Lutande mansardtak: 8 byggnadsstadier

Om vi ​​pratar om takets trasiga form, har många frågor av någon anledning. Under tiden är det inget annat än ett slags gaveltak. Därför, för dem som har bestämt sig för att utöka utrymmet på vindsgolvet, finns det helt enkelt inget bättre alternativ. Och det finns många fans av sådana originaldesigner.

Ett sluttande mandsardtak kan byggas oberoende av varandra. Du behöver bara veta en viss sekvens av åtgärder för detta. Huvudprincipen för konstruktionen av ett sluttande tak är principen för att stödja spärren på golvbjälkarna.

Innan du börjar bygga ett tak är det bäst att börja med att korrekt utveckla ett projekt på papper, helst i en bur. Så det är möjligt på ett ganska enkelt sätt att bestämma höjden på strukturen, lutningsvinklarna för backarna, storleken och placeringen av fönsteröppningar. Det är ännu enklare för personer som har ritningskunskaper eller som vet hur man arbetar med grafiska program på en dator. När vissa proportioner hittas återstår de helt enkelt att följa.

Efter att ha bestämt de önskade proportionerna måste du bestämma tvärsnittet av elementen i spärrsystemet och sedan göra hållfasthetsberäkningar. För detta ändamål kan du använda alla lämpliga beräkningsprogram där en sådan möjlighet finns, till exempel "Beräkning av takspärrsystemet". Eller gör detaljerade preliminära beräkningar i ett Excel -kalkylblad.

Efter att alla dimensioner på det framtida trasiga vindtaket har beräknats fullt ut kan du gå vidare till dess direktkonstruktion. Det är värt att överväga denna process mer detaljerat, bokstavligen i etapper. Det är bäst att göra detta med hjälp av ett specifikt exempel, med till exempel ett hus med sidorna 8 x 8 m som grund.

Fasbyggnad av ett sluttande mansardtak

Steg 1. Först och främst måste du börja med att installera Mauerlat och golvbalkar. De ungefärliga parametrarna för beräkning av strålarnas tvärsnitt är 100 x 200 mm. Du måste montera Mauerlat på insidan av väggarna och tegla den på utsidan av estetiska skäl. Under installationen är det nödvändigt att se till att den övre delen av Mauerlat inte sticker ut 2-3 cm bortom den motstående tegelstenen. Detta är nödvändigt så att taklasten faller på Mauerlat, annars överförs den till den motstående tegelstenen, vilket är i grunden fel.

Nästa steg är installation av reglar. Först måste du installera de extrema golvbalkarna. Deras förlängning kommer att bestämma bredden på gesimsen. Taklistens bredd, beroende på kundens önskemål, kan vara 40-50 cm. Bjälkarna är speciella balkar, vars tvärsnitt måste beräknas separat, med hänsyn till olika punkter (snölast, vindlast och andra faktorer).

Först och främst sätter vi strålarna som anges med siffrorna 1,2,3,4.

För den angivna tegellådan som mäter 8x8 meter väljs träets tvärsnitt 100x200 mm. När sektionens yttre balkar är installerade är det nödvändigt att dra spetsen längs toppen och avslöja de andra balkarna.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till balkarnas steg, baserat på stegstorleken på spärren, som kommer att läggas i framtiden. Till exempel, om golvbrädor på 50x150 mm tas, vore det bra att välja ett steg på 60-70 cm, det är ännu bättre att stanna vid 60 cm, med hänsyn till att takisolering vanligtvis har en sådan bredd. Efter installation av de långa balkarna måste du installera de korta. Steget för dem är oftast 1 meter. För att fästa balkarna på Mauerlat är 150 spikar lämpliga. Ibland är det tillåtet att använda självgängande skruvar och metallspärrhörn.

Steg 2. Installation av ställningar börjar, som bör placeras strikt vertikalt. Först och främst installeras stativ från en stång som mäter 100 x 150 mm vid kanterna, och sedan, när snören dras, och mellanliggande, mindre, med en sektion på 50 med 150 mm. Avståndet mellan elementen bör inte överstiga 3.

Tillfälliga distanser används för att hålla fjäderbenen ordentligt på plats. Rackarnas höjd bör vara 10 cm högre än de sista taken i lokalerna.

Det bör sägas om en mycket viktig nyans. När man bygger ett nytt tak, när allt verkar beräknat och lagrat ordentligt, fungerar den rätta rektangeln av någon anledning inte. Som ett resultat erhålls husets form faktiskt minskat i någon av riktningarna. I princip bör detta inte stör dig för mycket, men för att underlätta efterföljande arbete bör du fortfarande placera ställen så att rätt rektangel i slutändan uppnås. Så det kommer att vara möjligt att göra spärren i de övre sluttningarna med en mall. Annars måste du använda sladdar och klippa de färdiga elementen i enlighet därmed. Överdrivet slöseri med tid och ansträngning kommer sannolikt inte att glädja någon.

Steg 3. Ovanpå racken läggs dragare, bestående av brädor, som mäter 50 x 150 mm. Installationen sker, har samma dimensioner, saknar ställ, inga andra distanser behövs. Dessa strukturer kommer att fungera som en ram för de avsedda väggarna i rummet.

Steg 4. För att korrekt fixera balkarna installeras takhörnen och puffarna, det vill säga tvärstänger. Om det är baserat på parametrarna enligt exemplet, kommer puffarnas längd i detta fall att vara 5,5 m. Sektionerna kan beräknas i ett speciellt program. Med en tvärsnittsbredd på 50 mm blir höjden följaktligen över 210 mm. Olika avböjningar elimineras med hjälp av suspensioner. Naturligtvis kommer detta att öka belastningen på spärren i de övre ramperna avsevärt, därför kommer dimensionerna på tvärsnittet av spärren på de övre ramperna som erhålls vid beräkningar att vara rimliga att öka från 50 till 150 mm till 50 till 200 mm.

Ett tillfälligt stöd placeras under var och en av puffarna (tvärstången). För att göra detta, använd mitten av intervallet. Sagging kan bildas och måste minskas. En 25 x 150 mm tum är perfekt. Alla dessa åtgärder gör att du säkert kan röra dig runt puffarna. Störningar, liksom alla typer av sagging, är praktiskt taget uteslutna.

För att göra strukturen mer stel, måste du fästa puffarna uppifrån, efter att de är helt installerade, med en bräda som mäter 25 x 150 mm. Denna bräda ska inte placeras strikt i mitten, du måste gå tillbaka från någon av axlarna med minst 20 cm.

Steg 5. Därefter kan du fortsätta med installationen av sidobalkarna. Förproduktion av mallen kommer att krävas, varefter det övre snittet görs. När det gäller bottensnittet är det markerat på plats, och sedan fästs spärren och pluggar för isoleringen installeras.

Steg 6. Därefter börjar processen med att installera spärren i de övre sluttningarna. För att göra en mall tas en bräda med måtten 25 x 150 cm, som sedan fixeras på den extrema tvärstången strikt vertikalt. Alla hörn av brädan måste nödvändigtvis sammanfalla med takets axel under konstruktion. Trots allt kommer brädans högra kant att sammanfalla med takets axel. Därefter tas en lämplig liten tavla, appliceras, och de övre och nedre snitten markeras på den med en penna.

Två takbjälkar tillverkas och installeras enligt mallen. Det är bättre att inte använda en åsstång för detta. Efter att ha installerat det första paret av spärrar måste det fixeras med en fjäderben så att det inte faller.

Vidare installeras alla andra spärrar. För ett tak med en längd av 8 m är 4 stag lämpliga, ett par i olika riktningar. Vi fäster tillfälligt de återstående paren av spärrar med en tumskiva, eftersom lådan ännu inte är tillgänglig.

Steg 7. Hängen sys på, det vill säga brädor som mäter 25 x 150 mm. Detta görs så att tvärstängerna inte hänger efter eliminering av tillfälliga stöd. Detta bräde bör inte heller placeras i mitten av strukturen, annars kommer det helt enkelt att störa processen.

Steg 8. Den sista etappen av takkonstruktionen börjar. Gavelramen är nämligen installerad och mantlad. Först efter det kan du börja göra taklister, svarv, överhäng i fronten och tidvattnet.

När det sluttande vindtaket är helt klart kan du börja takläggningsarbetet. Detta är utan tvekan en inte mindre viktig etapp, men redan, som de säger, en helt annan historia. Det är värt att notera att allt byggnadsarbete som diskuterades bäst utförs av tre personer.