Ремонт дома из оцилиндрованного бревна: основные недостатки. Как отремонтировать старый бревенчатый дом Реставрация деревянных домов старых срубов
Рис. б. Замена
брёвен под окнами
обычным способом
.
Обычным способом работу ведут так (рис. б). Вынимают переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).
Рис. в. Замена
бревен под окнами с
постановкой стоек
.
Стены при помощи стоек (рис.в) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют концы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) н ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекаемой с окон.
Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома, и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.
Бревна окладного венца можно заменять или по отдельности, или полностью все в зависимости от их состояния.
Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому.
Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его отёсывают ровно, а еще лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями.
Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.
Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту.
С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.
Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Необходимо помнить, что заменять окладной венец, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.
Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.
Купить старый деревянный дом или дачный дом для многих оказывается гораздо проще – это вполне доступный вариант.
Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.
Реставрация деревенского дома
Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его . Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, ), то они должны быть устранены.
Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.
Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка.
Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.
А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.
Крупные дефекты, расположенные по длине венцов, заделываются еще до этого. Их заделывают смесью из и опилок: заранее приготовленным составом затирают поврежденные места.
Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится . В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана и всевозможными защитными средствами.
До и после реставрации домов
Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.
Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная .
Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.
Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.
Но если фасад дома реально старый и ветхий, то облицовывать либо покрывать непрозрачной краской его придется, так или иначе.
Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке. Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.
Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.
Старинные здания: особенности реставрации
Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.
Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.
Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его .
Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:
- Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
- Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
- При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.
В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного . Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.
До и после реставрации
Цена реставрации дома
Стоимость реставрации частного дома складывается из разных факторов. Это и время года, и отдаленность строения от городской черты. Ведь если нанимать для работы мастеров, то им нужно как-то добираться до рабочего места. В холодное время года это сделать сложнее.
Существенную роль в стоимости реставрации загородного строения играет его размер, жилая площадь и степень запущенности.
Если дом длительное время стоял без жильцов и без присмотра, то помещения внутри и наружный фасад могли прийти в полную негодность. Мастерам придется приложить немало стараний, чтобы вернуть постройке достойный вид и все качества, необходимые жилищу.
Масштаб предполагаемых работ также влияет на окончательную стоимость реставрации.
Ведь одно дело ремонт отдельных элементов небольшого строения, и совсем другое – капитальный ремонт с реконструкцией большого двухэтажного жилища. Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.
Любой, даже самый качественный дом, с течением времени теряет изрядную долю привлекательности. На его поверхности могут появиться различные дефекты, отлично видные невооруженным глазом. Отдельные элементы строения изнашиваются и могут разрушаться, переставая выполнять свою функцию, и выглядят неприглядно.
Лучше не ждать того момента, когда жилище станет полностью непригодным. Тогда отремонтировать его будет гораздо более тяжело и затратно.
Приходит время и собственное жильё нуждается в ремонте. Это касается деревянных домов, особенно строений из оцилиндровки. Старение древесины без надлежащего ухода происходит быстро, и если не провести ремонт дома из оцилиндровки, то затраченные средства на строительство не окупятся никогда. Подробно о возникающих проблемах – ниже.
Древесина – капризный строительный материал
Этот факт доказан многочисленными фото, демонстрирующими плесень и гниль на стенах, продольные трещины брёвен, изменение цвета и прочее. Исправлять последствия собственной халатности можно и нужно.
Как это сделать:
- Пропитка защитными средствами.
- Затирка мелких трещин.
- Конопатка продольных трещин.
- Замена дефектных конструкций.
Все биологические проявления устраняются многослойной пропиткой защитными составами и антипиреном – он не позволит дому из оцилиндровки в случае несчастья вспыхнуть как спичка. Не нужно покупать средства три в одном, рекламируемые торговыми сетями – они ослабляют действие каждого компонента и это не более чем рекламный ход.
Сетка мелких трещин на оцилиндровке, устраняется шлифовкой и затиркой «паутины» пастой из опилок, оставшихся после работы. Делается это следующим образом: замешивается паста из мелкой стружки и столярного клея. Паста закладывается в щели и через некоторое время место снова шлифуется.
Продольные трещины при ремонте домов из бревна убрать сложнее – количества опилок не хватит на закладку, поэтому используют конопаточный материал. Но с ним красота бревна теряется, и дом придётся облицовывать вагонкой или имитацией бревна, чтобы сохранить внешний вид.
Чтобы заранее не допустить появления дефектов, стоит осматривать бревно перед приобретением, – глубокий продольный паз необходим. Во время усадки, он расширяется и смещает появляющиеся трещины, закрывая их. Если паз мелок, то при высыхании, поверхность бревна растрескается быстрее, чем пропил начнёт смещаться.
Более серьёзный ремонт бревенчатого дома из оцилиндровки включает в себя замену венцов или иных ответственных конструкций – стропил, например: из-за начавшейся гнили. В будущем, конструкция грозит заражением плесенью и гнилью чистой древесины, и как следствие разрушением всего объекта.
Для работы нужна специальная техника или строительные домкраты бытового назначения, способные выдержать многотонный вес дома. Естественно, потребуются помощники – в одиночку с выборкой целого бревна не справиться. Кроме того на период такого ремонта потребуется сменить место жительства.
Стропильные конструкции также меняют со всеми предосторожностями. Сначала оценивают повреждения, готовят все необходимое и лишь, затем приступают к работе. Нередко, крышу меняют целиком. В этом есть плюс – на смену простому скату можно сделать что-то функциональное, мансарду, например.
Сопутствующие конструкции: дощатые полы, оконные и дверные коробки, утеплитель, - важно поддерживать в рабочем состоянии и по возможности заменять, замечая дефекты. Особого отношения требует конопатка – без регулярной замены – 1 раз в 5 лет, дом будет промерзать, а, следовательно, уменьшится долговечность древесины в целом.
Частные дома из оцилиндрованного бревна, ремонт которых произведён вовремя, отплатят своим владельцам долгим сроком эксплуатации и комфортом проживания. Всё-таки экологически чистое жильё для жизни во многом превосходит каменные и кирпичные постройки.
Иногда обстоятельства складываются так, что строить дом с нуля либо нерентабельно, либо нет возможности, желания, в конце концов. Например, имеется старый дом, доставшийся от родителей, бабушек, дедушек, а может, самостоятельно приобретенный вместе с участком в какой - нибудь деревушке. Сносить его не всегда рационально, можно просто отремонтировать и таким образом решить собственный жилищный вопрос и продлить жизнь раритету. Но вот как это сделать? Об этом и поговорим.
Капитальная реконструкция деревянного дома - непростая и достаточно кропотливая работа, начинать которую без должной теоретической подготовки не стоит. Нередки ситуации, когда выгоднее все - таки снести дом и на его месте выстроить новый.
Дома, построенные в послевоенное время, практически все, за редким исключением, ремонту не подлежат. В те времена жилье строилось наспех, зачастую без фундамента, прямо на земле, в лучшем случае подкладывали под углы камни, но с течением времени камни погрузились в землю, нижние венцы оказались на влажной почве и сгнили. По поврежденным бревнам вверх поползли всякие насекомые - любители полакомиться старой древесиной, разрушая то, до чего не добралась влага.
Эти объективные обстоятельства говорят о необходимости тщательного исследования дома и только после этого принятия решения о ремонте. Производя обмер сруба часто можно обнаружить его крен, тогда как на глаз он практически незаметен. Стоит отметить, что крен иногда происходит не только от каких - либо разрушений, он может произойти из - за естественной усадки здания.
Идеальный вариант - это обследование состояния сруба, если произведена его обшивка, в противном случае всю обшивку надо вскрывать, чтобы подобраться к контрольным участкам. Но до этого все же необходимо найти ответы на следующие вопросы.
- Деформирован ли сруб, есть ли на нем впадины или выпучивания?
- Имеются ли в срубе сильно продуваемые или более холодные, если сравнивать с другими - участки?
- Если на наружных стенах сруба увлажнения или поражения грибком? Из - за чего он появился?
- Если дом состоит из нескольких срубов, правильно ли они соединены?
- Можно ли обследовать цоколь строения? Есть ли там разрушения?
Чтобы обследовать техническое состояние бревен можно воспользоваться разными инструментами: ножом, шилом, длинным сверлом или буром молотком. Находящиеся на поверхности повреждения можно обследовать с помощью ножа или шила. Образцы дерева из бревна можно получить с помощью бура. Определить состояние всей стены сруба можно просто постукиванием по стене молотком. Здоровые бревна издадут резкий звук, изнутри гнилые бревна - глухой, не такой звонкий звук.
Ремонт сруба. Поражение гнилью и насекомыми
Причиной поражения гнилью является воздействие на бревенчатые конструкции влаги. Бревна увлажняются из - за воздействия поверхностных или грунтовых вод, атмосферных осадков или, например,от влаги из протекающих труб. Гниющая древесина - отличный "корм" для насекомых, которые из такого дерева могут переходить и на здоровую древесину.
Оценивая состояние стен сруба стоит внимательно все осмотреть и точно определить характер гнили, на какую площадь она успела распространиться, причину и идет ли процесс гниения далее. В старых домах в любом случае обнаружится гниль, только надо знать, что могут быть участки, где процесс гниения начался и остановился несколько десятков лет тому назад. Поэтому такие участки не имеет смысла удалять, не говоря уже о ремонте всей конструкции.
Наиболее часто встречающимся дереворазрушающим грибком является домовой гриб. Он, попав на сруб, распрастраняется даже в сухой древесине и может разрушить большую поверхность стены.
Чаще всего встречается такая проблема - загнивание нижних бревен, причина заключается в:
- невысоком или со временем осевшем фундаменте (или повышение снаружи уровня дома);
- конструкция фундамента устроена так, что приводит к попаданию воды на бревна;
- плохо продуваемый подпол сооружения, отсутствие продухов в фундаменте.
Серый оттенок на бревнах, растрескавшиеся и изношенные поверхности - это первые признаки натурального старения наружной стороны бревенчатой стены. Она разрушается потихоньку, не спеша, но с течением времени в "слабых" бревнах гниль дойдет до сердцевины, а то и насквозь. А дождевая вода, по трещинам способна проникнуть внутрь бревен.
Кривое, выдающееся наружу бревно тоже может загнивать. Необработанные торцы бревен в углах и перерубах - это зоны риска, более всего подверженные воздействию гнили места, потому что древесина очень сильно впитывает влагу именно вдоль волокон.
Большинство старых бревенчатых домов имеют поражение гнилью бревен, расположенных на уровне чердачного перекрытия. Крыша дома течет, вода попадает в теплоизоляционный слой и там задерживается. Найти вовремя гниль достаточно сложно, потому что она образуется именно в уровне теплоизолирующего слоя. Загнивание может происходить из-за высокой влажности внутри помещений дома, она "уходит" вверх, проникая через щели между перекрытиями и стенами. С таким явлением очень часто можно повстречаться в деревянных домах, где влажность воздуха иногда была достаточно высокой.
В стенах из бревна может "скрываться" гниль, которую сложно обнаружить. Когда кровля протекает, вода проникает в пространство между бревенчатой стеной и облицовкой, из - за чего бревна загнивают по всей высоте стены.
Внутренние стены в постройке, которая отапливается, практически не загнивают, но часто загнивание происходит из - за протечек в кровле и особенно около труб. Если в строении противопожарная стена устроенна по старинке - вплотную к стене из бревна, то эта часть стены - отличное место для гнили.
Ремонт сруба. Как ремонтируется сруб?
В общем, вы оценили предстоящий объем работ, простучали стены, со всех сторон осмотрели их, в подпол и на чердак слазили, под домом яму копнули - все выяснили. Принято решение, что ремонт всеже необходим и возможен. Поэтому поговорим о том, как проще это сделать, когда нет сил и средств на полное переустройство дома.
Если вы планируете оставлять отремонтированные стены не обшитыми, то меняя открытые бревенчатые стены нужно стремиться к тому, чтобы как с технологической точки зрения, так и конструктивной не произошел диссонанс с окружением. Не стоит наносить искусственную патину новые поверхности. Вставки - это часть истории дома, а древесина со временем сама посереет.
Ремонт сруба. Замена и защита бревен
Долговечность бревенчатого сруба можно продлить не сложными способами, заменяя или облицовывая разрушающиеся части. Чаще всего используется, натурашльный и традиционный способ увеличения срока жизни деревянной стены - обшивка ее досками.
Замену части бревен производят следующим образом описанным и показанным на Рис. 1.
В некоторых руководствах рекомендуется заменять участки сгнивших в углах концов бревен, новыми, путем соединения их в местах врубок. Они будут резко отличаться, так как стена дома, концы которой сгнили, также сильно изношена. Стоит добавить, что на практике такие вставки уже через пару лет, начнут сдвигаться со своих мест. Правильнее сделать так, как это делали ранее, - отделать углы или сделать вставку имеющую большие размеры.
Все конструкции сруба должны быть естественным образом защищены от увлажнения или загнивания. Предотвращающие загнивание специальные препараты можно использовать только тогда, когда конструктивными способами этого не сделать.
Рис. 1. Два разных способа замены части бревна.
Замена бревен
Рис 2. Подъем сруба, установленного на столбиках.
Замена бревен - самое сложное во всем ремонте сруба занятие. Меняя бревна или их фрагменты в стене из старых бревен желательно использовать не новый материал, по этой причине обычно из двух старых срубов собирают один новый. Новые бревна существенно сжимаются при усушке, поэтому в стене которая подверглась ремонту, через какое - то время могут появиться щели. Бревна должны иметь диаметр по максиму соответствующий старому бревну - благодаря этому можно минимизировать объем работ связанных с отсеком излишков древесины.
Чаще всего приходится заменять нижние венцы, так как они гниют быстрее всех остальных. Когда - то нижние венцы заменяли без особых проблем, это было обычным делом, такие работы делались раз в несколько десятков лет.
Конструкции, которые мешают заменять нижние венцы, как, например, обшивка в нижней части стен, должны на время удалены. Чтобы облегчить работы можно разобрать и цоколь.
Невозможно заменить сгнившие бревна без приподнимания дома. Чтобы не произошли опасные перекосы, дом необходимо приподнимать осторожно и равномерно, не менее, чем с трех точек, а небольшие постройки - с двух точек, например с двух сторон торца. Выбор способа подъема зависит от конструкции цоколя, кроме того возможности беспрепятственно проводить работы с внутренней стороны (проще говоря, возможности вскрыть полы нижнего этажа). Самый простой способ подъема - выпилить подвергшееся воздействию гнили бревно и установить домкрат прямо под стеной. Когда подъем будет осуществлен, нужно зафиксировать стену так, чтобы можно было без проблем менять бревна. Кроме того, к стене можно по типу сжимов закрепить с помощью болтов вертикальный брус, под который устанавливается домкрат. Еще один вариант - можно использовать металлические уголки, сваренные из профилированной стали. При этом способе подъема домкрат можно расположить около цоколя.
Свежее бревно заблаговременно подгоняется к расположенному выше бревну. Бревно придется подгонять к форме цоколя. Углы нужно рубить по первоначальному образцу. В случае замены части бревна, то при помощи косого прируба с замком, который не боится воздействия растягивающих усилий - осуществляется соединение с новым. Это надо делать, потому что нижний венец связывает весь сруб.
Когда бревно полностью подогнали, выполняется конопатка пазов, а между бревном и основанием дома укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Новое бревно для большей надежности скрепляется с вышележащими деревянными нагелями, забитыми наискосок отверстия. Запрещается использование металлических гвоздей.
Замена бревен на в других местах деревянного дома выполняется так: сгнившие бревна удаляются из стены, а вместо них устанавливаются новые. Верхние бревна сруба требующие замены, поднимаются на специальные опоры или вышележащие конструкции на время работы разбираются.
Стены с которыми соединены трубы и печи поднимать нельзя. Ведь малейшее колебание в кладке может привести к появлению трещин, что, в свою очередь может вызвать пожар.
Рис. 3. Ремонт сруба. Подъем дома, стоящего на ленточном фундаменте.
Конопатка
В новом бревенчатом доме повторное проконопачивание делается после того, как сруб подсохнет и произойдет его усадка. В связи с подвижками сруба конопатка при необходимости обновляется.
Благодаря конопатке, улучшается плотность продуваемой стены. Для конопатки стен сруба используется пакля - ее забивают в пазы, чаши и щели специальным приспособлением, изготовленным из твердого дерева. С наружной стороны дома стены конопатят просмоленной паклей, а с внутренней - необработанной.
Ремонт сруба. Защита древесины.
Следующая причина заключается в том, что в старом деревянном доме почти наверняка живут различные насекомые, которые только и делает, что уничтожают древесину. Борьба с ними отнимает массу времени, и если останется хоть одно насекомое, труд превратится в никому не нужное занятие.
Не имеет смысла искать насекомых - вредителей по всему дому - они "хоронятся" в малодоступных местах: под плинтусами, между досками, в бревнах. Но есть одно хорошее качество: эти насекомые не "возьмутся" за другую доску или бревно, пока не уничтожат первоначально пораженное. Поэтому достаточно пораженную насекомыми доску заменить на новую, удостовериться в том, что соседние не поражены, и продолжать эксплуатировать дом.
Заряженную доску лучше сразу сжечь, если этого не сделать, то личинки жучков могут снова попасть в дом (дорогу к вам они уже запомнили!).
Загородный деревянный дом украшает приусадебный участок только в том случае, если он ухожен. Древесина довольно капризна, и отсутствие должного ухода приводит к ее преждевременному разрушению: появляются трещины, гниль и плесень. С течением времени элементы конструкции приходят в негодность в результате износа и воздействия окружающей среды, в итоге – требуется незамедлительный ремонт деревянного дома.
Виды ремонта
Все работы по восстановлению деревянного дома можно поделить на две основные группы:
- Текущий, или косметический ремонт. Это устранение внешних дефектов и улучшение внутренней части жилого строения, а также замена фрагментов деталей и элементов конструкций, потерявших вид и пришедших в негодность.
Текущий ремонт бревенчатого дома может потребоваться тогда, когда в его конструкции появляются прогнившие или потрескавшиеся бревна. Для восстановления загнившего участка порой нет необходимости заменять бревно целиком.
Поврежденное место выпиливается, подбирается и обрабатывается кусок «здорового» бревна размером чуть больше выпиленного участка, затем крепится при помощи саморезов и гвоздей. Места стыков заливаются силиконом или клеем, для усиления крепятся металлические скобы.
К косметическому ремонту относятся такие работы, как утепление, шумоизоляция и выравнивание внутренних стен; покраска и поклейка обоев; утепление и покрытие полов; замена и реконструкция оконных рам, дверей и потолков. В процессе текущего ремонта не всегда охватывают весь дом. Иногда восстанавливают выборочные комнаты и помещения.
- Капитальный ремонт загородных деревянных домов. Это работы, связанные с восстановлением, частичной или полной заменой конструкций дома, а также инженерных систем – канализации, водопровода, вентиляции, электрики. Исключение составляют несущие конструкции – фундамент, кровля, фасад. В процессе капитального ремонта строения допустима лишь замена их поврежденных участков и усиление.
Суть капитального ремонта деревянного дома состоит в его модернизации, укреплении, улучшении внешнего вида и эксплуатационных характеристик, в увеличении срока его службы. Отдельные элементы конструкций заменяются на более высокотехнологичные, прочные, долговечные элементы.
В процессе капитального ремонта осуществляется типовая перепланировка, если на нее получено разрешение в соответствующих инстанциях; выполняются работы, начиная от восстановления пришедших в негодность конструктивных элементов и систем, заканчивая внешней и внутренней отделкой строения.
Чаще всего проводят капитальный ремонт ветхих деревянных домов, простоявших не один десяток лет и построенных по устаревшим строительным технологиям. Относительно новые дома, как правило, подвергаются менее затратному текущему ремонту.
Капитальный ремонт старого дома осуществляется профессионалами на том основании, что капитальные ремонтные работы включают составление сметы, выполнение точных замеров и расчетов, закупку строительных материалов, а в отдельных случаях, использование спецтехники и оборудования.
- Реконструкция. К реконструкции относятся работы, связанные с изменением текущих параметров деревянного строения. К ним относится достройка дома – возведение пристроек, дополнительных этажей, балконов, веранд, террас, и другие способы расширения полезного пространства. В результате меняются такие параметры, как высота, площадь и объем деревянного строения. Также во время реконструкции при необходимости осуществляется восстановление несущих конструкций и их частичная замена, за исключением некоторых элементов.
Перед началом планирования реконструкции и капитального ремонта дается оценка условий строительства, выполняются замеры, производятся расчеты, составляется проект, который позволил бы понять, что комплексное восстановление и реконструкция деревянного дома обойдется не дороже, чем возведение новой постройки. Если их выполнение является целесообразным по стоимости, продолжительности времени и трудозатратам, составляется поэтапный план работ.
Ремонт деревянного дома: с чего начать
Сначала восстанавливаются и укрепляются конструкции и инженерные системы дома, если это необходимо; а уже затем выполняется косметический ремонт дома. В противном случае усилия и бюджет, вложенные во внешнюю и внутреннюю отделку строения при поврежденных элементах конструкции, будут потрачены напрасно.
Перед проведением ремонта осуществляется осмотр дома на предмет имеющихся дефектов и оценка степени их серьезности. Осматривать деревянное строение начинают с фундамента, поскольку это основа основ. Нередко причины дефектов стен, скоса оконных и дверных проемов связаны с его повреждением. Провести параллель между повреждениями элементов конструкции, выявить последовательность и диагностировать причину их возникновения новичку достаточно сложно. Поэтому для оценки состояния деревянного строения лучше всего пригласить специалиста.
После фундамента поэтапно осматриваются стены и кровля. Опыт при осмотре данных элементов также желателен. Опытный человек правильно оценит масштаб повреждений, прикинет стоимость ремонта деревянного дома, укажет на наиболее значимые дефекты. Это позволит владельцу строения в дальнейшем сэкономить во времени, на стройматериалах и услугах ремонтных бригад.
Ремонт фундамента деревянного дома
Это один из самых сложных и продолжительных процессов. Ремонт, восстановление и укрепление фундамента обходится дороже, нежели ремонт кровли или фасада. Для подготовки и осуществления работ нередко требуется спецтехника. Чтобы заменить поврежденные элементы фундамента деревянного строения и укрепить фундамент, требуется время.
Перед заменой элементов фундамента дом освобождается от лишних вещей. Нередко требуется выполнить демонтаж полов. Строение поднимают при помощи опор или домкратов с двух сторон на определенную высоту и фиксируют, а затем выполняют необходимые работы по ликвидации поврежденных частей фундамента и монтажу новых. Дом опускается только после того, как обновленный фундамент застывает.
Ремонт венцов в деревянном доме
Венцы бревенчатого строения со временем прогнивают, и требуется их полная или частичная замена. Сложнее всего отремонтировать нижний венец или выполнить перебор всех венцов, поскольку чаще всего для этого требуется поднимать деревянное строение и выполнять тяжелую работу.
Существуют другие способы реконструкции венцов, которые исключают поднятие строения. Выбор способа проведения ремонта зависит от интенсивности эксплуатации дома, от его веса, типа фундамента и степени тяжести повреждений. Иногда в процессе реконструкции венцы заменяют кирпичным цоколем. Возможность проведения тех или иных работ оценивается индивидуально.
Ремонт фасада деревянного дома
Виды и последовательность работ зависят от типа фасада. Ремонт включает в себя подготовительные работы, такие как очистка стен деревянного строения и их просушка. Для укрепления фасада используют профнастил. Для отделки часто применяют сайдинг и искусственный камень. Данные работы не только повышают прочность фасада, но и улучшают его внешний вид.
Ремонт кровли в деревянном строении
Процесс замены кровли предполагает не только демонтаж старого покрытия и монтаж нового материала. Иногда необходима полная или частичная замена несущих элементов конструкции. Кроме того, может потребоваться утепление и шумоизоляция чердачного пространства, если таковое в доме имеется. Материал для новой кровли выбирается в зависимости от формы крыши, ее предназначения и интенсивности эксплуатации.
Проводить капитальный ремонт деревянного дома самостоятельно не просто сложно, но и опасно, а подготовка к ремонту требует профессионализма. За квалифицированной консультацией по вопросу комплексного капитального ремонта строений можно обратиться в компанию «Москомплект». Наши знания в области строительства позволят Вам существенно сэкономить средства, провести безопасный, надежный, своевременный и качественный ремонт дома.
Наши специалисты готовы осуществить отдельные и комплексные работы любой сложности, связанные с капитальным ремонтом и реконструкцией деревянного дома, с предоставлением гарантий на своевременное и качественное выполнение заказа.
Цены на ремонтные работы наружной части дома
| Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Ремонт кровли | ||
| Демонтаж старого покрытия кровли, обрешетки | м2 | 300 |
| Устройство стропильной системы | м2 | 350 |
| Устройство шаговой обрешетки | м2 | 300 |
| Устройство сплошной обрешетки | м2 | 350 |
| Монтаж кровли | м2 | от 380 |
| Монтаж мансардных окон | шт. | от 3000 |
| Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 60 |
Фасадная отделка блок-хаусом | ||
| Монтаж панелей блок-хауса | м2 | от 420 |
| Устройство обрешетки | м2 | от 190 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж паро/ветрозащитного барьера | м2 | 60 |
| м2 | 120 | |
| Монтаж внутренних/внешних галтелей | пог.м. | от 80 |
| Обработка антисептическими пропитками | м2 | 50 |
| Нанесение декоративной пропитки, лакокрасочных материалов (1 слой) | м2 | 70 |
Фасадная отделка сайдингом | ||
| Монтаж панелей сайдинга | м2 | от 260 |
| Монтаж цокольных панелей сайдинга | м2 | от 320 |
| Монтаж обрешетки (дерево, металлический профиль) | м2 | от 190 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж паро/гидроизоляционного слоя | м2 | 60 |
| Устройство утеплительного слоя | м2 | 120 |
| Монтаж внутренних/внешних углов | пог.м. | от 80 |
Фасадная отделка облицовочным кирпичом | ||
| Гидрофобизация облицовочного кирпича | м2 | 110 |
| Утепление ППС/ПСБ-С/ЭППС плитами | м2 | 380 |
| Утепление минватой (включая приклеивание, дюбилирование) | м2 | 410 |
| Отделка облицовочным кирпичом | м2 | от 1350 |
Фасадная отделка термопанелями | ||
| Монтаж термопанелей | м2 | от 750 |
| Монтаж угловых элементов | пог.м. | от 320 |
| Монтаж каркасной обрешетки | м2 | от 190 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 280 |
| Расшивка швов | м2 | 320 |
| Подготовка основания | м2 | от 450 |
Фасадная декоративная отделка | ||
| Отделка декоративной штукатуркой «короед» | м2 | 360 |
| Отделка под природный «травертино» | м2 | от 1000 |
| Покраска декоративной штукатурки (однослойная) | м2 | 160 |
| Подготовка основания под декоративную отделку | м2 | от 300 |
| Приклеивание, дюбельное крепление плит из пенополистирола, минваты | м2 | 360 |
| Армирование сеткой и двухслойным клеевым раствором | м2 | 230 |
Прочие работы | ||
| Отделка откосов фасадным декором | пог.м. | от 350 |
| Отделка откосов клинкерной плиткой | пог.м. | 750 |
| Обрамление оконных и дверных проемов пластиковыми откосами | пог.м. | от 250 |
| Гидроизоляция фундамента, цокольной части | м2 | 430 |
| Устройство обрешетки под софит | пог.м. | 100 |
| Обшивка софита (откоса крыши) | пог.м. | от 300 |
| Монтаж отливов | пог.м. | 250 |
| Монтаж водостоыной системы (желоб, труба, отвод) | пог.м. | от 300 |
| Монтаж металлической двери | шт. | от 3800 |
| Монтаж оконного блока | шт. | 3400 |
| Монтаж оконных металлических решеток | шт. | 3200 |
| Монтаж ролевых ставень | шт. | 4000 |
| Монтаж ставень | шт. | 3500 |
Цены на ремонтные работы внутренней части дома
| Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Стены | ||
| Конопатка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | пог.м | 100 |
| Отделка швов декоративным канатом | пог.м | 50 |
| Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | м2 | 350 |
| Пропитка стен защитным составом (1 слой) | м2 | 60 |
| Нанесени лакокрасочного состава (1 слой) | м2 | 80 |
| Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 50 |
| Закладка тепло/звукоизоляционного слоя (стены) | м2 | от 60 |
| Отделка стен вагонкой с устройством обрешетки | м2 | 450 |
| Отделка стен блок-хаусом, имитацией бруса с устройством обрешетки | м2 | 550 |
| Монтаж плинтуса | пог.м | 40 |
| Обналичка оконных, дверных проемов | пог.м | 80 |
| Устройство каркасной перегородки | м2 | 450 |
| Облицовка гипсокартоном с устройством каркасной обрешетки | м2 | от 600 |
| Покрытие стен керамической плиткой | м2 | от 900 |
| Устройство декоративного бордюра | пог.м | 350 |
| пог.м | 550 | |
Потолок | ||
| Пропитка антисептиком | м2 | 90 |
| Выравнивание стропил | м2 | 200 |
| Утепление конструкции потолка | м2 | от 70 |
| Устройство гидро/пароизоляции | м2 | 70 |
| Устройство каркаса для обшивки | м2 | 200 |
| Отделка деревянной вагонкой, имитацией бруса | м2 | 400 |
| Монтаж деревянного плинтуса, раскладок, наличников | пог.м. | 90 |
| Покраска потолка | м2 | от 150 |
Пол | ||
| Монтаж регулируемых деревянных лаг, несущих балок | м2 | 150 |
| Монтаж чернового пола | м2 | 250 |
| Подготовка основания пола (монтаж фанеры) | м2 | 200 |
| Устройство чистового пола из шпунтованной доски | м2 | 400 |
| Монтаж паркетной доски на лаги | м2 | 580 |
| Настил ковролинового покрытия | м2 | от 200 |
| Настил линолеума | м2 | от 200 |
| Настил штучного паркета (в зависимости от метода) | м2 | от 1000 |
| Покрытие ламинированной доской | м2 | 250 |
| Циклевка, шлифовка полов | м2 | 280 |
| Монтаж межэтажной лестницы | шт. | от 4000 |
| Покрытие лаком с промежуточной шлифовкой | м2 | от 230 |
| Устройтво сборных оснований пола («сухой пол») | м2 | от 350 |
| Покрытие основания пола керамической плиткой, керамогранитом | м2 | от 960 |
| Устройство и монтаж декоративных порожков | пог.м. | 550 |
Электромонтажные работы | ||
| Электромонтажные работы с нуля | м2 | от 800 |
| Разводка электропроводов (в зависимости от сечения) | пог.м. | от 35 |
| Разводка слаботочного кабеля | пог.м. | 40 |
| Установка электрощитков | шт. | от 1400 |
| Установка автоматов защиты (в зависимости от кол-ва полюсов) | шт. | от 200 |
| Установка УЗО | шт. | от 350 |
| Установка счетчика электроэнергии | шт. | от 990 |
Сантехнические работы | ||
| Развод труб водоснабжения, отопления | пог.м. | от 200 |
| Развод канализационных труб | пог.м. | от 180 |
| Монтаж отопительной точки | точка | от 2000 |
| Монтаж фильтра грубой/тонкой очистки | шт. | от 450 |
| Установка ванны включая обвязку | шт. | от 2800 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 4000 |
| Монтаж системы инсталяции биде, унитаза навесного типа | шт. | от 3400 |
| Монтаж напольного комплекта унитаза с бочком (со сборкой) | шт. | от 1500 |
| Монтаж напольного биде | шт. | от 1300 |
| Монтаж полотенцесушителя с подводкой | шт. | от 3500 |
