütçeli filmlerin yönetmenlerine daha fazla özgürlük verdi, çünkü onlar her zaman kaliteli görüntüler için çabaladılar, ancak film çekmek için paraları yoktu.

Ancak aynı zamanda, fenomenin yan etkileri de vardı.

Dinamik aralığın yapıldığı koşullarda büyük aksan, çoğu kişi, belirli bir stil söz konusu olduğunda bile, renk düzeltmesi için onu feda etmekten korkuyor.

Bu, büyük olasılıkla, kamera üreticilerinin, geniş dinamik aralığın eşit olduğu insanları kafalarına sokan pazarlama kampanyalarına yaklaşımlarının bir sonucudur.

Ama öyle değil.

Tabii ki, çekim yaparken mümkün olduğunca çok renk tutmak önemlidir, ancak hepsini post prodüksiyonda bırakmak hiç de gerekli değildir. Aksine, böyle bir özlem sinematik olanın tam tersi bir sonuç verebilir.

Film sadece gördüklerinizden ibaret değil. Sizden gizlenen de odur.

Genellikle azaltılmış dinamik aralığa sahip yüksek kontrastlı bir görüntü, izleyici tarafından daha iyi hatırlanır ve dikkat çeker. Karanlık ve aydınlık alanlarda her detayı görürseniz hayal gücüne yer kalmaz. Çoğu zaman, bu çekimler yapay ve doğal görünmüyor. Ya da daha kötüsü, sıkıcı.

RAW'da çektiğim iki çekime bir göz atın. İlki, tüm dinamik aralığı koruyacak şekilde düzenledim. İkincisi, bana çok fazla görüntü detayına mal olsa bile daha ilginç hale getirmeye çalıştım.

Tabii bu tamamen zevk meselesi ama ben her zaman ikincisini seçeceğim. Her şeyi aynı anda görmediğinizde ve dinamik aralığı (veya eksikliğini) kullanarak izleyiciyi çerçevenin içine sokmak çok daha ilginç.

Alan derinliğini analojiyle hatırlayalım.

Bazı durumlarda, geniş bir alan derinliği harika çalışır (izleyici tüm görüntüyü eşit derecede net bir şekilde algılama fırsatı bulur), ancak daha sıklıkla seçici odak, bakışı çerçevenin gerçekten önemli kısmına yönlendirmeye yardımcı olduğu için hala tercih edilir. . Bu insan algısına çok daha yakın.

Birçok yönetmen ve kameraman bunu anlıyor, ancak hepsi aynı mantığa göre dinamik aralıkla çalışmıyor.

Belki de modern sinemadaki geniş dinamik aralığın fazlalığı, birçok kişinin onu ne pahasına olursa olsun korumaya çalışmasına yol açmıştır. Tüm detayları gölgelerde ve açık tonlarda teknik olarak aktarmaya tam anlamıyla takıntılılar, en çok şeyi unutuyorlar. ana soru: "İzleyici bu görüntüyü nasıl algılayacak?"

Çoğu zaman modern filmleri izlerken önünüzde setten bir hammadde olduğu hissine kapılıyorsunuz. Bunun nedeni, yazarların dinamik aralığa zarar vermemek için kontrastı dikkatli kullanmaları ve sonucun düz bir görüntü olmasıdır.

Bu, böyle bir tarzın var olma hakkının olmadığı anlamına gelmez. Estetik bir bileşen seçerken doğru ya da yanlış karar yoktur. Ancak hepsinin öncelikle tarihe hizmet etmesi gerekir.

Kendinize sorun: Bu düz görüntü istediğiniz atmosferi yansıtıyor mu? Evet ise, harika. Değilse, yalnızca kameranızın kapasitesi var diye maksimum dinamik aralığı göstermeye çalışmayın. Evet, bu modern kameraların sensörünün önemli bir kalitesi ve birden fazla satın alırken seçimimi etkiledi. Ama her şeyden önce, post prodüksiyonda bir seçeneğim olması için bu gerekli.

Diyelim ki kapsamlı bir renk düzeltmesi yapacağım. Bu, geniş dinamik aralığa sahip bir görüntünün, sonuçta görmek istediğim renkleri ve detayları tam olarak bırakmama izin vereceği anlamına geliyor. Son çekim, sekiz duraklı bir kamerayla bile yakalayabileceğim derin gölgeler ve vurgular içerse bile, deneme yapmak için yine de 13 veya 14'ü tercih ederim.

Her şey seçimle ilgili.

Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. İyi sinema doğar ilginç çözümler... Kamera üreticilerinin size sinematik bir görüntünün ne olduğunu söylemesine izin vermeyin. Kendinizi dinleyin ve neyi çekici bulduğunuza kendiniz karar verin. Düz bir görüntüyü seviyorsanız, harika. Ancak küçük bir dinamik aralığa sahip bir çekim, özellikle hikaye gerektiriyorsa, aynı derecede ilginç olabilir.

Fotoğrafçılıkta dinamik aralık, maksimum ve minimum ölçülebilir ışık yoğunluğu (sırasıyla beyaz ve siyah) arasındaki oranı tanımlar. Doğada kesinlikle beyaz veya siyah yoktur - sadece ışık kaynağının farklı yoğunluk dereceleri ve nesnenin yansıtıcılığı. Bu nedenle, dinamik aralık kavramı daha karmaşık hale gelir ve bir kayıt cihazını (bir kamera veya tarayıcı gibi), bir çoğaltma cihazını (parmak izi veya bilgisayar ekranı gibi) veya nesnenin kendisini tanımlayıp tanımlamadığınıza bağlıdır.

Renk yönetiminde olduğu gibi, yukarıdaki görüntü zincirindeki her cihazın kendi dinamik aralığı vardır. Baskılarda ve ekranlarda, sırasıyla kağıdın beyazlığından veya maksimum piksel yoğunluğundan daha parlak hiçbir şey olamaz. Aslında yukarıda sayılmayan bir diğer cihaz da kendi dinamik aralığına sahip olan gözlerimizdir. Cihazlar arasında bir görüntüden bu şekilde bilgi aktarımı, oynatılmasını etkileyebilir. Bu nedenle, dinamik aralık kavramı, orijinal sahne, kameranız ve ekranınızdaki veya baskıdaki görüntü arasında göreceli bir karşılaştırma yapmak için kullanışlıdır.

Işığın etkisi: aydınlatma ve yansıma

Örneğin, güçlü yansımalara ek olarak siyah nesneler içeren, yansıyan ışık parlaklığında yüksek varyasyonlara sahip sahneler, büyük gelen ışık varyasyonlarına sahip sahnelerden daha geniş bir dinamik aralığa sahip olabilir. Her iki durumda da fotoğraflarınız, özellikle pozlamanızı takip etmezseniz, kameranızın dinamik aralığını kolayca aşabilir.

Işık yoğunluğunun veya parlaklığının doğru bir ölçümü bu nedenle dinamik aralığı değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Burada, yalnızca gelen ışığı tanımlamak için "aydınlanma" terimini kullanıyoruz. Hem parlaklık hem de parlaklık genellikle metrekare başına kandela (cd / m2) cinsinden ölçülür. Yaygın ışık kaynakları için yaklaşık değerler aşağıda gösterilmiştir.

Burada, yukarıdaki diyagram on'un kuvvetlerine göre derecelendirildiğinden, gelen ışıkta büyük değişikliklerin mümkün olduğunu görüyoruz. Sahne, hem doğrudan hem de dağınık güneş ışığı tarafından eşit olmayan bir şekilde aydınlatılıyorsa, bu tek başına sahnenin dinamik aralığını önemli ölçüde genişletebilir (kısmen aydınlatılmış kayalı bir kanyonda gün batımı örneğinde görüldüğü gibi).

Dijital kameralar

Gerçek dünyada dinamik aralığın fiziksel anlamının sadece en çok ve en az aydınlatılan alanlar arasındaki oran (kontrast) olmasına rağmen, tanımlandığında tanımı daha zor hale gelir. ölçü aletleri dijital kameralar ve tarayıcılar gibi. Dijital kamera sensörleriyle ilgili makaleden, ışığın her piksel tarafından bir tür termosta depolandığını hatırlayın. Her termosun boyutu, içeriğinin nasıl değerlendirildiğine ek olarak, bir dijital kameranın dinamik aralığını belirler.

Fotopikseller, termosların suyu tutması gibi fotonları yakalar. Bu nedenle termos taşarsa su dökülür. Aşırı kalabalık bir fotopiksel doymuş olarak adlandırılır ve gelen fotonları tanıyamaz - bu nedenle kameranın beyaz seviyesini belirler. İdeal bir kamera için, kontrastı, her bir fotopiksel tarafından toplanabilecek fotonların sayısı ile bölünerek minimum ölçülebilir ışık yoğunluğuna (bir foton) göre belirlenir. Bir pikselde 1000 foton depolanabiliyorsa, kontrast 1000:1 olacaktır. hücre beri daha büyük boy daha fazla foton biriktirebilir, dijital SLR kameralar dinamik aralık genellikle kompakt kameralarınkinden daha büyüktür(daha büyük piksel boyutu nedeniyle).

Not: Bazı dijital fotoğraf makinelerinde, paraziti azaltan ancak dinamik aralığı daraltan ek bir düşük ISO ayarı bulunur. Bunun nedeni, bu ayarın aslında görüntüleri bir durak fazla pozlaması ve ardından parlaklığı kesmesidir - bu şekilde ışık sinyalini artırır. Birçok örnek Canon kameralar ISO 50'de (normal ISO 100'ün altında) çekim yapma yeteneğine sahip olan.

Gerçekte, tüketici kameraları fotonları sayamaz. Dinamik aralık, dokuyu ayırt etmenin artık mümkün olmadığı en koyu tonla sınırlıdır - buna siyah seviyesi denir. Siyah seviyesi, her bir fotopikseldeki sinyalin ne kadar doğru ölçülebileceği ile sınırlıdır ve bu nedenle aşağıdan gürültü seviyesi ile sınırlandırılır. Sonuç olarak, dinamik aralık, daha düşük ISO hızlarında ve daha az ölçüm hatası olan kameralarda artma eğilimindedir.

Not: Fotopiksel tek tek fotonları sayabilse bile, sayı yine de foton gürültüsü ile sınırlı olacaktır. Fotonik gürültü, istatistiksel dalgalanmalarla üretilir ve teorik gürültü minimumunu temsil eder. Ortaya çıkan gürültü, foton gürültüsünün ve okuma hatasının toplamıdır.

Genel olarak, bir dijital kameranın dinamik aralığı, maksimum (piksel doygunluğunda) ve minimum (okuma hatası düzeyinde) ölçülebilir ışık yoğunluğu arasındaki oran olarak tanımlanabilir. Dijital kameraların dinamik aralığı için en yaygın ölçüm birimi, aydınlatmadaki farkı 2 güç olarak tanımlayan f-stop'tur. durur (2 10 = 1024'ten beri) Uygulamaya bağlı olarak her bir f aşaması "zone" veya "eV" olarak da tanımlanabilir.

tarayıcılar

Tarayıcılar, yoğunluk (D) cinsinden tanımlanmaları dışında, dijital kameraların dinamik aralığı ile aynı doygunluk-gürültü oranına göre derecelendirilir. Bu, aşağıda gösterildiği gibi, kavramsal olarak pigmentlerin bir baskıda nasıl renk oluşturduğuna benzer olduğu için uygundur.

Yoğunluk açısından genel dinamik aralık, bu nedenle maksimum (D maks) ve minimum (D min) pigment yoğunlukları arasındaki farktır. f-durakları için 2'nin kuvvetlerinin aksine, yoğunluk 10'un kuvvetleriyle ölçülür (depremler için Richter ölçeği ile aynı). Dolayısıyla, 3.0'lık bir yoğunluk, 1000:1'lik bir kontrastı temsil eder (10 3.0 = 1000'den beri).

İlk dinamik Aralık
Dinamik tarayıcı aralığı

Bir yoğunluk aralığı belirtmek yerine, tarayıcı üreticileri genellikle sadece D max'ı belirtir, çünkü D maks - D min genellikle yaklaşık olarak D maks'a eşittir. Bunun nedeni, dijital kameraların aksine, tarayıcının minimum pozlamayı sağlamak için ışık kaynağını kontrol etmesidir.

İçin yüksek yoğunluklu Aynı gürültü kısıtlamaları, dijital kameralar gibi tarayıcılar için de geçerlidir (çünkü her ikisi de ölçüm için bir fotopiksel dizisi kullanır). Böylece ölçülebilir Dmax, ışık sinyalinin okunması sürecinde mevcut olan gürültü tarafından da belirlenir.

Karşılaştırmak

Dinamik aralık o kadar geniş bir aralıkta değişir ki, son derece farklı deprem şiddetlerinin tek bir Richter ölçeğinde ölçülmesiyle aynı şekilde, genellikle logaritmik bir ölçekte ölçülür. Bu, maksimum ölçülebilir (veya yeniden üretilebilir) dinamik aralıktır. çeşitli cihazlar tercih edilen birimlerde (f-durakları, yoğunluk ve kontrast oranı). Karşılaştırmak için her seçeneğin üzerine gelin.

Aralık türünü seçin:
Fok	tarayıcılar	Dijital kameralar	monitörler

Yeniden üretilebilir dinamik baskı aralığı ile ölçülebilir tarayıcılar ve dijital kameralar arasındaki büyük farka dikkat edin. Gerçek dünyayla karşılaştırıldığında, bu, neredeyse eşit yansıyan ışığın olduğu bulutlu bir günde yaklaşık üç f-durağı ile yüksek kontrastlı yansıyan ışığın olduğu güneşli bir günde 12 veya daha fazla f-durağı arasındaki farktır.

Yukarıdaki sayıları dikkatli kullanın: gerçekte, dinamik baskı ve monitör aralığı aydınlatma koşullarına büyük ölçüde bağlıdır. Yetersiz aydınlatılmış baskılar tam dinamik aralıklarını göstermeyebilir, oysa monitörler potansiyellerini - özellikle plazma ekranları - gerçekleştirmek için neredeyse tamamen karanlığa ihtiyaç duyar. Son olarak, tüm bu sayılar sadece kabaca tahminlerdir; gerçek değerler, cihaz ömrüne veya baskı yaşına, model üretimine, fiyat aralığına vb. bağlı olacaktır.

Lütfen monitörlerin kontrastının genellikle fazlasıyla abartıldığını unutmayın.çünkü onlar için bir üretici standardı yoktur. 500:1 üzerindeki kontrast oranları, genellikle daha parlak beyazlardan ziyade çok koyu siyah noktaların sonucudur. Bu konuda hem kontrasta hem de parlaklığa dikkat edilmelidir. Eşlik eden yüksek parlaklık olmadan yüksek kontrast, dağınık mum ışığında bile tamamen iptal edilebilir.

İnsan gözü

İnsan gözü aslında bir kamerayla normalde mümkün olandan daha geniş bir dinamik aralığı algılayabilir. Gözbebeklerimizin değişen ışığa uyum sağlamak için genişleyip büzüştüğü durumları düşündüğümüzde, gözlerimiz neredeyse 24 f-durağı aralığında görebilir.

Öte yandan, tek bir çekimle (sabit diyafram açıklığında, deklanşör hızında ve ISO'da) doğru bir karşılaştırma için yalnızca anlık dinamik aralığı (sabit göz bebeği genişliğinde) dikkate alabiliriz. Tam bir benzetme için, sahnede bir noktaya bakmanız, gözlerinizin uyum sağlamasına izin vermeniz ve başka hiçbir şeye bakmamanız gerekir. Bu durumda, gözlerimizin hassasiyeti ve dinamik aralığı parlaklık ve kontrastla değiştiği için büyük bir tutarsızlık vardır. 10-14 f-stop aralığı büyük olasılıkla.

Bu sayılarla ilgili sorun, gözlerimizin son derece uyumlu olmasıdır. Son derece loş yıldız ışığı durumlarında (gözlerimiz gece görüşü için çubuklar kullandığında), daha da geniş anlık dinamik aralıklar elde ederler (bkz. İnsan Gözü Rengi Algısı).

Renk Derinliği ve Dinamik Aralık Ölçümü

Bir kişinin kamerası dinamik aralığın çoğunu kapsayabilse bile, ışık ölçümlerinin sayılara dönüştürülme doğruluğu, uygulanabilir dinamik aralığı sınırlayabilir. Sürekli ölçümleri ayrık sayısal değerlere dönüştüren beygir, analogdan dijitale dönüştürücü (ADC) olarak adlandırılır. Bir ADC'nin doğruluğu, dijital görüntülerin bit derinliğine benzer şekilde, bit derinliği cinsinden tanımlanabilir, ancak bu kavramların birbirinin yerine geçemeyeceği unutulmamalıdır. ADC, bir RAW dosyasında depolanan değerleri üretir.

Not: Yukarıdaki değerler yalnızca ADC doğruluğunu yansıtır ve
8 ve 16 bit görüntü dosyaları için sonuçları yorumlamak için kullanılır.
Ayrıca, tüm değerler için teorik maksimum, sanki hiç gürültü yokmuş gibi gösterilir.
Son olarak, bu sayılar yalnızca doğrusal ADC'ler için geçerlidir ve bit genişliği
doğrusal olmayan ADC'ler dinamik aralıkla mutlaka ilişkili değildir.

Örnek olarak, 10 bit renk derinliği 0-1023 olası parlaklık aralığına dönüştürülür (2 10 = 1024 seviyeden beri). Her ADC çıkış değerinin gerçek görüntü parlaklığıyla orantılı olduğunu varsayarsak(yani, piksel değerini iki katına çıkarmak, parlaklığı iki katına çıkarmak anlamına gelir), 10-bit, 1024:1'den fazla olmayan bir kontrast oranı sağlayabilir.

Çoğu dijital kamera 10 ila 14 bit ADC kullanır, bu nedenle teorik olarak ulaşılabilir maksimum dinamik aralıkları 10-14 duraktır. Bununla birlikte, bu yüksek bit derinliği, genel dinamik aralık genellikle gürültü ile sınırlandığından, yalnızca görüntünün posterizasyonunu en aza indirmeye yardımcı olur. Yüksek bit derinliği mutlaka yüksek renk derinliği anlamına gelmediği gibi, dijital kameradaki yüksek hassasiyetli ADC, mutlaka geniş bir dinamik aralık kaydedebileceği anlamına gelmez. Pratikte, bir dijital kameranın dinamik aralığı, ADC'nin teorik maksimum değerine bile yaklaşmaz.; temelde 5-9 durak, bir kameradan bekleyeceğiniz tek şeydir.

Görüntü tipi ve kromatiklik eğrisinin etkisi

Dijital görüntü dosyaları, üst düzey armatürlerin tam dinamik aralığını gerçekten kaydedebilir mi? İnternette görüntünün bit derinliği ile kaydedilen dinamik aralık arasındaki ilişki hakkında büyük bir anlayış eksikliği var.

İlk olarak, kaydedilen veya görüntülenen dinamik aralıktan mı bahsettiğimizi anlamanız gerekir. Normal bir 8 bitlik JPEG dosyası bile, sözde sonsuz dinamik aralığı kaydedebilir - RAW'dan dönüştürme sırasında bir renk eğrisinin uygulandığını (eğrilerin ve dinamik aralığın uygulanmasıyla ilgili makaleye bakın) ve ADC'nin gerekli bit derinliğine sahip olduğunu varsayarsak. Sorun dinamik aralığın kullanımında yatmaktadır; çok geniş bir renk aralığına çok az bit yayılırsa, görüntüyü posterleştirebilir.

Öte yandan, görüntülenen dinamik aralık, görüntü dosyası tarafından ima edilen veya grafik kartı ve monitör tarafından kullanılan gama düzeltmesine veya renk eğrisine bağlıdır. Gama 2.2'yi (kişisel bilgisayarlar için standart) kullanarak, teorik olarak neredeyse 18 f-stop'luk bir dinamik aralığı iletmek mümkün olacaktır (gama düzeltmesi ile ilgili bölüm, yazıldığında bundan bahsedecektir). Öyle olsa bile, ciddi posterizasyondan muzdarip olabilir. Bugün için tek standart çözüm Pratik olarak sonsuz dinamik aralık (görünür posterleştirme olmadan) elde etmek için Photoshop'ta (veya örneğin OpenEXR biçimini destekleyen başka bir programda) yüksek dinamik aralıklı (HDR) dosyaları kullanın.

Fotoğrafla ilgili olarak dinamik aralık (DD olarak kısaltılır), ışığa duyarlı bir malzemenin (film, fotoğraf kağıdı) veya bir cihazın (dijital kamera matrisi) çevredeki tüm parlaklık ve renk yelpazesini bozulma olmadan yakalama ve iletme yeteneğidir. Dünya. Tarafından en azından, insan gözünün algıladığı parlaklık ve renklerin o kısmı.

Hemen belirtmek isterim ki, kameranın yetenekleri, insan görüşünün yeteneklerinden önemli ölçüde daha düşüktür.

Bir dijital kamera, bir kişinin ihanet edeceğini hiç "görmez".
Modern bir dijital kamera algılayabilir
gerçek dünya ışıklarının ve renklerinin çok dar aralığı.

Bir dijital fotoğraf makinesi, en pahalı SLR bile, çok şey algılar. daha az gölge bir insandan daha renklidir, ancak insan vizyonu tarafından algılanmayan bir şeyi, örneğin bir parçayı "görebilir" ultraviyole spektrumu... Onlar. kameranın değişen bir algı aralığı vardır - bir fizikçi veya biyologun söyleyeceği gibi: o)

Ayrıca, bir dijital kamera aynı anda hem parlak hem de karanlık nesneleri doğru şekilde yakalayamaz. Burada bir fizikçi, kamera matrisinin dar bir dinamik aralığa sahip olduğunu söyleyebilir - DD.

Dinamik aralığı (DD) ne belirler?
modern dijital kamera?

Her şeyden önce, kameranın dinamik aralığı matrisin özelliklerine bağlıdır. Matrisin belirli özelliklerini kasten adlandırmıyorum çünkü ilk olarak, yeni başlayan bir fotoğrafçı için çok zor ve ikincisi, fotoğrafçının bunu bilmesi gerekiyor mu? Her fotoğrafçının benzersiz genişlikte bir DD'ye sahip bir kamera almak isteyeceği açıktır, ancak her kamera üreticisi ürünlerini mümkün olan her şekilde övüyor, ancak henüz hiçbir yerde ikna edici karşılaştırmalı testler bulamadım ...

Bu tür testler ve karşılaştırmalar genel olarak ne kadar objektif ve önemlidir? Bir pazarda şiddetli rekabetin olduğu bir piyasa ekonomisinin zamanlarında fiyat kategorisi dinamik matris aralığı dijital kameralar itibaren farklı üreticiler ancak diğer parametreler gibi çok benzerdir.

Özel ekipman kullanmadan farkı fark etmek neredeyse imkansızdır ve izleyiciniz öncelikle fotoğraf şaheserinizin görsel algısıyla ilgilenir, ancak kameranızın özellikleriyle ve daha da önemlisi, dinamik aralığı ile ilgilenir. izleyicinizin bile bilmediği matrix... Yanılıyorsam bana bir taş atın: o)

Ancak yine de, bir fotoğrafçı ne yapmalıdır, çünkü modern dijital fotoğraf makinelerinin dinamik aralığına uyan sahne sayısı çok azdır ve fotoğrafçının her zaman bir seçeneği vardır - çekim yaparken neleri feda etmek gerekir: gölgelerde veya parlak alanlarda ayrıntılar çerçevenin?

Güzelliğin fedakarlık gerektirdiği atasözü burada kesinlikle kabul edilemez - niyeti kaybetmeden bir "kurban" seçmek genellikle ölümcül derecede zordur ...: o (

En sıradan sahneyi çekerken DD'nin yetersizliğini göstermek için, kesinlikle bir başyapıt gibi görünmeyen, aynı anda aynı kamera ile bir pozlama braketi kullanılarak çekilmiş bu fotoğraflara bir göz atın:

Her iki fotoğrafta da çerçevedeki nesnelerin parlaklığı kameranın DD matrisine uymadı

Görünen o ki, en parlak güneşli günde (gökyüzünde hala bulutlar var) düzgün pozlanmış bir fotoğraf çekimi yapmak kolay değil: Sizin için daha önemli olan bir fotoğrafçı seçin - gökyüzü mü yoksa dağlar mı? - ve tüm bunlar modern dijital kameraların çok dar dinamik aralığı nedeniyle: o (

Dinamik aralık nasıl genişletilir

Tabii ki, dinamik aralığı akılda tutarak, farklı pozlamalarla daha fazla çekim yapabilir ve ardından en iyisini seçebilirsiniz ... ancak hiç kimse bu tekniğin işe yarayacağını garanti etmez - sorun yanlış pozlamada değil, onun büyük fark farklı sitelerçerçeve! Ve arsa beklemeyecek, özellikle konu hareket ediyorsa ...

Ama yine de bir çıkış yolu var: ... bir bilgisayar bize yardım edecek. Bu, bilgisayarlı fotoğraf işlemenin rakipleri yönünde bir taş daha. Fotoğraf makineniz RAW formatında çekim yapabiliyorsa harikadır. Bir RAW dosyasından, her biri görüntünün kendi bölümünden sorumlu olacak birkaç JPEG dosyası elde edilebilir. zor olmayacak.

Ancak JPEG formatında çekim yaparken bile her şey kaybolmaz. Bir manzara çekerken, tercihen bir tripod ile birlikte kullanın - bu, farklı karelerin birleştirilmesiyle ilgili sorunları önleyecektir. Aksi takdirde, fotoğrafın bölümlerinin geçişlerinin sınırlarına rötuş yapmak için yeterli zaman harcamanız gerekecektir.

Pozlama braketi olmadan fotoğraf çektiyseniz, orijinal fotoğrafın birkaç kopyasını yapmayı deneyebilir ve ardından ortaya çıkan dosyaları birbirine yapıştırabilirsiniz. Buradaki ana şey aşırıya kaçmamaktır, aksi takdirde sonuç gerçek görüntüden çok farklı olabilir.

Bugün böyle bir şey hakkında konuşacağız dinamik aralık... Bu kelime, zekası nedeniyle genellikle acemi amatör fotoğrafçılar arasında kafa karışıklığına neden olur. Sevgili Wikipedia'nın sunduğu dinamik aralığın tanımı, deneyimli bir fotoğrafçının bile kafasını karıştırabilir - karakteristik eğrinin doğrusal bölümünün maksimum ve minimum maruz kalma değerlerinin oranı.

Endişelenme, aslında, bu konuda karmaşık bir şey yok. Bu kavramın fiziksel anlamını belirlemeye çalışalım.

Şimdiye kadar gördüğünüz en hafif nesneyi hayal edin? Parlak bir güneş tarafından aydınlatılan kar olduğunu varsayalım.

parlaktan Beyaz kar bazen gözler kör olur!

Şimdi en karanlık nesneyi hayal edin ... Şahsen, Peshelani'deki (Nizhny Novgorod bölgesi) yeraltı jeoloji ve arkeoloji müzesine bir gezi sırasında ziyaret ettiğim şungitten (kara taş) duvarları olan bir odayı hatırlıyorum. Karanlık - eğer sadece bir göz!

"Shungite odası" (Peshelan köyü, Nizhny Novgorod bölgesi)

Lütfen karlı manzarada görüntünün bir kısmının tam beyazlığa dönüştüğünü unutmayın - bu nesnelerin belirli bir eşikten daha parlak olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle dokuları kayboldu ve tamamen beyaz bir alana neden oldu. Zindandaki fotoğrafta, bir el feneri ile aydınlatılmayan duvarlar tamamen karanlığa girdi - parlaklıkları matris tarafından ışık algılama eşiğinin altında olduğu ortaya çıktı.

dinamik aralık- bu, kameranın tamamen siyahtan tamamen beyaza kadar algıladığı nesnelerin parlaklık aralığıdır. Dinamik aralık ne kadar genişse, renk tonlarının yeniden üretimi o kadar iyi, matrisin aşırı pozlamaya karşı direnci o kadar iyi ve gölgelerdeki gürültü o kadar az olur.

Henüz dinamik aralık kameranın resimlerdeki, gölgelerdeki ve parlak noktalardaki en küçük ayrıntıları aynı anda iletme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Yüksek kontrastlı bazı konuları - parlak güneşli bir günde manzaralar, gün doğumu ve gün batımları - fotoğraflarken, dianmik aralığın olmaması sorunu kaçınılmaz olarak bize eşlik eder. Açık bir günde çekim yaparken, vurgular ve gölgeler arasında çok fazla kontrast vardır. Gün batımını çekerken, kamera genellikle güneşin çerçeveye girmesinden dolayı kör olur, bunun sonucunda ya dünya siyah olur ya da gökyüzü aşırı derecede aşırı pozlanır (ya da her ikisi birden).

Dinamik aralığın feci eksikliği

Yukarıdaki örnekten, HDR ilkesinin görünür olduğunu düşünüyorum - açık alanlar az pozlanmış bir görüntüden, karanlık alanlar aşırı pozlanmış olandan alınır, sonuç olarak, her şeyin üzerinde çalışıldığı bir görüntü elde edilir - hem ışık hem de gölge !

HDR'yi ne zaman kullanmalısınız?

İlk olarak, çekim aşamasında - konuyu bir pozda yakalamak için yeterli dinamik aralığa sahip olup olmadığımızı - nasıl belirleyeceğinizi öğrenmelisiniz. Bu yardımcı olur Çubuk grafiği... Tüm dinamik aralık boyunca piksel parlaklığı dağılımının bir grafiğidir.

Bir fotoğrafın histogramını kamerada nasıl görebilirim?

Bir anlık görüntünün histogramı, izleme modunda ve LiveView kullanarak çekim yaparken görüntülenebilir. Histogramı görüntülemek için kameranın arkasındaki INFO (Disp) düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Fotoğraf, Canon EOS 5D kameranın arka panelinin bir görüntüsünü göstermektedir. Kameranızdaki INFO düğmesinin yeri farklı olabilir, zorluk olması durumunda talimatları okuyun.

Histogram, tahsis edilen aralığına tamamen uyuyorsa, HDR kullanmaya gerek yoktur. Grafik yalnızca sağda veya yalnızca solda duruyorsa, histogramı kendisine ayrılan çerçevelere "sürmek" için poz telafisi işlevini kullanın (bununla ilgili daha fazla bilgi için bkz.). .

Bununla birlikte, grafik her iki tarafta "duruyorsa", bu, dinamik aralığın yeterli olmadığını ve görüntünün yüksek kaliteli bir çalışması için başvurmanız gerektiğini gösterir. HDR görüntü oluşturma... Bu, otomatik olarak (tüm kameralarda değil) veya manuel olarak (hemen hemen her kamerada) yapılabilir.

Otomatik HDR - artıları ve eksileri

HDR görüntüleri oluşturma teknolojisi, hiç kimsenin olmadığı gibi modern kamera sahiplerine yakındır - kameraları bunu "anında" yapabilir. HDR modunda fotoğraf çekmek için kameranızda ilgili modu açmanız yeterlidir. Hatta bazı cihazlarda, örneğin Sony SLT serisi DSLR'ler gibi HDR çekim modunu etkinleştiren özel bir düğme bulunur:

Diğer cihazların çoğunda bu mod menü aracılığıyla etkinleştirilir. Ayrıca, AutoHDR modu yalnızca DSLR'ler için değil, birçok sabunluk için de kullanılabilir. HDR modu seçildiğinde, kameranın kendisi arka arkaya 3 fotoğraf çeker ve ardından üç görüntüyü tek bir fotoğrafta birleştirir. Normal modla (örneğin, yalnızca Otomatik) karşılaştırıldığında, bazı durumlarda AutoHDR modu, açık tonlardaki ve gölgelerdeki gölgelerin gelişimini önemli ölçüde iyileştirmenize olanak tanır:

Her şey uygun ve harika görünüyor, ancak AutoHDR'nin çok ciddi bir dezavantajı var - sonuç size uymuyorsa, hiçbir şeyi değiştiremezsiniz (veya yapabilirsiniz, ancak çok küçük sınırlar içinde). Çıktı sonucu, tüm sonuçlarla birlikte Jpeg formatında elde edilir - bu tür fotoğrafların kalite kaybı olmadan daha fazla işlenmesi zor olabilir. Önce otomasyona güvenen ve daha sonra bu konuda dirseklerini ısıran birçok fotoğrafçı, RAW formatında ustalaşmaya ve özel yazılım kullanarak HDR görüntüler oluşturmaya başlar.

HDR görüntüleri manuel olarak çekmeyi nasıl öğrenirim?

Her şeyden önce, işlevi nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekir. pozlama basamaklama.

Pozlama basamaklama- bu, ilk kareyi (ana) çektikten sonra sonraki iki kare için kamera negatif ve pozitif poz telafisi ayarladığında bir çekim modudur. Pozlama telafisi seviyesi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir, ayar aralığı kameradan kameraya farklılık gösterebilir. Böylece çıktı üç görüntü olur (deklanşöre 3 kez basmanız veya seri çekim modunda 3 kare çekmeniz gerekir).

Parantezlemeyi nasıl etkinleştiririm?

Pozlama basamaklama modu, kamera menüsü aracılığıyla etkinleştirilir (en azından Canon için). Ünite yaratıcı modlardan birinde olmalıdır - P, AV (A), TV (S), M. Basamaklama işlevi otomatik modlarda kullanılamaz.

Bir menü öğesi seçerken AEB(Otomatik Poz Basamaklama) "SET" düğmesine basın ve ardından kontrol tekerleğini çevirin - kaydırıcılar farklı yönlere yayılırken (veya tam tersi, daha yakına gelir). Bu, poz genişliğini ayarlar. Canon EOS 5D, maksimum + -2EV ayar aralığına sahiptir, daha yeni cihazlar daha fazlasına sahip olma eğilimindedir.

Pozlama basamaklama ile çekim yapmak, üç kare üretir. farklı seviyelerde sergi:

Temel çerçeve

-2EV

+ 2EV

Bu üç resmin normal olarak bir resimde "birbirine yapışması" için, kameranın hareketsiz, yani bir tripod üzerinde durması gerektiğini varsaymak mantıklıdır - deklanşöre üç kez basın ve aynı anda kamerayı hareket ettirmeyin. elde çekim yapmak neredeyse imkansızdır. Ancak, bir tripodunuz yoksa (veya bir tane taşımak istemiyorsanız), fotoğraf makinesinde poz basamaklama işlevini kullanabilirsiniz. seri çekim- Yer değiştirme olsa bile çok küçük olacaktır. Çoğu modern HDR programı, çerçevenin kenarlarını hafifçe kırparak bu yer değiştirmeyi telafi edebilir. Şahsen ben neredeyse her zaman tripodsuz çekim yaparım. görünür kayıp Seri çekimler sırasında kameranın hafif kaymasından dolayı kalite gözlemlemiyorum.

Fotoğraf makinenizde pozlama basamaklama olmayabilir. Bu durumda, belirlenen sınırlar içinde değerini manuel olarak değiştirerek ve aynı anda fotoğraf çekerek poz telafisi işlevini kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise manuel moda geçmek ve deklanşör hızını değiştirmek. Doğal olarak, bu durumda tripod olmadan yapamazsınız.

Bu yüzden bir sürü materyali filme aldık ... Ancak bu görüntüler daha fazla bilgisayar işlemesi için sadece "boşluklar". "Bir milimetre kare üzerinde" düşünelim HDR görüntüsü nasıl oluşturulur.

Bir HDR görüntüsü oluşturmak için ihtiyacımız var üç resim Pozlama parantezleme ile çekilmiş ve fotomatix programı(deneme sürümünü resmi web sitesinden indirebilirsiniz). Programı kurmak, çoğu Windows uygulamasını kurmaktan farklı değildir, bu yüzden ona odaklanmayacağız.

Programı açın ve Parantezli Fotoğrafları Yükle düğmesine basın

Gözat düğmesini tıklayın ve programı kaynak görüntülere yönlendirin. Sürükle "n" Bırak yöntemini kullanarak da görüntü verilerini pencereye sürükleyebilirsiniz. Tamam'ı tıklayın.

Kırmızı çerçevede, görüntüleri birleştirmek için bir grup ayar vurgulanır (çerçeveler arası bir sarsıntı varsa), sarı çerçevede - "hayaletlerin" kaldırılması (çerçeveye hareketli bir nesne dahil edilmişse, serinin her karesinde farklı yerler, nesnenin ana konumunu belirleyebilirsiniz ve "hayaletler" kaldırılacaktır), mavi çerçevede - gürültünün ve renk sapmalarının azaltılması. Prensip olarak, ayarların değiştirilmesi gerekmez - her şey statik manzaralar için en uygun şekilde seçilir. Tamam düğmesini tıklayın.

Endişelenme, her şey yolunda. Ton Eşleme / Füzyon düğmesini tıklayın.

Ve şimdi zaten görmek istediğimiz şeye benzer bir şeye sahibiz. Ayrıca, algoritma basittir - alt pencerede önceden ayarlanmış ayarların bir listesi vardır, aralarından en beğendiğimizi seçin. Ardından parlaklığı, kontrastı ve renkleri ince ayarlamak için sol sütundaki araçları kullanırız. Tek bir öneri yoktur, her fotoğraf için ayarlar tamamen farklı olabilir. "Simetrik" tutmak için histograma (sağ üst) göz atmayı unutmayın.

Ayarlarla yeterince oynadıktan ve tatmin edici bir sonuç aldıktan sonra İşlem düğmesine basıyoruz (araç çubuğunun altında sol sütunda). Bundan sonra program, sabit sürücüye kaydedebileceğimiz tam boyutlu bir "temiz" sürüm oluşturacaktır.

Fotoğraflar, varsayılan olarak kanal başına 16 bit olacak şekilde TIFF biçiminde kaydedilir. Ardından, ortaya çıkan görüntü Adobe Photoshop'ta açılabilir ve son işlem gerçekleştirilir - ufku hizalamak (), matristeki toz izlerini kaldırmak (), düzeltmek için renk tonları veya seviyeler vb., yani bir web sitesinde basmak, satmak, yayınlamak için bir fotoğraf hazırlayın.

Bir kez daha, olanla olanı karşılaştıralım:

Önemli Not!Şahsen, fotoğrafın işlenmesinin, fotoğraf makinesinin manzaranın güzelliğini teknik kusurlardan dolayı iletememesini telafi etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu özellikle HDR için geçerlidir - "renkleri kalınlaştırma!" Çalışmalarını işleyen birçok fotoğrafçı bu ilkeye bağlı kalmıyor ve zaten süslemeye çalışıyor. güzel manzaralar, sonuç genellikle kötü tattır. Çarpıcı bir örnek, bir fotoğraftır. ana sayfa HDRSoft.com web sitesi (Photomatix'in indirildiği yer)

Bu "işleme" nedeniyle fotoğraf gerçekçiliğini tamamen kaybetti. Bu tür resimler bir zamanlar gerçekten merak konusuydu, ancak şimdi, teknoloji daha erişilebilir hale geldiğinde ve günlük yaşamda sağlam bir şekilde yerleştiğinde, bu tür "kreasyonlar" "ucuz pop" gibi görünüyor.

HDR, akıllıca ve ölçülü kullanıldığında bir manzaranın gerçekçiliğini vurgulayabilir, ancak her zaman değil. Eğer ılıman işleme, histogramın kendisine ayrılan alana sürülmesine izin vermez, belki de onu büyütmeye çalışmamak bile mantıklıdır. İşlemeyi artırarak "simetrik" bir histogram elde edebiliriz, ancak resim yine de gerçekçiliğini kaybedecektir. Ayrıca, koşullar ne kadar şiddetli ve işleme ne kadar güçlü olursa, bu gerçekçiliği sürdürmek o kadar zor olur. İki örneğe bakalım:

Güneşin daha da yükselmesine izin verirseniz, onun gökyüzündeki devasa bir beyaz deliğe girmesi arasında seçim yapmanız gerekir. daha fazla bakım gerçeklikten (görünür boyutunu ve şeklini korumaya çalışırken).

HDR'ye başvurmadan aşırı / alt vurgulardan başka nasıl kaçınabilirsiniz?

Aşağıda açıklanan her şey bir kuraldan çok özel bir durumdur. Bununla birlikte, bu tür çekim tekniklerini bilmek, çoğu zaman aşırı / düşük pozlamadan fotoğrafları kurtarabilir.

1. Degrade filtresi kullanma

Bu yarı saydam, yarı gölgeli bir ışık filtresidir. Gölgeli alan gökyüzü ile hizalanır, şeffaf alan zemin ile hizalanır. Sonuç olarak, maruz kalma farkı çok daha küçük olur. Degrade filtresi, çayırlar üzerinde gün batımı / gün doğumu çekerken kullanışlıdır.

2. Güneşi yapraklardan, dallardan geçirin

Güneşin ağaçların tepeleri arasından parladığı böyle bir çekim noktası seçildiğinde çok kullanışlı bir teknik olabilir. Güneş bir yandan çerçeve içinde kalıyor (yazarın fikri gerektiriyorsa), diğer yandan kamerayı çok daha az kör ediyor.

Bu arada, gün doğumu ve gün batımının tonlarca zengin fotoğraflarını çekerken bu çekim tekniklerini HDR ile birleştirmeyi kimse yasaklamıyor :)

3. Her şeyden önce, ışıkları kaydedin, ardından gölgeleri Photoshop'ta "uzatabilirsiniz"

Yüksek kontrastlı sahneler çekerken, kameranın genellikle dinamik aralıktan yoksun olduğu, bunun sonucunda gölgelerin yetersiz pozlandığı ve vurguların aşırı pozlandığı bilinmektedir. Fotoğraflarınızı prezentabl bir görünüme döndürme şansını artırmak için, aşırı pozlamayı önleyecek şekilde negatif poz telafisi kullanmanızı öneririm. Bazı kameraların bu amaç için bir "vurgu önceliği" modu vardır.

Az pozlanmış gölgeler, örneğin Adobe Photoshop Lightroom programında kolayca "uzatılabilir".

Fotoğrafı programda açtıktan sonra, Dolgu Işığı kaydırıcısını almanız ve sağa hareket ettirmeniz gerekir - bu, gölgeleri "uzatır".

İlk bakışta sonuç basamaklama ve HDR kullanırkenkiyle aynıdır, ancak daha yakından bakarsak (%100 ölçekte) hayal kırıklığına uğrayacağız:

"Yeniden dirilen" alanlardaki gürültü seviyesi sadece müstehcen. Bunu azaltmak için elbette Gürültü Azaltma aracını kullanabilirsiniz, ancak ayrıntı önemli ölçüde etkilenebilir.

Ancak karşılaştırma için, fotoğrafın HDR versiyonundaki aynı bölümü:

Bir fark var! "Genişletilmiş" gölgeli sürüm için uygunsa en iyi senaryo 10 * 15 formatında yazdırmak için (veya sadece İnternette yayınlamak için), HDR sürümü geniş formatta yazdırmak için oldukça uygundur.

Sonuç basit: Gerçekten yüksek kaliteli fotoğraflar istiyorsanız, bazen terlemeniz gerekir. Ama şimdi en azından nasıl yapılacağını biliyorsun! Bu konuda, bitirebileceğimize inanıyorum ve elbette size daha başarılı çekimler diliyoruz!

Basım tarihi: 25.06.2015

Dinamik aralığı genişletmenin üç yolu

Son derste, hem aydınlık hem de karanlık alanlarda fotoğraftaki ayrıntıları korumak için dinamik aralığın ne olduğunu ve çekim yaparken onunla nasıl çalışılacağını öğrendik.

Ancak, parlaklık farkı o kadar büyük olan sahneler var ki, kamera onları kayıpsız aktaramıyor. Her fotoğrafçının kullanabileceği dinamik aralığı genişletmenin birkaç yolu vardır. Onların yardımıyla, en zıt arsanın bile tüm ayrıntılarını gösterebilirsiniz.

1. Kamera özellikleri: HDR ve D-Lighting teknolojileri

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f / 3.5-4.5 AYARLAR: ISO 100, F8, 1/60 s, 32.0 mm eşdeğeri.

HDR ne zaman ve Aktif D-Lighting ne zaman kullanılmalı?

Günlük fotoğrafçılık ve seyahat fotoğrafçılığı için, yürüyüş için Aktif D-Lighting'i kullanmak daha uygundur. Bu teknolojinin kullanımı çok kolaydır ve fotoğrafçıdan herhangi bir özel beceri gerektirmez.

Hareketsiz nesneleri (manzara gibi) çekiyorsanız ve RAW formatında çekim yapmadan mükemmel kaliteyi elde etmek istiyorsanız, HDR teknolojisini kullanmanız önerilir. Bununla birlikte, onunla çalışmak için bir tripod kullanılmasının tavsiye edildiğini unutmayın.

Gördüğünüz gibi, bu teknolojilerin her ikisi de JPEG çekimi ile sınırlıdır. Peki ya RAW fotoğraflar çekmek isteyen ileri düzey bir fotoğrafçı? Bu konuda daha sonra.

2. Gradyan filtreleri

bence herkes vardı Güneş gözlüğüüstteki camın alttan daha fazla karardığı - ve Güneş ışığı göze çarpmaz ve yol iyi görülebilir. Aynı prensip, fotoğrafçılar tarafından uzun süredir kullanılmaktadır.

Fotoğraflarda en sık aşırı pozlanan nedir? Gökyüzü. Çerçevenin daha koyu olan alt kısmını sağlam bırakarak karartılabilir.

Degrade filtre, kenarlarından birine doğru yavaş yavaş solan camdır. Renk gradyan filtreleri var, ancak en çok renksiz (Dereceli Nötr Yoğunluk, GND) ilgileneceğiz.

Gradyan filtrelerinin birkaç önemli özelliği vardır. Ana olan serbest bırakma formudur.

• dişli... Bunlar, lense vidalanan, fotoğrafçılar için (yuvarlak bir çerçeve içinde) olağan biçimdeki degrade filtrelerdir. Nispeten ucuzdurlar ancak çok pratik değildirler. Sonuçta, degrade filtresinin çalışması için karanlık kısmı fotoğraftaki gökyüzünün alt sınırıyla açıkça örtüşmelidir. Ve farklı resimlerde farklı şekillerde yer alır: bazen çoktur, bazen çerçevenin üst kısmında sadece bir şerit kalır. Gradyanın konumunu böyle bir filtrede değiştiremeyiz. Ve sadece çerçevenin bileşimini filtreye göre ayarlamamız veya bu cihazı kullanmayı reddetmemiz gerekiyor.
• sistemik... Bu tür filtreler, özel bir tutucuya yerleştirilmiş dikdörtgen şeklinde optik plastik (çok nadiren cam) parçalarıdır. Bir kaç tane var standart boyutlarışık filtreleri ve ekleri için çeşitli sistemler (Cokin, Lee, SinghRay). Sistem ışık filtreleri ve uygulamaları hakkında söylenecek çok şey var, ancak şimdi yeteneklerine sadece kısa bir genel bakış yapacağız.

Sistem filtrelerinin ana avantajı, çalışma esnekliği ve geniş bir aksesuar yelpazesidir. Böyle bir filtre, çerçevedeki gölgeleme alanını keyfi olarak değiştirerek herhangi bir konuma ayarlanabilir. Böylece onları herhangi bir çerçeve kompozisyonunda kullanabiliriz. Ayrıca, bu filtreler degradenin doğasında farklılık gösterir. Başlıca türleri yumuşak, sert ve terstir. çeşitli türleri farklı sahneler çekilirken degradeler uygulanır.

Serbest bırakma biçiminden bağımsız olarak, gradyan filtreleri karartma derecesinde (yoğunluk açısından) farklılık gösterir. İlke, geleneksel ND filtrelerindekiyle aynıdır: filtre ne kadar yoğun (koyuysa) o kadar koyuluk üretebilir. Maksimalizm burada uygun değildir - gökyüzünü çok fazla karartırsanız çerçeve doğallığını kaybeder. Belki de en iyisi, 2 durak pozlama ile karartma sağlayan ND4 yoğunluğuna sahip bir filtre olacaktır.

Gradyan filtrelerin avantajları nelerdir?

• NS doğru kullanım en doğal, göze hoş gelen sonucu verirler (çerçeveleri işlemeden ve yapıştırmadan).
• Özellikleri ve işlevleri ne olursa olsun, herhangi bir fotoğraf ekipmanıyla (dijital veya film) kullanılabilirler. Tek sınırlama, filtrenin lens boyutuna uyması gerektiğidir.
• Gradyan filtreleri yalnızca manzara fotoğrafçılığı için kullanışlı değildir. Örneğin doğada bir portre çekerken aynı başarı ile kullanılabilirler.

Ama aynı zamanda birçok dezavantajı var:

• Bir kameraya filtre takmak zaman alır. Ve sistem filtrelerinin kurulumu - ve belirli bir beceri. Filtreleri kameranın etrafına sardığınız ve istediğiniz gibi konumlandırdığınız sürece hikayeniz "kaybolabilir".
• Işık filtreleri yanınızda taşınmalıdır. Bu nedenle kaybolabilir veya kırılabilirler. Sistem filtreleri oldukça hantal olabilir. Evde HDR ve Aktif D-Lighting'i unutamayacaksınız ve yer kaplamazlar.
• İyi gradyan filtreleri, özellikle sistem filtreleri çok paraya mal olur. Herkes onları karşılayamaz.

Özetle, degrade filtrelerin her şeyden önce ileri düzey fotoğrafçılar ve profesyoneller için faydalı olacağını söylemeliyim. Bu filtreler, düşünceli tripod fotoğrafçılığı için kullanışlıdır. Röportaj ve seyahat fotoğrafçılığında kullanılmaları pek olası değildir.

3. Pozlama basamaklama ve bilgisayar işleme

Dinamik aralığı genişletmenin önceki iki yöntemi, fotoğrafçılık süreciyle ilgiliydi - bunlar fotoğraf çekerken doğrudan kullanılırlar.

Aşağıda tartışacağımız yöntem, çerçeveler işlenirken uygulanır. Bilgisayarlı görüntü işlemeye aşina olanlar için uygundur. Ancak bu yöntem de bazı hazırlık aşamaları gerektirir.

Pozlama basamaklama... Bu, farklı pozlamalarla birkaç karenin ardışık çekimidir. Bir dizi çerçeve gelecekte farklı şekillerde kullanılabilir. Farklı parlaklıktaki çerçevelere sahip olarak, parlaklık açısından en uygun görüntüyü seçip onunla çalışabilir veya bir dizi görüntüden bir HDR görüntüsünü birleştirebiliriz.

Tüm fotoğraf makinelerinde Otomatik Poz Braketleme özelliği yoktur (en uygun fiyatlı Nikon D3300'de yoktur). Bununla birlikte, herhangi bir kamera, farklı pozlamalarla üç kare çekmenize izin verecektir.

Pozlama basamaklama, belirli bir pozlama adımında çekim karelerini içerir. Serinin ilk karesi, fotoğrafçı tarafından belirlenen pozlama ile ve sonraki kareler - pozitif ve negatif poz telafisi ile çekilir.

Pozlama basamaklama ile çekilmiş bir dizi çekim. Adım 2 EV:

Genellikle, pozlamayı basamaklarken, diyaframı ayarlamak alan derinliğini değiştireceğinden ve ISO gereksiz gürültüye neden olacağından deklanşör hızını ayarlarsınız. Ancak bazı cihazlarda basamaklamanın gerçekleştirileceği parametre bağımsız olarak seçilebilir.

Basamaklama adımı, zaten bildiğimiz pozlama duraklarında ölçülür. Adım ne kadar büyük olursa, çerçeveler parlaklık açısından o kadar farklı olacaktır. Çok yüksek kontrastlı sahneler çekerken, 2 EV'lik bir adım, daha az kontrast - 1 EV kullanmak mantıklıdır.

Tek RAW düzeltme ile dinamik aralığı genişletin... Kural olarak, çerçevenin açık alanlarındaki ayrıntılar korunursa, RAW dosyasını işlerken karanlık alanları aydınlatmak ve böylece dinamik aralığı genişletmek oldukça mümkündür. Bu yöntem, "Nasıl çekildi" dizisindeki materyallerimizden birine adanmıştır.