Самодельная коптильня, коптильня горячего копчения своими руками поэтапно. Простые коптильни в домашних условиях для дачи Простая коптильня своими руками во дворе

Самый вид копчененького возбуждает желание его отведать, но не каждый тут же начинает рыться в кошельке – стоит ли бежать в магазин или на рынок? Вовсе не уменьшается количество людей, решающих обзавестись коптильней, сделанной своими руками. Соорудить свою собственную коптильню, действительно, вполне реально, и мы постараемся по мере возможности помочь читателям в этом полезном и вкусном деле.

Финансовый фактор не единственный и, возможно, не главный, благодаря которому популярность домашнего копчения отнюдь не убывает. Самостоятельно сделать коптильню правильной конструкции значит быть уверенным в качестве продукции; если копчености собственного приготовления идут на продажу – убедительно предлагать их покупателям. Ныне это никак не лишне: в сегодняшнем мире фальсификация продуктов питания, к сожалению, распространена и узаконена буквально повсеместно, и копчености – излюбленный объект производителей суррогатов.

Масштаб фальсификации продуктов копчения в наше время несведущему трудно вообразить. К примеру, ВОЗ рекомендует не превышать содержания в еде полициклических ароматических углеводородов (ПАУ, с этой гадостью мы еще столкнемся) в 0,62 мкг/кг. В РФ допускается содержание ПАУ в продуктах питания до 0,2 мкг/кг; правильно построенная домашняя коптильня способна выдавать продукт с содержанием ПАУ в 0,1 мкг/кг. А в кичащейся своей экологичностью Германии допускается содержание такого печально известного представителя ПАУ, как бенз(а)пирен, до 1 мкг/кг. В России бенз(а)пирен признан канцерогеном первой степени опасности, а в ЕС медики считают его вредное действие на животных доказанным полностью, но на человека – доказанным недостаточно. Как сие разуметь, кроме как завуалированную рекомендацию людям покупать (а как же!) и есть то, от чего отвернется собака в здравом уме? Крысы дохнут, а человеку можно? Если он адекватный благонамеренный потребитель? Но вернемся к теме.

Самое главное

Изготовление коптильни технических сложностей не представляет и обойдется недорого . Конструкция коптильни проста, пластична, легко и без ущерба для качества готовой продукции приспосабливаема к имеющимся материалам и возможностям. Но, прежде чем переходить к дальнейшему, уместно будет напомнить: копчение есть процесс пищевой технологии.

Представим себе, по аналогии, что кто-то придумал некую идеальную, «правильную» во всех отношениях кастрюлю. Сможет ли человек, до того имевший отношение к кулинарии только в качестве непритязательного едока, держа перед глазами кулинарную книгу, вот так сразу сварить в ней настоящий флотский борщ? Уместна и другая аналогия: есть дешевая, штампованная из тонкой нержавейки, сковородка и допотопная электроплитка с открытой спиралью. Сможет ли умелый шеф-повар приготовить на этом «оборудовании» хотя бы обычное жаркое так, как у себя на кухне?

Вывод прост: одной-единственной «правильной» коптильни не бывает. Но есть немало видов коптилен, в которых возможно правильное копчение. Вот такими мы и займемся. Заодно и собственно копчением, исходя из некоторых обязательных требований к конструкции коптильного агрегата.

Конструктивные типы коптилен

Устройство успешно действующих домашних коптилен бывает весьма разнообразным; некоторые образцы см. на фото. Как правило, коптильню стараются построить обеспечивающую возможность всех или большинства видов копчения (см. далее). Но весь это видимый разнобой укладывается всего в 3 основные схемы коптильных установок: вертикальную (шахтную), горизонтальную (туннельную, траншейную) и камерную. Самодельные коптильни чаще всего сочетают в себе элементы 2-х или всех 3-х схем.

Шахтная коптильня, слева на след. рис., проще всего, не требует оборудования места под нее и наименее трудоемка. Изначально это конический шалаш, чум или вигвам, в котором вверху подвешены куски мяса про запас. В таком случае (шахта коническая) и полупроницаемый дымовой затвор (зеленый частый пунктир на рис.) не обязателен.

Однако шахтная коптильня не лишена серьезных недостатков:

• Копчение методом окуривания (см. далее) невозможно, т.к. температура дымового клуба под устьем дымохода всегда выше, чем окружающего воздуха.
• Одновременное копчение 2-мя способами также невозможно.
• Регулировка режима дымообразования очагом возможна только в очень небольших пределах.
• Оседание вредных компонент коптильного дыма (см. далее) несколько затруднено, отчего добиться соответствия концентрации ПАУ в продуктах норме возможно только при горячем или полугорячем копчении.
• При повышении влажности поступающего воздуха, от неподходящего или слишком сырого топлива возможно распространение «кислой» зоны на коптимое, отчего вся загрузка пропадает: продукт становится невыносимо кислым и токсичным.
• При ухудшении качества топлива для очага (коптильного материала), а также превышении температуры и влажности поступающего воздуха, содержание ПАУ в продуктах стремительно нарастает.

Примечание: последний фактор особенно чувствителен, т.к. просто так избыток ПАУ незаметен. Наоборот, их излишек может усилить остроту и пикантность вкуса и аромата готовых продуктов.

Для туннельной коптильни, в середине на рис. , нужен довольно большой объем земляных работ и, весьма желательно, подходящий участок на склоне: чем больше свободная (без дымового затвора) тяга в системе, тем проще обеспечить стабильный режим дымоообразования. Благодаря расположению очага-дымогенератора в полузамкнутой камере с регулируемым крышкой доступом воздуха и закрытому дымоводу уменьшается зависимость качества копчения от погоды: пользоваться туннельной коптильней возможно до 75% влажности и 30 градусов температуры наружного воздуха в течение до 8-9 часов в сутки, при отсутствии атмосферных осадков.

При длине канала свыше 3 м в туннельной коптильне возможно холодное копчение; свыше 5 – окуривание, а свыше 7 м – 2-3 вида копчения одновременно. Правильно построенная и эксплуатируемая туннельная коптильня способна обеспечить содержание ПАУ в готовых продуктах в пределах до 0,2 мкг/кг для всех режимов копчения.

Камерные коптильни, справа на верхнем рис., не такие уж древние: туннельная коптильня на уклоне достаточной длины в 10-30 градусов, дополненная шахтой высотой 1,5-2 м и диаметром ок. 1 м, см. рис. справа, это уже камерная коптильня: дистиллятором дыма служат длинный туннель и глухой низ шахты; последний работает как расширительная камера, где резко усиливается осаждение остаточных вредных компонент дыма. Современные производственные коптильни предприятий пищевой промышленности строятся исключительно по камерной схеме, но компактными, со специальными установками подготовки воздуха и электродистилляторами дыма.

Что происходит в коптильне?

Видимый дым, т.е. несгоревшие частицы топлива и зольные (минеральные) включения, как ни странно на первый взгляд, на процесс копчения существенно не влияют. Они способствуют отложению на продукте глянцевитой золотистой корочки; вреда от них не замечено. И еще они по виду дыма позволяют довольно точно определить его пригодность для копчения.

Разведем в безветренную погоду или в высоком шалаше костерок из слегка сыроватых дров, это и есть простейший очаг-дымогенератор. Непосредственно над пламенем будет прозрачная зона, где догорают пиролизные газы. Выше – грязно-серый, возможно, с буроватым оттенком, довольно плотный дым. Еще выше – сероватый, иногда с легкой синевой, а еще выше – полупрозрачный белый дымок.

Теперь возьмем пробы из каждой зоны, кроме пиролизной, и сделаем их химический анализ. Не дома, разумеется, тут придется прибегнуть к жидкостной хроматографии и другим тонким методам. В «серо-бурой» (условно – тяжелой) зоне обнаружится преобладание канцерогенов и др. веществ со значительной молекулярной массой. В «серой», средней, пробе на фоне поредевших канцерогенов и токсинов больше проявятся радикалы органических кислот. В белом дымке от вредности в заметных количествах останутся тот самый бенз(а)пирен с остатками муравьиной и уксусной кислот (возможно – яблочной, лимонной и др.), а прочие легкие компоненты – как раз те, что придают коптимому неповторимый вкус, аромат и оказывают бактериостатическое действие, т.е. не дают продукту портиться более-менее продолжительное время, в дыме от подходящего для копчения топлива выйдут на первый план.

Продолжим серию опытов, разжигая костер из разных видов дров разной степени влажности, с добавками зеленых листьев и травы разных видов и каждый раз меняя режим горения. И окажется, что при этом концентрация бенз(а)пирена и кислот в белом дыму меняется на 2-3 порядка, а в готовом продукте бенз(а)пирена обнаруживается от 0,1 до 62-65 мкг/кг.

Бенз(а)пирен и кислоты

Все ПАУ отнюдь не безвредны для человека, но бенз(а)пирен выделяется среди них, во-первых, оптимальной, с точки зрения отравы, химической активностью: в обычных условиях он довольно инертен. Во-вторых, «подлостью»: попав в организм, бенз(а)пирен присоединяется к ДНК, влияя таким образом на наследственность. Еще древним авторам было известно, хотя содержания ПАУ в продуктах тогда, понятно, никто и никак не контролировал, что у любителей объедаться копченым слабоумные, хилые и больные дети рождаются гораздо чаще, чем у сторонников умеренности. В-третьих, вездесущностью: вследствие особенностей своей химической активности бенз(а)пирен обладает кумулятивным действием и накапливается в почве, растительных и животных тканях, а также мигрирует по пищевым цепям. В-четвертых, стойкостью: при необходимой для образования коптильного дыма температуре значительная его часть не разлагается, а возгоняется из древесины. В-пятых, «хитростью»: как уже сказано выше, обнаружить избыток бенз(а)пирена в пище возможно только химическим анализом; усиление вкуса и аромата может быть вызвано другими, безвредными и даже полезными веществами.

Борьба с любым злом эффективна в его зародыше, поэтому меры по ограничению содержания бенз(а)пирена в копченостях осуществляются в следующем порядке:

1. Правильный выбор древесины для коптильного материала сообразно не только желаемому вкусу и букету готовой продукции, но и способности дерева данного вида накапливать в себе ПАУ;
2. Заготовка дерева для коптильного материала в экологически чистых местах только от полностью здоровых деревьев: в гифах плесневых грибов и в буровой трухе короедов/древоточцев содержание ПАУ на 1-2 порядка выше, чем в древесине – их питательной среде;
3. Обоснованный выбор вида и режима копчения для данного конкретного вида сырья;
4. Правильная подготовка сырья для копчения;
5. Правильная подготовка коптильного материала: щепы, стружек, опилок, см. далее;
6. Технически грамотное сооружение коптильни по проверенным образцам;
7. Правильное устройство дымогенератора;
8. Настройка дымогенератора под выбранный коптильный материал, вид продукта и режим его обработки;
9. Эффективный контроль за режимом копчения.

Пп. 6 и 7 представляют собой превентивные конструктивные, а п. 8 и 9 – эксплуатационные меры по предотвращению накопления ПАУ в коптильной продукции. Суть их в том, что построить коптильню нужно таким образом, чтобы или не допустить ПАУ к продуктам, или организовать процесс копчения так, чтобы ПАУ, не успев отложиться в коптимом, вылетели в дымовую трубу. Пп. 3, 4 и 9 относятся к кулинарной технологии, поэтому далее мы ограничимся тем, что относится к пп. 6 и 7 и частично к пп. 3, 5 и 9, насколько они влияют на устройство коптильни.

Что касается кислот, то они в той или иной степени участвуют в создании копченостей. Сомнения кое у кого может вызвать муравьиная кислота, но и она зарегистрирована как пищевая добавка Е236. Ее влияние на бактериостатические свойства копчения особенно сильно. Нужно только помнить: все есть лекарство, но и все есть яд. Поваренная соль необходима человеку – ионы натрия регулируют сердечную деятельность, но, если съесть с полстакана или более кухонной соли, мучительная кончина гарантирована из-за сильнейшего разбаланса натрия в организме. К счастью, если выполняются и дают должный результат меры по ограничению миграции ПАУ в продукт, то и с кислотами все бывает в порядке. Исключение может встретиться только при копчении на неподходящем топливе либо в примитивной коптильне во время сильной жары или ненастья.

Копчение и коптильни

Копчение принято делить на холодное и горячее. Представление это сложилось во времена, когда о ПАУ, их миграциях в природе и влиянии на человека понятия ни у кого не было.

С точки зрения современной биохимии лучше будет выделить следующие способы копчения:

• Окуривание (традиционно – холодное копчение).
• Холодное (традиционно – полухолодное) копчение.
• Полугорячее копчение.
• Горячее копчение.
• Запекание в дыму, или быстрое копчение.

Последний способ мы не рассматриваем . Во-первых, потому, что запеченные в дыму продукты хранению не подлежат, их нужно есть свежеприготовленными. А во-вторых, потому, что есть дымную запеканку вообще не надо: по содержанию бенз(а)пирена запеченные в дыму продукты не уступают обработанным жидким дымом, т.е. 100% сфальсифицированным; подробнее о жидком дыме см. в конце.

Окуривание

Окуривание дымом, остывшим до комнатной температуры 18-25 градусов (для рыбы – до 22-35 градусов), продолжается от 24 час, для мелкой рыбы вроде тюльки, до недели и более, для окорока дикого кабана или медвежьего. Чтобы сырье, пока не прокоптится достаточно для предотвращения развития бактерий, не испортилось, его обязательно заранее солят в рассоле. Консистенция и структура сырья практически не меняются, миграции жира внутри куска также почти не наблюдается.

Главное достоинство этого способа копчения – лежкость готового продукта практически ограничена только его усыханием до несъедобности. В как следует обустроенном погребе копченый окуриванием окорок или грудина могут храниться до 3-4 лет, не теряя своих вкусовых качеств, которые данный вид копчения обеспечивает наивысшие. Способ нейтрализации ПАУ в данном случае – их естественное осаждение в длинном дымоводе. Закисление продуктов возможно как исключение, на совсем плохом топливе или при копчении в сильную жару: кислотные радикалы реагируют с парами воды и выпадают в конденсат быстрее, чем оседает бенз(а)пирен.

Примечание: хранение копченых любым способом продуктов в холодильнике недопустимо – от оседающего на них водного конденсата не только портится вкус, но и начинаются химические реакции, делающие продукт вредным. Исключение – варено-копченая колбаса, хранимая до 4-7 суток при температуре +(4-8) градусов, т.е. на нижней полке или в овощном отделении.

Делать перерывы в копчении, как пишут в старых руководствах, при окуривании по современным представлениям недопустимо: остывание загрузки сырья на время перерыва и последующий запуск очага резко усиливают концентрацию ПАУ в продуктах. То же самое произойдет при изменении режима тления топлива. Поэтому надеяться выдержать содержание ПАУ в норме при окуривании возможно, только воспользовавшись дымогенератором длительного горения открытого типа без наддува, см. далее. Для устройства коптильни-окуривателя требуется ровный склон с подходящим уклоном, см. выше, т.к. подходящие к данному случаю дымогенераторы работают на хорошей естественной тяге.

Холодное

Холодное (по-старому полухолодное) копчение происходит при температуре 40-50 градусов в течение 2-36 час. Копченые таким способом продукты по вкусу и аромату не уступают окуренным остывшим дымом, но лежкость их не превышает 170 час. Сырье размягчается, однако структуру сохраняет. Легкоплавкие жиры мигрируют по костям и прослойкам до видимости снаружи. Подготовка продуктов – замачивание в тузлуке (свежем насыщенном рассоле) в течение 4-24 час, затем отмачивание 1-6 час и быстрая просушка с поверхности без нагрева, напр. промакивание последовательно 2-3 чистыми х/б тряпками.

Главная опасность при холодном копчении – закисление продуктов вследствие распространения кислой зоны дыма вверх. Избежать его можно, коптя только на ольховой или фруктовой щепе в подходящую погоду. Требования к устойчивости режима дымогенератора такие же, как и в пред. случае, но, поскольку время копчения сокращается в несколько раз, возможно использование простого очага.

Самодельная коптильня холодного копчения строится чаще всего на основе конструкции Ю. Чмыра (в центре на рис.), а он, в свою очередь, задался целью сделать более доступной земляную коптильню, слева на рис., издавна известную рыбакам и охотникам-промысловикам, поставляющим добычу прямо на рынок. Место для коптильни-землянки найти трудно, грунт там должен быть глинистым или плотным суглинком. Пробить штольню и шахту общей длиной более 2,5 м вручную тоже нелегко; дым от очага налаживается обкладкой костра листьями дикой смородины, черники, брусники, папоротника, что также проблема.

Ю. Чмыру удалось уменьшить размеры замляной коптильни и ее зависимость от характера грунта, надставив дымовод камерой из бочки на 200 л и уменьшив степень ее загрузки. Таким образом внизу камеры-шахты образовался расширительный объем. Это, во-первых, дало возможность дымить древесиной, содержащей камедь и танины, см. далее, и получать продукты изысканного вкуса. Во-вторых, настройка дымогенератора свелась к изменению ширины окна для доступа воздуха дополнительным листом жести или просто куском доски. В-третьих, короткий внутренний дымоход (дымовод) позволил при необходимости перенастраивать коптильню под горячее копчение, а при постройке ее из кирпича коптить одновременно 2-мя способами, но только однородные продукты (мясо-мясо, рыба-рыба).

Но главный секрет коптильни Ю. Чмыра – способ нейтрализации ПАУ. Их молекулярная масса в общем больше, чем полезных для копчения веществ, и смоченная (не пропитанная водой!) мешковина, накрывающая коптильную камеру, создает как бы различную тягу для разных компонент дыма: легкие фракции держатся в области коптимого, а ПАУ внизу, постепенно оседая и догорая в очаге. Мешковина должна быть обязательно натуральной, пеньковой или джутовой.

Примечание: мешковины нужно держать наготове 2 отреза – чуть первый подсох, свежий влажный набрасывают поверх него, а сухой осторожно вытягивают. Выпускать клуб дыма нельзя, ПАУ так ринутся к продуктам.

Вскоре после появления этой коптильни на страницах МК была обнаружена еще одна ее интересная особенность: если накрывать шахту вместо мешковины тонкими ветками ивы или тальника, уложенными в 3-4 слоя наперекрест с промежутками, то удается отбить естественный душок некоторых видов дичи, а старую говядину сделать помягче. Автор этой статьи знавал рыбака, наловчившегося таким образом коптить даже лысух и бакланов. Евшим и невдомек было, что от свежего мяса этих птиц невыносимо несет тухлой рыбой.

Далее коптильню Ю. Чмыра независимо друг от друга усовершенствовали сразу несколько авторов: несколько удлинили дымовод и сделали его сужающимся к коптильной камере, справа на рис. При получившихся размерах в плане ок. 1х3,5 м подобную коптильню возможно соорудить на даче в 6 соток, отведя под нее неплодородный участок. В таком случае, если грунт рыхлый проницаемый, камеру очага и дымовод нужно обмазать глиной слоем в 5-10 см. Выкладывать кирпичом не нужно, т.к. он пористый, будет сильно впитывать ПАУ и отдавать их обратно при прогреве; подробнее о кирпичных коптильнях см. далее.

Примечание: по тому же принципу устроена популярная финская надземная коптильня-гриль Apetit, ее размеры см. на рис. Вместо дымового затвора из мешковины или веток в данной конструкции применена шатровая крыша коптильной камеры. Решение, безусловно, более эффективное и упрощающее присмотр за агрегатом, но и более трудоемкое.

Полугорячее и горячее

Данные виды копчения осуществляются при температуре 60-80 и 80-120 градусов в течение 1-3 и 0,5-1,5 час соответственно. Нейтрализация ПАУ преимущественно методом «проскока»: на продуктах быстро, спустя несколько мин, образуется довольно плотная корочка, и вредным компонентам дыма проще оказывается вылететь в трубу, чем впитаться в продукт. Легкие полезные компоненты сквозь корочку и проходят легче, т.е. сырье само себе создает защитный барьер. Поэтому требования к материалу для горячего копчения менее жесткие, можно использовать древесину с танинами и камедями, что придает продуктам особый вкус.

Сырье во время горячего копчения проходит термообработку, поэтому продукт выходит нежным, с более тонким вкусом и ароматом. Жир при горячем копчении частично вытапливается. Лежкость готовой продукции – до 36-72 час, смотря по продукту. Предварительная подготовка сырья не требуется, что хорошо для продуктов с изысканным естественным вкусом: домашней птицы, деликатесных видов рыбы. Кроме всем известных скумбрии, синца и белорыбицы, очень хороши для горячего копчения свежемороженые (не соленые!) морской окунь и креветочная сельдь. Сыр и домашнюю колбасу также коптят только горячим и полугорячим способом.

При горячем/полугорячем копчении к возможным источникам ПАУ и других вредных веществ добавляется перегоревший жир, поэтому его попадание в очаг недопустимо. Стационарная коптильня горячего копчения должна быть снабжена поддоном для жира в коптильной камере либо устроена таким образом, чтобы попадание жира в дымогенератор любого типа исключалось, см. далее об образцах коптилен.

Для копчения мелкой совершенно свежей рыбы, для чего понадобится 20-40 мин, возможно использование коптильни горячего копчения без поддона с дымогенератором закрытого типа на ольховой стружке, как, напр. в коптильне-ведре (см. рис.) и подобных ей конструкциях. На коптильне-ведерке следует немного задержаться, т.к. сведения о ней во многих источниках искажены. Что касается стационарных коптилен горячего копчения, то они будут рассмотрены далее в порядке перебора образов готовых изделий.

Во-первых, ведро должно быть из нержавейки. Покрытие оцинкованного ведра очень скоро прогорит, но дело не в том, что посудина придет в негодность. Прогорание оцинковки означает окисление цинка. Окись цинка субимирует, т.е. возгоняется, не плавясь, а ее пары – канцероген и токсин не хуже ПАУ.

Во-вторых, ставить сетки в коптильне-ведре нужно именно на уровнях по схеме и никак не ниже. Самую мелкую и, что особенно важно, тощую заготовку выкладывают с промежутками на нижнюю сетку, а ту, что покрупнее и пожирнее, на верхнюю.

В-третьих, закладывать в ведро щепу можжевельника и топить ольхой, как кое-где (не будем тыкать пальцем) показано – вообще нонсенс. Ольховое пламя не очень жаркое, через перегородку оно если и разогреет можжевельник до тления, то содержание ПАУ в продукте окажется едва ли не убойное в буквальном смысле. Можжевельниковая щепа, как и прошлогодние шишки хвойных, условно пригодна для копчения окуриванием в коптильне на естественной тяге с дымоводом длиной не менее 10 м, а для горячего копчения подходят только коптильные материалы, не содержащие смол.

Дымогенераторы для копчения своими руками

Дымогенераторы для коптилен выполняются открытого (очаги) и закрытого типа, с наддувом и на естественной тяге. Иногда применяются полуоткрытые дымогенераторы – жаровни. В первых тепло, необходимое для термического разложения коптильного материала получается за счет тления его же, т.е. коптильный материал является одновременно и топливом. В закрытом дымогенераторе нагрев коптильного материала осуществляется от постороннего источника тепла в камере через металлическую перегородку; воздух в камеру наддувается или подсасывается по воздуховоду.

Дымогенераторы с наддувом позволяют сделать коптильню компактнее и облегчают налаживание дыма. Наддув дают, как правило, от маломощных источников: аквариумных компрессоров или вентиляторов на 12-25 Вт. Однако, помимо того, что коптильня становится энергозависимой, у дымогенераторов с наддувом есть серьезный недостаток: зоны осаждения вредных компонент дыма сдвигаются в сторону продуктов. Попросту, наддув сдувает все без разбору в сторону коптимого, мешая естественной дистилляции дыма.

Очаги

Простейший дымогенератор-очаг – костерок из дров коптильного материала повышенной влажности (40-70)%. Но современным медико-санитарным требованиям дым от него не удовлетворяет: дрова сохнут, вспыхивают. Очаг приходится обкладывать свежими листьями, травой, дерном, отчего ПАУ будет где разгуляться.

Это обстоятельство было замечено еще в старину: люди, вынужденные долго питаться копчениями, приготовленными на подручном материале (землепроходцы, воины, моряки), слабели и болели при, казалось бы, достаточном питании. Поэтому еще в давние времена путем проб и ошибок были разработаны коптильные очаги на опилках. Именно на таких получены образцы копченостей, укладывающиеся в российские нормы.

Устройство опилочных коптильных очагов для холодного и горячего копчения показано на рис. Дрова и опилки – из одного и того же сорта дерева. Секрет опилочных очагов в том, что термическое разложение коптильного материала происходит при достаточно высокой температуре, свыше 600 градусов. Этого хватает, чтобы «порвать в клочья» и бенз(а)пирен, а образующиеся радикалы химически активны и сразу нейтрализуются кислородом воздуха и парами воды.

Некоторая доля ПАУ образуется в слое опилок, несколько смещенном наружу, где температура менее 400 градусов, но они оседают в более холодных слоях. Залповый выброс ПАУ наблюдается, когда опилочная рубашка почти совсем истлевает, но большинство их проскакивает в трубу мимо продукта, уже покрывшегося корочкой. В любом случае, очаг можно погасить и разжечь резервный, см. ниже, когда опилочная рубашка еще не вовсе осела.

Недостатки открытых дымогенераторов, во-первых, большой расход топлива, а коптильные материалы обходятся куда дороже дров из того же дерева. Во-вторых, время действия очагов на рис. выше – 1-4 час, т.е, если за коптильней присматривает один человек, поспать больше враз ему не удастся, и продолжаться так может до недели и более, если продукт коптится окуриванием. В таком случае, и при холодном копчении, яму – камеру дымогенератора приходится делать больше, разгораживать вертикальной перегородкой и держать там готовый к розжигу запасной очаг взамен выработавшегося.

От последнего недостатка можно избавиться, если не полениться и сделать дымогенератор для копчения из газового баллона (схему см. на рис.). Бытовые газовые баллоны разной емкости обеспечивают непрерывную стабильную работу такого устройства в течение 6-24 час.

Как видим, данный тип дымогенератора для копчения представляет собой что-то вроде печи длительного горения, перевернутой вверх дном. Перфорация трубы-дымосборника 5 начинается не ниже 10-15 см над днищем топливного бункера 4; его дно сетчатое или перфорированное. Дымофильтр 7 – 1-3 слоя стальной сетки с ячеей от 1х1 до 2,5х2,5 мм. Первоначальная настройка дыма осуществляется заслонкой 2 по максимуму его истечения. Шибером 9 подача дыма в коптильню регулируется точно. Через тройник с шиберами этот дымогенератор способен обслуживать 2 коптильные камеры. В заслонках шиберов должны быть окна холостого хода диаметром 3-5 мм, чтобы генератор не задохнулся; тогда не только продукт подпортится, но и генератор придется перезагружать, т.к. его повторный розжиг невозможен.

Примечание: использовать для розжига данного дымогенератора неполярные органические растворители (бензин, керосин, сольвент, толуол и т.п.) недопустимо; лучше всего разжигать его этиловым спиртом.

Закрытые

Достоинство закрытых дымогенераторов, во-первых, в экономии топлива: 2-4 пригоршней щепы хватает, чтобы прокоптить вареный окорок или большой кусок грудинки. Во-вторых, в большей стабильности работы и меньшей зависимости от погоды: подводящий воздуховод можно сделать подлиннее и пустить часть тепла источника нагрева на его подогрев, подсушив таким образом поступающий воздух. В-третьих, в независимости настроек: регулируя по отдельности подогрев и подачу воздуха, можно быстро и без опыта получить на выходе белый полупрозрачный дымок, который почти не ест глаза, что и требуется для копчения. Наконец, в закрытые дымогенераторы можно загружать не только опилки, но также стружку и щепу.

Недостаток закрытых дымогенераторов – температура тлеющего коптильного материала не превышает 400-450 градусов, чего недостаточно для полного распада выделяющихся из древесины ПАУ. Поэтому, используя их для холодного копчения, уложиться удается разве что в европейские нормы. Вкус продуктов, копченых в дыму от закрытых генераторов, по субъективным оценкам заметно уступает копченым в дыму очага.

В целом конструкции дымогенераторов для копчения довольно пластичны, см. видео ниже; большее значение имеет их правильная настройка по собственному опыту.

Видео: самодельные дымогенераторы для коптилен

Жаровни

В дымогенераторе-жаровне коптильный материал нагревается пламенем через рассекатель, сетчатое или перфорированное дно открытого лотка, или электричеством; тогда дно лотка делают глухое. Дымогенераторы-жаровни несколько экономичнее открытых очагов, но в остальном соединяют в себе недостатки открытых и закрытых генераторов, не имея достоинств тех и других, поэтому применяются редко, чаще всего в коптильнях с электроподогревом.

На рис. для примера показаны схемы устройства электрокоптилен горячего копчения из старого холодильника и газового баллона; от холодильника остается только стальной корпус. Недостатки той и другой, помимо весьма средненького качества продукции – ТЭН или чугунный блин электроплитки очень быстро сгорают. Дольше держатся современные металлокерамические воздушные ТЭНы, но, если ориентироваться по стоимости долговременной эксплуатации, «чугунки» обходятся все-таки дешевле. Но не дешевле готовой щепы для закрытого дымогенератора.

Образцы коптилен

По совокупности свойств наилучшим материалом для коптильной камеры является дерево твердых лиственных пород. Но деревянную камеру приходится периодически, и не то чтобы так уж редко, менять: дерево пропитывается вредными компонентами дыма, а при горячем и полугорячем копчении может потрескаться быстрее, чем пропитается. Также древесина пропитывается летучими выделениями коптимого, поэтому для мяса, рыбы и птицы нужно держать отдельные коробки. По этим причинам коптильни строят/делают преимущественно из металла, кирпича и др. минеральных строительных материалов целиком или в различных сочетаниях.

Кирпич и камень

Кирпич, как известно, пористый материал, поэтому коптильня из кирпича оштукатуривается внутри известковой штукатуркой на кварцевом песке или мраморной крошке с добавкой вермикулита. Штукатурку тоже приходится менять, но реже: если наполнитель песчаный, ее слоя в 5-6 мм хватает на 1,5-2 года, а штукатурка на мраморе держится до 5 и более лет. Копоть со стен оштукатуренной коптильни периодически счищают, а для перехода на другой вид продукта (мясо-рыба-птица) стенки проходят жесткой щеткой и коптильню «прожаривают», протапливая полсуток-сутки при 150-200 градусах внутри.

Как устроена компактная уличная коптильня горячего копчения из кирпича, показано слева на рис. Основание бетонное, стальное, каменное и т.п. прочное непроницаемое. Улавливателем жира и дымофильтром служит слой камней (10-25 см) на колосниковой решетке. Камни нужно брать не очень пористые, но с достаточным влагопоглощением: известняк, доломит, сланцы, песчаники. Крышка – деревянная со щелями. В топку можно ввести выводной патрубок отдельного дымогенератора, тогда возможно холодное копчение.

Коптильня справа на рис. универсальная, однородные продукты в ней можно коптить одновременно горячим и холодным способами; в сущности это доработанная коптильня Ю. Чмыра. Дно и стенки тоннеля для горячего копчения обмазываются глиной (если вся коптильня не в жирной глине); покрышка тоннеля – глиняная обмазка на жердях и поверх нее для уменьшения теплопотерь дерн. Камера холодного копчения может быть построена из газобетона (не пенобетона!) D200-D400; в таком случае оштукатуривание стен не требуется, а хватит ее на 2-3 и более лет.

Металл и камень

Канально-камерные коптильни совместного копчения часто делают сварными из стали толщиной 2-4 мм. Трудозатраты в таком случае оказываются много меньше; сварную коптильню можно изготовить на продажу или перевезти с места на место. Сталь довольно хорошо проводит тепло, поэтому в случае изготовления коптильни с возможностью горячего копчения из металла особенно важно выдерживать стабильное распределение температуры по всей длине рабочего хода: зоны осаждения вредного не должны смещаться ни в горячую, ни в холодную стороны. С горячего конца это достигается облицовкой тоннеля кирпичом, а с холодного подбором размеров коптильной камеры и устройством на ней шатрового свода. Менее трудоемкая альтернатива – подбор размеров и места расположения дымохода. Дополнительная мера предотвращения превышения концентрации ПАУ в продуктах – отделение камеры холодного копчения сетчатым дном с ячеей от 5х5 до 12х12 мм. Сетка создает микрозавихрения, «отжимающие» ПАУ вниз и равномернее распределяет коптильный дым в камере.

Чертеж сварной транспортабельной комбинированной коптильни дан на рис. Дымогенератор внешний. Горячая коптильная зона – первые 80 см тоннеля; отмечено цветом.

Металл

Цельносварными выполняются преимущественно коптильни с мангалом. На рис. показаны 2 распространенных образца. Слева – стационарный мангал с камерой горячего копчения. Ее стабильный температурный режим поддерживается, во-первых, обтеканием горячим дымом снизу. Во-вторых, тепловым излучением пода мангала. В-третьих, зазором между рамкой для копчения и внешними стенками. Смещение зоны оседания вредных в зону копчения предотвращает расширенный выход из коптильной камеры в дымоход, но там уж она гуляет как хочет, поэтому коптить холодным способом в таком мангале-коптильне нельзя.

Полностью универсальный мангал-коптильня «5 в 1» (гриль, мангал, барбекю, коптильня горячая и холодная) – хорошо ныне известный мангал-паровоз, показан справа на рис. Основной конструкционный материал – бытовые газовые баллоны различной емкости и калибра. Коптить возможно сразу 2-мя способами; в таком случае желательно в холодной камере (модуль 1) низ отгородить сеткой, как в канально-камерной коптильне, на уровне верха мангала/барбекю/горячей камеры (модуль 2).

Еще металл

Выполнение коптильни из металла позволяет для требуемой задержки дыма в камере вместо полупроницаемой покрышки применить водяной затвор. Качества продуктов из такой коптильни можно добиться повыше среднего, но не элитного. Зато представляется возможность коптить дома на газу: дыма наружу выбивается так мало, что его улавливает обычный колпак над плитой.

Как устроена домашняя мини-коптильня, показано на рис; справа – вид сверху без крышки. Обратите внимание, термораспад дерева в данном изделии анаэробный, без доступа воздуха снаружи. Этот, довольно редкий, способ удержать ПАУ в пределах хотя бы евронормы требует отборного коптильного материала: ольховых либо фруктовых без камеди опилок или стужки высшего качества и комнатной сухости, до (6-7)% влажности. При повышении влажности коптильного материала свыше 8% весьма вероятно закисление продуктов!

О дистилляции дыма

В производственных коптильнях широко применяется электроочистка дыма. Для этого коптимое окружают электрически изолированной металлической сеткой, на которую подается отрицательный потенциал ок. 20 кВ; положительный полюс подключают к стальным вешалам для сырья.

В любительских условиях подобная конструкция, к сожалению, неосуществима, и дело не только в опасности высокого напряжения. На сетку сразу же оседают ионы вредных компонент, отчего появляется ток утечки. К концу процесса копчения его величина возрастает до 10-30 мА и более, что при заданном напряжении соответствует мощности 0,2-0,3 кВт; обычно высоковольтные установки для промышленного копчения делают на мощность свыше 1 кВт. При напряжении 20 кВ это не только сложное и очень дорогое, но без особых мер предосторожности и смертельно опасное сооружение.

Тем не менее, способ очистить дым самодельной коптильни есть. Схема электродистиллятора коптильного дыма, доступного для изготовления своими руками, дана на рис. Дымогенератор в этом случае применен вообще оригинальный, фрикционный: пружина поджимает деревянную чурку к стальной обечайке плохо проводящего тепло барабана (на рис. – шкив), но дело не в этом.

Магнето от старого трактора или мопеда выдает разнополярные импульсы различной амплитуды, поэтому сетка часто-часто как бы отряхивается, сбрасывает с себя налипшие частицы копоти. Рано или поздно она все равно засоряется, но времени действия этого дистиллятора хватает на горячее копчение не очень крупной рыбы или кусков мяса/птицы соотв. размера. О степени засорения сетки судят по интенсивности свечения неоновой лампы.

Мотор для данной установки необходим коллекторный с последовательным возбуждением, т.е. с очень мягкой внешней характеристикой, на 200-300 Вт. В случае использования асинхронного двигателя его мощность придется увеличить до 1,5-2 кВт. Магнето выдает импульсы напряжения амплитудой свыше 6 кВ, поэтому конденсаторы должны быть на напряжение 20 кВ. Такие можно найти в строчной развертке старых цветных телевизоров – «гробов» эпохи до моноблочных ТДКС.

Коптильные материалы

О требованиях к коптильным материалам немало сказано выше по ходу изложения. Нужно еще добавить, во-первых, что наиболее изысканный вкус дает копчение на вишне, дубе и можжевельнике. Не содержат ни смол, ни камеди, ни танинов ольха, яблоня и груша. Дуб и бук выделяют довольно много танинов, что придает вкусу продуктов остроту и пикантность, которые нравятся далеко не всем. Древесина других деревьев порядка ильмовых (клен, граб, вяз) танинами небогата, но общий вкус выходит так себе. Как заменитель вишни, при некотором ухудшении вкуса, пригодна древесина других фруктовых деревьев с камедью порядка розовых: сливы, алычи, абрикоса.

Опилок для копчения лучше всего напилить ручной дисковой пилой с пневмосборником отходов или, гораздо медленнее, электролобзиком на подстеленную пленку. Выгребать опилки из-под дворовой циркулярки нельзя, загрязнение коптильных материалов недопустимо! Коптильные стружки получаются проще, напр. на электрорубанке или фуговальном станке, см. ролик:

Видео: опилки для копчения

С самодельной щепой для копчения дело сложнее. В интернете описано немало способов получения древесной щепы в домашних условиях, но на поверку оказывается, что предназначена она для «облагораживания» самогонного спиртного. Коптильная же щепа, справа на рис., должна быть более-менее калибрована по всем 3-м размерам. Дело не столько в их величине (щепа для холодного и горячего копчения разных калибров), сколько в том, что кусочки необходимы примерно одинаковые и не вытянутые в длину. Если нет, материал будет тлеть неравномерно, что приведет к резкому увеличению содержания ПАУ.

Дробильная (рубочная) машина для коптильной щепы стоит где-то от 65 000 руб. На первый взгляд кажется, что ее можно заменить более дешевой садовой дробилкой, но автору данной публикации при анализе более 30 образцов не удалось обнаружить ни одного, у которого исключено было бы попадание в щепу масла с цепи или из редуктора.

Также кажется, что дробить щепу для копчения можно болгаркой (угловой дрелью), заменив в ней диск самодельным молотком (ножом) из рессорной стали. Однако редуктор болгарки не рассчитан на продолжительные серии частых и сильных ударных нагрузок и также недешевый инструмент в таком режиме долго не протянет.

Пожалуй, лучше всего колоть щепу для копчения с помощью самодельного рычажного колуна из пары труб, соединенных болтом, к одной из которых приварен нож. За полдня с таким приспособлением возможно наколоть щепы на копчение закладки сырья до 10 кг, а калибровка щепок возможна еще точнее, чем на фабрике просеиванием сквозь сито.

Секрет напоследок

В некоторых претендующих на авторитетность источникак, напр. Википедии, к числу способов копчения относят обработку жидким дымом. Да, дым перед сгущением дистиллируют, но все равно, содержание ПАУ в обработанных им продуктах зашкаливает и по евронормам. Свидетельство этому – ряд внутриевропейских бенз(а)пиреновых скандалов последних лет. Особенно это касается продуктов холодного копчения: вследствие длительности процесса производственные издержки на них велики, высокие цены оправданы, и фальсификация недобросовестными производителями весьма соблазнительна. Так что подскажем читателям, как сразу отличить по-настоящему копченый продукт (слева на рис.) от «вымоченного в дыму», справа там же.

Настоящая копченость на срезе по цвету ближе к сырому розово-красному мясу, раз. Корочка на ней – плотная глянцевитая, два. На срезе ясно видна естественная волокнистая структура сырья, три. Под коркой и на срезе видны потеки жира со струйчатой поверхностью, четыре.

Мясо перед «копчением» жидким дымом проходит термообработку, т.к. жидкий дым бактериостатическими свойствами почти не обладает, поэтому на срезе «копченый» таким образом продукт бледный, со слабо выраженной волокнистостью. Корка тусклая, мягкая; часто – липкая. Потеки жира если есть, то еле заметны, что отличает данный фальсификат от продуктов горячего копчения, также как запах.

Но абсолютно надежный признак, позволяющий сразу издали распознать «копченый» жидким дымом продукт – вакуумная упаковка. Настоящие копчености в вакуум не пакуют, они так сразу задыхаются. Как видите, отличить настоящую копченость от поддельной не так уж сложно.

Современные производственные технологии приготовления пищевой продукции, в том числе копченостей, содержат огромное количество стабилизаторов, консервантов, ароматических и вкусовых добавок. На фоне всех изысков химических прелестей домашняя коптильня становится настоящим спасением для здоровья и приготовления деликатесов.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Существует множество заводских вариантов коптилен — как переносных, так и стационарных. Но приложив немного терпения и усилий, можно соорудить её своими руками. Причем, самодельная коптильня может быть очень быстро сооружена из старых предметов. При больших временных и финансовых затратах можно спроектировать и построить капитальную коптильню с отдельно стоящей топкой и подземным дымоходом.

Горячее и холодное копчение продуктов, какой метод выбрать

По типу приготовления готовую продукцию разделяют на продукты холодного и горячего копчения. В обоих случаях процесс приготовления происходит в камере, наполненной дымом. Отличие заключается в поддерживаемой температуре и требуемом времени для полного завершения процесса.
Холодное копчение даёт продукты с более плотной структурой и длительным периодом хранения. Копчение происходит при температуре до 30-45 градусов от 12 часов до 3 суток. По окончанию копчения готовому продукту требуется дополнительное время для вяленья и подсушивания. Готовка происходит за счет высушивания, дымовые пары лишь пропитывают продукты специфическим приятным ароматом продуктов сгорания, придают пикантный привкус и янтарно-коричневый цвет, присущий для копчёностей.

Такой способ хорош для жирных сортов рыбы, сала и колбас: низкая рабочая температура не способствует активному выделению и стеканию жиров.
Метод горячего копчения отличается малым временным промежутком, необходимым для полного приготовления. Температура в камере варьируется от 45 до 150 градусов. Чем она выше, тем меньше времени занимает процесс копчения, в некоторых случаях хватает 40 минут, но иногда он может затягиваться более чем на 6 часов. Консистенция готовых продуктов имеет более рыхлую и мягкую структуру, отдалённо напоминающую варку на пару. Копчёная рыба хорошо отделяется от костей и переламывается. По вкусовым качествам на порядок уступает холодному копчению. После копчения продукция не требует дополнительной обработки и сразу готова к употреблению. Срок её хранения составляет не более 7 суток при температуре +6 градусов.
В тех случаях, когда вы выезжаете на дачу или за город на несколько часов, то конечно, есть смысл заниматься горячим копчением. Если условия проживания способствуют длительному нахождению на природе — стоит задуматься об устройстве холодной коптильни, размеры которой выбирают от объёмов копчений.

Метод горячего копчения отличается малым временным промежутком, необходимым для полного приготовления

Для небольших закладок может использоваться коптильня холодного копчения своими руками, сделанная из бочки, газового баллона, старого холодильника. Планируя приготовление копченых продуктов для продажи, потребуется установить рабочую камеру больших размеров. Рассмотрим способы, как сделать коптильню холодного копчения самостоятельно.

Стационарная коптильня холодного копчения

Коптильня холодного копчения своими руками с отдельно расположенной топкой, соединённой с коптильной камерой подземным дымоходом, — такое устройство имеет более привлекательный внешний вид, да и с точки зрения удобства предпочтительнее, дымоход не будет мешать передвижению по участку.
Схема коптильни даёт наиболее подробное представление о её устройстве.

Размещение топки и её устройство

Если ландшафт участка имеет рельефный уклон, то поместить рабочую камеру следует на возвышенности, а топку в более низкой ее части, на расстоянии 2.5-3 м. Располагают дымоход под наклоном (15 градусов на 2 м) для создания давления разряжения, проще говоря, для создания хорошей тяги. Если у вас нет представления о том, как это выглядит, существуют множество видео.

Важно. При высокой температуре и давлении окружающей среды дым плохо поднимается в воздух. Для лучшего прохождения дымовых потоков через камеру для холодного копчения монтируют трубу с расположенным на устье дефлектором.

Размер топки составляет 50*50 см, под него выкапывают котлован, глубина которого зависит от рельефа местности. Если участок под строительство ровный, придётся углубляться до отметки, позволяющей создать наклонный дымоход. От полученной ямы копают траншею сантиметров 40 шириной и 3 м длиной, с глубиной в наивысшей точке 30-40 см — это будущий дымоход. Лучше заранее сделать чертежи проекта.
Дно и стенки топки выкладывают красным огнеупорным кирпичом, хотя при его отсутствии сгодится и силикатный. Для кладки используют глиняно-песчаный состав, который меньше подвержен растрескиванию при высоких температурах горения. Купить его можно в строительных магазинах или приготовить самостоятельно. Если вы решились сделать замес глины сами, нужно учитывать, что предварительно её замачивают на несколько суток в воде, затем протирают через металлическое сито для удаления механических примесей, веток, камней и прочего мусора.

Если этого не сделать, качество кладки значительно ухудшится. Соотношение песка и глины может варьироваться в различных пределах и зависит от жирности глины: чем она жирнее, тем больше потребуется песка. Для проверки качества раствора делают маленький замес, из которого скатывают цилиндр и дают ему высохнуть. Отсутствие трещин на нём после сушки говорит об оптимальной пропорции входящих компонентов. Для улучшения прочности и пластичности раствора в него добавляют каменную соль и цемент из расчета 100 гр соли и 1 кг цемента на ведро глины.

Важно. После завершения кладки дымоходу и топке дают полностью высохнуть. Введение в работу при мокрых швах — это огромная проверка на прочность: огонь и горячие дымовые пары нарушат целостность всей конструкции.

Строение топки бывает различным, это может быть конструкция коптильни со стационарным верхним перекрытием и открывающейся чугунной дверцей во фронтальной стенке, а может быть выложенная коробка со снимающейся металлической крышкой, установленной сверху. Все зависит от ваших предпочтений в плане удобства, дизайна и имеющихся строительных материалов.

Устройство дымохода также выполняют различными способами, чаще всего:

• выкладывают листами металла или шифера;
• укладывают печную трубу;
• выкладывают кирпичом.

Какой из данных способов вы выберете, не столь важно, главное — обеспечить герметичное соединение дымохода с топкой. Впоследствии дымоход накрывают листами металла или плоского шифера и засыпают землёй, он не мешает движению и не портит свой внешний вид.

Выбираем коптильную камеру

Дымоход с топкой готовы, можно приступать к сборке и монтажу коптильной камеры. Предпочтительнее для этой цели использовать дерево, шпунтованная доска — наиболее подходящий вариант. От пиломатериалов хвойных пород следует сразу отказаться: хвойный аромат, конечно, приятен, но только не в продуктах питания. А смолы, содержащееся в сосновых и еловых досках, не выветрятся никогда, и постоянно в копчениях будет присутствовать их привкус. Лиственница или фруктовые сорта деревьев — вот на чем лучше остановить выбор. Из брусков сбивают каркас, который обшивают шпунтованной доской. Неплохо зарекомендовала себя в таких строениях и деревянная вагонка.

Камера копчения может быть выполнена из обычного кирпича, можно также обшить каркас металлическими листами, на такой обшивке может скапливаться конденсат. Размер, материал и форма коптильни зависят только от ваших пожеланий. Для удобства контроля рабочей температуры в камеру устанавливают термометр. В верхней части камеры, на боковых стенках друг напротив друга, оставляют прорези для отведения дыма. Можно установить для этих целей трубу с дефлектором, а внутри самой камеры вмонтировать вытяжные диффузоры. Но вариант такой вытяжки больше подходит для коптилен большой мощности. Видео обеспечит более детальное понимание процесса.
Основные требования к размещению закладки в камере — соблюдение расстояния не менее 2 см от стенок и между ними, для свободного прохождения дыма вокруг. Располагают продукты в подвешенном состоянии на крючках, насыпью на решётке коптят мелкую рыбу.
В момент, когда поток дыма достигнет продуктов, тяжелые фракции должны выпасть в осадок в виде конденсата. Чистый дым имеет белый цвет без всяких признаков черноты и синевы.

Дым нужно задержать в камере возле продуктов перед выходом в вентиляционные отверстия. Для этого сверху накидывают мокрую мешковину. В момент, когда она будет подсыхать, потребуется дополнительное увлажнение. Заменить мешковину можно ветками смородины, можжевельника, лещины или другими, не содержащими эфирных масел и не выделяющими камедь. Слой веток для двенадцатичасового копчения составляет 6-7 см, по ним можно легко определить степень готовности закладки: когда верхние листья подсохнут, можно вынимать. Дно дымохода выкладывают листьями смородины для этих же целей.

Коптильня для дома — облегченный вариант

А теперь рассмотрим несколько способов упрощения устройства коптильни холодного копчения.

Совершенно не обязательно строить коптильную камеру. Для этой же цели подойдёт старый бытовой холодильник.

Из него удаляют внутреннюю обшивку, мотор и прочие детали. В потолочной поверхности прорезают отверстие под дымовую трубу или вентиляционные щели. Нижнюю часть соединяют с дымоходом. На видео хорошо видны подобные примеры.
Подойдёт металлическая или деревянная бочка, её аналогичным образом соединяют с дымоходом, просто прорезая отверстие в нижней части. В середину приваривают стальные прутья, на которые вешают крючки с закладкой, или просверливают отверстия напротив друг друга, в которые продевают металлические стержни для крепления крючков.

На дно необходимо соорудить поддон для скопления капающего жира. Предварительно потребуется приварить к нему металлическую петлю, зацепив за которую будет удобно вытаскивать, чтобы чистить. Крышку для бочки делают из дерева с отверстиями для удаления излишков дыма или пользуются все теми же ветками смородины, малины и орешника, укладывая сверху на сваренную решётку.
Можно отказаться от выкладывания дымохода кирпичом, конденсат и тяжёлые соединения из дыма будут уходить в почву. В этом случае потребуется время между копчениями для просыхания земли, чтобы влага вместе с дымовыми парами не перенеслась к продуктам копчения.
Рыбаки для копчения просто пробивают ход на глинистом берегу общей длиной около 4 метров, с одной стороны наверху размещают закладку, а с другой — очаг образования дыма. Продукты накрывают импровизированным шалашом из лиственных веток. И такой походной конструкции вполне достаточно для получения копчёностей приличного качества.

Совсем не обязательно устраивать дымоход под землей. Среди любителей домашнего копчения пользуются популярностью домашние коптильни, в которых топка с камерой соединяются трубой, проходящей по поверхности. При необходимости остудить дымовые потоки трубу обкладывают мокрой ветошью. Такой способ устройства дымохода позволяет значительно снижать температуру в коптилке при необходимости.

Несложная коптильня из старой бочки

Коптильня горячего копчения своими руками из бочки — абсолютно несложная в изготовлении, к тому же потребуется совсем немного времени для её сооружения. Для получения копчёных деликатесов потребуется 200-литровая бочка с просверленными отверстиями, в которые вставляют металлические стержни, а сверху на них ставятся решетки с рыбой, салом или свиными рёбрышками. В такую бочку за один раз можно установить несколько противней с закладкой. При отсутствии решёток на протянутые прутья продукты подвешивают на крючках.

Бочку поднимают на кирпичи, чтобы между дном и поверхностью земли развести костер. При желании под костер выкапывают небольшое углубление. При таком способе копчения костер может быть из любых пород деревьев. Рассмотрим, как коптить сало и рыбу в такой коптильне.
На дно бочки укладывают слой щепы и стружки ольхи, осины или фруктовых деревьев. Сверху на железные прутья устанавливают поддон для сбора стекающего жира. Размер лотка подбирают такой, чтобы не допустить попадания жира с продуктов на тлеющую щепу.

Важно. Не следует размещать жиросборник в непосредственной близости от тлеющих опилок, чтобы стекающий жир не загорелся под действием высоких температур.

На решётки раскладывают выпотрошенную просоленную рыбу или мясо и сало и накрывают мешковиной, крышкой с отверстиями или слоем веток. Мешковину удобно фиксировать самодельным металлическим хомутом. Пламя костра под бочкой раскаляет дно до температуры, при которой опилки нагреваются и образуют плотный окутывающий продукты дым.
Домашняя коптильня для рыбы делается не только из бочки, вместо неё подойдут большая кастрюля на 60-80 литров или бак от старой стиральной машины.

Свиные рёбрышки и сало в коптильне из бочки будут готовы через полтора часа, для приготовления рыбы горячего копчения потребуется минут 50-60.

Коптильня из полиэтиленовой пленки

Коптильня из полиэтилена отличается простотой и оригинальностью. Понадобится купить метра 2,5 полиэтиленовой пленки. Обычно она продаётся в виде рукава, который завязывают с одной стороны, можно воспользоваться для этого верёвкой, скотчем или зашить нитками.
На ровной площадке или месте для костра вбивают в землю 4 кола. Применяют, что есть под рукой: строганные бруски или прочные ветки длиной около 2 м. Для придания конструкции устойчивости её укрепляют поперечными перемычками.

Натягивают проволоку между кольями, располагая её по диагонали в нескольких уровнях. По проволоке развешивают рыбу на крючках.
Надевают на подготовленное сооружение полиэтиленовый чулок. На низ укладывают горящие мелкие поленья и щепу фруктовых деревьев и сразу накрывают сверху ветками и листвой смородины, малины, лещины или вишни. Процесс горения прекратится, а дымить будет еще несколько часов, чтобы закоптить продукты.

Опускают полиэтилен донизу, прижимают ветками или слоем земли, в верхней части прокалывают отверстия для удаления отработанных излишков дыма.

Коптильня из старого холодильника

Старый холодильник можно использовать для коптильни горячего и холодного копчения. Если расположить топку отдельно и соединить с камерой холодильника трубой, будет коптильня холодного копчения. Отдельностоящая топка, соединённая с камерой холодильника трубой — это коптильня холодного копчения.
Для горячего копчения понадобится холодильник приподнять на кирпичи или шлакоблоки, под него установить электрическую плиту (ее можно заменить и костром). Внутри камеры установить лоток с опилками и стружками, над ним поддон для сбора вытапливающегося жира, сверху можно развешивать рыбу и мясо на прутьях или решётках.
Поняв принцип действия коптилен, их можно мастерить в домашних условиях из любых оставшихся в хозяйстве предметов — вёдер, бочек, газовых баллонов, сваренных из металлических листов коробок. Немного смекалки, и продукты домашнего копчения разнообразят ваше меню.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Своя собственная коптильня – это хорошо. Это просто замечательно. Свежевыловленная рыба, тут же, пока еще трепыхается, выпотрошенная и набитая папоротником, кабаний окорок от секача, которого сам срезал точно под левую лопатку, зверюга только кувыркнулась, да копчёненькие… слюнки текут… Нужно сделать своими руками коптиленку какую-нибудь, но покупные цены непомерные, а на вид все просто.

Действительно, коптильня устроена очень просто, и сделать ее самому проще простого. Если есть кухня с газом и вытяжкой, вообще ничего делать не нужно – принес, и копти. Но за кажущейся простотой кроется довольно сложный процесс. Помните старые советские рижские шпроты – толстенькие, ярко-золотистые, с плотным, но нежным мясом? Где сейчас найдешь такие? А прибалты, между прочим, жидким дымом рыбку не обрызгивают, коптят честно.

Однако гастрономические достоинства – только верхушка айсберга. Правильно, по-дедовски закопченные продукты совершенно лишены вредных свойств. Но в век потребления, в погоне за рентабельностью, многие секреты копчения либо утрачены, либо игнорируются.

Поэтому в настоящей статье мы прежде всего расскажем, что нужно знать и понимать, чтобы сделать коптильню, продукт из которой получит тонкий вкус с изысканный ароматом, какие нынешним любителям копченостей просто неведомы. И в то же время он будет совершенно лишен канцерогенов, оксидантов, токсинов и прочего, чем пугают ценителей копчёненького. А уж затем перейдем к описанию некоторых конструкций.

По аналогии. К автору не так давно захотела наведаться его добрая знакомая. А он как раз разжился настоящими франкфуртскими сосисками, вот и решил порадовать. Приготовил как положено, с зеленым горошком. Она попробовала, и… есть не стала. Она всерьез думает, что сосиски – это то, что на базаре в хот-дог кладут.

Три копченых кита

Китов целиком не коптят; заголовок – образное выражение. Что значит – три кита, на которых и стоит весь процесс копчения правильного, дедовского, исконного. Между прочим, вполне осуществимый в обычной городской кухне. Как именно и что коптить – этого мы тоже коснемся, но ближе к концу статьи.

1. Первый – равномерность нагрева и окуривания. И тепло, и дымок должны равномерно облекать полуфабрикат со всех сторон. Иначе даже по длине плотвы средних размеров или свиного уха пойдет внутреннее фракционирование компонент продукта, что и вкус испортит, и вредности придаст.
2. Второй – легкий дымок. Тяжелые фракции дыма должны сконденсироваться и выпасть в осадок, прежде чем дойдут до продукта при любом способе копчения, см. ниже. Наличие пиролизных газов совершенно недопустимо, они-то и дают то, чем с полным основанием пугают медики. Так что «легкий дымок» значит не только белый и ароматный, без угара, но и сильно разбавленный кислородом воздуха, он нейтрализует пиролизные газы.
3. Третий – постепенность проникновения. Правильное прокапчивание закладки продуктов требует не только времени, но и задержки возле него легкого дымка. При этом все компоненты дыма равномерно проникнут в продукт, что и дает необходимое качество. Схема копчения такова: «рабочий» дым окуривает закладку, пока не выдохнется, тогда он должен уйти, а на смену ему прийти свежий. Обеспечить такой цикл не сложно, т.к. выработавшийся дым при той же температуре легче и стремится уйти вверх. Нужно только задержать его около продукта.

Что несущественно

А вот что не имеет для коптитьни почти никакого значения, так это ее размеры. Все, что требуется соблюсти при конструировании – зазоры не менее 1-2 см между продуктом и стенками и между кусками продуктов. Исключение – мелкая рыба, коптящаяся на решетке навалом: килька, тюлька, красноперка, снеток, корюшка, золотой карась – «пятак».

Также большого значения не имеет материал. Но тут тоже есть исключение: при холодном копчении медвежатины и других видов дичи со специфическим привкусом на коптильную камеру (см. далее) лучше пустить старую дубовую винную, или, в крайнем случае из-под солений, бочку. В сочетании с правильно выбранными дровами для дыма коптильня из бочки выдаст вполне съедобными даже поморника, лысуху или чайку-мартына.

Виды копчения

Самые тонкие, изысканные букеты вкуса и аромата в сочетании с долгой лежкостью готового продукта дает холодное копчение, при температуре 30-50 градусов . Окорок домашней свиньи, закопченный холодным способом, в прохладном сухом погребе провисит год и более, полностью сохраняя вкус и аромат, только понемногу ссыхаясь. А в холодильнике максимум за месяц размякнет или перемерзнет.

Но холодное копчение длится долго – от 6 часов для мелкой рыбы навалом на решетке до 3-х суток для ляжки упитанного хряка. И требует, кроме того, тщательной подготовки продукта, см. в конце. На нее уйдет от 1 до 5 суток, с тем же разбросом смотря по продукту. Несмотря на это, как раз «холодная» коптильня проще всего по устройству, но для нее требуется небольшой участок земли, примерно 2х3,5 м.

Примечание: копчености на весу нужно хранить подвешенными на стальной проволоке, а на шток крюка надеть предохранительный кружок, вроде тех, что моряки надевают на швартовы. Крыски, они копчёненькое очень даже уважают. И чуют издалека.

Горячее копчение производится при температуре 70-120 градусов. Рекомендации доводить температуру до 350 градусов (?) берутся неизвестно откуда, это выйдет не копченость, а запеканка. Происходит горячее копчение быстро, от 15 мин. до 4 час; вилка по продукту та же – тюлька/окорок. Предварительная подготовка полуфабриката не требуется.

Однако по вкусу, запаху и аппетитности вида горячие копчености заметно уступают холодным, а хранятся при комнатной температуре на открытом воздухе, как правило, не более 36 часов. В холодильнике легко перемерзают, что полностью уничтожает гастрономические достоинства. В закрытой таре легко «задыхаются» и протухают, что нужно иметь в виду, беря их с собой в дорогу.

Полугорячее копчение производится при температуре 60-70 градусов в простейших коптильнях для холодного копчения. На вид и по запаху полугорячий продукт от холодно-копченого отличит только знаток, но на вкус и по лежкости он такой же, как горячего копчения.

Без подготовки полугорячим способом можно коптить только совершенно свежие полуфабрикаты: свежевыловленную рыбу, парное мясо. Поэтому полугорячее копчение применяют в основном индивидуалы охотники-промысловики и рыболовы, после 2-3 суток промысла несущие добычу сразу на базар, для сохранности и придания ей товарного вида.

Есть и другое применение: описанная далее домашняя коптильня из ничего, в буквальном смысле слова, без кавычек, действует именно полугорячим способом. Если нужно для праздника быстренько наготовить копченых деликатесов, а магазинные по цене «кусаются», она может здорово выручить. Особенно, если празднество с водочно-коньячными возлияниями: спирт оглушает вкусовые пупырышки, и после первой никто уже не разберет настоящего вкуса, даже если на пир приглашен сам Лукулл.

Холодная домашняя коптильня

Коптильня холодного копчения, как уже сказано, элементарно проста. Устройство ее показано на рисунке. Коптильную камеру, чтобы не поехала по раскисшей от конденсата почве, ставят на врытые в землю торчком кирпичи или деревянные чурбаки.

Принцип работы таков: дым, пока дойдет до коптильной камеры, остынет, вся вредность из него выпадет в осадок и уйдет в землю. Заодно – и водный конденсат, от которого коптящийся продукт может раскиснуть и протухнуть, пока коптится. Однако пользоваться ею нужно со знанием дела.

Во-первых, дальний от бочки – коптильной камеры лист шифера (или оцинковки, только горячий будет, обжечься можно) предназначен для регулировки дымораспределения. На рисунке он выделен серовато-зеленым. Прежде чем заложить на решетку, или подвесить на вешала, полуфабрикат, его передвигают, пока серый или сизый вонючий дым не пойдет помимо камеры, а в нее – ароматный легкий дымок.

Во-вторых, дымооборот и задержку в камере легкого дымка регулируют наброшенной на устье коптильни слегка влажной мешковиной. При правильном копчении дыма над камерой видно быть не должно – его отработанные остатки оседают в мешковине, которая тяжелеет и загрязняется. Чтобы не провалилась вниз и не испортила продукт, в устье вваривают металлические прутки, или просто кладут на него деревянные прутья, а в камере делают загрузочно-выгрузочную дверцу.

Как видим, изготовление холодной коптильни может потребовать всего только выкопать яму под костер с дымоходом – если предохранительная решетка на устье из палок, то и дверца в камере не нужна. Однако, во-первых, дрова для костра нужно выбирать особенно тщательно, но об этом в конце.

Во-вторых, за такой коптильней нужен постоянный присмотр: едва только мешковина просохнет и через нее пойдут просачиваться струйки дыма, ее нужно сразу же обрызгать. Иначе дым пойдет протоком и часть нужных для вкуса, запаха и пользы веществ из него вылетит в трубу.

В-третьих, земля под холодной коптильней от конденсата из дыма раскисает даже в сухую погоду под навесом. Перед следующей закладкой коптильне нужно дать просохнуть. Если пренебречь этим обстоятельством, то земля, вместо того, чтобы поглощать из дыма ненужное, наоборот, отдаст его обратно. Продукт раскиснет, приобретет мерзкий вкус, завоняется, т.е. – пропадет.

Именно поэтому в обычных магазинах копченых настоящим холодным способом деликатесов не бывает. А в каких бывают – туда живущим на зарплату ради спокойствия душевного лучше не заглядывать. При любом ее размере.

Видео: самодельная “холодная” коптильня

Исконно-посконная

А теперь немного о позабытых секретах. Самый главный: построить коптильню холодного копчения, продукты из которой едали, урча и облизываясь, старопрежние князья да бояре, можно самому. И даже искать бочку из-под горючего не понадобится.

• Секрет первый: коптильная камера – круглая или квадратная обечайка из двух плетней с промежутком в две ладони между ними. Промежуток засыпается землей.
• Секрет второй: дымооборот легкого дымка регулируется не мешковиной, а набросанными сверху ветками деревьев или кустарников с мелкими частыми листьями, но не испаряющих эфирных масел. Определить просто: если сами листья заметно не пахнут, и цветы без сильного аромата, то пойдет. Сирень, к примеру, не пойдет, а малина, смородина, лещина – запросто.
  Также не пойдут деревья, выделяющие камедь, сладкий сок или содержащие много дегтя: береза, клен. Исключение – вишня. Все хвойные не годятся однозначно. Для дичины с привкусом на покрышку нужны ива, ракита, верба, тальник обычный и краснотал. Салициловая отдача внутрь, конечно, загрубит вкус, но и отобьет привкус.
• Секрет третий: толщина накладки веток покрышки – от в ладонь при 12-часовом копчении до 3/4 локтя (примерно 30 см) при 3-х суточном. Самый секрет в том, что по верхним листьям судят о степени готовности продукта, не вскрывая камеры. Как только верхние листочки высохли и скукожились – готово! По крайней мере, уже можно вскрывать, не рискуя сбить процесс, и проверить степень готовности. Разумеется, ветки должны быть свежими, только что срезанными.
• Секрет четвертый: под дымохода застилают слоем в пол-ладони свежими листьями черной смородины. Да-да, теми самыми, что идут на домашнее консервирование. И с той же целью. Если коптится мясо жестковатое (старая говядина, к примеру), смородину дают пополам с листьями хрена.

Походная

Походная коптильня холодного копчения из ничего показана на рисунке. Она позволяет получить продукт, не уступающий таковому из предыдущей. У нее свои секреты.

Первый – рыть штольню со стволом нужно в глине иди суглинке. Общая длина всей шахты – 2,5-4 м. Штольню пробивают лопатой, к черенку которой привязан длинный «дрын» из валежины.

Примечание: секрет в секрете – удобно, чтобы не копать слишком много и тяжело, устроить такую в обрыве с норами ласточек-береговушек.

Второй – совсем не нужно тащить с собой в поход ведро без дна или бочку. Вязать плетни для коптильной камеры тоже не обязательно. Если сделать ствол шахты поглубже, то его устье можно просто расширить под закладку, положить наверх пару валежин (они же будут вешалами), а сверху завалить ветками, как описано выше.

Третий – дымогенерация регулируется не заслонкой, а свежими листьями дикой смородины, малины, земляники, лещины, укладываемыми на костерок. Для терпкого вкуса – дуба, ясеня, вяза, ивы, ракиты. Для мягкого – липы. Если потребители не из разряда римских патрициев, то просто луговой травой. Но упаси боже – береза, шалфей, зверобой, чистотел и другие лекарственные травы! И требования к дровам те же, о которых далее.

Горячая

Коптильня горячего копчения устроена сложнее. Т.к. дымооборот и весь процесс происходят гораздо быстрее, указанные в начале требования к «трем копченым китам» нужно соблюдать в полной мере. Устройство горячих коптилен показано на рисунке. Что у них общего?

Первое – коптильная камера помещается в дымовом кожухе. Он сужается кверху. Это нужно, чтобы по мере расходования подаваемого к камере дыма он проникал в нее через отверстия в стенках равномерно.

Второе – коптильная камера с глухим дном. Дело в том, что капающий вниз при горячем копчении жир попадет либо на закладку топлива, либо на днище дымового кожуха. Который, кстати, в отличие от камеры холодного копчения должен иметь герметичные швы и стыки.

В первом случае жир сгорит, а продукты сгорания проникнут в закладку коптимого. По вкусу продукта неискушенные гурманы этого могут и не определить, но химический анализ покажет именно то, от чего компетентные медики и шарахаются с расширенными глазами.

В втором – в присутствии паров влаги, при температуре поступающего дыма примерно в 150 градусов, жир моментально прогоркнет, а затем испарится. По вредности – результат предыдущий, и может появиться противно-приторный привкус.

Если же жир останется в коптильной камере, то там влаги без избытка, да и та быстро улетучивается, т.к. выход из камеры фактически свободен. Жир потом придется отскребать от днища, если только не предусмотрен его сток, но продукт не испортится. Откопченный жир придется выбросить: в нем собралась вся коптильная «гадость».

Третье – термометр со шкалой до 250 градусов. По нему контролируют температуру копчения. Выход ее за пределы 70-120 Цельсия чреват не только порчей вкуса, но и накоплением в готовом продукте вредных веществ.

Теперь о разностях. Левая коптильня на рис. – на самотлении. Топливо – исключительно специальная щепа для копчения. Она есть в продаже, и расход невелик: две горсточки на окорок. Сыпать опилки, как рекомендуют большинство источников рунета – грубейшая ошибка. В плотной массе опилок неизбежно пойдет пиролиз, а от него – пиролизные газы, о «пользе» которых выше было неоднократно сказано. Устраивать наддув бесполезно, не продует он кучку опилок насквозь. Разве что подать чистый кислород, но это уж на любителей дорогой и опасной техноэкзотики.

Доступ воздуха к топливу обеспечивает поддувало, а общий дымооборот регулируется наброшенной на устье увлажненной мешковиной, как описано выше. Но от веточных секретов холодного копчения, увы, придется отказаться: при такой температуре они дадут обратный эффект.

Розжиг топлива ни в коем случае нельзя производить растопкой, даже современной гелевой «экологической». Топливо разогревают до начала тления извне через днище кожуха. Способы разные: установив коптильню на бытовую газовую плиту, паяльной лампой, пропановой горелкой, электроплиткой с ТЭН’ом – блином и тиристорным регулятором. Подогрев дают постоянно все время копчения; его степень регулируют по температуре в кожухе.

У коптильни на самотлении есть серьезный недостаток: влага из топлива неизбежно попадает в коптильную камеру. Высушивать щепу «до пороха» толку нет – влага образуется в результате химических реакций горения. Поэтому упоминание выше об окороке для коптильни на самотлении чисто символическое: раскиснет, прежде чем прокоптится. Максимум, что можно коптить в такой – куски размером с селедку 30+.

Справа – горячая коптильня, работающая от дымогенератора. Специального для копчения, а не для автодиагностики. Если предусмотреть на дымоходе от генератора охлаждающий змеевик или радиатор и сборник конденсата со сливом, то она может работать и по-холодному. Точнее, псевдо по-холодному, т.к. коптильных шедевров, получаемых из настоящей земляной холодной коптильни, из нее не выйдет. Но окорок все-таки прокоптится.

Изюминка этой коптильни – крышка с зубчатым отогнутым краем, опущенным в водяной затвор. Этим обеспечивается постоянное небольшое избыточное давление в камере и быстрое равномерное прокапчивание закладки. Устье можно и накрыть мешковиной, как в предыдущем случае, но вкус выйдет резковат, а мясо, особенно рыба – дрябловато.

Сравним: всем известно, что при приготовлении наливок или домашнего вина напяливать на горловину банки с закваской презерватив или надувной шарик неправильно. Нужно вмазать резиновую трубку и вывести ее конец в банку поменьше с водой, чтобы побулькивало. Тогда получится напиток, а не «бадяга».

Дымогенераторы

Дымогенератор совершенно необходим для успешного горячего копчения мяса. Устройство простейшего генератора дыма для копчения показано на рис. Нагреватель показан условно; он, как выше сказано, может быть любым. Если костерок или печурка – то и топливо для него любое. Но для генерации коптильного дыма – особое. О чем, опять-таки, далее.

А вот наддув – не условный. Дымогенератор на естественной тяге (для этого необходимо расположить коптильню на 2-3 м выше него) сгодится только для псевдо-холодного копчения. Для настоящего горячего необходимо избыточное давление в камере, а тяга, как известно, дает разрежение.

Интересная схема генератора дыма показана на рис.ниже. Принцип таков: деревянная чурка, поджатая пружиной с регулировочным винтом, трется об стальной шкив до того, что начинает тлеть и дымить. Тут же, на валу двигателя, вентилятор, гонящий дым в камеру. Казалось бы, чистый пиролиз со всей вытекающей вредностью, но!

Другой конец вала движка приводит во вращение маломощное магнето (хоть от старого советского мопеда-«дырчика»), дающее напряжение в 2-4 кВ. Его плюс подается на сетку, через которую прогоняется дым, а минус – на коптимые продукты. Автору статьи неизвестно, знает ли автор конструкции, что вся вредность дыма сосредоточена в отрицательных ионах (анионах), а вся польза – в положительных катионах.

Первые в данном случае сразу оседают на сетке (которую придется часто чистить), а вторые с силой вгоняются в коптимое. Безо всяких хлопот по наблюдению за дымооборотом и его поддержанию.

На электрической схеме показан коллекторный двигатель переменного тока, и это правильно. В таком случае понадобится его мощность в 200-300 Вт, т.к. внешняя характеристика коллекторных двигателей последовательного возбуждения мягкая: при затормаживании вала отбора мощности крутящий момент возрастает. Если же поставить движок асинхронный с конденсаторным запуском (у таких внешняя характеристика довольно жесткая), то, чтобы провернуть вал до начала тления дерева, понадобится 1,5-2 кВт.

Примечание: т.к. магнето практически на холостом для него ходу дает большие выбросы импульсов напряжения, то рабочее напряжение конденсаторов должно быть не 2 кВ, как рекомендует автор, а 6,8-10 кВ. Такие конденсаторы используются в схемах строчной развертки телевизоров с кинескопом.

О рыбе

А как же коптильня для рыбы? Ее коптят больше всего. Нет ли тут каких-то «рыбьих» нюансов? Для холодного копчения – ни малейших. Холодной коптильне абсолютно все равно, что в нее закладывают, хоть огурцы.

Но в горячей и полугорячей (см. след) для рыбы необходимо предусмотреть отток стекающего жира за пределы дымового кожуха либо его немедленное удаление другим способом . Легкоплавкий рыбий жир наделен всеми вредными свойствами стекающего коптильного жира в двойной, а то и в пятикратной степени.

О материалах

Прежде чем переходить к бытовым самоделкам из чего попало, следует поговорить еще кое о чем.

Многие загородные рестораны, клубы, базы отдыха, коммерческие рыболовно-охотничьи хозяйства обзаводятся собственным стационарным блоком приготовления мясо-рыбных деликатесов. Обычно это , совмещенный в и коптильней. Солидное сооружение сразу придает престижа заведению, но стоит ли такой комплекс строить целиком из кирпича? Безусловно, нет.

Дело не столько в том, что кирпичная кладка фактически многофункциональной печи сложна и дорога. Более в том, что кирпич пористый. При копчении коптильные эманации внедряются в кладку, а полуфабрикаты закладываются разные, и вкус готовой продукции получается нестабильным, но это еще полбеды.

А беда нередко приходит при простоях в межсезонье. Кладка впитывает атмосферную влагу, проникшая в нее ранее органика начинает гнить. Дело доходит до того, что из отстроенной к началу осеннего сезона новенькой коптильни к следующему лету начинает нести тухлятиной. Какой уж тут престиж…

В земляных холодных коптильнях подобного эффекта не наблюдается. Видимо, микроскопическая почвенная микрофауна, юркая, шустрая и вездесущая, успевает очистить почвенные ходы в промежутках между двумя производственными циклами. Но для загородных рекреационных заведений такая плохо подходит – заготовки просто не успеют прокоптиться до отъезда гостей после выходных

Поэтому в таких случаях лучше сварить коптильню из листового железа толщиной от 4 мм, чтобы не прогорела быстро. А для виду и респекта облицевать ее декоративным кирпичом – он дешевле огнеупорного и работа проще. Такое исполнение имеет еще одно преимущество: цельную металлоконструкцию можно перевезти на другое место. Облицовкой придется пожертвовать, но она несравненно дешевле цельного коптильно-кулинарного кирпичного агрегата.

Полугорячие

Подавляющее большинство самодельных бытовых коптилен относятся к полугорячему типу. Они выдают достаточно качественный и аппетитный продукт, а изготовление их своими силами элементарно. Поэтому коснемся некоторых конструкций подробнее.

Из ничего без ничего

Для простейшей домашней коптильни вообще не нужно ничего делать дополнительно. Все, что требуется – газовая плита с вытяжкой и стальная миска или обрезанная по высоте до 5-6 см широкая консервная банка, напр. из-под томатной пасты. Плошка из банки лучше, т.к. днище ее очень тонкое, и дымарь сразу реагирует на изменение нагрева. А миска эмалированная всего хуже: она и прогревается медленнее, и портится тлеющей щепой навсегда.

Технологическая процедура также элементарна: в вытяжке подвешивают коптимое. Под заготовку подставляют любую посудину, в нее будет капать жир. В плошку кладут горсточку коптильной щепы, включают на самый малый огонь дальнюю, самую маломощную, горелку, и ставят на нее плошку. Усиливают огонь, пока не пойдет дымок, а затем сбавляют, чтобы не было едучего дыма, а легкий весь шел в вытяжку. Коптят до готовности, ее степень видна сразу.

Хитрость в том, что дым успевает достаточно охладиться и полегчать, пока не дойдет до вытяжки. Жир, капающий мимо дымаря, сразу застывает, не успевая нигде навредить. Недостаток – много в таком приспособлении не накоптишь.

Из старой бытовухи

Популярностью пользуются коптильни из холодильника, см. рис. Они достаточно емки, а сделать такую несложно: убирают компрессор с трубопроводами, морозилку, обдирают внутреннюю пластиковую облицовку с теплоизоляцией. Остается подходящей формы и размеров стальной корпус. Делать из оцинковки самому приходится только коптильную камеру (поз. 3 на рис.), да дымоход вверху, поз 4.

Щепу в дымогенераторе 2 на месте бывшего овощного отделения подогревают бытовой электроплиткой 1. Воздух к ней поступает через отверстия от трубопроводов.

Недостатков у такой коптильни два. Первое – большое энергопотребление. Плитка с блином через довольно толстую спецсталь прогревает щепу плохо, и ее мощность нужна не менее 1,5 кВт. Дело в том, что корпуса бытовых холодильников изготавливаются из стали с плохой теплопроводностью.

Второй недостаток обусловлен тем же обстоятельством, это большая по времени инерционность регулировки нагрева. Легкий дымок не идет и не идет, раздраженный неопытный владелец выводит нагрев на максимум. Вдруг – повалил серый едкий дым. Плитка выдергивается за шнур, щепа быстро выгребается лопаткой, но продукт успел подгорчиться.

Для малых по объему закладок почти идеальная коптильня получается из старой круглой стиральной машинки. Мотор с активатором и реле времени удаляют. Коптильной камерой служит бывший бак. Отверстие, в которое проходит вал мотора, расширяют до диаметра активатора, в него пойдет дым, а в сливное будет стекать жир.

Если верхняя крышка из металла, дымооборот регулирую ею. Пластмассовую вовсе убирают, а дым держат в камере увлажненной мешковиной, как описано выше.

Дымогенератор можно использовать или посторонний, или устроить в моторной нише, хотя бы очаг из двух кирпичей. В той же нише поместится и миниатюрная печка-щепочница из двух консервных банок. Чтобы она дала правильный коптильный дым, ее топочную камеру вынимают из кожуха, наполняют, не набивая плотно, коптильной щепой, разжигают из-под низу лучиной и только тогда вставляют обратно в кожух. Дымогенерацию регулируют свежими листьями описанными выше способами.

Есть у коптильни из стиралки еще два плюсика. Первый – колесики, на которых ее легко катать. А о втором вспомним, когда речь пойдет о мангалах с коптильней.

Видео: полугорячая коптильня из бочки

Мобильная мини

Передвижная мини-коптильня, которую можно возить с собой в багажнике, носить в рюкзаке или сумке, очень пригодится на выезде. Особенно – для создания эксклюзивных вершин холодного копчения. Тут первейшее условие – не то что первая, нулевая свежесть продукта. Который может быть мелким рассыпным, и не только животного происхождения, о чем речь еще пойдет.

Чертеж коптильной камеры, которую можно водрузить над любым подходящим источником дыма, приведен на рис. На решетки можно укладывать сетку или, при холодном копчении, неплотную ткань. Вы пробовали когда-нибудь холодно-копченые семечки или орехи? Это не шутка. Вырыть очаг с дымоходом – дело получаса-часа, а коптится насыпная мелочь быстро. И в то же время размеры и объем ящика позволяют за выходные накоптить холодным способом до 15-20 кг некрупной рыбы и столько же полугорячим – мяса или сала.

Мангал-коптильщик

Огонь, как известно, враг шашлыка, а его лучший друг – тот самый, необходимый для копчения, легкий дымок. И у любого шашлычника наверняка не раз мелькала мысль: а зря ведь хороший дым пропадает!

Сделать, чтобы не пропал зря, совсем не сложно. Простейший способ вполне аналогичен описанному выше для коптильни из ничего, см. рис. Отличие одно – коптильная камера должна быть с днищем и, крайне желательно, со стоком для жира за мангал. Чужой жир – тоже враг шашлыка. Особенно, если жир рыбий.

Если в кладовке валяется еще не приспособленный под душ бак от старой стиралки, то это уже почти готовый мангал-коптильня. Остается расширить отверстие под вал активатора до диаметра дымохода мангала, напялить бак на дымоход – и коптильня готова. С жиром проблем нет, стечет в слив. Вешала для заготовок – из любых проволок или прутьев, регулировка дыма – мешковиной.

Примечание: «мясной» дымок, поднимающийся от мангала с шашлыком, никакой продукт при любом виде копчения не испортит. Только пикантности придаст. Коптильщики старого времени держали в секрете, что самая лучшая копченая рыба или овощи получаются при попутном копчении их над мясом.

Стационарный

Здесь для сравнения на рис. приведена схема стационарной коптильни, совмещенной с мангалом. Изюминка, да и то весьма относительная, только в том, что под коптильню используется свободное пространство под мангалом. Тепловое излучение от его пода позволяет не заботиться о равномерности прогрева закладки. В коптильный отсек можно помещать любую камеру, хоть ящик, описанный выше. Вот, пожалуй, и все.

Как коптить?

А теперь пришла пора для еще нескольких, но очень важных, секретов копчения. Их в общем-то, всего два: выбор с заготовкой дров и подготовка полуфабрикатов под холодное копчение. Под горячее подготовка не нужна, а для полугорячего время засолки и сушки сокращается втрое-вчетверо. Если продукт потребляется в течение суток после полугорячего копчения, то и здесь подготовка не требуется.

Дрова

Дрова из хвойного дерева для копчения совершенно не годятся. Продукт получится не то что противным на вкус, но просто ядовитым. Заготовку подходящих дров (ниже) производят при минимальном сокодвижении в деревьях, но до промерзания, т.е. осенью во время листопада или летом, в самую жару и сушь, но это пойдет уже второй сорт. Заготавливать коптильные дрова во время весеннего буйства зелени нельзя категорически. На щепу нужно пускать дрова после не менее чем месячной воздушной сушки при ясной погоде.

Королева коптильных дров – вишня, ее ближайшие вельможи – фруктовые деревья из порядка розовых: яблоня, груша, слива, абрикос. Еще – кизил и мушмула. Деревья на коптильную щепу пускают старые, отплодоносившие, но еще крепкие и здоровые. Вишню и другие, источающие камедь, окоривают до чистой заболони.

Примечание: лучше всего покупная щепа. Деревья на нее пускают уже нерентабельные, но еще не дряхлые, т.е. как раз такие, как нужно. И прореживание садов производят по результатам сбора урожая, как раз в подходящее время.

Из лесных деревьев пойдут легкие, малозольные и не дегтярные (не коптящие): ольха, осина, тополь, липа. Для жесткого или с естественным привкусом мяса – дуб, бук, орех, вяз. Для рыбы из сильно тинистых водоемов – ива, ракита, тальник. Но вкус и аромат продукта будут уже второго разряда.

В радиусе 30-50 м от места заготовки не должно быть никаких деревьев, пораженных грибами-трутовиками. Вполне еще здоровое на вид дерево уже может быть пронизано их гифами, и его древесина даст вредный дым. Индикатор отменной коптильной пригодности дерева – муравейник рыжих лесных муравьев поблизости, а для прибрежных деревьев – красных земляных. Они мелкие, куч на поверхности не строят, целиком ярко-красные и невыносимо больно кусаются.

О березе следует сказать особо. Вообще-то по исконным правилам березовой щепой коптят медвежатину, лосятину, болотную птицу, т.е. особо жесткие или с природным душком продукты. Окоривать березовые чурбачки нужно особо тщательно: не только снять бересту до чистой заболони, но и обстругать ее верхний гладкий слой. Это не так уж утомительно, как может показаться, т.к. щепы на копчение требуется немного.

Подготовка

Заготовки под холодное копчение сначала засаливают в тузлуке – насыщенном растворе поваренной соли. По весу это 37,5 г на литр воды, но практически тузлук «колотят», подсыпая соль, пока та не перестанет растворяться.

Засол длится от 4 час для тюльки и снетка до 3-х (окорок домашней свиньи) или даже 5-ти (медвежий, кабаний, говяжий окорок) суток. После засола заготовку вымачивают от часа до суток соответственно. Свиной домашний окорок – 12 час, рыбу среднего размера – 4-6 час. Степень вымачивания контролируют на ощупь: как только верхний слой мяса/рыбы начнет легко продавливаться пальцем – готово, отмокло.

Затем заготовку промокают вафельным или бумажным полотенцем и подвяливают до полного просыхания и некоторой жесткости верхнего слоя. Вялят на рассеянном свету при комнатной температуре, в проволочной клетке, обтянутой марлей или частой оконной сеткой без щелей и прорех. Одна проникшая внутрь муха, успевшая отложить яйца, портит всю партию: при температуре холодного копчения опарыши отлично развиваются. На этом подготовка заканчивается, можно коптить.

Что еще коптят?

Чернослив и копченый сыр знакомы всем. Но вот копченая холодным способом вишня – вполне реальный деликатес. Особенно, если закопчена на вишневых же дровах. У восточных владык когда-то считались лакомством, достойным не менее чем эмиров и везирей, ломтики дыни бас-олды (продолговатой, в зеленых полосках), подсушенные и подкопченные. На Руси – копченые яблоки белого налива.

Из овощей годятся под холодное копчение отварной молодой картофель, а под горячее и полугорячее – кабачки, баклажаны, патиссоны, зеленый горошек. О семечках и лесных орехах уже сказано. О копчении грецких и кедровых орехов сведений нет.

В заключение

Приводить напоследок какие-то высокомудрые выводы необходимости нет: все сказано в тексте. Но совет можно дать: устроить на даче настоящую старозаветную земляную холодную коптильню и начать высокоприбыльный индивидуальный бизнес с нулевыми вложениями и минимальными трудозатратами.

За копчением вполне может последить бабушка или ребенок-школьник, пока взрослые занимаются огородом-садом. А вкус и аромат, по сравнению даже с суперэлитными магазинными продуктами – просто поразительные. Если удастся стакнуться с менеджером или шеф-поваром дорогого ресторана и предложить продегустировать, то, очень даже возможно, они вас под свою лицензию возьмут, и тогда вы – вполне обеспеченный человек.

Чтобы отведать ароматные копчености, вовсе не обязательно покупать их в магазине. Сегодня все большей популярностью пользуются домашние коптильни, которые совсем несложно сделать из подручных средств. В этой статье мы расскажем о видах подобных конструкций и о способах их изготовления.

Особенности

Коптильня горячего копчения – конструкция, в которой готовятся продукты путем окуривания большим количеством дыма. Копчение является одним из самых распространенных способов тепловой обработки пищи, в процессе которого она приобретает специфический аромат и более долгий срок хранения.

Копчение осуществляется при температуре от 60 градусов и выше и является оптимальным для приготовления продуктов с небольшой жирностью. Такой процесс протекает достаточно быстро и выглядит как тлеющие опилки или щепки с подвешенными сверху продуктами.

Преимущества и недостатки

Несомненно, преимуществ у такой конструкции гораздо больше, чем недостатков. Разберем их по пунктам.

Преимущества:

• простота конструкции позволяет изготовить ее дома из подручных материалов и в короткие сроки;
• коптильню можно установить в любом месте, что облегчает соблюдения мер пожарной безопасности;
• мобильные коптильни можно брать с собой для выезда на природу;
• копчение доводит продукты до готовности довольно быстро и не требует дополнительной обработки пищи.

Владельцы таких конструкций редко находят минусы в эксплуатации. Единственное, что можно выделить в сравнении с коптильней холодного копчения – это большее число канцерогенов при готовке и меньший срок хранения приготовленных продуктов.

Если коптильня изготовлена из тонкого металла, то ее срок службы будет недолгим. С другой стороны, можно пользоваться конструкцией пару сезонов, а потом сделать новую из подручных материалов. По карману это точно не ударит.

Стоит помнить и о том, что вредна рыба, обработанная жидким дымом. Тем более при наличии домашней коптильни надобность в такой приправе полностью отпадает.

Тонкости устройства

Для того чтобы сделать качественную коптильню дома своими руками, нужно хорошо представлять, как она устроена и принцип ее работы. Пожалуй, основное требование – это герметичность конструкции. Крышку необходимо сделать подвижной, чтобы она легко снималась и надевалась, а из конструкции во время готовки практически не уходил дым.

Перечислим основные элементы самодельной коптильни.

• Независимо от того, какая емкость выбрана для основы коптильни, ей потребуется подставка или ножки для устойчивости.

• Для закрепления продуктов внутри нужна решетка или крюки для подвешивания (для рыбы или мяса).
• Под решеткой необходимо размещение специального поддона, на который должен стекать жир. Иначе он будет капать прямо на дрова и сгорать, а это может пагубно отразиться на качестве продуктов.
• Для поддержания необходимого температурного режима обязательно наличие термометра. Также при монтаже нужно предусмотреть, чтобы дым обволакивал продукты равномерно со всех сторон.

Условная схема самой простой коптильни изображена ниже.

Перед первым копчением стоит ознакомиться с важной информацией о выборе продуктов и подготовке их к копчению.

• Не стоит забывать, что мясо имеет достаточно мягкую текстуру. Чтобы оно не распадалось в процессе готовки, каждый кусочек следует перевязать шпагатом или использовать специальную сетку. Подобную сетку мы видим при покупке копченого мяса или рыбы.
• Чтобы облегчить себе очистку поддона, перед началом готовки можно застелить его фольгой. Так жир не будет скапливаться на нем и подгорать. А фольга, в свою очередь, совершенно не помешает процессу копчения и не повлияет на вкус продуктов, т. к. она отлично пропускает тепло. После завершения работы фольга просто снимается и выбрасывается. Поддон остается практически чистым.
• Для подготовки рыбы к копчению чаще всего ее натирают крупной солью с добавлением пряностей. Жирные сорта рыбы заворачивают пергаментом и помещают на пару часов в крепкий рассол.

• Спинная часть жирной рыбы (балык) также натираются крупной солью, заворачиваются в марлю, затем вымачиваются в воде, чтобы избавиться от излишков соли. И только после этого можно приступать процессу копчения.
• Для копчения стоит приобретать исключительно свежую рыбу и подготавливать ее самостоятельно. Есть несколько признаков, заметив которые, от покупки рыбы лучше воздержаться: впавшие глаза, серый цвет жабр, раздутое брюхо, слишком мягкое мясо на спинке. Если при нажатии на тельце рыбы там остается вмятина, это свидетельствует о ее несвежести и такой продукт не получится достаточно вкусным, как бы профессионально его не коптили.
• Если нужен хороший результат, обязательно учитывать все необходимые факторы. Это качество и свежесть продукта, состав маринада и время маринования, качество и происхождение опилок для розжига.

Чтобы получить максимально сочное и вкусное мясо без какого-либо налета, стоит его завернуть в мокрую марлю перед готовкой. По завершению копчения марля просто убирается, а мясо получается чистое и сочное.

Есть еще несколько универсальных правил, которые помогут начинающему любителю копченостей.

• Время маринования продукта обратно пропорционально времени его приготовления. Это значит, что чем дольше мясо пролежало в маринаде, тем быстрее оно дойдет до полной готовности.
• Продукты приготовятся еще быстрее, если их мариновать не в холодильнике, а в помещении с комнатной температурой.

• Щепки фруктовых деревьев, добавленные к основному топливу, придадут продуктам особенный приятный аромат.
• Срок службы коптильни напрямую зависит от толщины ее стенок. Логично, что приспособление со стенками в 2 мм и выше прослужит гораздо дольше, чем такое же, но с толщиной в 1 мм.
• При соблюдении всех норм безопасности копчение в городской квартире может не уступать по качеству копчению на природе. В первом случае обязателен вывод дымохода в форточку.
• Чтобы не допустить появления горечи в мясе, нужно время от времени открывать камеру и выпускать лишний дым. Это относится к любому виду копчения и любой конструкции коптильни.

Почему-то многие гурманы с копчением ассоциируют только рыбу и мясо. А зря, ведь коптить можно огромное количество продуктов. Например, овощи, фрукты, грибы, орехи и многое другое. Всеми известный и любимый чернослив – это как раз копчено-вяленые сливы. Закоптить также можно картошку, лук, морковку и свеклу. Сочетая их с мясом и вкусной заправкой, можно приготовить необычный и очень вкусный салат. Сделав походный вариант коптильни, можно готовить грибы прямо на природе.

В общем, обзаведясь коптильней горячего копчения, можно смело проводить гастрономические эксперименты и помечать в камеру практически все свои любимые продукты.

Разновидности

Горячее копчение самостоятельно возможно осуществить двумя способами: с помощью электроприборов или конструкций, расположенных над огнем.

В первом варианте требуется только заложить топливо в виде древесных опилок или щепок, установить нужный режим.

Во втором варианте процесс готовки происходит более сложно. Коптильню для дачи, работающую на дровах, можно приобрести в готовом виде или смастерить из любой металлической тары.

Об особенностях самодельной коптильни мы уже поговорили, теперь стоит остановиться подробнее на электрическом варианте. Он однозначно будет интересен любителям копченостей, которые хотят коптить любимые продукты прямо в квартире.

Преимущества электрической коптильни:

• Возможность быстро закоптить необходимые продукты в пределах квартиры.
• Не нужно разводить костер, достаточно просто включить прибор в розетку, предварительно заложив топливо и продукты.
• Компактная конструкция поместится в любой кухонный шкаф.

• В электрокоптильне продукты готовятся достаточно быстро. Благодаря тому, что крышка полностью прилегает к камере копчения, весь жар остается внутри и весь процесс может уложиться в 30-40 минут.
• Комплектация большинства моделей предусматривает наличие дымогенератора и гидрозатвора.
• Температуру можно легко контролировать вручную, что защищает от резких перепадов.
• Ценовая доступность.

Как видно, это идеальный вариант для городских жителей. Принцип работы такой коптильни аналогичен другим видам – герметичность, источник тепла, поддон для стекания жира, решетка/крюки для продуктов.

Существует еще такой вид, как автоматические коптильни. Источником тепла в них тоже служит электричество, но отличаются они большими объемами загружаемых продуктов (до 200 килограммов) и применяются в основном в ресторанах и на пищевых производствах. Такие конструкции зачастую делают встроенными, т. к. нет необходимости их перемещать.

К плюсам автоматических коптилен можно отнести простоту использования, ведь такие конструкции не требуют непрерывного контроля во время готовки или каких-то специальных навыков. Стоит только выбрать режим, и стационарная коптильня сама приготовит нужное блюдо за весьма короткий срок. Единственный минус – высокая цена моделей для бытового пользования.

Многие покупные модели оснащены гидрозатвором. Определяясь с моделью, важно понять назначение этой детали.

Гидрозатвор – это горизонтальная П-образная деталь из металлического профиля. Обычно он размещается открытой частью вверх и не имеет каких-либо перегородок. Сам затвор может быть приварен снаружи (чаще) или внутри резервуара. Оптимальным считается его размещение снаружи. Это позволяет реже доливать воду, потому что она испаряется не так быстро.

Крышка коптильни должна входить в паз затвора. Вода защищает от попадания внутрь конструкции воздуха. Это очень важно, потому что в обратном случае опилки могут очень быстро вспыхнуть. Гидрозатвор обеспечивает вывод дыма только через трубу, что является важной и удобной особенностью при использовании коптильни в пределах квартиры. Плюс ко всему, эта деталь обеспечивает дополнительное ребро жесткости, тем самым уменьшая риск деформации камеры под влиянием высоких температур.

Теперь стоит подробно разобрать роль термометра во время копчения. Ведь от степени раскаленности воздуха внутри коптильни напрямую зависит время приготовления продуктов. Также известно, что каждый этап приготовления требует своего уровня температуры.

Например, готовя рыбу первые 20 минут, ее нужно держать при температуре 35-40 градусов, затем еще полчаса выдержать при температуре в 90 градусов. А на последнем этапе копчения температура поднимается до 130 градусов. Естественно, без термометра контролировать процесс невозможно, ведь даже небольшое отклонение от температурного режима, скорее всего, не лучшим образом отразится на качестве готового продукта.

К тому же просто посмотрев или прощупав мясо, довольно сложно определить степень его готовности. А с помощью специального термометра можно измерить температуру внутри куска. Говядина считается полностью готовой при 75 градусах, баранина и птица – при 85 и 90 градусах соответственно.

Существуют специальные термометры с корпусом в 30 сантиметров для работы с мясом и рыбой. Устанавливая его на коптильне, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы он был изолирован от металла. Для изоляции можно использовать обычную винную пробку.

Диапазон шкалы термометра для коптильни должен доходить до 200 градусов. Имея необходимые знания и умения, можно вывести показатели на отдельный электронный дисплей. Но зачастую любители этим не занимаются, а покупные модели уже имеют такие бонусы.

Опытные коптильщики часто приобретают специальный термометр, который имеет длинный штырь для погружения в мясо длиной около 15 сантиметров и диапазоном до 400 градусов.

Иногда в коптильнях размещают терморегулятор. Это датчик, с помощью которого можно регулировать мощность нагревания.

Материалы изготовления

Для оборудования самой простой коптильни не потребуется даже специальный резервуар. Все, что нужно – газовая плита, вытяжка над ней, стальная тарелка или банка из-под консервов.

Процедура очень проста: под вытяжку подвешиваются продукты, под них ставится емкость для жира. Далее берется небольшое количество щепы в металлической посуде и помещается на огонь до появления дымка. Затем нужно убавить огонь и следить за тем, чтобы дым шел в вытяжку. Собственно, это и есть весь процесс. Правда, таким способом много продуктов сложно накоптить.

Довольно практичной может быть коптильня, изготовленная из старого холодильника. Смастерить ее довольно просто: нужно избавиться от компрессора, морозилки и всей внутренней облицовки из пластика. В итоге должен остаться только металлический корпус, в котором монтируется коптильная камера и дымоход.

Примерная схема коптильни из корпуса от холодильника выглядит так:

Топливо размещается на месте овощного отделения и разогревается с помощью электроплитки. Доступ воздуха обеспечивается через трубопровод.

У такой конструкции есть недостатки, которые могут повлиять на выбор.

• Энергопотребление. Для того, чтобы прогревать щепки достаточно сильно, потребуется мощная электрическая плитка. Холодильники производятся из стали с низкой теплопроводимостью.
• В такой конструкции довольно сложно регулировать объем жара и поддерживать оптимальную температуру.

Еще один вариант использования бытовой техники – оборудование коптильни из старой стиральной машины. В этом случае коптильной камерой будет выступать бак. Проводя подготовительные работы, нужно расширить отверстие из-под вала мотора (из него будет выходить дым) а сливное отверстие оборудовать таким образом, чтобы через него стекал жир.

На выездных пикниках очень пригодится переносная компактная коптильня. Подробная схема для оборудования такой конструкции приведена на рисунке ниже. Ее можно расположить над любым источником дыма. Также можно выкопать очаг с дымоходом, это не займет много времени. Такую конструкцию можно использовать как для холодного, так и для горячего копчения.

Самый вкусный шашлык, как известно, получается как раз с помощью легкого дымка. И для того, чтобы использовать этот дым еще раз, можно оборудовать небольшую коптильню прямо над мангалом. Оборудованная таким образом коптильная камера должна иметь дно, а жир должен стекать отдельно от мангала. Смешав жир от разных продуктов, можно испортить конечный результат.

Простая схема для оборудования коптильни над мангалом.

Не стоит бояться того, что дым от шашлыка участвует в копчении других продуктов. Это их не только не испортит, но и придаст им особой пикантности. Многие любители копченой рыбы и овощей предпочитают готовить их именно таким способом.

Зачастую стационарные конструкции совмещают мангал с коптильней.

Основной их особенностью можно назвать использование свободного места под мангалом и, собственно, отсутствие мобильности. Работая с такой коптильней, можно не заботиться о том, чтобы прогрев был равномерным, а в коптильную камеру можно ставить практически любую тару.

Решив обзавестись подобной печью, стоит задуматься о материале для ее изготовления. И тут очень важный совет: определенно не стоит весь комплекс делать кирпичным. Дело даже не в дороговизне, а в пористости кирпича. Дым от разных продуктов и влага накапливаются внутри кладки и со временем кирпич начнет гнить. В итоге всего через пару сезонов коптильня может начать излучать сильный неприятный запах.

Поэтому для таких конструкций оптимальным вариантом будет оборудование коптильной камеры из железа. А облицовку кирпичом можно сделать уже в качестве декора. Этот вариант имеет еще один плюс: сваренную из металла камеру для копчения можно перенести при необходимости.

Теоретически соорудить коптильню можно из любых подручных бытовых вещей: старого сейфа, большой кастрюли, ведра или корпуса от мангала. Также имея несколько кусков фанеры и пару поленьев сухого дерева, можно оборудовать пробную коптильню буквально за пару часов. И уже опираясь на результаты первого копчения, можно сделать выводы о том, насколько практичным и интересным будет оборудование настоящей долговечной коптильни.

Размеры

Проектирование будущей коптильни нужно начинать с четкого определения целей ее эксплуатации. То есть зная, сколько продуктов будет коптиться и как часто, можно рассчитывать примерные габариты конструкции.

Например, средняя куриная тушка равна 30x20x20 см. Для того, чтобы дым свободно проходил, расстояние между помещенными внутрь продуктами должно быть примерно 6-7 см. Рассчитывая размеры коптильни по вертикали, необходимо учесть показатели расстояния от топлива до поддона, от поддона до тушек и от тушек до крышки.

Аналогичные расчеты нужно провести для рыбы, овощей и любой другой пищи, которую планируется готовить. Если есть сомнения, лучше прибегнуть к наиболее распространенным моделям – это небольшие вертикальные конструкции прямоугольной формы.

Ориентируясь на схему ниже, можно прикинуть размеры готовой коптильни, учитывая все детали, которые она должна включать:

Еще один важный фактор, который нужно учесть на этапе проектирования – место расположения. Размеры конструкции напрямую зависят от того, где она будет применяться.

Если использование коптильни предусмотрено в пределах частного участка и нет планов использовать ее на выездных пикниках, можно выбрать объемную конструкцию с большим весом. Стандартные габариты покупных коптилен для дачи равно примерно 50x30x30 см, а толщина стенок – 2 мм.

В конструкции с такими габаритами удобно готовить и большую, и маленькую рыбу.

Выбирая коптильню для готовки в пределах квартиры, важно обратить внимание на габариты варочной панели. Параметры обычной плиты равны примерно 50x60 см, отсюда следует, что оптимальной будет коптильня в 45x25x25 см. Ее будет удобно располагать на плите, что облегчит процесс и улучшит качество продукта.

Для мобильной коптильни оптимальными размерами будут 45x25x25 см с толщиной стенок в 1,5 мм. Эти параметры позволят прослужить довольно долго, не добавляя лишней массы. Для переносной коптильни желательно приобрести подставку, чтобы каждый раз на новой местности не тратить время на установку. Подставка может быть включена в комплектацию, но ее несложно изготовить и самому.

Если хочется просто попробовать иногда коптить продукты, например, пару раз в год, то можно смело брать эконом-вариант со стенками в 1 мм. Срок службы такой коптильни при редком использовании и качественном уходе может быть достаточно долгим. Но для регулярного копчения такой вариант не годится.

Для улучшения качества также можно установить рядом с источником жара большой вентилятор. Это увеличит количество горячего дыма в процессе копчения. С ним продукты быстрее доходят до готовности и обильнее пропитываются дымным ароматом.

Производители

В этом разделе мы рассмотрим самые популярные модели коптилен для горячего копчения (дешевые и не очень) и выделим их основные преимущества и недостатки. Основываясь на этой информации, можно окончательно решить, покупать готовую конструкцию или всё же попробовать соорудить ее своими руками.

«Элвин Эку-Комби»

Эта коптильня имеет качественное покрытие, устойчивое к жару, которое не отслаивается от корпуса при нагревании. Конструкция работает от сети (220В) и имеет в комплекте световой индикатор. Также предусмотрена возможность регулировки мощности.

У коптильни съемный трубчатый электронагреватель, что позволяет с легкостью вынимать его перед разжиганием костра. Решетка имеет сразу три уровня – можно одновременно готовить много разновидностей продуктов.

Преимущества:

• относительно низкая цена (до 4000 рублей);
• жароустойчивый корпус и крышка;
• провод достаточно длинный, чтобы не прибегать к использованию удлинителя;
• три уровня съемных решеток;
• компактность – габариты коптильни составляют всего 40 на 50 сантиметров;

• объем используемого внутреннего места – 20 литров;
• возможность эксплуатации на костре;
• вес довольно небольшой – 7 кг;
• возможность регулировать мощность дыма;
• достаточно экономный расход электроэнергии (800 Вт);
• комплект включает приятный бонус – книгу с кулинарными рецептами. Для новичков это будет весьма кстати.

Недостатки:

• при регулярном использовании краска может облезть;
• отсутствует шланг для устранения излишнего газа.

Выглядит такая модель вполне стандартно.

1100 Вт Muurikka

Эта коптильня имеет горизонтальную загрузку и отлично подойдет для размещения, например, на балконе жилой квартиры.

Решетки для продуктов расположены в 2 яруса, под ними помещен большой поддон для жира и трубчатый электронагреватель. Для полного приготовления 1 кг рыбы в этой конструкции понадобится 40 минут. Крышка оснащена ручкой с деревянной рукояткой, за которую можно смело браться, не боясь обжечься.

Преимущества:

• одна загрузка помещает около 2 кг продуктов;
• конструкция оснащена устойчивыми металлическими ножками;
• рукоятки размещены таким образом, но коптильню можно переносить даже в разогретом состоянии;
• компактность – габариты равны 25 на 50 см;
• вес всего 5,5 кг;
• можно варьировать расстановку решеток внутри коптильни, например, сделать один ярус в центре или два сверху и снизу;
• большая мощность (1100 Вт) гарантирует быструю готовность любых блюд.

Недостатки:

• такая коптильня далеко не каждому по карману: средняя стоимость – около 12000 рублей;
• корпус довольно быстро покрывается слоем жира, его достаточно сложно отмывать;
• так как выход для тэна расположен в крышке, есть вероятность попадания дыма в помещение;
• из-за специфических ножек коптильня может скользить, стоя на гладкой поверхности.

Выглядит эта коптильня весьма оригинально.

«Ольховый дым Профи»

В рейтинге домашних коптилен эту модель можно назвать лучшей, так как она оснащена гидрозатвором. Он, в свою очередь, позволяет осуществлять процесс копчения в квартире без использования огня. Нагревателем служит обычная кухонная печь.

В комплекте идет крышка, которая помещается в специальные пазы. По ее периметру можно налить воду, чтобы герметизировать конструкцию и не допустить попадания дыма в помещение. Также предусмотрен шланг для вывода дыма в окно.

Преимущества:

• корпус выполнен из стали толщиной 2 мм марки 430, а это значит, что она полностью безопасна для приготовления любой пищи;
• компактность – габариты в 50x30x30 см предусмотрены специально для размещения коптильни на кухонной плите;
• гидрозатвор защищает от просачивания дыма из коптильни;
• наличие двух стальных решеток, которые можно разместить одновременно;
• для удобства извлечения решеток сделаны специальные рукоятки;
• в комплекте идет пакет с ольхой.

Недостатки:

• отсутствие подставки для готовки на углях;
• невозможность переноски коптильни во время готовки, так как ее ручки сильно нагреваются в процессе;
• не самая доступная стоимость – 7000 рублей;
• не годится для копчения мелких продуктов, ягод или грибов, потому что внутренние решетки имеют редкие прутья и продукты просто оттуда выпадут.

Зато для переноски такой коптильни предусмотрен красивый и удобный чехол:

Camping World Gurman

Эта модель идеально подходит для пикников на улице большой компанией. Она оснащена складными деталями и сумкой-чехлом, что делает ее транспортировку весьма удобной.

Преимущества:

• доступная цена – 4300 рублей;
• небольшой вес в 6 кг делает конструкцию удобной даже для ручной переноски;
• прочный непромокаемый чехол в комплекте;
• компактность – размеры всего 31x7,5x49 см;
• все металлические детали выполнены из нержавеющей стали;
• такую коптильню можно использовать как мангал;
• высота собранной конструкции всего 20 см;
• одна закладка может вместить до 3 кг продукта.

Недостатки:

• ручка на крышке быстро нагревается;
• стенки имеют толщину всего 0,8 мм, что не может гарантировать долгого срока эксплуатации при регулярном использовании;
• применяется только для горячего копчения.

Но при редких вылазках на природу этот вариант оправдает все надежды и выполнит свои основные задачи.

«УЗБИ Дым Дымыч 01 М»

Эта коптильня создана для больших любителей копченого сала, сыра и овощей. Конструкция подходит для горячего и холодного копчения, включает дымогенератор и компрессор. Количество дыма в такой конструкции можно регулировать, изменяя мощность вентилятора.

Преимущества:

• корпус коптильни покрыт полимером;
• стоимость – всего 3000 рублей;
• камера для копчения на 32 литра;
• небольшой вес основной конструкции – 3,7 кг, плюс дымогенератор – 1,2 кг;
• продукты можно располагать в два уровня.

Недостатки:

• пластиковый корпус и регулятор едва ли можно назвать надежными и долговечными;
• недостаточная жесткость корпуса из-за толщины стали в 0,8 мм;
• отсутствие подставки в комплекте.

Выглядит такая коптильня совсем не как стандартная самодельная конструкция.

Тут приведены самые покупаемые модели отечественного производства. При желании, конечно, можно попробовать заказать что-то подобное в Китае или других странах, но это имеет свои неудобства. До прихода посылки агрегат нельзя как следует рассмотреть и проверить наличие всех деталей. При выборе можно подумать и о том, что отечественные производители хорошо знают вкусы и предпочтения своего народа, а значит, могут воплотить все эти идеи в жизнь.

Как сделать своими руками?

Большие любители конечностей часто изготавливают домашнюю коптильню самостоятельно. Ее достаточно просто изготовить самому, тем более материалы можно выбрать самые разные: кирпич, листы из стали, ведро или обычную хозяйственную бочку.

Металлические листы

Потребуется 2 листа из металла толщиной около 2 мм, измерительные приборы, сварочный аппарат, болгарка. Параметры можно сделать абсолютно любыми. Гораздо важнее предусмотреть непроницаемость коптильной ёмкости.

Для начала нужно распилить лист на 4 одинаковые части. Затем их необходимо сварить под прямым углом и как следует проварить все швы, чтобы конструкция получилась герметичной. Затем к этой геометрической конструкции приваривается дно.

После этого изготавливается крышка. Для нее тоже потребуется 4 стальных листа. Но по размеру крышка должна быть немного больше предыдущего короба, чтобы ее можно было с легкостью надеть на корпус коптильни. После сверки размеров крышка приваривается к основному коробу.

Последним этапом будет изготовление ручек для переноски и двух уровней со стержнями. На первом (нижнем) будет располагаться поддон, на который должен стекать жир. На втором разместятся крючки для продуктов.

Коптильня готова! Теплогенератором тут будет служить электроплитка, но при необходимости повышения температуры копчения можно развести костер.

Бытовая бочка

Коптильную топку иногда помещают внутрь бочки. Она занимает примерно треть внутреннего пространства, в то время как основное место отводится под камеру для копчения. Эти два отделения разделяются листом из металла толщиной около 3 мм, приваренным к стенкам. Этот же лист будет служить дном конструкции.

На этой схеме подробно описан механизм сборки самодельной коптильни из бочки:

Чтобы обеспечить доступ воздуха в топку, дно бочки нужно просверлить и сделать несколько отверстий. Через эти же отверстия будет выходить зола. Дверца для топки вырезается в нижней части бочки. Обычно ее размеры варьируются около 20 см на 30 см. Также нужно предусмотреть место, откуда будет выходить дымовая труба.

Дальнейшие действия аналогичны предыдущему варианту: устройство поддона, решетки, крышки и крюков для продуктов. Чтобы всегда контролировать температуру копчения, сбоку на бочку можно установить механический термометр. Это очень поможет тем, кто только начинает пользоваться коптильней и не имеет достаточного опыта. При отсутствии термометра можно проверять температуру с помощью разбрызгивания капель воды: при правильной температуре она не будет испаряться.

Из ведра

Для изготовления домашней коптильни из ведра нужно застелить его дно опилками, а выше разместить решетку. В самой широкой части ведра необходимо просверлить дырки и вставить в них прутья с крюками для еды или оборудовать решетку. Подробнее процесс показан на чертеже:

В крышке тоже необходимы отверстия, чтобы через них выходил дым. На среднем огне несложные блюда в такой конструкции можно приготовить очень быстро: от 30 до 60 минут.

Не стоит забывать о том, что сильный огонь поддерживать не нужно. Для готовки требуется тление опилок. Когда топливо начинает тлеть, самое время поместить продукты внутрь коптильни и закрыть крышкой.

Кирпич

По принципу работы кирпичная коптильня практически не отличается от остальных. Вместо обычной крышки в ней часто устанавливают деревянную дверцу. Также кирпичная конструкция требует прочного фундамента.

Размеры кирпичной коптильни будут зависеть от объемов продуктов для приготовления. В любом случае, сама камера должна превышать по размерам топку минимум в 2 раза. Грунт вокруг кирпичной коптильни нужно как следует уплотнить.

Также необходим воздуховод, место соединения которого лучше защитить какой-нибудь пластиной. Есть вариант обустройства дренажа над воздуховодом. Для сохранения герметичности под крышку нужно постелить мешковину.

Схема для постройки кирпичной коптильни:

Газовый баллон

Даже из газового баллона смастерить домашнюю коптилку гораздо проще, чем кажется.

Первый и самый важный шаг – нужно выпустить весь газ, содержащийся в баллоне. Для этого можно вынести его в безлюдное место и отсоединить вентиль. Чтобы убедиться в том, что газа внутри не осталось, достаточно погрузить вентиль в воду: при отсутствии пузырей баллон можно считать безопасным. Далее емкость промывается изнутри обычной водой.

Теперь из баллона можно начинать изготавливать коптильню. Для этого распиливаются стенки для оборудования дверцы (она должна быть довольно большой), привариваются петли и спиливается половина днища. Источником жара в такой коптильне зачастую выступает электрическая плитка, над которой размещаются поддоны с продуктами в несколько уровней.

Подробная схема оборудования коптильни в газовом баллоне.

Советы по эксплуатации.

• В качестве топлива ольха и можжевельник подойдут лучше всего. Они производят идеальный дым для копчения. Альтернативные варианты – дуб, вишня или груша. Если выбор невелик, предпочтение всегда нужно отдавать твердым породам.
• Не рекомендуют топить древесиной хвойных пород, потому что в ней содержится большое количество смолы (она не всегда бывает полезна).
• Перед закладкой дрова нужно измельчить, иначе они не произведут нужного дыма и жара. Полученные щепки (опилки) необходимо равномерно распределить и горение будет однородным во всей топке.

• Температура в коптильной камере не должна быть выше 100 градусов. Если заранее позаботиться о наличии механического термометра, проверить это несложно.
• Существует еще конструкция коптильни в виде двух емкостей – одна помещается в другую. Но неудобство заключается в сложности очистки дна от сгоревшего жира после готовки.
• Для получения ароматного дыма нужно накрыть крышкой коптильню с тлеющими опилками и закрыть в ней все отверстия.
• Для поддержания однородной температуры копчения необходимо постоянно добавлять опилки на поддон.
• Если в качестве топлива используются березовые дрова, перед началом топки нужно снять с них кору. Иначе продукты во время готовки могут приобрести горький привкус.

• Любителям жирных сортов рыбы лучше использовать способ холодного копчения, т. к. горячее рассчитано только на нежирные продукты. Весь процесс может затянуться на 5-6 дней, но и результат будет соответствовать потраченному времени.
• Когда материал для самостоятельного изготовления коптильни выбран, стоит убедиться в том, что он не токсичен и не выделяет запаха при повышении температуры.
• Самодельную коптильню можно дополнить фильтром. Для этого нужно натянуть мешковину на каркас из обычной проволоки и поместить под решетку.
• Для придания продуктам еще более изысканного аромата можно добавить к основному топливу щепки фруктовых деревьев или кустов. Хорошо подойдут черная и красная смородина, вишня, груша.
• Чтобы решетку удобнее было извлекать и мыть, можно внутри коптильни приварить несколько уголков, на которых она будет крепиться. Альтернативный вариант – решетка на ножках.

• Выбирая дерево для растопки, нужно сразу же исключить хвойные породы: еда будет иметь горький привкус и смоляной налет.
• Чтобы щепа не вспыхнула при малейшем дуновении ветра, она должна быть слегка влажной. Опилки и щепки можно заменить хворостом (который, кстати, дольше тлеет), но от него тоже может появиться горечь во вкусе готовых продуктов.
• Чтобы максимально продлить срок годности копченого продукта, нужно поместить его в вакуумную упаковку или в морозильную камеру. Но стоит учитывать, что после разморозки вкус уже не будет прежним.
• Никогда не стоит подвергать коптильню резкому охлаждению. Это может стать причиной начала процесса разрушения.
• Чтобы проверить степень готовности мяса, нужно его разрезать. Если оно уже достаточно прокоптилось, то на срезе цвет будет равномерным. Если же в середине куска мясо выделяется другим оттенком, это значит, что нужно его поместить в коптильню еще на некоторое время.

Чтобы копчение не превратилось в горение, стоит убедиться в том, что крышка достаточно хорошо (без зазоров) подходит к корпусу коптильной камеры. Для надежности ее лучше сверху придавить кирпичом : при постоянном использовании коптильни металл неизбежно покоробится, в результате чего крышка уже не будет прилегать так плотно, как раньше.

Способ копчения ложится в основу коптильни:

1. чтобы изготовить , яму для очага следует расположить на некотором расстоянии от коптильной камеры, соединив их специальной трубой;
2. если предпочтительно горячее копчение , очаг с углями нужно расположить прямо под коптильной камерой.

Как сделать самостоятельно

Тому, кто хочет регулярно лакомиться вкусными копченостями, можно попробовать изготовить коптильню своими руками. При изготовлении могут быть использованы:

1. стальные листы;
2. бочка;
3. металлическое ведро;
4. кирпичи.

Теперь на каждом из вариантов стоит остановиться подробнее.

Из металлических листов

Коптильня горячего копчения своими руками может быть изготовлена из листов металла. А вообще нам понадобятся:

• 2 металлических листа (ширина – 60 см, длина – 155 см, толщина – 2 мм);
• тонкая арматура;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• столярный угол;
• метр.

Перед началом работы лучше сделать чертеж коптильни горячего копчения : так проще не ошибиться с расчетом того количества материалов, которое потребуется для работы. Размеры при этом могут быть любыми. Главное условие – соблюдать непроницаемость камеры копчения.

Шаг за шагом:

Коптильня своими руками готова и ею можно пользоваться – готовить в ней и мясо, и рыбу, и сало. Функцию теплогенератора здесь выполняет электрическая плитка, а если температуру копчения необходимо повысить, нужно будет развести костер.

Когда даже бочка в ходу

Топка коптильни может быть размещена и внутри бочки. Она займет около трети размера бочки, основное место – для камеры копчения. Эти отделения необходимо будет разделить металлическим листом (толщиной – не более 4 мм). Его нужно будет при помощи сварки присоединить к стенкам бочки, лист станет дном коптильни.

Для обустройства топки в днище бочки проделывают отверстия, которые будут обеспечивать поддув топки. Кроме того, через них будет выводиться зола.

В нижней части бочки нужно сделать дверцу топки, вырезав ее прямо из стенки. Слишком большую делать не стоит. Достаточно, если ее размеры будут в пределах 200*300 мм. Остается только приварить к ней ручки-задвижки и петли – и дверца готова.

В днище камеры будет располагаться дымовая труба, под которую нужно проделать отверстие. Не стоит делать трубу слишком длинной: от лишней тяги в топке пользы мало.

Чтобы рациональнее использовать объем бочки, топку можно устроить прямо под ней, выложив ее из термостойкого кирпича и не забывая об отверстиях, в которые будут закладываться опилки. Кроме того, они нужны, чтобы излишкам дыма было куда выходить. Бочку нужно будет установить на поверхность топки, а в освободившемся пространстве разместить еще несколько решеток.

Чтобы не ошибиться с температурой копчения, на стенку бочки нужно прикрепить механический термометр с выносным датчиком. Эта мера поможет избежать проблем при эксплуатации устройства новичками, у которых только недавно появилась коптильня горячего копчения.

Впрочем, если термометра нет, проверить температуру копчения можно, если брызнуть на поверхность устройства воды: если все идет как надо, шипеть она не будет.

Из металлического ведра

Еще один вариант превращения обыденной и, может быть, даже уже отслужившей вещи, в домашнюю коптильню своими руками.

Схема коптильни горячего копчения из ведра

Для этого дно металлического ведра нужно усыпать опилками или стружками, а выше уровнем поместить решетку.

В верхней части ведра необходимо проделать отверстия, в которые будут вставлены прутья с закрепленными крючками. Итог такой работы – небольшая коптильня своими руками с двумя вариантами размещения продуктов . Не стоит забывать и про отверстия в крышке: через них из коптильни будет выходить дым. Теперь в ней можно готовить еду.

В такой коптильне можно приготовить любимые блюда в рекордно короткие сроки: от получаса до часа при режиме копчения на среднем огне. Стоит подчеркнуть, что сильный огонь разводить не стоит: для приготовления блюд требуется, чтобы опилки медленно тлели. Как только этот процесс станет заметным, пришло время загружать в коптильню продукты и плотно закрывать ее крышкой.

«Два в одном»

Когда простейшие варианты коптилен испробованы, можно переходить к усовершенствованным. Например, использовать в качестве материалов для коптильни кирпичи или нержавеющую сталь . Любителям дачи можно посоветовать вариант «два в одном» : устройство, совмещающее и коптильню, и . Хотя изготовление такого «гибрида» отнимет много сил, они окупятся сторицей: такое устройство долговечно и очень практично, поэтому заняться им, безусловно, стоит.

Итак, коптильня своими руками из кирпичей и стали. На первом этапе нужно с учетом пожаробезопасности выбрать на участке место под коптильню. Для комфорта можно протянуть сюда воду и отвести канализацию. После этого следует заняться эскизом будущей коптильни и обязательно расчертить на бумаге схему укладки каждого ряда кирпичей.

Затем необходимо расчистить и распланировать место для будущей коптильни, а также заложить фундамент.

Рассматриваемая нами коптильня – капитальное строение, поэтому для него потребуется вырыть котлован, установить там деревянную опалубку и обшить ее рубероидом. На следующем этапе нужно уложить слой бутового камня (подойдет и бетон, правда, потребуется его армирование), засыпать его щебнем и залить раствором.

На то, чтобы первый слой хорошо просох, потребуются примерно сутки, после этого можно приступать к следующему.

Стоит отметить, что количество слоев будет пропорционально тому, насколько велика конструкция и сколько она весит.

Закончив последний слой, необходимо проверить его уровнем, сделать гидроизоляцию, а также дать ему полностью высохнуть. Скорее всего, на это уйдет несколько дней.

То, как оформить и декорировать коптильню своими руками, подскажет вкус каждого хозяина.

Выбор дров для коптильни

Для создания особого аромата копчения, который, без сомнения, впитают в себя продукты, можно считать пород ольхи и можжевельника . Неплохо зарекомендовали себя также дуб, яблоня и груша, береза, бук, клен, орешник и ясень . Каждая из этих пород пропитает блюдо своеобразным запахом и вкусом. Можно создать неповторимую гамму аромата, положив в дрова сразу несколько разных пород деревьев.

Желательно перед расщеплением снять кору с деревьев: содержащаяся с ней смола (особенно это касается березы) не принесет никакой пользы. По этой же причине нужно отказаться от использования в дровах хвойных пород деревьев.

Перед тем как положить в коптильню, дерево следует измельчить (размер кусочка – не больше 3 см), затем увлажнить и равномерно распределить на дне коптильни. Если коптить в ведре, вполне хватит одной большой горсти измельченного дерева, иногда можно использовать и опилки.