Примыкание со щелью гипсокартонного потолка к стене. Подвесной потолок из гипсокартона

Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.

Сопряжение стен и потолка — это важно

Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!

Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.

Использование монтажной пены для заделки щелей

Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.

Идеальный угол или облом?

Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.

Многие слышали такие термины:

Карниз;
Потолочный плинтус;
Багет;
Бордюр.

Потолочный плинтус

Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.

При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.

В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.

Галтель на потолок

Крепим современную «лепнину»

Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.

Акриловый герметик

Необходимый инструмент:

Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
Строительный нож.

Заделываем потолковые щели

Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.

Продолжаем клеить планки встык

Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.

После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!

Лепнина преобразила ваш потолок

Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!

То, как вы заделаете в настоящем, обязательно станет причиной к тому, что произойдет с вашими стенами в будущем, а вот причиной чего станет последняя причина — этот вопрос будет терзать вашу совесть, если вы не заделаете стыки гипсокартона в настоящем. Вот как завернул, даже сам озадачился и пошел проверять, все ли стыки гипсокартона заделаны правильно.

После возведения гипсокартонных стен или перегородок их необходимо зашпаклевать. Исключение составляют лишь гипсокартонные поверхности, предназначенные для облицовки плиткой.
Но перед тем как нанести первый слой шпаклевки, необходимо заделать шпаклевкой швы примыкания гипсокартона друг к другу, и подготовить поверхность к шпаклеванию. Также необходимо зашпаклевать отверстия от шляпок саморезов.

Если полениться и не обработать , велика вероятность растрескивания шпаклевки по швам. Саморезы шпаклюются для того, чтобы шпаклевке некуда было «просесть». Проседая вслед саморезам, она будет оставлять «ямочки». К тому же зашпаклевав их заранее, вы обеспечите более плотное примыкание шпаклевки к поверхности, там, где видны утопленные шляпки саморезов.

Стыки между листами гипсокартона заделываются следующим образом. Весь гипсокартон необходимо загрунтовать. После высыхания грунтовки (это займет минут 30-60, зависит от влажности), на швы необходимо наклеить специальную самоклеящуюся сетку (серпянку).

В местах примыкания фабричного, нерезаного края это делается очень просто. Но если листы примыкают резаным краем и очень плотно, то сам шов требует дополнительной обработки. Берем строительный нож, и слегка подрезаем шов с каждой стороны под углом, примерно, в 45 градусов. Получается что-то вроде канавки, которую мы будем «забивать» шпаклевкой.

А если оставить стыки как есть?

Если этого не сделать, то даже наклеенная поверх шва сетка не спасет от растрескивания в этом месте. Все дело в том, что сама трещина уже имеется (стык), но она настолько плотна, что шпаклевка в нее не попадет. Вы наклеете сетку, прошпаклюете сверху, но само примыкание останется пустым, и при малейших перепадах температуры, вибрациях и микродвижениях гипсокартонных плит, шов разойдется и передаст трещину на слой шпаклевки, нанесенный сверху.

Разумеется, что вырезать такие канавки необходимо еще до грунтования стен. Не бойтесь резать стыки таким образом. Совершенно ровные края вовсе не нужны. Если они будут слегка рваными, неровными и неравномерными по ширине и глубине, то шпаклевка будет лучше держаться.

Самое важное в создании подвесного потолка, - правильно рассчитать и собрать каркас. Следует нарисовать чертёж-схему каркаса на бумаге или на стене, причём нарисовать надо отдельно каркас, и отдельно раскладку гипсокартона. Если вы прикинете расположение листов - вдоль или поперёк, это поможет сэкономить материалы. На чертеже вы также сможете обозначить места установки подвесов, чтобы они не попадали на место соединения основных и несущих профилей.

Для начала делаем разметку, используя нивелир или отбивочный шнур.

Закрепляем на стенах, по периметру направляющий профиль 28/27 . Профиль сделан из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. На основание профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Она, являясь элементом звукоизоляции, гасит вибрации и, в некоторой степени, защищает от трещин обшивку из гипсокартона. Фиксируем профиль с шагом 50 сантиметров, т.е на один профиль длиной 3 метра нужно 6 дюбелей. Запомните – к направляющему профилю гипсокартон не прикручивают!

Основные профили пойдут от окна. Расположим профили и соединители на одном уровне.

Закрепляем подвесы, начиная от угла и окна. Первая линия подвесов фиксируется на расстоянии 10 см от окна, затем 40см и далее шаг - 50 см. Продольный шаг профиля составит 120см, в ширину листа ГКЛ.

Длина стандартного профиля практически всегда меньше длины потолка, поэтому используем специальные удлинители для профиля.

Соединитель или по простому «краб» зафиксируем на расстоянии от стены в 120см.

Несущий потолочный профиль 60/27 монтируем с шагом 50 см., но ближайший к стене несущий профиль закрепим с отступом в 10см, следующий на расстоянии 40см., а все остальные - 50 см. Край несущего профиля, который вставляется в направляющий профиль, НЕ фиксируется.

На этом этапе очень важно приложить схему светильников, и убедиться, что светильники не попадают на каркас. Ведь подвесной потолок редко бывает без светильников.

Основные ошибки при сооружении подвесного потолка:

используют не те профили
используют ГКЛ толщиной 9,5 мм.
каркас собирают по принципу - чем уже, тем прочнее, т.е. делают шаг между основным профилем по всей поверхности 30 - 40 см.
несущий профиль и лист ГКЛ закрепляют шурупами к направляющему профилю (ПН)
неправильно заделывают швы: используют неподходящую шпаклёвку, плохую армирующую ленту и не делают накрывающий слой.

Если вы планируете вешать тяжёлые люстры, то шаг несущего профиля должен быть 40 сантиметров, в остальных случаях 50 см.

В местах примыкания профилей к стенам, карандашом ставим отметки, так легче будет ориентироваться, где проходит несущий профиль, при закреплении ГКЛ есть риск промахнуться. А под направляющим профилем клеим разделительную ленту, после шпаклевания примыкания потолка к стене, она обеспечивает скольжение листа ГКЛ при движении конструкции от осадки здания.

Приступаем к обшивке потолка, используем КНАУФ-лист толщиной 12,5мм. Использовать гипсокартон другой толщины нельзя (исключения – боковые криволинейные поверхности). Для закрепления листов, мы используем специальный подъёмник, который существенно облегчает работы по сооружению потолка, можно работать одному.

Прикручивать шурупы нужно последовательно от середины к краям листа, или от угла в стороны каждые 15 см. Нельзя закреплять лист по периметру с целью его предварительной фиксации.

К направляющему профилю, прикрученному на стене, край листа НЕ закрепляется.

При обрезке листа гипсокартона, по краю кромки нужно делать фаску в 22, 5 градусов.

Как не наделать ошибок при монтаже этого материала?

Гипсокартон - это один из современных строительных материалов, характерная черта которых - композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) - это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

Факт 1

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

Фото: board.kompass.ua

Гипсокартон изобрел в 1884 году американец Августин Сакетт, владелец бумажной фабрики. Поиск новых областей применения и рынков сбыта его продукции и привел к рождению нового материала.
Прообраз современного гипсокартона представлял собой десять слоев плотной бумаги, склеенных гипсом. Впоследствии Стефан Келли упростил строение материала, использовав сплошной гипсовый сердечник и двухсторонюю оболочку из бумаги. Кларенсу Устману принадлежит идея закрытых краев листа. В таком виде гипсокартон дошел до наших дней, не претерпев принципиальных изменений.

Факт 2

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

Факт 3

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

Фото: mebelportal-nn.ru

Если необходимо облицевать гипсокартоном стену, неровности которой не превышают 20-50 мм, листы можно крепить на специальный клей, например, гипсовую клеящую смесь «Перлфикс» производства Knauf. Смесь наносится на обратную сторону листа тремя вертикальными полосами с помощью ковшика с «выщербленным» краем. При очень ровных стенах можно использовать и гребенчатый шпатель.
Если неровности превышают 20 мм, то клей наносится комками размерами около 15 см. комки располагаются вдоль вертикальных краев и по средней линии листа примерно через 25 см по высоте. При очень больших неровностях стены, их можно скомпенсировать, наклеив предварительно в этих местах на стену полоски гипсокартона.
При работе с клеем важно помнить, что он сохраняет работоспособность в течение 30 минут после приготовления. Готовить смесь нужно в таком количестве, которое будет использовано за это время.
Правильность укладки листов проверяется линейкой (прави лом) длиной 2,5 м. Выступающий над плоскостью лист нужно «посадить» простукивая его резиновым молотком через правило.

Факт 4

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле.

Факт 5

Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.

Фото: stroim-vmeste.ucoz.ru

Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.
Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно.

Факт 6

Дрель не хуже шуруповерта.

Фото: www.znaikak.ru

Если под рукой нет шуруповерта, то его можно заменить электродрелью. Вкручивание саморезов дрелью не так удобно и требует определенных навыков. Но в случае крепления ГКЛ в работе очень помогает специальная насадка-бита.
Бита для крепления гипсокартона представляет собой обычную биту PH2 с насаженным на нее ограничителем. При вкручивании ограничитель упирается в поверхность гипсокартона и шляпка самореза оказывается утопленной вровень с поверхностью. При этом не нужно контролировать скорость вращения и крутящий момент.

Факт 7

Бита - одна из важных мелочей.

Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез - довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита PH2. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.
В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель - промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них - такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех.

Факт 8

Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.

Фото: dleamasterov.ru

Продольные края ГКЛ имеют специальную форму. Скошенная полукруглая кромка облегчает качественное заполнение стыка шпаклевкой. Уменьшенная толщина листа вблизи края позволяет уложить на стык армирующую ленту так, чтобы она не создавала выпуклости в этом месте.
С продольными, то есть, вертикальными стыками все более-менее ясно. Но как заделывать стыки поперечные, неизбежные при высоте стены, превышающей длину листа?
Во-первых, поперечные швы нужно делать «в разбежку», так, чтобы они располагались на смежных панелях на разной высоте.
Во-вторых, горизонтальные края листов, в отличие от вертикальных, не закреплены на жестком основании по всей длине и могут колебаться. Для закрепления краев нужно изнутри подшить поперек стыка куски профиля, длиной 15-20 см. Таких усилений должно быть два на ширину листа.
В-третьих, края шва необходимо раскрыть на глубину не менее половины толщины листа, снимая материал вдоль края под углом 45°. Далее нужно удалить картонную оболочку листа вдоль края на ширину, которую займет армирующая лента.
После этого стык заделывается шпаклевкой Fugenfuller (Фугенфюллер) или Uniflott (Унифлот), так же, как и вертикальный. Несмотря на то, что шпаклевка Uniflott предназначена для заделки швов без применения ленты, на поперечные стыки лучше ее все же использовать, так как они отличаются меньшей жесткостью и вероятность появления трещин здесь выше.

Факт 9

Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

вдоль края крепежные винты располагаются на расстоянии около 20 мм от края с шагом 125 мм;
к среднему профилю лист крепится вдоль средней линии листа с шагом 250 мм;
на лицевой стороне ГКЛ нанесены метки в точках, где нужно ставить крепеж;
при креплении краев, не закрытых картоном (поперечные стыки, стыки вырезанных фрагментов), саморезы нужно располагать дальше от края, так как открытый край имеет меньшую прочность.

Факт 10

Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

лист укладывается на пол лицевой стороной вниз и нижним торцом к месту будущей установки;
нижний край укладывается на вкладыши толщиной около 10 мм, обычно для этого используют обрезки гипсокартона;
проводится необходимая подготовка, например, нанесение клея;
лист поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место, при этом он обязательно должен стоять на вкладышах;
после окончательного крепления листа вкладыши удаляются.

Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

Факт 11

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.

Фото: gipsari.com

При монтаже вертикальных поверхностей из гипсокартона каждый лист крепится к трем профилям: два по краям, общие для смежных листов, и один по центру. При ширине листа 1200 мм шаг вертикального профиля каркаса составляет 600 мм.
При монтаже гипсокартона на потолок к каркасу предъявляются более высокие требования. Для обеспечения достаточной прочности и для того, чтобы исключить провисание листа, потолочный каркас монтируется с шагом 400 мм. То есть, каждый лист держится за четыре профиля.
Часто строители пренебрегают этим требованием и делают потолочный каркас таким же, как и стеновой, экономя профиль. Однако в этом случае никто не может гарантировать безупречную службу потолка.

Факт 12

К потолочному крепежу предъявляются особые требования.

Фото: vremonte.foxibiz.com

Из крепежных элементов, предназначенных для крепления в кирпич, бетон и т.д, наибольшее распространение получили пластмассовые дюбеля, в которые вкручиваются винты. Однако в случае крепления подвесного потолка их применение недопустимо.
В потолочном креплении в отличие от стенового, крепеж работает не на «излом», а на «отрыв». Пластиковый дюбель может начать «ползти» под нагрузкой. Ну а если вдруг случится пожар, то потолок, закрепленный на термопластичных крепежах, может стать страшнее, чем сам огонь.
Для крепления подвесного потолка к базовому лучше использовать ударные металлические дюбеля-клинья или анкерные болты.

Факт 13

Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.

Фото: nashakrepost.ru

При перепланировке квартиры очень удобны перегородки из гипсокатона. Каркас из стальных вертикальных профилей обшивается с двух сторон гипсокартоном, внутренняя полость заполняется звукоизолирующим материалом - и стенка готова!
Однако здесь может подстерегать неприятный сюрприз. Вся перегородка крепится к полу, потолку и стенам. По сути получается мембрана, способная к колебаниям со всеми вытекающими последствиями. Для того, чтобы вместо стенки не получить огромный барабан нужно заранее позаботиться о жесткости каркаса. Для этого можно:

свести к минимуму длину свободной перегородки, строить планировку так, чтобы перегородка усиливалась углом, примыканием другой перегородки и другими ребрами жесткости;
применить для каркаса профиль максимального сечения;
ввести в состав каркаса усиленные профили, предназначенные для установки дверей;
увеличить массу перегородки, выполнив двухслойную обшивку гипсокартоном.

Факт 14

Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком - потенциальная дырка в смежное помещение.

Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность - это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков. Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло.

Факт 15

Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.

Фото: obystroy.ru

На стену из гипсокартона вполне можно крепить полочки, шкафчики и даже довольно тяжелые шкафы. Главное - применять для этого специальный крепеж и правильно располагать точки крепления.
Однако если нужно закрепить тяжелый предмет, дающий высокую нагрузку, например, бойлер, то лучше располагать крепежи так, чтобы нагрузка приходилась не на лист, а на силовые элементы. Лучше всего заложить усиление в требуемом месте еще на этапе построения каркаса.

Сегодня мы узнаем, как шпаклевать гипсокартон своими руками. Это одна из важнейших операций по ремонту квартиры, обеспечивающая нам идеально гладкую стену.

С ОДЕРЖАНИЕ:

Как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками. В чем суть

Если знать, как шпаклевать гипсокартон под обои, то в итоге можно получить идеально гладкие стены - основу для любого последующего декорирования.

Сам по себе лист гипсокартона и так представляет идеальную гладкую поверхность. Но на многометровой стене по ширине и высоте мы имеем дело со стыками множества листов между собой и саморезами, которые были использованы для крепления гипрока к каркасу.

Поэтому суть шпаклевки состоит в том, чтобы сделать идеальными места стыков и крепления саморезов.

Подготовка швов

Первоначально нужно подготовить стыки гипрока. Для этого нужно подрезать все горизонтальные швы и примыкания к стенам, то есть как бы снять фаску.

Важно: утоненная заводская часть гипсокартонных листов не подрезается - эта сторона уже готова к грунтованию и последующей шпаклевке:

Итак, для подрезки берем малярный нож, ставим его под углом 45 градусов и начинаем резать:

Ничего страшного, если будет снято лишнее:

Аналогичную работу проделываем со смежным листом:

Аналогичным образом прорезаем все смежные листы (с не утоненными кромками)

Грунтовка швов

Для грунтования швов необходимо взять грунтовку глубокого проникновения. В строительном магазине можно подобрать соответствующий материал.

Грунтуются все стыки, все примыкания стен и потолка по периметру. Всю стену из гипрока на данном этапе грунтовать пока не нужно. Если на стене присутствуют какие-либо повреждения вмятины, дефекты их тоже следует загрунтовать:

Заделка швов армированной лентой

Прежде всего необходимо уложить армированную ленту на швы. С обратной стороны лента липкая, поэтому легко приклеится к поверхности. Клеим ленту на заводские утоненные швы и на примыкания к стенам и потолка по периметру, кроме пола.

Клеится армированная лента или серпянка посередине на два листа, заходя и на один лист и на другой, чтобы линия примыкания листов оказалась посередине ленты:

На углы лента наклеивается таким же образом. Обклеиваем серпянкой всю стену:

Важно: на подрезанные швы приклеивать ленту не нужно.

Чем шпаклевать швы гипсокартона

Работаем под острым углом. Сильно давить на серпянку не нужно. Сначала заделываем одну часть стены, затем вторую.

Сразу ровно зашпаклевать не удастся, швы шпаклюются как минимум два раза. Если вдруг обнаружилось, что торчит саморез, то берем отвертку и докручиваем его.

На следующий день, когда шпаклевка подсохла, начинаем шпаклевать второй раз. Но перед этим нужно при помощи шпателя быстренько пройтись по стене и почистить наплывы и «сопли», они всегда будут.

Кроме того, если по определенным причинам после первого раза шпаклевания прошла неделя или более, то зашпаклеванные места лучше еще раз загрунтовать (т. к. успеет осесть пыль). И только потом проходить по второму разу.

Когда шпаклевка подсохнет нужно пройтись наждачной бумагой (нулевкой):

После этого наша гипсокартонная стена готова к отделке нужным материалом: покраска, наклеивание обоев и т. д. Перед отделочными работами необходимо загрунтовать стену. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к отделке.

Ниже привожу видео по подбору шпаклевки для гипсокартона:

Сегодня мы с Вами узнали, как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками