Gör-det-själv mansardtakvideo

Ett hus med vind är inte bara en extra boyta, utan också en presentabel utsikt över hela byggnaden. Även om rummet under taket inte är uppvärmt och endast används på sommaren, har det fortfarande en kraftfull "luftkudde" som hjälper till att hålla värmen inne i hela byggnaden.

Det kommer att vara svårt att göra en vind på egen hand, särskilt om du inte har relevant erfarenhet, eftersom detta är en ganska massiv och komplex struktur.

Vindsrummet kan installeras under olika typer av tak, men den mest populära är en trasig eller gaveldesign. Enligt strukturschemat skiljer de sig något från varandra.

För att bestämma vilken av designen som är mer lämplig för ditt hem och blir lättare att installera, måste du överväga båda alternativen mer i detalj. Dessutom måste mästaren som kommer att vara engagerad i konstruktionen av mansardtaket förstå vilken av de två typerna av strukturer av fackverkssystemet att välja.

Varje tak tillhör en av de befintliga två typerna av fackverkssystem, det är en skiktad och hängande struktur. Var och en av dem har en speciell egenskap, och vilken man ska välja beror på hur de bärande väggarna i strukturen är placerade.

Hängande struktur

En hängande struktur är ett takbjälksystem som bara vilar på de extrema huvudväggarna. Detta händer när i själva huset, förutom ytterväggarna, det inte finns några huvudväggar.

Denna design kan endast användas om avståndet mellan två huvudväggar inte är mer än 8 m, eftersom detta system ger en hög belastning på fundamentet. För att minska det används olika element i upphängningssystemet, såsom puffar och mormor, stag och tvärbalkar. Till exempel hänger huvudstocken puffen till nockanslutningen, och strävorna drar balkarna till takbjälken.

För golvbalkar i hängsystem används huggna stockar eller snarare tjocka stänger som monteras på kanten. Deras tvärsnitt måste vara minst 100x200 mm. Golvet i vindsrummet ska vara så tillförlitligt som möjligt, och för att inte göra ett misstag i parametrarna är det bättre att anförtro beräkningarna till en specialist.

System i lager

Det skiktade systemet, till skillnad från det hängande, vilar inte bara på två externa bärande väggar, utan också på huvudväggarna installerade på fundamentet. Därför, när du planerar byggandet av en vind, är det nödvändigt att i förväg tänka på vad utformningen av remsfundamentet kommer att vara, på vilka kapitalpartitioner kommer att installeras. Det skiktade systemet är perfekt för en vindsanordning, eftersom det tål höga belastningar, jämfört med den hängande versionen. Det ger en bra grund för golvbjälkar och följaktligen för vindsgolvet.

Om du gör en trasig version av mansardtaket, är det vettigt att använda ett kombinerat taksystem, det vill säga sidobjälklaget är installerat enligt den skiktade typen och åssparren installeras i form av ett hängande system.

Gör-det-själv mansardtak: video, foto

När man bygger ett hus av block eller tegelstenar med en vind, är dess framsida ofta byggd av samma material. Detta är bekvämt, eftersom du inte behöver beräkna parametrarna för dessa takelement och montera dem från stänger, vars fält ska höjas till väggen. Men det är viktigt att förstå att byggnadens väggar nödvändigtvis måste stå på en solid grund och ha en bra tjocklek, eftersom en sådan fronton ger en betydande belastning på huvudbyggnaden.

Om vinden spelar rollen som en annan våning året runt, är en gavelvägg gjord av skumblock eller tegelstenar ett utmärkt alternativ för att skapa ett bostadsutrymme under taket.

För att vindsrum med sadeltak ska vara rymliga och ha normal höjd bör vinkeln på taklutningarna vara cirka 45-50 °, beroende på bredden på änddelen av strukturen. Om du tar en mindre vinkel kommer rummets volym att minska avsevärt. En ökning av sluttningarnas branthet kommer att göra taket orimligt högt, det kommer att bli tyngre, det kommer att ha en stor vindkraft under vindbelastning och materialkostnaden kommer att vara olämplig.

Naturligtvis är installationen av ett sadeltak enklare jämfört med en trasig struktur, eftersom även takbjälkar används utan ytterligare anslutningar och eventuella kinks. Men den trasiga designen gör att du kan göra rummet i denna del rymligare, och taken är motsvarande högre.

Det trasiga systemet i utförande, beräkningar och takläggning är mycket mer komplicerat, men det skapar inte bara ett rymligare utrymme under taket, utan ger också soliditet till hela strukturen. Dess största svårighet ligger i det stora antalet komplexa förbindningselement. Alla ligament måste utföras i enlighet med tekniken, annars kommer taket att visa sig vara instabilt.

Om väggarna är byggda av tegel eller sten, är det bättre att lägga ut frontdelarna i förväg under det allmänna murverket. I det här fallet, för att skapa ett unikt fackverkssystem, utjämning vid de färdiga gavlarna, kan du installera mellanliggande takbjälkar och speciella fästelement för dem.

Innan du köper och förbereder material för ett visst system måste du utarbeta ett designprojekt med lämpliga dimensioner - det kommer att bli huvudguiden för att förbereda och montera element under installationen.

Video: trasigt mansardtakstolssystem

Vindsprojekt

När man utvecklar ett schema för att bygga en vind är det bättre att göra detta i olika projektioner för att tydligt förstå hur elementen i fackverkssystemet kommer att placeras. Det är viktigt att korrekt beräkna vad höjden på taknocken ska vara, eftersom storleken på området beror på det.

När du förbereder ett schemaprojekt för byggandet av ett tak för en vind är det nödvändigt att beräkna höjden på taket, åsen och rummets totala yta.

Minsta höjd från golvet till åsen är 2,5-2,7 m, men om detta avstånd är mindre, kan rummet inte kallas en vind, namnet vinden är mer lämplig för det. Denna indikator fastställs av normerna för SNIP.

För att alla element ska ritas korrekt och ha rätt plats i det övergripande systemet, är det nödvändigt att utgå från en figur med räta vinklar, nämligen från en kvadrat eller rektangel - sektionen av det skapade vindsrummet. Baserat på bredden och höjden på det framtida rummet kommer du aldrig att gå fel med vinklarna som taklutningarna är placerade i, med placeringen av takbjälkar, nock och andra hållarelement. Efter att ha tagit reda på dessa parametrar måste de omedelbart föras in i ritningen.

Först och främst måste du beräkna mitten av frontväggens bredd. Längre från denna punkt bestäms höjden på åsen, vindtaket, placeringen av väggarna (pelare) och storleken på taklistens överhäng.

På grund av det faktum att var och en av dessa strukturer har ett visst antal anslutningsnoder med olika konfigurationer, skulle det vara trevligt att rita var och en av dessa anslutningar separat för att i detalj förstå funktionerna i konjugeringen av alla element som är anslutna vid denna punkt.

Alla fackverkssystem inkluderar grundläggande och ytterligare element som kanske inte finns i varje design. Huvudkomponenterna i vindstaket inkluderar:

• golvbalkar (grunden för de återstående elementen i systemet). De läggs på huvudväggarna.

• Rafterben, bestående av två sektioner (vid brutet mönster) eller rakt i gavelsystem. Den övre takbjälken kallas i det här fallet takbjälken, eftersom den utgör den högsta punkten på taket - åsen, och takbjälken som bildar vindens väggar kallas sidobjälkar.

• Mauerlat är en kraftfull bar som är fäst vid huvudsidoväggarna. Rafterben måste installeras på detta element.

• En nockbräda eller balk är ett integrerat element för ett sadeltak, men används långt ifrån alltid när man bygger ett trasigt tak.

• Byggnader är bärande element som krävs för att förstärka en trasig och gavelkonstruktion. I det första fallet är en sido- och nocksparre fäst på den och i det senare fallet fungerar stativet som ett bra stöd för en lång takbjälk. Dessutom är ställningarna en ram för mantling och isolering av vindens väggar.

• Diagonala bindningselement fäster dessutom de längsgående balkarna eller stolparna och takbjälken, vilket gör strukturen ännu mer hållbar.

• Interrafterkörningar installeras i fallet med ett brutet tak för strukturell styvhet.

• Vindgolvsbjälkar används i båda versionerna av systemet - de förbinder stativen och de fungerar som en ram för takanordningen.

För att vara säker på att projektet utvecklas utan fel skulle det vara trevligt att visa det för en specialist. Det kommer att avgöra hur korrekt du har valt parametrarna för vinden till längden och bredden på byggnadens väggar.

Video: mansardtaksberäkning med programvara

Parametrar för material för konstruktion av ett mansardtak

När det grafiska elementet är klart kommer du, baserat på dimensionerna på det, att kunna beräkna mängden material som kommer att behövas för att bygga ett mansardtak. Det är nödvändigt att välja material enligt deras egenskaper, som måste uppfylla kraven för miljö- och brandsäkerhet.

För trä är det nödvändigt att tillhandahålla behandling med ett antiseptiskt medel, vilket avsevärt kommer att minska brännbarheten av material. För konstruktion behöver du:

• brädor för takbjälkar, vars sektion väljs enligt resultaten av beräkningar, som du kommer att lära dig om lite lägre.

• En balk på 150x200 eller 100x150 mm - för golvbalkar, beroende på bredden mellan bärväggarna, fackverkssystemet, såväl som för balkar, dalar eller diagonala ben - om de naturligtvis tillhandahålls av designen.

• Balk från 100x150 eller 150x150 mm, designad för att lägga Mauerlat.

• Vanligtvis används virke 150x150 eller 100x100 mm till ställningar.

• Okantad bräda för undergolvet, samt några fästelement.

• Glödgat ståltråd med en diameter på 3-4 mm - för infästning av vissa delar.

• Bultar, spikar, konsoler av olika storlekar, hörn av olika konfigurationer och andra fästelement.

• Trä till motläkt och läkt till takmaterial - beroende på vilken typ av takläggning det blir.

• Ångspärr och vattentätande membran.

• Isoleringsmaterial avsedda för värmeisolering av taket.

• Takmaterial och speciella fästelement.

Raftersektion

Takbjälkar ger ett takelement som tar de huvudsakliga yttre belastningarna, vilket innebär att särskilda krav ställs på deras tvärsnitt.

Storleken på det nödvändiga virket beror på många parametrar - från steget mellan takbjälken, längden på dessa ben mellan stödpunkterna och slutar med vind- och snölasten som faller på dem.

De geometriska parametrarna för fackverkssystemet bestäms enkelt på ritningen. Men för att hantera andra parametrar måste du vända dig till referensmaterial och utföra några beräkningar.

Det är ingen hemlighet att snöbelastningen är olika i olika regioner i vårt land. Nedan i figuren ser du en karta där hela Ryssland är indelat i zoner som visar snölasten.

Totalt särskiljs 8 zoner (den senare tillhör extrem och kan inte övervägas för konstruktion av ett mansardtak).

Sg - indikator i tabellen (studera noggrant kartan och tabellen som bifogas den).

μ - korrektionsfaktor, som beror på taklutningens branthet.

Till exempel, om vinkeln på taklutningen är mindre än 25°, då - μ=1,0; om från 25 till 60°, då μ=0,7; om mer än 60°, kommer snön inte att ligga kvar på taket, och snöbelastningen tas inte med i beräkningen.

Om mansardtaket är en trasig struktur, kan lasten ha olika värden för dess olika sektioner.

Takets lutningsvinkel kan bestämmas av ett enkelt förhållande mellan triangelns höjd och bas (vanligtvis halva spännvidden) eller av en gradskiva enligt ritningen.

Denna indikator beror också till stor del på regionen där strukturen byggdes, på höjden på dess tak och på miljöns egenskaper.

Och igen, för beräkningen, måste du bestämma de initiala uppgifterna på kartan och tabellen som är bifogad till den.

Beräkningen för denna uppgift kommer att utföras enligt följande formel:

Wp = W × k × c

W - värde i tabellen, beroende på den specifika regionen.

k - koefficient med hänsyn till byggnadens läge och höjd (se tabell).

Följande zoner indikeras med bokstäver i tabellen:

• A - öppna områden, skogsstäppar, stäpper, tundra, öknar, skogstundra, havets kuster, reservoarer och stora sjöar.
• B - tätorter, terräng med täta vindhinder, konstgjorda eller präglade, minst 10 m högt, skogsområde.
• B - tät stadsutveckling, höjden på byggnader är från 25 m.

från- en koefficient som beror på den rådande vindriktningen (regionens vindros), såväl som på takets vinkel.

Med en sådan koefficient är saken mycket mer komplicerad, eftersom vinden kan ha en dubbel effekt på taken. Så det har en tippande, direkt effekt på taklutningarna. Men vid små vinklar är vindens aerodynamiska effekt av särskild betydelse - den höjer lutningsplanet på grund av de framväxande lyftkrafterna.

Som du redan har märkt, på diagrammen som är bifogade tabellerna, är de sektioner av taket som är föremål för maximal vindbelastning markerade, liksom motsvarande koefficienter som används för beräkningen.

Det är värt att notera att vid lutningsvinklar upp till 30 ° (i området för brosparrar) indikeras koefficienterna både negativa (pekar uppåt) och med ett plustecken. De dämpar vindbelastningen något, och för att minska effekten av lyftkrafter är det nödvändigt att noggrant fixera takmaterialet och fackverkssystemet i detta område med hjälp av ytterligare anslutningar (till exempel glödgad ståltråd).

Så snart snö- och vindlasterna har beräknats kan de summeras och, med hänsyn till systemets designegenskaper, kan sektionen av brädorna för takbjälken identifieras.

Observera att dessa uppgifter gäller de mest använda barrmaterialen (gran, tall, lärk eller cederträ). I tabellen kan du se takbjälkens maximala längd mellan stöden, brädans tvärsnitt beroende på steget mellan takbjälken och materialets kvalitet.

Värdet på den totala belastningen anges i Kilopascals (kPa). Det kommer inte att vara svårt att utföra detta värde i de vanliga kilogram per m 2. 1 kPa ≈ 100 kg/m².

När det gäller värdet på brädans dimensioner i dess tvärsnitt, avrundas det uppåt till standardstorlekarna på virke.

Vilka verktyg kommer att behövas för att utrusta ett mansardtak med egna händer?

Under arbetet kan du naturligtvis inte göra utan en uppsättning verktyg, vars lista inkluderar:

• skruvmejsel, elektrisk borrmaskin;
• byggnadsnivå, måttband, lod och fyrkant;
• mejsel, yxa, hammare, mejsel;
• elektrisk sticksåg, cirkelsåg, bågfil;
• snickeri kniv.

Om arbetet utförs i en miljö av kompetenta mentorer, steg för steg och noggrant, och verktyget är av hög kvalitet, kommer processen att påskyndas mycket.

Gör-det-själv mansardtak: huvudsteg + video

Det är viktigt att strikt följa arbetssekvensen, för endast på detta sätt kommer designen att visa sig vara stark och pålitlig.

1. Mauerlat fäste.

Installationen av alla fackverkssystem bör börja med att fixera en kraftfull stödbalk - Mauerlat - på änden av byggnadernas sidoväggar. Det är bekvämt att installera takbjälkar på den. Den är gjord av högkvalitativ stång 100x150 mm. Mauerlat läggs på takmaterial vattentätning, läggs längs den övre änden av väggen (oavsett material).

Tack vare Mauerlat fördelas lasten jämnt över väggarna och överförs till grunden. Den fästs i väggen med hjälp av metallreglar, som tidigare är inbäddade i ett kron- eller betongband som löper längs byggnadsväggens övre kant eller med 12 mm ankarbultar. De ska gå djupt in i väggen med minst 150-170 mm. I händelse av att Mauerlat är installerad på en trävägg, fästs stängerna på den med träpinnar.

1. Installation av trusssystemet.

Installationen av fackverksstrukturen börjar med installationen av golvbalkar, som kan monteras ovanpå mauerlat (om du planerar att ta balkarna utanför rummet, öka dess yta). I denna design är takbjälken fixerad direkt på golvbalkarna.

Annars kan de läggas på vattentäta väggar och fixeras med fästen eller hörn till den inre kanten av Mauerlat. Detta alternativ används om takbjälken måste fästas direkt på Mauerlat.

Ställen ska vara på samma avstånd från mitten av golvbalken. I framtiden kommer de att bestämma platsen för rummets väggar, nämligen dess bredd.

Stång för ställ ska ha en sektion som motsvarar storleken på golvbalkarna. Rack är fästa på balkarna med träplattor och speciella hörn. Men till att börja med betas de med spik, varefter de jämnas ut med hjälp av en lodlinje och en byggnadsnivå, och först då fixeras de noggrant med förväntan på kommande laster.

Så snart det första paret ställ är installerat, fästs de ovanpå med en stång (åtdragning). Den är i sin tur ansluten med metallhörn med rack.

När puffen är fixerad får du en U-formad design. På sidorna är skiktade takbjälkar installerade på den, som läggs på Mauerlat eller fästs på golvbalken med den andra änden.

Ett spår (speciellt skåra) skärs ut på de installerade stöden för balken eller i takbjälken. Med dess användning installeras takbjälken på Mauerlat-balken och fästs med metallfästen.

För att säkerställa strukturell styvhet kan stag installeras från basen av stativet till mitten av sidobalken. Om detta inte räcker, och du inte tycker synd om materialet, skulle det vara trevligt att stärka den övergripande designen med sammandragningar och ytterligare ställningar.

Sedan beräknas mitten på puffen. En balk kommer att fästas på denna plats, som stöder åsanslutningen av takbjälkens övre hängande delsystem.

Nästa steg är installationen av takbjälkar. De kan fästas med olika anslutningar - det kan vara kraftfulla bultar med metallbrickor eller plattor eller ett metallfoder.

Efter installationen fästs en headstock i mitten av puffen och åsen.

Efter avslutat arbete på en del av fackverksstrukturen är det nödvändigt att göra resten enligt samma princip. Avståndet mellan intilliggande takbjälkar i ett sådant system bör inte vara mer än 900-950 mm, men det bästa alternativet skulle vara ett intervall på 600 mm, vilket ger strukturen den nödvändiga stabiliteten och styvheten och kommer att vara bekvämt för isolering med standard mineral ullmattor. Men detta komplicerar strukturen avsevärt och ökar kostnaderna för material.

Först installeras sidodelarna i det monterade systemet, varefter de mellanliggande. De är sammankopplade med löpningar som är installerade mellan de övre ändarna av stativen och fungerar som distanser. Så det visar sig en styv struktur av takbjälken, där det redan kommer att finnas en färdig ram för väggdekoration.

Mansardtak vattentätning

Så fort du bygger fackverkssystemet kan du börja avsluta det med isolering och andra relaterade material.

Det är värt att notera att den första beläggningen över takbjälken ska vara en vattentät och vindtät film. Den är fäst vid takbjälken med en häftapparat och häftklamrar, med början från takfoten. Dukarna överlappas (200 mm), och sedan limmas fogarna med vattenfast tejp.

Ett motgaller är stoppat ovanpå tätskiktet, vilket bättre fixerar filmen på ytan och skapar ett ventilationsavstånd mellan tak och vindtätt material. Vanligtvis är motgallret gjort av brädor med en tjocklek på 50-70 mm och en bredd på 100-150 mm.

En låda är fixerad vinkelrätt mot den, på vilken takmaterialet läggs. När det gäller steget mellan lamellerna, beräknas det beroende på storleken och typen av plåttakmaterial, med hänsyn till den överlappning som krävs för det.

Om du använder ett mjukt tak, är plywoodskivor vanligtvis fästa på motgallret.

Hur monteras tak?

Takmaterial fixeras på den förberedda plywooden eller lådan. Vanligtvis börjar installationen från takets takfot och sedan växelvis från en av kanterna - beroende på typen av tak. Själva takplåtarna är överlappade. Om en metallplatta eller en metallprofil används för beläggning, fixeras detta material med hjälp av speciella självgängande skruvar med elastiska packningar. Vanligtvis matchas fästelement med färg till materialet.

Det svåraste steget i att täcka ett sluttande tak är övergången från skiktade sidotakspar till nocksparrar. Vissa svårigheter kan också uppstå om det finns avsatser på taket för att lägga taket över fönster eller balkonger.

Dessutom, om ett skorstensrör går till taket, behöver det en separat öppning i isoleringsskiktet och fackverkssystemet, och på taket - en anordning kring tillförlitlig vattentätning.

Vilket material som är bättre att använda för vindstaket kan du också ta reda på på vår byggnadsportal i lämplig sektion.

Video: gör-det-själv mansardtakkonstruktion

Det är värt att notera att konstruktionen av vilket tak som helst, inklusive ett så komplext tak som en vind, är mycket ansvarsfullt och farligt och kräver därför ökade säkerhetsåtgärder. Om du inte har erfarenhet av sådana byggprocesser, är det bättre att anförtro deras genomförande till specialister eller bjuda in en erfaren hantverkare, under vars kontroll att utföra alla åtgärder, noggrant och noggrant.