Gör-det-själv mansardtak: enhet och konstruktionsteknik

Vinden kallas taket, under vilket vardagsrummen är utrustade. Vindtakets form kan vara annorlunda, men oftast är vinden utrustad under ett gaveltak. Den mest rationella lösningen som gör att du kan få den maximala användbara ytan på ett vindsvåning är ett mansardtak med en trasig lutningslinje.

Stadierna med att bygga ett mansardtak med egna händer liknar på många sätt konstruktionen av ett vanligt, liksom namnen på elementen som utgör dess ram. Dessa inkluderar:

• Mauerlat - en stödbalk som överför lasten från spärren till byggnadens väggar;
• Golvbjälkar - brädor som bildar vindsgolvet och taket på nedre våningen;
• Rackar - vertikala stöd som stöder spärrsystemet;
• Bjälkar - horisontella stöd för spärrar;
• Tvärstänger - horisontella tvärgående element som drar ihop taklutningarna, annars kallas de puffar;
• Takter - brädor som utgör takets huvudkontur;
• Upphängning - en upphängd stolpe som stöder åtdragningen och omfördelar lasten mellan spärren;
• Mantel - brädor eller plywoodskivor avsedda för att lägga ett takbeläggning ovanpå dem och överföra lasten till taksystemet;
• Filéer är brädor fixerade längs axeln i botten av spärren och utformade för att bilda takets överhäng.

Tvärsnittet av takelementen bestäms genom beräkning; artikeln listar de material som oftast används i privat konstruktion.

Enheten på ett sluttande vindtak och dess skillnader

Som redan nämnts skiljer sig ett tak med trasiga sluttningar något från ett enkelt gaveltak. Skillnaden ligger i formen på de motsatta sluttningarna: de är inte en rak linje, utan består av två sluttningar som är anslutna i en trubbig vinkel. Taket kan vara antingen symmetriskt eller ha en annan form av motsatta sluttningar - det beror på projektet.

På grund av den trasiga formen ökar den användbara volymen i vindrummet avsevärt. Spärrens nedre del är vanligtvis inställd i en vinkel på cirka 60 grader mot horisontalen, och stödbenen som stöder dessa spärrar fungerar som en ram för innerväggarna. Spärrens övre del är oftast installerad i en liten vinkel, från 15 till 45 grader - detta sparar material, men bibehåller takets funktionalitet och dess motståndskraft mot snölast.

Vertikala stolpar som vilar på golvbjälkar, linlar och band som förbinder dem bildar en parallellpiped som begränsar vindens inre dimensioner. För att ge strukturen ytterligare styvhet installeras stödben mellan golvbalkarna och de nedre spärren. Efter installation av de övre spärren, för att stärka fackverket och eliminera hängningen av tvärstängerna, installeras upphängda stöd - huvudstöd. För ytterligare förstärkning av de nedre spärren dras de ihop med ställen med hjälp av sammandragningar. Elementen fästs med spikar och bultar eller dubbar.

Beräkning av vindtakets dimensioner

Huvudvillkoret för en bekväm vindsanordning är takhöjden - den bör inte vara lägre än 2,5 meter. För att säkerställa en sådan höjd av rummet måste vindens takets brottlinje ha en höjd av minst 2,8 meter, med hänsyn tagen till tjockleken på isoleringsskiktet och det inre fodret på vinden samt tjockleken på de färdiga golven.

Innan du fortsätter med inköp av material och takets konstruktion är det nödvändigt att rita en detaljerad ritning som anger husets övergripande dimensioner, sluttningslinjen och vindens höjd.

Ritning - mått på vindtaket

Snedbyggnadsteknik för mansardtak

1. Installera Mauerlat runt husets omkrets. I träbyggnader fungerar den övre balken eller stocken som en mauerlat. I byggnader av sten eller tegel är Mauerlat -virket fäst på dubbar eller ankare som sitter fast i väggarna under murning på högst 2 meters avstånd. Mauerlat planas ut längs väggens inre plan, den kvarvarande väggen läggs senare med dekorativt murverk. Mauerlat -balkar av torrt barrträ har vanligtvis ett tvärsnitt på 100 eller 150 mm. Såg av virket i önskad längd, räta ut ankartapparna vid behov och lägg timret ovanpå dem. Knacka lätt med en hammare. Bucklor från dubbarna finns kvar på stången, ett hål med erforderlig diameter borras genom dem. Du kan också markera virket med ett måttband, men sannolikheten för ett fel i detta fall är högre. Rulltätning läggs på väggen, du kan använda vanligt takmaterial i två lager. Mauerlat sätts på dubbar och muttrar dras åt.

   

2. För golvbalkar används vanligen barr med en sektion på 100x200 mm. Golvbjälkarna placeras antingen ovanpå Mauerlat med en förlängning på 0,3-0,5 meter bortom väggplanet, eller i specialdesignade fickor i murverket. I det första fallet är balkarna fixerade med hörn och självgängande skruvar. För att göra golven jämna läggs balkarna i en strikt ordningsföljd: först de extrema i nivå, sedan genom att dra spetsen, är de mellanliggande inriktade längs dem. Avståndet mellan golvbalkarna är vanligtvis från 50 till 100 cm, men det mest praktiska är ett steg på 60 cm, vilket gör att du kan lägga isoleringsplattor utan att underskära. För att utjämna balkarnas höjd hängs de upp eller används foder från brädet. Om balkarna placeras i speciella fickor i murverket måste deras ändar behandlas med beläggningstätning och omsluts med takmaterial. Rikta in dem på samma sätt.
3. Racks installeras på de extrema golvbalkarna. Extremställen är gjorda av 100x150 mm virke, höjden och monteringslinjen för ställningarna bestäms enligt en tidigare förberedd ritning. Racken är jämna med en nivå och en lodlinje och fixeras tillfälligt med fock i vinkelräta riktningar - längs och över takaxeln. Detta gör att du kan installera ställen utan avvikelser på någon sida. Jibs är gjorda av valfri bräda och spikade. Mellan de extrema avloppen drar du i spetsen och lägger resten av ställen längs med ett steg som är lika med golvbjälkens steg, det vill säga på varje balk. Alla rack fixeras på samma sätt som de extrema. Du bör sluta med två rader med samma höjd som löper parallellt med varandra.

   

4. Dragbalkar från en 50x150 mm skiva läggs och fixeras på ställen, dragarna är fastsatta på 150 mm spikar och på hörnen med självgängande skruvar. En tvärstång från en 50x200 mm bräda placeras på balkarna med den smala sidan nedåt - detta kommer att öka deras styvhet. Eftersom det inte kommer att bli någon belastning på tvärstängerna under drift, räcker dock en sådan sektion av brädet för att utesluta deras nedböjning och öka tillförlitligheten under installationsprocessen, vid installation av tvärstänger, tillfälliga stöd från ett kort som inte är tunnare under 25 mm placeras under dem. Ovanifrån är tvärstången fäst med en eller två brädor - också tillfälligt tills spärren är installerade. I det här fallet måste brädorna inte placeras mitt i åtdragningen - där kommer de att störa den fortsatta installationen, och efter att ha dragit sig tillbaka ca 30 cm Efter att du har installerat ställen, dragarna och tvärstängerna får du en styv struktur som begränsar insidan av vinden. För att öka sin styrka säkras den därefter med fjäderben och sammandragningar.
5. Installerad från ett bräde 50x150 mm. Först görs en mall av en 25x150 mm skiva - det är enklare och snabbare att bearbeta. En bräda med önskad längd appliceras på den övre balken, snittets form ritas direkt på brädet och skärs ut. En mall appliceras på balken på de platser där spärren är installerade, och om den matchar överallt, kan den övre delen av alla spärrar göras enligt mallen. Den nedre delen, vilande på Mauerlat bredvid golvbjälkarna, skärs ut varje gång på plats Spärren fästs med hörn och skruvar och på spikar.

   

6. För att slutföra de övre spärren är det nödvändigt att markera takets mitt. Detta kan göras med hjälp av ett tillfälligt stativ spikat på Mauerlat och extrem åtdragning från takets ände så att en kant av brädet löper längs takets mittlinje. Spärren är inriktade längs denna kant. Därefter förbereds en mall från ett 25x150 mm bräde, som applicerar det på kanten av det installerade brädet på önskad nivå och på balk som de nedre spärrarna vilar på. Markera de övre och nedre snitten och klipp ut mallen. Applicera den omväxlande på båda sidor av taket och kontrollera hur exakt dess centrum är markerat. Om raderna med rack görs parallellt, bör det inte vara några problem med installationen av de övre spärren - de kommer alla att ha samma storlek.
7. Det erforderliga antalet spärrben utförs enligt mallen. Spärren installeras på balkarna och kopplas upptill med hjälp av metallplattor eller skivrester för självgängande skruvar. I balken vilar spärren på snittet och fixeras till hörnen. För att hålla takbjälkarna raka säkras de med stag som är installerade med den nedre änden på puffarna. Så här placeras alla takbjälkar. Hängande ställningar är fixerade - skivstycken 25x150 mm. Brädans övre kant är fixerad vid klyftans spärr, den nedre kanten dras åt.
8. De sätter stag under de nedre spärren från en bräda på 50x150 mm, ansluter dem med den nedre snedskärningen mot golvbalken och fixerar dem på hörnen, och den övre kanten är fäst på sidan av spärrbenet, spikad på en eller två spikar, varefter de borrar ett genomgående hål och fixerar det på en bult eller hårnål ... När du har installerat de nedre fjäderbenen, ta bort alla tillfälliga stöd och ställ.
9. Gavlarna sys upp och lämnar dörr- och fönsteröppningar. Om golvbjälkarna läggs i väggfickorna fästs filéer på de nedre spärren - brädor som fortsätter spärlinjen och bildar takets överhäng. När du lägger golv ovanpå Mauerlat sticker balkarna redan ut till önskat avstånd, och det finns inget behov av föl.
10. motsvarande typen av takläggning - fast eller gles. Vattentätning placeras på svarven och installationen av takläggningen börjar t.ex.

Ett trasigt vindtak behöver vanligtvis inte isolering - endast vindens väggar och tak är isolerade. Luftutrymmet som bildas under spärren säkerställer god ventilation av vinden, minskar uppvärmningen av vinden på sommaren och ger ytterligare värmeisolering på vintern. Därför, när du syr gavlarna, är det viktigt att lämna ventilationsfönster i takets övre del, ovanför vindsgolvstaken.

Video - instruktioner för att bygga ett mansardtak